Мехраули - мечети в джунглях

RSS Обсудить

Ранее я писал о древнейшем городе на месте Дели - Лал-Коте. Теперь речь пойдет о его округе, сейчас это предместье  Дели - городок Мехраули.

Как и любой другой мусульманский город, испытавший сильное тюркское влияние, старый Дели имел обширный некрополь, состоящий из множества погребальных построек - мавзолеев, поминальных мечетей - настоящий "Город мертвых". Такие "погребальные города" формировались вокруг многих городских центров в мире ислама, самый известный - это "город мертвых" в Каире. Сейчас эти поля мавзолеев скрыты в жилых кварталах современного Дели, но некоторые некрополи остались незастроенными, их превратили в археологические парки, как, например, в Мехраули - существенная часть здешнего "города мертвых" заросла лесом, но при этом легко доступна для осмотра.

Речь тут, конечно, не идет о настоящих джунглях, это все же столичный пригород, тем не менее археологический парк в Мехраули выглядит весьма живописно, буйство природы ощущается здесь в полной мере. К тому же тут хватает разных двуногих и четвероногих обитателей, которые сделают ваше посещение парка нескучным и запоминающимся - все как в настоящих джунглях:)

Начну я рассказ с большой мечети в центре парка - это Багичи ки Масджит. Возвели ее в начале 16 века, по своей структуре - это типичная для Индии мечеть с открытым двором без каких либо галерей по периметру, фактически, это огороженный стеной квадрат двора, приподнятый над поверхностью земли.

Внутри, не вся площадь двора имеет нормальное каменное покрытие, большая часть - это простой грунт или песок, где растут деревья. Хотя раньше этого слоя земли конечно не было, он накопился здесь за столетия. Здесь же в центре двора похоронены местные чтимые святые.

А вот и местный "управляющий" - очень радушный человек.

Для детей мечеть - это и место молитв, и игровой зал, и трудовой профилакторий. В Дели дожди бывают относительно редко, поэтому вся жизнь происходит на открытом пространстве, только перед михрабом соорудили небольшой навес.

Место для совершения омовений.

Эта большая мечеть свидетельствует о том, что раньше в Мехраули проживало много мусульман, тем более она здесь такая не одна.

Если углубиться дальше в лес, то можно обнаружить много сходных с мечетью Багичи строений, например, вот такой мазар - место захоронения суфийских святых, совмещенный с мечетью. Это тоже открытая платформа, правда сохранилась она хуже и вся заросла деревьями.

Деревья растут прямо на камнях древнего строения, скорее всего оно тоже датируется 15-16 вв. Можно заметить, что здесь "малость" грязновато, этот фактор способствует активному размножению местной фауны...

Могилы на платформе мазара.

Одна из важнейших здешних достопримечательностей - Раджон ки баоли. Это огромный каменный колодец с очень широким горлом, где собирали и хранили воду. Вода заполняла баоли во время муссонов, а затем использовалась целый год.

Баоли по старой индийской традиции обильно украшали, делая их похожими на дворцы. В индуистских баоли было много скульптур и рельефов, здесь их нет, так как этот резервуар построили в 1506 году в правление афганской династии Лоди. Но даже у практичных мусульман эти водоемы были нарядными, так как баоли в Индии - место сбора всего населения, люди любили сидеть у воды в жаркое время, именно для этих целей возводили вокруг крытые галереи.

Сейчас воды здесь почти не осталось, но то, что есть, дает представление о ее качестве, вода здесь зеленая и стоячая, чтоб ею пользоваться нужен, конечно, "индийский" иммунитет)

Рядом с баоли находится небольшая мечеть, т.е. это целый культурно-оздоровительный комплекс.

Дополнительный колодец в общем комплексе баоли, его суть мне до конца неясна. Возможно, резервуар наполнялся не только муссонными дождями, но и подземным водами, для этого и вырыли этот колодец.

Галерея вокруг колодца.

Павильон над могилой какого-то местного святого выполнен в индо-мусульманском стиле, в то время как мечеть - чисто персидская.

В мечети я застал двух индусов, вернее застиг перед совершением чего-то непотребного (это хорошо заметно по лицу персонажа, что справа - видимо ему уже стыдно))) Наверно, они хотели запечатлеть на здешних стенах свои имена, или на худой конец справить малую нужду)

Михраб и минбар мечети Раджон ки Баоли.

В парке бывает много молодежи,  так как места здесь потаенные - можно побыть наедине с собой, или друг с другом, можно ширяться разными хим. веществами (я видел много шприцов на земле), а можно просто погулять.

Очередной живописный мавзолей 15 века, он тоже относится к эпохе афганских султанов Лоди.

Но настоящими хозяевами Мехраули являются не люди, а вот эти четвероногие твари. Здесь рыщут просто полчища свиней, так как кучи мусора на окраинах Дели - это прекрасная кормовая база для них.

И эти поросята могут стать проблемой при посещении археологического парка, проблемой, надо сказать, неожиданной. Я привык к бездомным собакам в таких местах, а свиней видел больше только в виде сала, или котлет, в худшем случае в свинарнике, когда служил в армии. Но тут их просто сотни и они вездесущи, поэтому я поначалу даже несколько растерялся, ведь свинья - достаточно крупный зверь. Я надеялся, что они просто не будут на меня реагировать, но оказалось, что это не так... Оказывается, пятачок имеет тонкую душевную организацию, и когда к ним подходишь ближе, хрюши впадают в истерику, особенно если это самка с поросятами. Свинья напрягается и начинает сверлить чужака злобными глазками - и непонятно, бросится она на тебя или нет.

Мне даже пришлось прятаться в старом мазаре, чтобы пропустить самку с поросятами.

В какой-то момент я осознал, что свиньи серьезно затрудняют мне перемещение по лесу,  и эту проблему нужно было как-то решать. Поначалу я побаивался их гонять, потому как неизвестно, какая будет ответная реакция. Вылезая как-то из одного мавзолея, я столкнулся с очередным боровым, который увидев меня, начал угрожающе хрюкать. У меня не выдержали нервы, я уже как-то подустал от всего этого, и стукнул его ногой по пятаку - отчего хрюшо пулей полетел прятаться в ближайшие кусты, издавая дикий поросячий визг. На этом "свинская проблема" была решена, я уже больше не кокетничал с этими тварями, в общем, здесь, как и везде, работает закон джунглей - кто сильнее, тот и прав)

Итак, расправившись с полчищами парнокопытных, продолжим осмотр парка. Многие строения в здешнем лесу разрушились так, что их функцию определить уже нелегко, но скорее всего, это такие же мазары - исламские погребальные комплексы.

Сейчас здесь люди появляются редко, но когда-то все эти гробницы были густо населены - всякими дервишами, бродячими факирами и прочими любителями дармовщины. Каждый подобный комплекс был  центром крупной хозяйственной системы, так как всех его насельников и паломников нужно было кормить, плюс мазар нужно было поддерживать в исправном состоянии, проводить периодические ремонты.

Управляющим одного из таких мавзолеев в 14 в. стал знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута. В молодости он покинул свой родной Магриб и отправился странствовать на Восток. Три года Баттута изучал теологию в Мекке, и видимо добился значительных успехов на этом поприще, потому что когда в 1333 г. он прибыл в Дели, тогдашний султан - Мухаммад-шах Туглак назначил его городским судьей-кадием и заодно управляющим мазара самого Кутбуддина Айбека, первого султана мусульманского государства в Индии.

Ибн Баттута оставил описание своего "святого бизнеса" - к его мазару были приписаны 30 деревень, которые давали доход, шедший на нужды усыпальницы султана. Десятую долю от этого дохода Ибн Баттута брал себе в качестве вознаграждения за трудовую деятельность. И так продолжалось 9 лет, пока марокканец не впал в немилость государя. Видимо от хорошей жизни и скуки Ибн Баттута начал водить знакомство с какими-то некошерными суфиями, которые подозревались в крамоле. Поэтому в 1342 г. Мухаммад-шах Туглак отправил Баттуту послом к китайскому императору, дабы занять великого путешественника полезным делом. Тогдашнему монгольскому правителю - Тоган Тимуру были отправлены ценные подарки. Но наверно, дружба с "темными личностями" случилась у Ибн Баттуты не просто так, потому как на пути в Китай посла делийского султана ограбили, по его словам, и часть подарков императору пропала, а через некоторое время пропала и оставшаяся часть, как писал предприимчивый марокканец - они утонули в бурном море... В итоге, "посол султана" попал в Китай, но уже с без подарков, и заместо того, чтоб идти к Тогон Тимуру, он отправился странствовать дальше - в Африку и Испанию, возвращаться в Дели ему было, по понятным причинам, несподручно. Тем более, судя по всему, после этой истории Ибн Баттута уже больше не испытывал  материальных затруднений)

Ну, а мы продолжим осмотр местных мазаров.

Некоторые помещения здесь напоминают легендарный кхмерский Ангкор.

Беседка или маленькая мечеть, очень похожая на индуистский храм.

Когда-то здесь был наверно канал, через который перекинули мостик, сейчас и канала нет, и моста скоро не будет видно - все уйдет под землю.

Два мавзолея времен Великих Моголов.

Этот мавзолей очень сильно ушел под землю, чтоб в него попасть, нужно пролезать на корточках в дверной проем, а два прохода - справа и слева, ведут не вовнутрь, а на крышу сооружения, настоящий вход в мавзолей находится как раз между ними.

Внутри прекрасный резной михраб, очень похожий на старые подобные ниши, еще времен Халифата.

Здесь же можно разглядеть вблизи интересные металлические кронштейны, поддерживающие своды - это дань индуистской архитектуре, индусы активно использовали железо на нужды строительства, благо у них его было много, порой дверные проемы перекрывали поперечными железными балками.

Мавзолей поменьше, за ним видны стены небольшой мечети.

Мечеть хоть и маленькая, но видно, что активно посещаемая.

А вот и местные крестьяне.

Уже неизвестно какая по счету мечеть с мазаром внутри. Считается, что это погребальный комплекс Хана Шахида - сына султана Балбана, могущественного тюркского правителя Делийского султаната. Вот правда погиб Хан Шахид в 1285 году, а существующий комплекс, судя по внешнему виду, относится к эре султанов Лоди, т.е. 15 веку. Здесь можно только предположить, что мазар по какой-то причине перестраивался через 200 лет.

Центральный мавзолей мазара.

Общий вид комплекса.

Очередная беседка в индо-мусульманском стиле, такие открытые павильоны - самый часто встречающийся образец этого стиля.

А это очередные местные жители парка Мехраули, таких "воробьев" здесь мириады, не меньше, чем обыкновенных голубей.

В центре парка я обнаружил два крупных искусственных пруда, правильной прямоугольной формы. Только сейчас они сильно заросли кустами, видимо водой эти бассейны заполняются все реже, и реже, и скоро совсем заилятся и исчезнут. На заднем плане - минарет Кутб Минар, это центр старого Лал-Кота.

Рядом с гробницей Хана Шихида простираются руины погребального комплекса его отца - султана Балбана. Это самый большой подобный комплекс в Мехраули, и один из самых древних, он был построен в 1287 году.

Мазар султана Гиясуддина Балбана раньше называли "лабиринтом", так как это очень запутанный комплекс построек, которые сейчас даже нельзя идентифицировать. Можно сказать, что это "город мервых" в "городе мертвых", комплекс был огражден стеной от внешнего мира, тут было множество мавзолеев, медресе, мечетей, ханак и прочих исламских заведений. Наверно здесь жили толпы народа, у меня есть предположение, что тюркские погребальные комплексы происходят от погребальный городов китайских императоров, также очень многолюдных и имевших схожую планировку.

Гиясуддин Балбан - турок по происхождению, был бывшим рабом, как и все правители раннего Делийского султаната. Его купили на рынке в Багдаде и привезли в Дели для перепродажи, здесь мальчика купил султан Илтутмыш (тоже бывший тюркский раб). Гиясуддин оказался способным воином и политиком, он выбился в эмиры и стал фактическим правителем Дели при сыне султана Илтутмыша, а затем и сам стал султаном. После того, как Балбан выбился "в люди", он начал называть себя потомком Афросиаба, легендарного правителя Турана.

Гиясуддин Балбан прославился своими успешными войнами с монголами. Кстати, именно гулямские (состоящие из рабов) армии, и соответсвующие династии, смогли активно противостоять непобедимым монголо-татарам, единственные в тогдашнем мире, и не только исламском. Как известно на западе монголов разбил мамлюк Бейбарс, а в Индии их разгромили Балбан, а затем многократно Алауддин Хилджи (хоть формально он сам малюком и не был, но зато вся его армия состояла из них).

Руины центрального мавзолея комплекса - самого султана Балбана.

Есть мнение, что именно арки мавзолея султана Балбана являются древнейшими в Индии. Мне кажется, это неверное утверждение, так как мавзолей Илтутмыша, что рядом с минаретом Кутб Минар,тоже имеет правильные арки (а раньше там был и купол) и старше усыпальницы Балбана на 50 лет. Мазар Балбана, как древнейший, пострадал от строительного вандализма последующих правителей больше всего, этот огромный комплекс служил каменоломней в течении многих столетий.

Несмотря на то, что всю облицовку мавзолея содрали, внизу одного из входных порталов остался отделочный камень, по которому можно судить о том, как строение выглядело раньше.

Уединились.

Кроме султанского захоронения в комплесе много и других - видимо родственников или приближенных.

Так выглядит здешняя земля, она вся "пропитана" старой керамикой.

Внутренний двор комплекса Балбана когда-то имел покрытие из каменных плит, кое-где они еще заметны.

Ворота мазара султана Балбана, вернее то, что от них осталось - здесь были серьезные крепостные стены, хоть и считается, что подобные ограды имели только ритуальное значение. В других, более поздних комплексах, эти укрепления сохранились, поэтому можно оценить качество фортификации.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить