RSS
Ладакх без сомнения - самое интересное из тех мест, что мы видели за время нашей поездки. Здесь было много того, что стоит пометить как "впервые видел". Впервые я видел великие горы. Невероятную мощь молчаливых седых исполинов, пронизывающий холод ледяных перевалов, безмолвие мертвых пустошей Ладакхской долины.
Скупые краски высокогорья. Рерих восхищался этими местами, раскрашивая их в своих картинах более яркими красками, чем они есть на самом деле. Впервые я видел место, где тысячи лет жили люди, практически не имея связи с остальным миром. Впервые я имел дело с буддистским миром, чудным и отрешенным.
Наш путь от цветущих садов Кашмира, от прохладного и свежего озера Дал, от шумных узких улочек к безмолвной колыбели древней цивилизации занял чуть более суток.
В начале XX-ого века Николай Рерих отправился в горное королевство тем же маршрутом из Кашмира и до Леха.
Выехав рано утром, мы остановились на чашку чая перед бурной рекой, отделяющей Кашмир от Ладакха. Дорога постепенно уходила вверх. С 1700 метров (высота Сринагара) мы проехали перевалы Зоджи Ла, Фоту Ла и Намика Ла высотой 3200, 3800 и 4200 метров, и на следующий день добрались до Леха, расположенного на высоте 3500.
Это была долгая и трудная дорога. Первые несколько часов нам периодически попадались кашмирские поселения. Вокруг было красиво. Горы, покрытые деревьями, перемежались языкам снега, небольшими ледниками, спускавшимися к самой дороге. Движение было довольно активным. Нам постоянно попадались грузовики, легковые машины или небольшие караваны, состоящие из 10-20 низкорослых навьюченных лошадей, ведомых несколькими всадниками. Примерно так выглядел путь из Сринагара до Сонемарга, курортного места, облюбованного любителями несложного трекинга, конных прогулок в горах и вообще красивых зеленых гор. Там у нас была небольшая остановка, минут на 10, за время которой нам раз 5 предложили восхититься местными красотами верхом на лошади. Там было красиво. Пологие склоны сочного зеленого цвета были усеяны палатками и пасущимися лошадьми. И все это на фоне снежных гор вдалеке. Если бы на этих склонах паслись коровы, можно было бы подумать, что мы оказались где-нибудь в Швейцарии. Но через пару часов местность стала заметно меняться. Словно выцветая на глазах, горы теряли краски. Зеленые склоны все больше переходили в черно-серый камень и сухую безжизненную землю.
На одном из широких участков дорога была перекрыта. Люди в форме попросили съехать на обочину, где уже стояло множество машин. Оказалось, что едет военная колонна, которая в здешних краях имела приоритет движения. Военные на трассе Сринагар-Лех - это отдельная история. Трасса №1 - один из ключевых объектов в регионе, имеющий стратегическое значение. Как я уже писал, в этом труднодоступном месте сплелись интересы 3-х ядерных держав, настроенных друг к другу не самым дружелюбным образом. Точнее, Пакистан с Китаем "дружат" против Индии. Здесь, на севере Ладакха, прямо за горным хребтом лежит территория Пакистана, а в восточной части, в долине Нумбра находится граница с КНР.
При этом за последние 30 лет здесь было несколько военных столкновений с использованием танков и артиллерии. Последний из них, вошедший в историю как "Каргильская война", произошел в 1999 году. Говорят, здесь размещены индийские ядерные ракеты, направленные на обоих соседей. Высота в 3500 метров дает ракетам хорошее преимущество в дальности, а близость к границе - к скорости подлета до всех потенциальных целей. Кроме того, с индийской стороны в регион ведут всего 2 дороги. Дорога Сринагар-Лех открыта примерно с апреля по октябрь, а Манила-Лех с июня по сентябрь. И если вторая идет по относительно внутренней территории, то первая лежит прямо вдоль границы с Пакистаном, а значит, сравнительно легко перекрывается. Именно поэтому военные базы здесь практически через каждые 30 км, постоянные блокпосты (на каждым из которых, кстати, необходимо отмечаться нерезидентам). Но для нас это был безусловный плюс.
Во-первых, с точки зрения безопасности, а во-вторых из-за хорошего качества дороги, которую военные содержат в полном порядке. К примеру, если происходит оползень, то буквально через час дорогу расчищают армейские бульдозеры. Тот тут, то там постоянно попадаются дорожные рабочие, укрепляющие дорогу. Кстати, работать на такой высоте - большой физический труд. Поэтому индусов здесь нет (они еще и очень ленивые, и необязательные). Среди рабочих преобладают местные жители и непальцы - такие же жители высокогорий.
Наконец мы достигли первого перевала. Зоджи Ла. Несмотря на то, что это был наименьший из 3-х перевалов, именно он первый закрывается и последний открывается. По ощущениям, именно он и является естественной границей между двумя регионами. Это был единственный снежный перевал на нашем пути. Временами дорога была буквально пробита через ледник (не знаю точно, думаю, ледник состоит изо льда, когда здесь был просто стена из плотного спрессованного снега, высотой метров в 5). Иногда, когда машина проезжала через эти коридоры, было видно, что из под этой снежной стены текут ледяные ручьи. Это картина немного пугает, особенно, когда в таких коридорах образовывались пробки. Смотреть на огромный снежный "язык" спускающийся с вершин, зная, что его подмывает поток воды, и рано или поздно он соскользнет вниз. Это как залезть в открытую пасть огромного снежного дракона, который сейчас спит, растянувшись всей своей километровой тушей вдоль горы. Ведь когда он проснется, те, кому не повезло оказаться в этот момент между его челюстями, не успеют даже и испугаться.
Примерно через полчаса блужданий по этим снежным лабиринтам мы оказались на плато, которое и называется ZOZILA. Оно было полностью покрыто снегом. Индусы радостно бегали, играя в снежки. Здесь мы впервые за время пребывания в Кашмире встретили наших соотечественников, которые, как оказалось уже неделю путешествовали по Кашмиру в поисках следов древних цивилизаций. Запечатлев друг друга в этом холодном месте и пожелав удачи, мы отправились дальше.
Какое-то время мы продолжали двигаться среди снегов. Перевал Зоджи Ла открылся совсем недавно. Мы там были в самом начале мая (3-его мая), в то время как открытие произошло примерно в середине апреля, т.е. всего 2 недели назад. Именно поэтому он был еще такой "труднопроходимый".
Снега постепенно отступали от дороги, забираясь обратно в горы и обнажая промерзшую сухую землю. Так мы добрались до Драсса. Drass Town - небольшое бедное селение, связано с одним примечательным фактом. Здесь было зарегистрирована температура -60 по Цельсию. После Оймякона (Якутия) это самое холодное место на Земле, где живут люди (не по средней, а по минимальной температуре). Глядя на эти серые дома, на эту скупую и суровую природу, поражаешься тому, как здесь могут жить люди. Издревле человек придавал природе некий сакральный образ, обожествляя ее, приклоняясь и заискивая перед ней, боясь и робея перед её всесильностью. Только последние пару сотен лет человек осмелел, бросил ей вызов. Но прежде, человек был ничтожен перед окружающим его миром. Но в разных народах природа несла свой образ.
В русской традиции - природа это мать, которая кормит и любит. Это благодать, некая идея божественной милости, выраженная в щедрости земли, сквозит в русской идее Космоса. И в концепциях русских философов и в народном глубинном восприятии мира. Ведь Бог сотворил мир вокруг, и если этот окружающий мир благоволит человеку, то и Бог любит человека. Бог - это родитель, который может и наказать, но любит и прощает, сострадает и помогает. Здесь же мир вокруг скуп, холоден и беден. Огромные горы молчаливо и сурово взирают на этих грязных и бедных людей, ютящихся в неказистых и холодных подвалах домов, имеющих минимум топлива и еды (зимой люди здесь действительно живут в подвалах, так как отапливать весь дом не представляется возможным).
Есть места на земле, которые словно созданы для людей. Места, где сама природа помогает, где земля дает несколько урожаем в год, где реки полны рыбы, а леса - дичи. Где много дерева, из которого строят теплые и удобные дома. Где нет опасных и смертоносных насекомых или змей. А есть места только для "служебного пользования", куда не стоит забредать людям. И здесь человек оставлен один на один с суровой и всесильной природой. Здесь каждый день жизни - это испытание на прочность. Здесь, в Драссе мы остановились на обед. Из окна столовой для дорожных рабочих я наблюдал, как две женщины и маленький ребенок, закутанные по самые глаза в выцветшие свитера, накидки, шарфы и платки собирали камни на "грядке", узкой полоске возделываемой земли. Собственно, эта картина и навела меня на все эти размышления.
Кстати, наш обед тоже был довольно примечателен. Зайдя в помещение, мы тут же приковали к себе взгляды всех присутствующих. Видимо, мы попали в момент, когда бригада дорожных рабочих сделала перерыв на "бизнес-ланч". За столами сидело человек 20 непальцев. Все они были с почти по-африкански черной кожей, но с южноиндийскими чертами лиц. На их столах не было ничего, кроме железных кувшинов с водой. В момент нашего появления, все они сидели в молчании, и как только мы переступили порог, синхронно обернулись в сторону входа. Мы проследовали в угол этой харчевни. Через какое-то время им принесли еду, и они переключили внимание на свои тарелки. Мы заказали рис и курицу карри. Оглядевшись, мы поняли, что все здесь едят без помощи столовых приборов, поэтому мы решили хотя бы в этом не отрываться от коллектива и мужественно отказались от вилок. Выглядело это достаточно забавно. Из миски с курицей выливаешь немного подливки на рис, перемешиваешь оба ингредиента до состояния однородной массы и собираешь получившуюся массу пальцами, чтобы уже направить её в рот. Один из наших соседей, казалось, засовывал в рот почти всю ладонь. Впрочем, как ни странно, было довольно вкусно.
Пообедав, мы отправились дальше. Во второй половине дня погода стала улучшаться. Выглянуло солнце. Мы словно перевалили через пояс холода и снега. Вокруг больше не было влаги, ни в виде воды, ни в виде снега. Горы начали меняться, постепенно становясь желтого цвета. Воздух стал очень сухой, так что мы были вынуждены постоянно пить.
Вообще, за время нашей поездки мы выпили, наверное, по четыре полуторалитровых бутылки воды. И это не считая чая, который мы тоже пили в каждом возможном для этого месте. При подъеме на высоту, тем более таком стремительном, нужно много пить. Это смягчает стресс для организма. Но здесь не было необходимости насильно вливать в себя литры воды. Организм сам подсказывал, что нужно делать. Пить хотелось постоянно. Правда, приходилось останавливаться каждые полчаса для того, чтобы избавить себя от лишней жидкости.
На подъезде к городку нас встретило изображение "великого" аятоллы Рухоллы аль-Хомейни. Традиционно этот город является точкой ночной стоянки для автобуса Сринагар-Лех. Но о городе ходит дурная слава. В 1999 году здесь случился пограничный конфликт с Пакистаном. Пакистанские боевики под прикрытием артиллерии вторглись на территорию Индии, захватив господствующие высоты около Каргила. В Индии этот конфликт принято называть "войной". И действительно, активные боевые действия велись почти 2 месяца с применением авиации и артиллерии, что уже трудно назвать пограничной стычкой. Поэтому мы решили здесь не ночевать, а поискать пристанище уже в буддистской части Ладакха.
И вот мы достигли Маульбека. "От Маульбека начинается страна буддистов", - писал Ю.Н. Рерих. И по сей день эта религиозная граница между Дардистаном, население которого приняло ислам, и буддийским Ладакхом сохранилась, потому это место называют "вратами Ладакха". Здесь же мы впервые посетили гомпу. Гомпа - это буддисткий храм. Как я понимаю, гомпой может называться и целый монастырь, и просто храм. Интересно, что эту гомпу посещал Рерих во время своего путешествия через эти места. В своей книге "Сердце мира" он описывал 6-метровую фигуру будды-майтрейи, высеченную в скале на пути из Сринагара в Лех. Сейчас у её стоп небольшой буддисткий храм, а рядом табличка "The future Buddha". Будда Майтрйа - это есть "Будда будущего", т.е. та реинкарнация, которая явится в мир для того, чтобы его спасти. Кстати, очень похоже на христианскую идею второго пришествия. И прийти в мир Будда Майтрейа должен в Шамбале, которая по приданиям как раз скрыта от глаз где-то в этих местах.
Горы, по которым мы ехали, мельчали. Больше не было крутых серпантинов и километровых пропастей. Вокруг были крупные холмы с мягкими очертаниями, как если бы воды древнего океана сгладили и обточили их. Со второго перевала, NAMIKA LA, взору открылась огромная долина, похожая на морское дно, окаймленное стеной из снежных гор вдалеке. Посреди этой долины возвышалась гора, рядом с которой проходил перевал. В этой горе было что-то мистическое. От её вершины вниз веером расходилось несколько хребтов. А в точке их соединения этих хребтов, стояла широкая пирамидальная скала, темнее отрогов. Все это было похоже на исполинского спрута или осьминога. Отроги, постепенно сужаясь, выглядели как щупальца, а скала на вершине, как его голова. Может это и есть Ктулху, которого описывал Лавкрафт? Может, он спит не на дне Марианской впадины, а здесь? Может тогда, когда он засыпал, здесь было дно океана? И его сон не потревожило, что моря стали горами, а горы морями. И сейчас, только его гигантская голова на поверхности, обросшая камнем, но сохранившая зловещий силуэт? Похоже, эти безлюдные места тысячелетиями были пристанищем древних чудовищ, и сейчас люди стали тревожить их вековой сон.
Солнце садилось за горы, и склоны окрасились мягким желтым светом. Это было очень красиво, но тревожило, так как ехать затемно по горам не хотелось (хотя наш водитель, удивился вопросу "а не опасно ли ехать по горам ночью?"). Он предложил нам переночевать у его приятеля, Супитука, который держал гест-хаус рядом с древним монастырем Ламаюра. Преодолев наивысшую точку нашей поездки, перевал FOTULA, высотой в 4200 метров над уровнем моря, где дул очень пронзительный холодный ветер, мы добрались до места.
"Высоко на крутых песчаниковых скалах стоит живописный ламаистский монастырь Ламаюра. Чортен и монашеские кельи ютятся в узких расселинах скал. Крутые склоны скал испещрены многочисленными пещерами, используемыми в качестве хранилищ, а иногда и в качестве жилищ местными жителями деревни. Известно, что такие пещерные поселения существуют по всему Тибету..." - так описал это место Ю.Н. Рерих.
"Монастырь Ламаюра... принадлежит к нереформированной школе буддизма, в которой буддийское учение смешалось с верованиями старой примитивной религии Тибета. Ламаюра - один из наиболее старых религиозных памятников в Ладакхе, а некоторые из его разрушенных храмов, вероятно, восходят к добуддийскому периоду", - писал Ю.Н. Рерих.
Буквально, минут через 10, после нашего приезда резко стемнело, так как если бы кто-то выключил свет.
Жилище Супитука, хоть и называлось отелем, явило нам спартанские условия. Заявленный душ и туалет, конечно, были. Только ни тут, ни там не было воды. "Рестораном" оказался стол на его кухне. Его жена готовила тут же. Нам подали довольно забавное блюдо называемое мегги. Это были маленькие кусочки теста (величиной примерно с кубик сахара) и картошки, тушенные в какой-то подливке. Немудреная еда, но мы были голодные и даже попросили добавки. На десерт нам дали обычный индийский чай с молоком, а потом еще на пробу тибетский чай с солью, называемый нун-ча (не путать с тибетским жирным чаем с маслом и молоком), который оказался просто отвратительным на вкус. Сам Супитук, видимо, гостей в столь поздний час не ждал и употребил какой-то горячительный напиток, от чего его дыхание приобрело специфический спиртовой дух, а язык развязался. Он даже немного с нами побеседовал, но скудные знания Супитука в английском языке и наша усталость сделали разговор довольно коротким. Впрочем, хозяин был все же очень рад. Ну и слава Богу. Сам номер был вполне сносным. Там была большая кровать и несколько теплых покрывал. Правда, частично выбитое стекло в окне выстуживало комнату. Мы заделали дырку аэрофлотовскими пледами, а сами залезли в спальники, а потом уже, словно два червяка, вползли под эти жесткие покрывала, похожие скорее на попоны.
Утро началось с того, что хозяин влетел в комнату, вооруженный ведром, и освежил нам туалет. Сервис, что тут еще скажешь. 5-ое мая было как раз Пасхой. А у нас были 2 маленьких куличика, привезенные из дома. Первый раз в жизни я отмечал Пасху с мусульманином в буддистском монастыре где-то на крыше мира.
Отдельно скажу пару слов про нашего водителя, Феяза. Он оказался действительно приятным человеком, и мы были рады разделить с ним нашу утреннюю трапезу. Он выгодно отличался от встреченных нами ранее кашмирцев, каждый из которых хотел с нас что-то поиметь. Всю дорогу мы с ним общались на самые разные темы, от свадебных традиций у нас и у них, про войну с Пакистаном, про его детей, про то, как живут в Кашмире и Ладакхе. Мне, признаться, нравятся любознательные люди. В нем был какой-то огонек чисто человеческого интереса (а не экономического характера, как у большинства). Он очень удивился, увидев надпись на русском на упаковке от куличей, потому как никогда не видел кириллицы. Попросил написать его имя по-русски, а потом объяснял нам, как устроен арабский алфавит. С интересом слушал, что это за праздник - Пасха, к которому он так неожиданно приобщился. В общем, Феяз Ахмет был одним из самых приятных людей, с кем мы познакомились во время путешествия.
Попрощавшись с семьей Супитука, мы отправились дальше в путь, заехав в сам монастырь Ламаюру. К сожалению, в этот момент в нем шла служба, и входить было нельзя. Следующей нашей остановкой был блокпост на берегу реки Инд, или Индус. Эта удивительная зеленая река течет сейчас практически полностью по территории Пакистана, хотя именно по её имени и называется страна Индия. Ведь именно до неё доходили в свое время арабы и Александр Македонский. И народ, который жил по ту сторону от реки называли "Индусами". Река была удивительного бирюзового цвета и извивалась зеленой змеей между гор. Еще примерно через час мы достигли Базго Гомпу, одну из самых древних в Ладакхе.
Базго - столица королей Ладакха в XV - XVI веках, символ древней власти и славы - упоминается в ладакхских хрониках. Монастырь у Базго, построенный в XVI веке, расположен на причудливых красных скалах, своими очертаниями и формами очень отличающихся от окружающих гор. Сейчас это комплекс из трёх храмов. Главный из них, названный храмом Золотого Майтрейи, возвышается над остальными постройками. Внутри него находится 14-метровая позолоченная статуя Майтрейи, окружённая древними фресками. Рядом с монастырём - руины бывшего королевского дворца, заброшенного ещё в XIX веке.
Эта гомпа изображена на одной из картин Рериха. Называется картина "Твердыня Тибета". Здание, похожее на термитник было пусто. Видимо все обитатели монастыря были в тот момент в небольшом поселении у подножия горы, и монастырь встретил нас закрытыми на замок дверями.
От Базго до Леха нас отделяли всего 60 километров по ровному, как стол, нагорью. Только вдумайтесь в то, что вокруг этого плато возвышаются горные хребты по 5-6 тысяч метров. Хребты Кунлуня на севере, Тибетский хребет на востоке и Гималайские хребты на юге и западе. Мы оказались, словно, на дне гигантского кратера, естественной крепости. Именно благодаря таким высоким стенам сюда практически не проникает влага. Дождевые облака не могут преодолеть горы и выпадают осадками на внешних склонах, превращая Ладакх в высокогорную пустыню.
Наконец, мы достигли Леха, столицу этого древнего государства, перевалочного пункта между Китаем и Средней Азией на Великом Шелковом Пути.
Еще один комментарий нашего собрата по этой древней дороге, проделавшего этот путь почти за 100 лет до нас. "Это (Лех) один из тех городов Нагорной Азии, который сохранил типичные черты караванного центра, куда стекаются многочисленные караваны, везущие товары из Индии, Китая, Тибета и Туркестана", "Прогуливаясь по улицам Леха, чувствуешь пульс Великой Азии, скрыто бьющийся за внешним покровом современности". - писал Ю.Н. Рерих.
Лех - город совсем маленький по меркам Индии, но огромный по меркам этого затерянного в горах буддистского королевства. Здесь живут около 70 тысяч жителей, преимущественно ладакхцы. Так же здесь живет немного индусов и кашмирцев. Существенную долю населения составляют беженцы из китайского Тибета, неуловимо отличающиеся от ладакхцев.
Лех - странное место. На первый взгляд - вполне цивилизованный город. Здесь есть интернет, кафе, супермаркеты, ресторанчики, магазины для туризма и даже поля для игры в крикет. Но при этом создается впечатление, что всех этих плодов большого мира здесь совсем по чуть-чуть. Как если бы лишь совсем немногие ростки цивилизации удалось пронести через ледяные горные перевалы. Супермаркет есть - но он один, интернет-кафе есть, но с вероятностью 50/50 там не будет интернета, свет есть, но несколько раз за сутки его отключают, горячая вода тоже есть, но только по утрам. И так во всем. Здесь понимаешь, что цивилизация хрупка, а горы вечны.
Днем по центру города снуют люди, неспешно вышагивают яки и дзо (помесь яка и коровы), повсюду абсолютно без движения лежат пыльные и лохматые собаки, которые оживают только с заходом солнца и беззвучно носятся стаями в темноте. Домов выше 2-3-х этажей нет, ночью же освящение в городе почти отсутствует, и здания тонут в этой горной тьме. Солнце заходит стремительно. Вот город еще освещен вечерним солнцем, минут через десять свет остается лишь на вершинах гор, а еще через 10 минут долину окутывает сумрак. Еще 10 минут, и ночь опускается на Лех. Мы приехали в Лех 5-ого мая, в день праздника Маднунтилла молам, когда буддисты Ладакха молятся за всех существ. Нам так и объяснили, это день, когда мы молимся за всех. Во дворе большой гомпы, похожей больше на китайскую пагоду, было много монахов в красных одеждах и просто обычных людей.
25/12/2013 12:00
Материалы по теме
- Страны: Индия
- Отзыв о поездке: Калимпонг, 2013
- Отзыв о поездке: Трущобы Бомбея, 2013
- Отзыв о поездке: Индия. Руины Манду, 2013
- Фоторепортаж: Немного о Гоа, 15.11.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.