RSS
Каждый раз, когда я приезжаю в Батуми - а случается это нынче почти каждую неделю - я иду гулять одним и тем же любимым маршрутом: от площади Тбилиси, где останавливается большинство прибывающих в город маршруток, по улице Гамсахурдия, до самого синего моря.
В первый раз этот путь сложился случайно, а потом приглянулся мне и стал привычным. Прогуляемся же по нему вместе и посмотрим всякие любопытные детали на его протяжении.
Начало Гасмахурдиа, вид от площади Тбилиси. Начало ничем не примечательное, выглядит как небольшой переулочек. И не скажешь, что это главная батумская улица.
Пара городских легенд, старый кутаисский анекдот, несколько забавных батумских артефактов.
Золотой Теленок, Раковое Брюшко, Свадебный Поросенок - что это, миф или выдумка?
А ведь она главная и есть, и называлась прежде, "при коммунистах", как именуют грузины период советской власти, улицей Ленина. То есть центральной улицей, как и положено было быть улицам ленина во всех советских городах.
Нынешняя грузинская топонимика весьма примечательна фамилиями - практически в любом городке обязательно есть Гамсахурдия, Абашидзе, Церетели. Казалось бы, что удивительного. Но оказывается, что это вовсе не те церетели, о которых сразу думается. Гамсахурдия - это не Звиад, а Константин, писатель и академик. Абашидзе - не предыдущий аджарский правитель, а его дедушка Мемед, поэт и переводчик, ну и аджарский правитель тоже. Церетели тоже не нынешний ваятель, а поэт и просветитель, с именем Акакий.
Традиция называть улицы именами выдающихся однофамильцев их современных посредственностей кажется мне этакой "пасхалочкой", фигой в кармане. Как будто и приличия соблюдены, и в то же время все всё понимают. Как, например, в России все главные улицы назвать именами Роя Медведева и замполита с подводной лодки "Красный Октябрь". И теперь тот же Церетели идет по улице со своей фамилией и поводит многозначительно бровью собеседнику - видел, в честь кого названа улица? Хехе, ну ты понял, да?
Вид с начала улицы Ленина в сторону площади Тбилиси, просто для ориентации что и где:
Единственное место, где на этой улице можно перекусить чем-нибудь аутентичным и в приятной обстановке, это кафе на углу Ленина и Горгасали:
Странно, но на всем ее протяжении, а это около полутора километров, практически нет грузинских заведений. Полно турецких, всяких этих кебабных и шаурмячных, есть нарочито европейское кафе с пиццами и пастами, всегда полное туристов, видимо уставших от сациви и чахохбили. А грузинское - вот только это, на углу.
Название его определить довольно сложно. На меню написано "Меню", на зонтиках - "Боржоми", на стульях - "Кока-Кола", на вывеске - "Натахтари" (марка местного пива, довольно посредственного). Агрессивный мерчандайзинг увы давит любую аутентичность.
Дерево-лось:
Растет на четной стороне, напротив армянской церкви. Чего ему не рослось вертикально к солнцу, непонятно. Но извивы ствола плюс виртуозность обрезки сделали свое дело, натуральная морда лося, рот, ноздри, рожки сверху.
Напротив дереволося - единственная! на всей улице Ленина скамейка:
На всем протяжении от площади до моря присесть можно или за столик в кафе, или на завалинку магазина, или на бордюрный камень. Непонятно почему, но ни одной лавки не наблюдается, кроме вот этой, армянской. Немудрено, что она практически постоянно занята, на фото - редкий момент ее опустошенности.
Квасная бочка на углу небольшого скверика. Судя по вросшим в почву колесам, бочка уже давно не передвижная, а стационарная. И действующей я ее пока ни разу не видел:
Среди остальных более-менее старинных или обновленных зданий вот это - единственное, более типичное для отдаленной батумской застройки и вообще всей застройки провинциальной. Как оно уцелело тут, неведомо:
Здание это в основе своей содержит обычную типовую "хрушевку", пять этажей без лифта, три подъезда, одно-двухкомнатные квартирки с совмещенными санузлами и микрокухнями. Но каков у нее фасад! Заглядение, а не фасад.
Поездив по Грузии, можно убедиться в таланте потомков царя Давида Строителя. Как гласит старинный кутаисский анекдот: когда жители пришли к властям с просьбой построить им метро, власти отказали под предлогом слишком маленького города. На что жители ответили - да вы нам только главную ветку проложите! А по дворам мы уже сами разведем.
Так и с многоэтажками - достаточно только залить фундамент и поставить панельную коробку, а дальше жильцы уже в меру своих бюджетов понастроят к коробке всего, что понадобится.
Владельцам российских "теплых застекленных балконов" и в страшном сне не снилось, что к квартире на третьем этаже можно запросто прилепить снаружи еще одну комнату. Если небольшую - то просто на выносе балконной плиты. Если нужно отхватить у воздушного пространства метров пять-шесть - тоже не беда, подпираем их прямо до земли железными или бетонными столбами - в зависимости от того, где работает дядя, на бетонной или на железной фабрике. Какой технадзор, какие соласования, о чем вы. Каждый город полон таких ласточкиных гнездилищ. Как только им не страшно жить внутри.
Отдельно меня радует кондиционер на торцевой стене домика. Посмотрите, как он повешен - трубы от него идут сначала на пару метров вверх, а потом только внутрь квартиры. Какой логикой это объяснить? Максимум, до чего я смог додуматься, это что наружный блок сильно шумит, и пусть уж лучше он шумит соседу снизу.
Короче, прелюбопытнейший домик, нужно будет отдельно погулять вокруг него и пофотографировать подробности.
По пути к морю - а мы идем именно к нему, если вдруг кто зачитался и запамятовал, слева открывается довольно просторная площадь со статуей Медеи:
В руке та Медея держит то самое золотое руно, за которым плыли известные аргонавты, именем которого назван Орден Золотого руна, который известный Остап Бендер переименовал в "золотого теленка".
Таким образом, площадь тоже можно называть площадью Золотого теленка. Имени Остапа Бендера. Памятник ему, правда, там не поставить, потому что место уже занято памятником дедушке Аслана Абашидзе - Мемеду. Примечателен он уже сам по себе, и к нему мы еще вернемся.
Кстати, я довольно долго и ошибочно считал эту площадь пресловутой батумской Пьяццей, построенной по венецианским мотивам. И тщетно эти мотивы пытался найти в ее очертаниях. И вот, во время одной из прогулок, отклонившись от верного ленинского пути, я наткнулся на ту самую истинную Пьяццу, в закоулках улиц Костава и Жордания. Они идут направо, ближе к порту. И домики там правда довольно похожи на представления турецких архитекторов и армянских строителей о том, как выглядит город Венеция.
Сразу за углом площади Золотого теленка - красное кирпичное здание, конституционный суд Грузии, перенесенный из столицы к морю:
Примечательно, что суд разместился в бывших чертогах бывшего аджарского главы, внука известного поэта и переводчика, памятник которому стоит метрах в двадцати. Каким макаром произошло это вселение - надо будет спросить у местных жителей, чую, что довольно живописным.
А идея переселить судей к морю мне категорически симпатична, в России бы тоже такое устроить. Только не к Балтийскому, а к Баренцеву там, Карскому, к морю Лаптевых опять же можно. Сидишь себе с видом на лагуну, белоснежную в прямом смысле этого слова, и думаешь, все ли соответствия с основным законом ты рассмотрел, не упустил ли чего.
Небольшая деталь мимоходом на стене:
Этим высоким стилем на домах прописаны не их номера, и даже не корпуса, а - подъезды. Буквально: второй подъезд. Но как величественно выглядит! Табличка, сам подъезд выглядит заметно хуже.
Угол улицы Ленина-Гамсахурдиа и бульвара Руставели:
Тут уже пошли знакомые туристические картинки. Высится шпиль технологического университета (говорят, что так пока и не открытого) с безумной каруселью на верхотуре - не иначе как пытать ею должников университетской библиотеки. Сверкает на солнце излом гостиницы "Рэдиссон Блю Отель Батуми". Топорщатся шуршащие на ветру пальмы и краснеет головной офис сотового оператора "Магти", 3G от которого тут летает в самой захудалой деревеньке.
Над головным офисом белеет синеньким обновленная пятиэтажка, избавленная от бетонных ласточкиных наростов и покрытая нарядным поликарбонатом. Таких пятиэтажек вдоль бульвара стоит около десятка, и все они покрашены и ополикарбоначены в пастельные тона. Мешки посередь бульвара стоят с грунтом, похоже что-то будут высаживать к зиме.
До вожделенного моря осталось каких-то пятьсот метров:
Всё чисто, покрашено, асфальт сменился брусчаткой, машинки стоят по линейке, пальмочка к пальмочке в ряд, фонари в завитушках. Впереди показалась белая штуковина, отдельный анекдот батумской архитектуры. Идем прямо к нему.
По пути слева - вывеска грузинской футбольной федерации. Чтобы никто не прочитал название неправильно, футбол на ней так и пишется - footbol. Хотя как-то половинчато подошли к фонетике. Для полного соответствия я бы написал FUTBOL:
Сразу за футболистами - маленький проулочек, даже тупичок. Буквально шаг в сторону от брусчатки и фонариков, и перед вами замечательная аутентичность, уголок старого Батуми. Совершенно прекрасный и крайне живописный, на мой взгляд:
Последнее здание на пути к морю - угол Ленина и Ниношвили. Тривиальная "сталинка" с архитектурными излишествами, но примечательная окнами верхнего этажа. В них выложен государственный флаг Грузии:
На этом месте улица Ленина заканчивается, упираясь в Приморский бульвар. Но мы идем дальше к морю, теперь уже по пешеходной площади.
В центре этой площади находится вот такое примечательное строение:
Прямо в воде фонтана расположилась некая аллюзия к морскому чудищу ли, раковине ли, неясно. Ночью оно еще и светится изнутри. Если же вовнутрь заглянуть, то через тонированное стекло можно разглядеть обтянутые белой тканью вазы с цветами, стулья, стол и арку - все вместе может находиться только в ЗАГСе, чем эта белая штука и является:
Шутка неизвестного архитектора раскрывается, если обойти ЗАГС вокруг и посмотреть на него со стороны моря:
Если кому неочевидно, то мне с этого ракурса бросается в глаза морда белоснежной свинки. Верхний плавник чудища превращается в свинкино ушко, тыловой изгиб - в рыльце. Как только ей еще глазки никто не пририсовал.. В народе этот дом торжеств так и называется - Свадебный Поросенок.
Слева от Поросенка открывается длинная аллея, похожая скорее на ботанический сад, чем на бульвар. Множество растений с табличками, а справа - целая бамбуковая роща, стволы в ногу толщиной:
Еще одна аллея, ближе к морю. Примечательно, что все! скамейки на ней расположены так, чтобы сидеть на них к морю лицом:
Маленький кусочек осени посреди субтропического широколиственного и хвойного великолепия, напоминание о наступившем межсезонье:
И вот наконец площадь переходит в набережную, набережная в длинный пирс за линию прибоя, и широченный галечный пляж под ногами:
Развалины строения и фундамента рядом - последствия весеннего шторма, разметавшего в щепки половину приморского бульвара и всех его лавочек и ларечков. Напоминание о том, что не стоит шутить с морем и пристраиваться к нему слишком близко.
Взгляд с самого конца улицы Ленина-Гамсахурдия, которую мы прошли целиком:
Два полусферических остова на переднем плане - летнее кафе "Близнецы", закрытое на зиму. К сезону оно обрастает тканевыми зонтиками на крыше, под которыми здорово сидеть с какой-нибудь местной едой и питьем, смотреть на прибой, гуляющих, разноцветные фонтаны, закат солнца прямо в море, наслаждаться моментом и не думать ни о чем.
И напоследок чуть вернемся назад, на площадь Золотого Теленка, к памятнику дедушке Аслана - Мемеду.
У памятника этого судьба почище чем у самого дедушки, расстрелянного в 1938-м году. Со слов жителей, сначала его поставили на том месте, где сейчас плещется в фонтане Свадебный Поросенок. А плещется он там довольно недавно, ранее же вместо поросенка стоял неиллюзорный Иосиф Виссарионович, высотой с Рэдиссон Блю.
Иосифа снесли, поставили Мемеда, точнее - усадили. Потом Мемед не понравился новой власти, и его перенесли на задворки администрации Аджарии, положив на его место украшение свадебного стола. И затем уже, обустроив медеевскую площадь, нашли наконец достойное место дедушке:
Не знаю уж, кто ваял поэта и переводчика, но позу автор придумал ему довольно нетривиальную - с раздвинутыми коленями. Как только я приметил это у памятника, сразу же решил полюбопытствовать, как же ваятель решил очевидно возникающую при этом проблему, каким скульптурным решением он изобразил то, что раскрывается в столь неосмотрительной позе ваяемого, хоть тот и в костюме-тройке.
Заглянул, приглашаю заглянуть и читателя. Зрелище душераздирающее. Понятно, что соцреализм начисто стер первичные половые признаки светила аджарской поэзии, будто саблей маханули, раз, и нету. Но что за членистоногий хитин прикрывает его подбрюшье?
Ладно, сверху еще понятно - торс председателя первого парламента туго стянут костюмной жилеткой на четырех пуговицах (верхняя прикрыта цепной медалью). Далее из-под жилетки очевидным образом выглядывает чуть разошедшаяся книзу - сорочка? манишка? - та самая нательная рубашка, ворот которой наверху стянут галстуком-бабочкой. Но далее, что за складки на теле мощного старика? Никакие же брюки не сморщатся подобным образом. Загадка природы, неиначе.
В народе этот памятник называется - Раковое Брюшко.
02/12/2013 16:00
Материалы по теме
- Страны: Грузия
- Города: Батуми
- Отзыв о поездке: Батуми. Удивляющий и беспощадный, 2013
- Фоторепортаж: Батуми. Безлюдный курорт, 26.05.2013
- Фоторепортаж: Туристический Батуми, 26.04.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.