RSS
Продолжаю путешествие из Мексики в Аргентину на велосипеде. 12 стран, 12 000 км. Уже в Лиме, Перу. Готовлюсь начать последний отрезок этого велопутешествия (4000 км из Лимы в Буэнос-Айрес, переезд через Анды) и пытаюсь в свободное время дописать на сайт то, что мы не сделали ранее. Сегодня приготовил пост "Место, где радуга обретает цвета". Он о первых днях путешествия по Гватемале, когда у меня ещё был напарник, опасностях и сложностях этой страны, захватывающих пейзажах, озере между вулканов и ярких красках культуры майя.
С боями прорвавшись из Мексики в Гватемалу, мы из "опасной страны" въехали в цепочку "очень опасных стран" Центральной Америки. Первые километры, как обычно, присматривались к дороге и искали в окружающей реальности совпадения со всеми теми страшилками, которые заранее прочитали в интернете. Дорога была средненькой, самый большой её недостаток - узость и большое количество фур, пролетающих рядом. Ситуацию спасала природа вокруг. Высокие деревья, кружащиеся в падении жёлтые цветы... в общем, красиво.
День 53.
Ciudad Hidalgo - Coatepeque, 41 км
Из-за утренних задержек в Мексике, до вечера мы смогли добраться только до города в 36 км от границы. Главная дорога привела нас от Панамериканской трассы к довольно людному перекрёстку. Мы предположили, что это уже центр и начали искать ночлег.
Первый найденный вариант оказался чем-то похожим на пугающую пещеру с выходом на главную улицу. За дверями был тёмный длинный и грязный коридор с развешенным по нему бельём, общие ванные комнаты и отсутствие wi-fi. В итоге, язык довёл нас до отеля Las Conchitas, расположенного немного на отшибе. Ванные комнаты тоже были общими, но всё выглядело чистым и вполне приличным.
Уже после наступления темноты, мы прошлись по городу в поисках ужина. Центр располагался гораздо дальше, чем мы думали, потому пройтись пришлось достаточно. В дверях многих магазинов стояли охранники с дробовиками. На нас все постоянно смотрели, вероятно, удивляясь двум высоким гринго в этом небольшом городе, но всё равно было некомфортно. Страшилки из интернета сидели у нас на плечах и шептали в уши про коварных аборигенов. В тот вечер всё обошлось, мы вернулись в отель, где уже тоже сидел охранник.
- Можно вас сфотографировать?
- Конечно!
- Только вы не улыбайтесь так, а то никто не поверит в бандитов.
Ночью мне стало плохо. Сдерживая рвотный порыв, я бегал из нашей комнаты к общему туалету. Не знаю чем и когда я успел отравиться, но с каждым часом меня всё сильнее выворачивало. К утру мы поняли, что ехать не сможем. Весь день я провёл в кровати, Стас тем временем работал в интернете. Вечером он решил сходить поужинать. С собой взял только немного денег. Лёжа в кровати, я постоянно смотрел на часы, волнуясь. Стас же на улице крутил головой, тоже волнуясь. Страшилки - те ещё занозы.
Страница в местной газете рассказывает о кровожадности января, показывая количество убитых за первые 13 дней года.
Отравление отпустило только на третий день.
День 53.
Coatepeque - Mazatenango, 60 км
Собираясь сделать серию красивых фотографий среди каучуковых деревьев, мы съехали с дороги и достали фотоаппарат.
- Привет! Вы что тут делаете? - спросил съехавший сюда же гватемалец на мотоцикле с курицами в клетках в качестве пассажиров.
- Да вот, красотами любуемся, воздухом дышим, - ответили мы, прикрывая фотоаппарат и оценивая степень разбойности собеседника. Курицы выдавали в нём обычного фермера. - Хорошо здесь.
- Хорошо, но вы бы не задерживались.
- Почему это?
- Опасно. Никого нет вокруг. Всякое может случиться.
День 63.
Mazatenango - Panajachel, 112 км
Пока мы завтракали (в том же месте, где ужинали), хозяйка ресторана куда-то отъехала. Вернулась она с двумя флажками Гватемалы: "это вам на ваши велосипеды. Дарю!" День начался удачно, мы выехали на трассу. Тогда же решили свернуть с основной дороги и сделать небольшой крюк, чтобы заехать к озеру Атитлан, расположенному между вулканов на высоте 1.500 метров.
NB: Атитлан (исп. Lago de Atitlán) - крупное бессточное озеро в Центральной Америке, расположено на юго-западе Гватемалы, в 145 км на запад от столицы страны. Занимает запруженную вулканическим пеплом долину. Название озера переводится с майянского как "место, где радуга обретает цвета". Рядом с озером находятся три вулкана: Атитлан, Толиман и Сан-Педро. На берегах располагаются индейские поселения, майянские народности цоцили и какчикели составляют около 90 % населения района.
К обеду мы проехали первые 70 км до поворота, но поняли, что доехать на велосипедах не успеем. Оставшиеся километров тридцать обещали быть сплошным подъёмом с 300 метров над уровнем моря до 2.000. Мы решили ловить машину. Планируя лишь подняться на нужный уровень, чтобы вдоль озера ехать самостоятельно, мы посмотрели карту, полученную на границе (очень приблизительная), и выбрали город, который казался ближайшим.
Белый пикап сначала проехал мимо, но вскоре вернулся. Водитель спросил, куда нам нужно. Мы назвали выбранный город. Наши пути совпадали лишь частично, водитель предложил довезти нас до перекрёстка, откуда "вам будет совсем близко". На большой скорости рассекая ветер, мы проехали километров двадцать. Каково же было наше удивление, когда стало понятно, что пикап уехал именно в том направлении, куда было нужно нам, а выбранный нами город находится совсем не по пути к Панахачелю! Кроме того, сразу после перекрёстка начинался очень крутой подъём. Озеро располагалось на высоте 1.500 метров, а дорога вокруг него шла по холмам и склонам вулкана, поднимаясь порой до 2.300 метров.
Машин почти не было, но мы решили попробовать. Почти сразу остановился другой пикап.
- Мне кажется, здесь коровы срали, - сказал Стас, заглянув в кузов.
- Это всего лишь кофейные зёрна, залезайте быстрее, - ответил водитель, почувствовав наш городской снобизм.
Километров через 5 нас высадили в небольшой деревушке, на каждом углу которой лежали мешки с кофейными зёрнами.
Дальше машин не было вообще. До Панахачеля оставалось более 20 км, нам оставалось только крутить педали, наслаждаться окружающим нас миром и надеяться, что до ночи успеем доехать. То и дело нам встречались местные жители. Взрослые почти всегда здоровались, а дети смущённо разбегались в разные стороны.
Наверху было прохладно и очень влажно. Облака проползали прямо по земле, перебираясь через холмистую местность. Им, конечно, было гораздо проще, чем нам. Мы же порой были вынуждены слезать со своих велосипедов и заталкивать их по крутым подъёмам.
Радость на вершине холма.
От посёлка Годинез до Панахачеля шёл сплошной спуск. По разным данным, полученным от местных жителей, оставалось от 8 до 16 км. Уже темнело, но голод оказался сильнее желания поскорее доехать, мы остановились у местной пиццерии. Холодные залежавшиеся куски пиццы нам обильно полили майонезом и кетчупом.
Очень быстро темнота поглотила и нас с велосипедами, и деревья, и всё остальное. Стало совсем холодно, мы достали не продуваемые куртки Berghaus и на достаточно большой скорости покатились вниз. Полная луна освещала наш путь, динамо машины в колёсах велосипедов давали электричество для фар, однако ехать всё равно было не просто, так как на дороге периодически встречались выбоины и очень крутые повороты.
Туристический Панахачель не спал, он встретил нас светом различных ресторанов и коктейлем из различных языков.
Panajachel
Высота над уровнем моря - 1.590 м.
В 60-х годах прошлого века Панахачель привлекал множество хиппи, потом в Гватемале случилась гражданская война и город-курорт на какое-то время опустел. Сейчас он снова полон туристами со всего света. Кто-то приезжает сюда из-за очень красивого озера Атитлан, кто-то из-за возможности знакомства с культурой людей майя в естественных условиях. Другие же - просто странствующие хиппи или пожилые американцы, приехавшие сюда жить. Из-за обилия иностранцев местные жители даже прозвали Панахачель "гринготенанго".
Гватемала, пожалуй, единственная страна Центральной Америки (или даже всей Латинской), жители которой сохраняют свои традиции, почти всегда одеты в национальную одежду, а части и говорят больше на своём языке, а не на испанском. Нам, гринго с фотоаппаратами они рады далеко не всегда.
Если бы кукла Барби была из Гватемалы.
Моим личным маленьким счастьем в Панахачеле был местный рынок. Самостоятельная готовка пищи помогает сохранять бюджет, а покупая продукты на рынке экономить получается ещё лучше. Но рынки, конечно, бывают разные. В Панахачеле с этим всё отлично: чисто, приветливо, ярко. Удовольствие для глаз и желудка.
Даже своеобразный рынок снаружи настоящего рынка выглядит чистым и приятным.
Занимаясь различными делами в интернете, мы задержались в Панахачеле на 4 дня. Яркие впечатления почти полностью вытеснили все страхи.
Прочитать другие посты можно на сайте путешествия.
29/10/2013 10:00
Материалы по теме
- Страны: Гватемала
- Отзыв о поездке: Репортаж с озера Атитлан, 2013
- Отзыв о поездке: Фильм "Терминал" отдыхает, январь 2013
- Фоторепортаж: Гватемала, 12.03.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.