RSS
Итак, мы выехали через Катманду в Покхару, расположенную западнее Долины Катманду, примерно в 200 км от столицы. Долина Покхары, в которой, собственно, и расположен город, находится у подножия массива Аннапурна-Дхаулагири, и представляет из себя одну из красивейших природных достопримечательностей в Непале. Здесь соединились блаженное спокойствие озер, кристально чистый воздух и, конечно, непередаваемое величие заснеженных гималайских вершин. И, несмотря на отсутствие в Покхаре значимых исторических памятников и объектов, интересных с точки зрения эзотерических изысканий, эта часть поездки оказалась, по совокупности полученных впечатлений, одной из наиболее насыщенных.
Дорога из Катманду в Покхару занимает несколько часов по дорогам, скажем так, не самого высокого качества. Состояние дорожного движения как в городах, так и в сельской местности довольно плачевное, полосный режим соблюдается, похоже, только во взлетно-посадочных зонах аэропортов, так что в местах скоплений транспорта можно временами ощущать преддверие панической атаки...
Окрестности дороги, по которой мы продвигались на запад, не отличались живописностью. В основном за окном мелькали деревни, жители которых, очевидно, посвящали основную массу своего времени земледелию и разведению домашнего скота для личных нужд.
Во время кратких остановок нам довелось увидеть умеренно ухоженных свиней, возделанные террасы, руинообразные постройки с/х назначения и высохшие речные протоки. Подобно тому, как в Бхактапуре мы ознакомились с типичными городскими трущобами, здесь перед нами предстали во всей красе прелести непальского сельского быта.
В то же время, даже в таких Брахмой и Буддой забытых местах кое-где осталось место для красоты...
Часть дороги проходила вдоль реки Тризули, принадлежащей к бассейну Кали Гандаки - одной из крупнейших рек Непала, впадающей в Ганг на территории Индии. Тризули и Кали Гандаки берут начало в горах Тибета и известны своей привлекательностью для любителей рафтинга. Река Сети Гандаки, протекающая через Покхару, в свою очередь, впадает в Тризули.
Химический состав воды в Тризули оставляет желать лучшего. Закаленным внутренностям местных жителей (как видно по фото) это до фонаря, чего нельзя сказать о неподготовленных желудках зарубежных туристов. Гид рассказывал, как однажды посреди реки перевернулась лодка с западной экскурсионной группой: потерпевших быстро выловили, но выворачивало их потом еще сутки...
Подобные проблемы не мешают, однако, возводить на берегах реки пансионаты и кемпинги, пользующиеся популярности как в стране, так и у иностранцев. Бурные визги восторга у многих вызывает опция, предусматривающая проживание в брезентовой палатке.
На другой стороне реки нам показали холмы, за которыми находится маленький городок Гуркха, на территории, населенной представителями одноименной народности. Хорошо известны отдельные бригады Гуркха - подразделения действующих армий Индии и Великобритании (и не только), личный состав которых формируется в основном наемниками из Непала. История полков Гуркха берет начало в XIX веке, и их воины всегда славились личной храбростью и самоотверженностью. Их традиционная амуниция включает кхукри - кривой тесак, изготовлявшийся в Непале, по крайней мере, со Средних Веков, и использовавшийся, с одной стороны, как холодное оружие, и, с другой стороны, как предмет индуистского ритуала.
Из княжества Гуркха в XVIII веке вышел местный правитель Притви Нараян Шах, чтобы покорить Долину Катманду и объединить под своей рукой весь Непал. В результате его наступления последние короли Малла были изгнаны, и в стране (с того времени имеет смысл уже говорить об объединенном Непале) воцарилась новая династия Шах, правившая до 2008 года. Вообще историю Непала традиционно подразделяют на несколько исторических периодов:
- период Кирати (до IV века н.э.). Кирати - монголоидная народность, контролировавшая Долину Катманду в течение более тысячи лет, поклонявшаяся собственным богам и до сих пор проживающая, преимущественно, в восточных районах Непала;
- период Личчхавов (IV - VIII в.). Личчхавы пришли в Долину Катманду из Индии, где уже за тысячу лет до того у них существовало собственное государство, и принесли с собой индуизм в качестве господствующей религии;
- период Тхакури (VIII - XII в.). Тхакури - династия в Долине Катманду, происходящая из индийского раджпутского этноса (из того же этноса происходит и династия Шах). В этот период, согласно некоторым источникам, путем объединения разрозненных поселений был построен Катманду, и учреждена традиция поклонения Кумари. Период был нестабильным, и Долина Катманду временами захватывалась правителями многочисленных непальских королевств (например, Магарского королевства - о магарах чуть ниже);
- период Малла (XII в. - XVIII в.). Малла происходят из Восточной Индии, где у них в древности, как и у личчхавов, было свое государство. На период Малла приходится расцвет неварской культуры. С XII по XIV век Малла расширяли свое влияние, с XIV по XV век они объединили Долину Катманду в одно государство, которое с конца XV века официально разделилось на Кантипур (Катманду), Лалитпур (Патан) и Бхагдаон (Бхактапур);
- период Шах (XVIII в. - 2008 г.). Династия Шах происходит, как и Тхакури, из североиндийских раджпутов. Шах бежали из Индии в XVI веке под давлением Великих Моголов и были избраны правителями княжества Гуркха, где их подданными и ядром войска стали представители местных, преимущественно монголоидных, близких тибетцам народностей. Их правление Непалом началось, как сказано выше, с Притви Нараян Шаха, и закончилось с провозглашением республики. В этом периоде отдельно выделяют "период Рана" по фамилии семьи высших сановников, захвативших власть в 1846 г. и управлявших Непалом от имени королей до 50-х гг. XX века. Власть Рана передавалась по наследству, в связи с чем, скорее, напоминала японский сегунат, хотя правителей Рана обычно называют "премьер-министрами";
- республиканский период. Республика провозглашена парламентом в 2007 году, назначившим на 2008 г. переход от монархической к республиканской форме правления. Последний король Гьянендра Шах был выселен из своего дворца в Катманду и... переселен в другой дворец, где и начал жить в качестве рядового ))) гражданина.
Тем временем прибыли в Покхару. Покхара - второй по численности населения город в Непале, еще в Средние Века находившийся на важном торговом пути из Индии в Китай. В Долине Покхары проживает множество народов, в первую очередь, гурунги и магары, принадлежащие монголоидной расе. Из них магары в разные эпохи играли значительную роль на непальской исторической сцене - в частности, они составляли большую часть войска Притви Нараян Шаха, когда тот отправился на покорение страны в XVIII веке. Кроме того, как упоминалось выше, в XII веке они на время овладели долиной Катманду.
Фееричность видов, открывающихся из Покхары, просто невозможно передать словами. Правда, нормально разглядеть горы можно только при достаточно ясной погоде, но пейзажи Долины, и, в частности, озерного края, достойны восхищения сами по себе.
Нам очень повезло с отелем. Он находится в самом сердце Фева - одного из самых очаровательных озер Долины Покхары - и открывающиеся из отеля перспективы местной природы способны заворожить не только обуреваемого чувствами романтика, но и самого толстокожего, погрязшего в мещанстве обывателя. Попасть на территорию отеля можно только по воде - на лодке или пароме, поскольку он расположен на самом берегу озера, с противоположной от города стороны.
А ранним утром нам предстояло отправиться в местный аэроклуб, чтобы совершить воздушную экскурсию к Аннапурне.
Авиаклуб Непал - семейное предприятие, созданное нашей бывшей соотечественницей, которое предоставляет туристам сервис по организации индивидуальных полетов к горам, а также вокруг Долины. Для этих целей компания привлекает на сезонные работы летчиков из России, так что коммуникационных проблем с пилотом у россиянина возникнуть не может. Для наглядности ниже показаны... аппараты, на которых нам и предстояло лететь.
Как несложно заметить, то, на чем должен был лететь я, самолетом можно было назвать с большой натяжкой. Его крылья были сделаны из материи, и вообще в верхней части оно больше напоминало дельтаплан. Но, вместе с тем я должен отметить, что со своей задачей и пилот, и машина справились очень прилично. Конечно, самолет, показанный кадром выше, способен выдерживать более серьезные нагрузки, поэтому и подлететь к горам на нем можно ближе. Однако, время старта...
Взлет прошел нормально. Мы поднялись в воздух одновременно, и летели почти крыло к крылу, разделившись только в момент, когда самолет полетел дальше к горам, а я на своем "дельтаплане" - на осмотр долины. Внизу - мой "дельтаплан"...
"Дельтаплану" нельзя подлетать к горам ближе, чем на 2 км, поэтому вскоре меня развернули, а самолет полетел к Аннапурне.
Ледник вплотную подобрался к жилой зоне. Зима близко...
И вот, наконец, Гималаи...
На нижнем фото слева направо: правый склон Маччхапучаре (Рыбий Хвост) - 6993 м, Аннапурна III - 7555 м, Аннапурна IV - 7525 м, Аннапурна II - 7937 м, Ламджунг Химал - 6905 м.
Летим дальше - ближе к горам.
Левое верхнее фото слева направо - Аннапурна Южная - 7219 м, Аннапурна I - 8091 м, Хиунчули - 6441 м;
Верхнее правое фото - Маччхапучаре (Рыбий Хвост);
Нижнее левое фото - правый склон Рыбьего Хвоста и Аннапурна III;
Нижнее правое фото - Аннапурна IV и Аннапурна II.
Вершины перечислены в порядке их "живого" расположения слева направо (на панораме, открывающейся из Покхары).
Рыбий Хвост - самая близкая к Покхаре вершина, ее хорошо видно из города и из нашего отеля. Из снимка понятно, почему у нее такое странное название.
Хиунчули, соединенная перемычкой с Аннапурной Южной. Слева на склоне Аннапурны I можно видеть снежную бурю. К слову, на фото, открывающем данный отчет - Аннапурна Южная.
В этот момент самолет вошел в зону "болтанки". Возле горы трясет довольно сильно, так что иногда неискушенному дилетанту-туристу требуется значительная доля мужества, чтобы не впасть в истерику...
Фото ниже оказалось единственным, на котором видна Дхаулагири (8167 м). Ее пик выступает вдалеке, левее Аннапурны Южной.
Самолет пошел на разворот в сторону аэродрома. Внизу раскинулась Долина Покхары, и внимание нашего наблюдателя привлекла ослепительно белая ступа на вершине холма.
Это - ступа Покхара Шанти или ступа Мира во всем мире. Ее построили в 70-х годах XX века адепты японской буддийской секты Ниппондзан меходзи, проповедующей ненасилие и пацифизм по всему миру (в России тоже есть отделение). Всего они возвели 80 пагод Мира по всему земному шару. Кто спонсирует их деятельность - одному Будде известно... До ступы можно подняться из города пешком, и эта дорога является одним из наиболее рекламируемых маршрутов треккинга в Покхаре. Открывающаяся панорама, говорят, фантастическая... Однако, треккингом мы решили заняться в другом месте.
В тот же день отправились по альтернативному треккинговому маршруту - в Сарангкот. Сарангкот - это местечко или, скорее, деревня, расположенная на склоне холма высотой что-то около пятисот метров. В то же время, тропинка, по которой предстояло подниматься, оказалась около двух километров в длину, и дорога вела неуклонно вверх, часто в форме лестницы с довольно крутыми ступенями (так что если кто озабочен состоянием своей сердечно-сосудистой системой - рекомендую как эффективный тренажер).
Змейка внизу - это как раз пройденный с начала треккинга путь.
Сарангкот знаменит своей смотровой площадкой, откуда открывается обширная панорама местных Гималаев. Фотоснимки этой панорамы широко представлены на сайтах и в рекламных буклетах по Непалу. Однако, оказалось, что в данном случае хорошая погода для видимости просто критична, и что нам с ней, к сожалению, не слишком повезло. По крайней мере, нам не удалось увидеть ничего нового по сравнению с теми видами, которые мы уже наблюдали с воздуха.
На снимке видны слева направо Аннапурна III, Аннапурна IV, Аннапурна II и Ламджунг Химал.
Конечно, спуск прошел куда бодрее, чем подъем).
На снимках можно видеть смотровую вышку Сарангкота по мере удаления от нее.
Спустившись с холма, предприняли небольшую экскурсию по городу. В частности, побывали на местной свадьбе, которая была как полагается - с женихом/невестой, брахманом, плясками и жертвоприношениями (цветов)).
Водопад Деви находится недалеко от озера Фева. Назван в честь какого-то Деви - европейца, который в 60-х или 70-х годах свалился в этот водопад то ли от несчастной любви, то ли от собственной дури.
Также посетили лагерь тибетских беженцев. Последние толпами уходили в Непал в период ввода Китаем войск в Тибет в 60-х гг.. Иммиграция продолжалась и в последующие годы, так что сейчас в Непале квартирует примерно 50-60 тыс. беженцев из Тибета, не считая транзитных переселенцев, которые регулярно переходят китайскую границу и затем перебираются в лагеря, расположенные на территории Индии.
Изображение прядильщицы на фото чем-то напоминает голландскую жанровую живопись XVII века. И вообще, в Покхаре много чего напоминает о Голландии)). В 60-х годах хиппи открыли для себя Непал, в первую очередь как страну, где можно было свободно покупать и употреблять траву и грибы. В 60-е и 70-е годы Непал стал раем для путешествующих хиппи, и особенной популярностью у них пользовалась умиротворяющая атмосфера Покхары. Позже наркотики подверглись в Непале формальному запрету, а движение хиппи сошло на нет, но память об этой культуре живет на улочках Катманду и Покхары до сих пор. В Покхаре и сейчас полно молодежи из Европы, Австралии и Америки, иногда они собираются по вечерам в кабаках на набережной, слушают музыку 70-х и... больше я ничего не видел). По крайней мере, запахов не чувствовал, дилеров не встречал, и где достать в Покхаре траву - не знаю, хотя многие утверждают, что это несложно...
Вернувшись на озеро Фева, мы взяли напрокат лодку (можно арендовать как автономно, так и вместе с лодочником). В приближающихся сумерках природа излучала почти что абсолютную благодать...
Складывалось ощущение, что можно было слышать даже сверчков на обоих берегах озера. В объятиях сонной тишины мы подъехали к островку посреди Февы, на котором стоит маленький храм Барахи, посвященный свиноголовой аватаре Вишну.
Барахи - это даже не сам священный боров (Вараха), а шакти, его женское начало... но, пожалуй, это уже лишние тонкости).
Чудна Фева при тихой погоде...)
Солнце почти зашло...
При последних лучах закатного солнца из леса на склоне холма к воде спускаются досужие обезьяны... Когда мы снимали лес, они точно попали в кадр, но на фото я их почему-то не вижу. Быть может, у меня проблемы со зрением? А может - таинственный Непал? Если кто разглядит, покажите мне их, пожалуйста, а то я в свое время на этом чуть мозга не лишился)...
После такой релаксирующей прогулки приятно было вернуться в отель. Наш отель - это, в некотором роде, еще одна местная достопримечательность. В свое время, как говорят памятные таблички и фотографии в лобби, в нем побывали принц Чарльз и, насколько я помню, несколько прочих знаменитостей из политиков, рок-звезд или других клоунов. Номера располагаются в аккуратных бунгало, и самих бунгало около десяти, так что отель довольно невелик.
На городской стороне озера находится район Покхары, называемый Лэйксайд. На набережной, как водится, выстроились в ряд рестораны и магазины, где продают (кто бы мог подумать?)) шмотки, сувениры и драгоценности. Из одежды можно присмотреть пашмину или еще какую галантерею (хотя я не специалист), также можно найти подвеску из необычного камня.
Оставшиеся два дня в Покхаре мы провели, болтаясь по Лэйксайду, а после нас ожидало возвращение в Катманду и осмотр пригорода Лалитпур, где сохранился дворцовый комплекс средневекового королевства Патан.
04/09/2013 09:00
Материалы по теме
- Страны: Непал
- Города: Катманду; Покхара
- Отзыв о поездке: Таинственный Непал. Нагаркот - Чангу-Нараян, 2013
- Отзыв о поездке: Таинственный Непал. Бхактапур, 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.