RSS
Республика Алтай устроилась за пазухой страны, и кто бы в далеком ПредУралье знал, что это за республика такая. По соседству, за стенкой горных хребтов шумят уже по-казахски. Нет-нет, да и забредет увлекшийся турист с российского на заграничный кусок земли. Соседи-казахи шлют на алтайские базары виноград и конфеты. Мирно живут - не ссорятся.
Республика Алтай - один из беднейших регионов страны с богатейшей природой. Куда ни посмотри - благодать и красота. Говорят, что здесь не будет конца света. Говорят, что у алтайской истории нет дна. Здесь жили, живут и будут жить всегда. Говорят, здесь особая энергетика. Говорят, что здесь, у подножия обросшей легендами и сединой Белухи тихим калачиком свернулась Шамбала - страна истины, добра и красоты, где все справедливы, мудры и счастливы. Говорят, что находит ее только тот, кто выбрал правильный путь. Не тот путь, что с указателями и дорожной разметкой, а тот, что сам, как Шамбала, прожит и пройден по сердцу и справедливости.
Впрочем, есть для ищущих Шамбалу и географические указатели. Ведут они к Белухе через Уймонскую долину. Уймонская долина... Вот где красота. Вот где благодать.
Название долины переводят с алтайского как "десять моих мудростей". Некоторые, правда, не мелочатся и переводят как "тысяча мудростей", ссылаясь на монгольский язык. Самые неромантичные тычут пальцем в географическую карту с изображением вытянутой по форме долины и переводят ее название не иначе как "коровья кишка". А может, не мудрствуя лукаво, назвали эту долину в честь Уймонки - шустрого алтайца, который жил здесь давным-давно, стрелял маралов, прятал мясо по карманам про запас и бегал по горам в поисках места, где бы сладить себе аил. Если так, то у того Уймонки губа была не дура. Прекрасная долина затихла на самом дне горной чашки между Катунским и Теректинским хребтами. Начинается она в аккурат за селом Усть-Кокса и тянется почти до самого села Тюнгур, от которого рукой подать до Белухи.
И если дорога на Шамбалу и вправду есть, то где ж еще ей проходить, как не по этой долине. Долине, заключившей десять мудростей. Высокое небо, сизые тени хребтов, изумрудные и малахитовые реки, полевые цветы и земляничные поляны. И каждому часу свое платье. Все здесь слышит небо. Смотрится в него. Следит за солнцем. Для него наряжается, под него меняет цвет подолов и настроение. Этой долине так идут ее наряды. У нее их, как у столичной светской дамы, бесчисленно. Мне так приглянулись эти переодевания, что за весь месяц "алтайства" я так и не смогла уехать из этой долины. Ходила смотреть на нее в дождь утренний и в дождь сумеречный, в полуденное и предзакатное солнце, с Большого камня за горой Алтайкой и с холма за глухой Курундой, на котором молчит буддийская ступа.
Давным-давно бежали в Уймонскую долину старообрядческие семьи. Да так там и остались. Срубили избенки, напекли пирогов и ходят с тех пор друг к другу в гости на чай. С прошлого века в поисках славного города будущего Звенигорода бегут сюда с рюкзачками налегке последователи Николая Рериха. Однажды они построят здесь свой город. А пока живут себе среди местных, пишут письма в ПредУралье, рисуют планы города прутиками на дорожных обочинах.
Последняя волна массовой иммиграции в долину пришлась на канун конца света. Алтай, по преданиям квалифицированных людей, оказался единственным местом, не входящим в зону конца света. И потянулись люди в долину искать спасения. Тем холодным декабрем вырастали вблизи местных сел целые палаточные городки. Люди мерзли, спали в летних палатках в резко континентальную алтайскую зиму, но не сдавались. Местные ходили друг к другу в гости на чай, подолгу наблюдали из окон своих избушек за жизнью палаточных городов, добродушно крутили пальцем у виска и называли понаехавших "концесветиками". Кто из приезжих не хотел спать в палатках и считал, что конец света - это надолго, покупал в долине дома и участки. Тогда цены на алтайскую землю, до того копеечные, по меркам ПредУралья, задрожали, решительно поползли вверх и доросли до уровня краснодарских. Местные строители пережили конец света неплохо и теперь с нетерпением ждут нового. Тем более, что ждать его, кжется, недолго. Уже сейчас на просторах долины появляются внушительных конструкций бункеры на случай всемирного потопа.
Долина усыпана по краям деревеньками и селами, раскинвушимися вдоль речек и горных хребтов. Только самим алтайцам здесь тесно. Алтайские деревеньки Баштала и Курунда, жиденькие и неказистые, жмутся, как могут к горным хребтам, лишь бы не зацепить землю Уймонской степи.
- В этой степи могила великого человека, не велено нам смотреть туда. И дома ставить нельзя, - тихо произносит пожилой и мудрый алтаец Таныспай.
- Неужели Чингисхана? - почти шепотом спрашиваю я. Приехавшим с ПредУралья дозволяется задавать глупые вопросы.
- Там великий человек. Нам туда нельзя, - снова заключает Таныспай, отворачивается от меня и включает телевизор.
- Где именно его могила? - не унимаюсь я.
- Там, - Таныспай крутнул головой в сторону маленького окошка своей комнаты. По телевизору показывают сериал про бандитов и полицию. Разговор окончен.
Я выхожу из дома старого алтайца и снова иду к дороге, которая приведет меня в долину. Я готова ходить туда каждый день. Смотреть, как она меняет платья в тон солнечному свету. Ходить туда каждый день. Постигать запрятанные мудрости ждать радугу и жить. Жить и искать свой путь в Шамбалу - страну истины, добра и красоты, где все справедливы, мудры и счастливы.
22/08/2013 12:00
Материалы по теме
- Страны: Россия
- Регионы: Алтайский край; Республика Алтай
- Отзыв о поездке: Коллекция сферических панорам Алтая, 2013
- Фоторепортаж: Конный поход по Горному Алтаю, 31.03.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.