RSS
По Армении в режиме сайгака путешествовать обидно, но удобно. Араратская долина, на краю которой стоит Ереван - не только место с лучшим в Армении климатом и вкуснейшими в мире абрикосами, но и, по совместительству, колыбель армянской государственности. И к значительной части "обязательных" достопримечательностей страны можно добраться в режиме "одним днем метнуться туда обратно".
Одна из таких "обязательностей" для приезжающих в Армению - Хор-Вирап, вечная приманка для фотографов и, пожалуй, самый открыточное в хорошем смысле слова место во всей Армении. На холме - старый монастырь, а прямо за ним - громадина Арарата. В нескольких сотнях метров граница с Турцией, отделяющая Арарат от Армении - за рекой Раздан четко видны иглы минаретов курдских сел, а мобильник упрямо отказывается ловить армянских операторов, предпочитая "Turkcell".
Собираясь сюда, надо, конечно, подгадывать с погодой и временем: гора часто - в жару особенно - скрыта облаками и дымкой. Можно сказать, что нам, в принципе, повезло: вершина все-таки показалась нам из облачной шапки.
Сам по себе Хор-Вирап не может похвастаться возрастом - это, по местным меркам, "всего лишь" семнадцатый век. Хотя здесь с какой стороны посмотреть.
Позднее Средневековье для христианского Закавказья оказалось столь же тяжелым временем, как и ордынский период для Руси. Сперва монголы, потом Тамерлан, потом бесконечные тюркские нашествия, затем изнурительное противостояние между персами и османами за обладание этими землями - огромные армянские диаспоры, скажем, в Крыму и Речи Посполитой сформировались не просто так... И только когда в начале семнадцатого века в Восточной Армении укрепляется власть персидских Сефевидов, в череде войн и разорений наступила передышка, а за ней - очередной подъем христианского зодчества. Хор-Вирап - одна из "первых ласточек" этого подъема.
Сам монастырь невелик и куда более лаконичен по формам и декору, чем памятники XI-XII веков: ничего лишнего, только затейливые хачкары, вырезанные на стенах, да резные порталы. Резьба - один из видов армянского искусства, который на протяжении "смутного времени" не успел прийти в упадок: хачкары резали и ставили даже в самые тяжелые дни
Пещера, где царь Трдат держал тринадцать лет святого Григора, "спряталась" под маленькой базиликой. Говорят, что первый храм на месте царской тюрьмы построили не то в пятом, не то в седьмом веке - когда царская столица уже была перенесена из Арташата. Впрочем, и нынешний "надпещерный" храм выглядит очень архаично...
Мягкий туф стен щедро покрыт разновременными граффити:
Попасть в колодец, где томился святой, можно по отвесной железной леснице - правда, для этого придется выстоять большую очередь из немецких и итальянских пенсионеров. А уж оказаться в пещере в одиночку - это и вовсе по местным меркам роскошь.
И все даже толпы народу вряд ли смогут испортить первое впечатление от старого армянского храма. Своды, черные от вековой свечной копоти, запах старого прохладного камня - и бьющиеся над головой ласточки.
Наконец, выбираемся из монастыря. С холма открывается прекрасный вид на пограничный забор, за которым - поля и закрытая уже третий десяток лет граница.
Поселок на дальнем плане - турецкий. И где-то здесь же, на самой линии границы, раскопанный участок царского Арташата.
Основанный после обретения армянскими царями независимости от империи Селевкидов, во II веке до новой эры, и названный по имени своего основателя, царя Арташеса, Арташат полтысячи лет оставался столицей Великой Армении. В четвертом веке в четвертом веке в городе начались перебои с водой - изменил русло Аракс, притоком которого является Раздан. Царский двор перебирается за двадцать километров от Арташата, в Двин, а с ним и часть жителей. Уже к концу раннего средневековья потерявший столичный статус город приходит в совершенный упадок.
Куда идти к раскопкам, мы так и не поняли (судя по Гуглу, они находятся чуть ли уже не за пограничным забором). В холмах у монастыря когда-то должна была стоять городская цитадель, но видимых ее следов мы почти не нашли - разве что груды обработанного камня, временами читаемые остатки кладки...
...да, конечно, керамика, вроде этого осколка пифоса.
В конце концов, вернувшись на дорогу, мы поймали попутку и двинулись в Двин. Что сказать, стоило нам выйти из туристического Хор-Вирапа, как сразу началась совсем другая Армения. Останавливался подвезти чуть не каждый первый - такой качественный стоп на моей памяти до того был разве в Дагестане, где и вовсе руку для голосования не надо поднимать. А в самом городке Двин, стоило нам выбраться из машины и начать оглядываться в поисках городища, нас стремительно затащили в местный медпункт расспрашивать о жизни, кормить абрикосами и поить кофе. Отказаться было, естественно, невозможно. И городище тоже показали.
Двину "повезло" стать армянской столицей в непростое время - уже через несколько десятилетий после того, как сюда из Арташата переехал царский двор, Великая Армения потеряла независимость и была поделена между Восточным Римом и сасанидским Ираном. В первой половине пятого века царей в Двине сменяют персидские наместники-марзпаны.
Зороастрийцы-Сасаниды на разных этапах относились к христианству неодинаково - иные цари отлечались "толерантностью", иные же учиняли масштабные гонения. Так или иначе, Двин даже в качестве центра "национальной провинции" смог сохранить за собою статус первостепенного культурного и религиозного центра Армении.
Раскопками вскрыта возведенный в шестом веке кафедральный собор города - монументальную базилику.
Все же армяне - очень религиозный народ. Алтарь храма остается алтарем, даже если нет ни крыши, ни стен...
Рядом с базиликой когда-то располагалась и резиденция католикоса. Вот так это, судя по всему, выглядело в раннем средневековье:
К VII веку, когда в Персию и Армению пришли устанавливать халифат арабы, Двин все еще оставался по преимуществу христианским городом, хотя довольно здесь жило и зороастрийцев, и иудеев. Арабские наместники, сменившие персидских марзпанов, обещали не нарушать конфессиональное равновесие - в обмен, естественно, на джизью и харадж.
"Верхний" город:
Мусульмане - арабы, персы, сельджуки - правили в Двине до XII-XIII веков, пока Восточную Армению не подчинила находившаяся тогда на пике могущества Грузия, раскинувшаяся от Трапезунда до Каспия. А потом пришли монголы. Много богатых городов закончили свое существование пепелищами под копытами монгольских коней, и Двин не стал исключением.
Раскопки здесь ведутся не одно десятилетие - однако в последние годы мешают проблемы с финансированием. В этом году, например, археологов в Двине нет - а культурный слой выветривается и размывается. Впрочем, на раскопках постоянно живут хранители, которые следящие, чтобы городище не расхитили...
Интересно, каково это, вот так вот жить на руинах царского города?
Ребята оказались очень славными людьми - мы с ними с удовольствием попили кофе и поговорили в тени... Впрочем, за три дня в Армении мы успели привыкнуть к подобному привыкнуть.
Тем временем вечерело и пришлось возвращаться в Ереван, а наутро отправляться дальше. А это уже немного другая история.
12/08/2013 18:00
Материалы по теме
- Страны: Армения
- Отзыв о поездке: Гарни. Эллинский храм армянскому солнцу, 2013
- Отзыв о поездке: Армянская святыня. Эчмиадзинский монастырь, 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.