Тринкомале - звон колокольчиков на пустынном берегу

RSS Обсудить

Для проведения майских каникул выбрали мы на этот раз благословенную Шри-Ланку - остров слонов, обезьян, великолепного чая и очень доброжелательных людей.

Цейлон, расположенный чуть ниже и правее обращенного вершиной к югу Индийского треугольника с давних пор называли "слезой Индии" за характерную форму этого замечательного острова, действительно напоминающую капельку. Прибрежные районы, в основном, равнинны, влажны, иногда и заболоченны, по мере удаления от океана рельеф местности становится все более холмистым, а по мере приближения к центру острова холмы сменяются самыми настоящими горами, достигающими высоты двух с половиной километров. Самая высокая гора - попробуйте прочитать и произнести без запинки - Пидуруталагала имеет высоту 2524 м. Такая география острова определяет климат разных его частей: зимние муссоны несут влагу в юго-западные области и понесли бы и дальше, если бы не горы, в это время на северо-восточном побережье жарко и сухо, и наоборот - летние муссоны вызывают проливные дожди на северо-востоке, в то время как юго-запад терзается довольно ощутимой жаждой. Так что горы Шри-Ланки, хотя и не очень высокие, делят остров на две хорошо выраженные климатические зоны, что вполне конкретно определяет выбор места отдыха нашим братом путешественником в различное время года.

Итак мы установили, что в апреле и мае в нижней левой стороне острова, от Коломбо до Галле, сильно мокро, поэтому ехать туда есть смысл только записным пьяницам, которым погода не важна - было бы чего выпить, а, поскольку мы себя к этой категории не относим (хотя от хорошей выпивки никогда не отказываемся), путь наш лежит в правую верхнюю область Цейлона, где погода в это время должна быть вполне комфортной.

Если вы посмотрите на карту Шри-Ланки и от Коломбо вправо проведете линию под углом примерно в пятьдесят градусов к экватору, на другой стороне острова найдете залив, по берегам которого расположился город с каким-то удивительно звонким названием - Тринкомале. Попробуйте произнести это слово несколько раз подряд... Слышите: как-будто на языке серебряные колокольчики перекатываются... А послевкусие от этого слова какое! Попробуйте еще раз: Тринкомале-Тринкомале-Тринкомале...

И, разве, выбирая место отдыха на Цейлоне, могли мы пройти мимо такого звучного места? Да никогда!

Решено, едем в Тринкомале, тем более, что, если судить по интернет-отзывам людей, там побывавших, кроме чудесных песчаных пляжей, имеются и вполне приличные коралловые рифы. А это, как я уже неоднократно подчеркивал, для нас является главным определяющим фактором. Ну, разве можно хорошо отдыхать там, где не потребуется любимый комплект снаряжения: маска-трубка-ласты? Господь с вами!

Традиционное посещение знакомого с 2003 года офиса турфирмы "Калипсо", обсуждение деталей, а через некоторое время мы уже в креслах роскошного А-380, компании "Emirates", увлекающего нас все дальше на юго-восток.

Коломбо встретил нас проливным дождем, как и ожидалось на этом побережье, но нас это не пугает, наш путь - на другую сторону острова.

От Коломбо до Тринкомале - двести шестьдесят километров. И дорога кошмарная, в особенности в своей первой половине. По одной полосе в каждую сторону, через каждые два-три километра - населенные пункты, в общем, если перед тобой едет рейсовый автобус или какая-нибудь колымага, обогнать их практически невозможно. Потому что встречный поток тоже неслабый. Так и тянешься со скоростью 20-25 километров в час, пока автобус не сделает остановку, а колымага куда-нибудь не свернет. А, если перед тобой никого нет (так иногда бывает), все равно, сильно не разгонишься, поскольку тракт весьма извилист, а качество покрытия примерно такое же, как весной в подмосковье. Получше дорога стала только во второй своей половине, после Дамбуллы. Появилась третья полоса, асфальт стал покачественнее, а населенных пунктов поменьше. И наш славный темнокожий водитель стал иногда разгоняться аж до шестидесяти! В общем, ехали мы до нашего будущего жилья целых шесть часов.

Не скажу, что дорога оказалась сильно богата впечатлениями. Поначалу изумляли коровы, которые стадами и поодиночке вольготно пользовались нашей дорогой, совершенно не обращая внимания на всякие автомобили, - так они (коровы) здесь приучены. Пальмовые плантации по обеим сторонам дороги, причудливо и замысловато расписанные картинками грузовики, не соблюдающие никаких правил движения разноцветные трехколесные мотороллеры-такси (тук-туки), пешеходы, снующие под колесами всех этих транспортных средств (а успеет ли убежать с дороги худющий пожилой копченый сингал в саронге до пят - ставлю пять к одному, что не успеет!), все это достаточно быстро примелькалось и из дальнейших дорожных удовольствий запомнились только пара коротких остановок на "перекурить и слегка размять ноги". Все-таки, шесть часов в машине - это довольно утомительно, особенно, если учесть, что перед этим было пять часов в самолете из Москвы в Дубай и четыре часа из Дубая в Коломбо. В итоге путь наш к вожделенному отдыху занял ровно сутки. В девять часов вечера мы тронулись на такси из Балашихи в аэропорт и в девять же часов следующего вечера въехали на территорию отеля "Нилавели Бич Резорт", расположенного на берегу Индийского океана, в шестнадцати километрах севернее города и залива Тринкомале.

Тринкомали или просто Тринко - главный портовый город и административная столица Восточной провинции Шри-Ланки. Построен он на полуострове, который разделяет внутренний и внешний порт и является одним из главных центров тамильской языковой культуры на острове. Я уже говорил, кажется, что южная часть Шри-Ланки населена сингалами, а северная оконечность острова с давних времен принадлежит тамилам. Сингалы при этом исповедуют буддизм, а тамилы являются приверженцами индуизма. Из-за такой неоднородности спокойной жизни на острове толком никогда не было, то терроризм, то война конкретная, в общем стабильности никогда и не было. А Тринкомале, как раз расположен в пограничной между тамилами и сингалами области, так что только в последние годы, после того как южане все-таки круто умиротворили воинственных и непримиримых северян, сюда стало безопасно приезжать разным, вроде нас, отдыхающим. И сейчас в городе несколько зон: индуистская, буддистская и небольшая мусульманская.

Очень давно в городе на высокой скале Свами Рок был построен известный индуистский храм Конесварам (Koneswaram), который упоминается в тамильской хронике Thirukonamalai, откуда и произошло англоязычное название этого места.

Когда мы спросили у нашего тамильского гида, сколько лет этому храму, он ответил - так много, что прадед моего прадеда не помнит процесса строительства. Замечу в скобках, что Конесварам известен с 3-го века до нашей эры. В настоящее время он не является действующим, это только объект туризма, но верующие индуисты, тем не менее, приходят сюда преклонить колени, а то и пасть ниц перед одним из своих многочисленных богов.

Побывали мы и в действующем, очень красивом, индуистском храме. Я знал всегда, что в некоторые храмы входить можно только босиком, без обуви, но оказалось, что индуизм предписывает мужчинам еще и снимать рубашки. Оказывать уважение индуистским святыням можно только будучи по пояс обнаженным. Что ниже пояса - неважно, можно быть в саронге, а можно и в шортах. Женщин при этом целомудренно не раздевают, но обувь и они снимают тоже.

Город долгие века был морским портом, играющим главную роль в морской и международной торговой истории Шри-Ланки. Бухта порта Тринкомали известна своими большими размерами и безопасностью - в отличие от всех других в индийском океане, она доступна для всех типов морских судов и при любой погоде. Порт считается пятым по величине естественным портом в мире. К северу от Тринкомале, параллельно прибрежному шоссе, протянулись многочисленные песчаные пляжи, самым длинным из них (восемь километров) является Нилавели Бич, в средней части которого расположился наш небольшой уютный отель. Несколько маленьких домиков, по три номера в каждом, отделены от пляжа полосой довольно больших деревьев, кроны которых постоянно наполнены вибрирующими звуками цикад, самыми разнообразными птичьими голосами, резкими криками обезьян, а иногда и сердитым отрывистым писком вездесущих бурундуков. Пройдя через эту рощу и протиснувшись между часто посаженными колючими драценами, оказываешься собственно на пляже, ширина которого по нашим прикидкам составляет метров сорок-пятьдесят. Представляете себе такой пляж? Восемь километров песка шириной в полсотни метров! Такой бы пляж в Сочи или Ялту, - сплошь усеян был бы голыми телами, стройными и не очень. А здесь на всем пляже людей можно пересчитать по пальцам. По утрам, когда мы приходили выкупаться перед завтраком, кроме нас вообще никого не было. Один раз, правда, рыбак был из местных, рыбу ловил неводом. Забросит - вытащит, забросит - вытащит. На десять, примерно, забросов - одна рыбка величиной меньше ладони. Спрашиваю: на завтрак ловишь, нет, говорит, на продажу. За килограмм получу двести рупий. Хороший заработок! На наши деньги - это примерно пятьдесят рублей, чтобы поймать килограмм таких рыбешек, сетку нужно забросить и вытащить раз двести. Нелегок труд местных рыбарей. Народу в отеле живет человек, наверное, сорок. Обслуги, думаю, раза в два больше. Убираются в номерах, чистят территорию и пляж, охранников человек несколько, официантов вечером в ресторане больше, чем гостей. Стульчик тебе отодвинут с приветливой улыбкой, салфетку на коленях расправят... Тьфу! Понимаешь, что так положено, но чувствуешь себя при этом полным немощным идиотом или просто законченным буржуем. Но кормят очень разнообразно и вкусно. Шеф-повару отдельное спасибо - сервировка блюд просто великолепна. У Мишлена звезд не хватит, здешнему шефу присвоить!

Почему людей в отеле так мало? Да потому что от аэропорта далеко. Подумайте, готовы ли вы после утомительного перелета еще шесть часов тащиться по местным веселым дорогам! Мы вот подписались ради побывать на той стороне острова, но больше туда, конечно, не поедем. И дорога дальняя, и риф довольно бедный, в общем, не стоит оно того. Но один раз можно. И, может быть, даже нужно.

Отель потерял бы существенную часть своего очарования, если бы не жило в здешней роще огромное количество милых пушистых юрких бурундуков. Весь день готовы они развлекать нашего брата-отдыхающего, бегая вприпрыжку по земле, распластываясь белками "по древу", сердито цвикая на кошек и ворон, и с удовольствием поедая все, что мы им предлагали. Зверушки эти очень похожи на белок, разве что хвост не такой пушистый, да вдоль спины пять тёмных полосок разделены полосками белыми. А, поскольку белых полосок насчитывается ровно три, Людмила быстро придумала бурундукам новое название "адидасики".

Еще одно развлечение гостей отеля - ежедневные набеги большой стаи обезьян-лангуров, чернолицых (или черномордых, - не знаю, как это сказать правильно) и чубастых. Привлекает их сюда, наверное, и обширная роща на территории отеля, где они с удовольствием лопают листья высоких деревьев, и возможность поживиться чем-нибудь вкусным около бара и ресторана. Для отдыхающих все это, конечно, здорово, а вот служащие отеля относятся к нашим родственникам не столь приветливо, дружно гоняя их с использованием обыкновенных рогаток с резинками. Ну, на самом деле, не из ружей же по обезьянам стрелять. Тем более, что и рогаток вполне хватает, едва завидев людей с этим оружием, лангуры в суматохе бросаются прочь с деревьев, находя временное спасение на крышах отельных домиков. Представляете картинку: серьезные взрослые темнокожие мужики бродят меж деревьев и стреляют из рогаток по обезьянам! В наше время это оружие считалось обязательной привилегией хулиганов и всегда едко высмеивалось в карикатурах детских журналов. А тут - взрослые дяди!

Недалеко от берега, километрах, наверное, в двух, практически напротив нашего отеля расположились два небольших островка. Точнее, это потом мы узнали, что два, поскольку с пляжа они выглядят единой двугорбой возвышенностью над поверхностью океана. Но, тем не менее, островов два.

Один, тот, что поближе к берегу, непонятно почему, называется Coral Island - никакими кораллами там и не пахнет - второй, который подальше, носит имя Pigeon Island, то есть остров Голубиный. Голуби туда на самом деле летают по вечерам, наверное, на ночлег, а вокруг острова, изначально вулканического по природе, на скальном основании расположились кораллы: немногочисленные мягкие саркофитоны, приличное количество классических акропор, а, в основном, конечно, самых разных оттенков "оленьи рожки".

Большинство коралловых площадей вокруг острова представлены кораллами мертвыми. То ли это результат разрушительного цунами 2004 года, то ли еще что, но впечатление ужасное. Плывешь по поверхности, а под тобой, на глубине два-три метра расстилаются цементно-серого цвета пространства, заполненные обломками бывших кораллов. Хочется поактивнее заработать ластами и побыстрее сбежать с этого неприглядного кладбища. Есть, конечно, и участки очень красивые, напоминающие (правда, очень отдаленно) великолепные коралловые сады у острова Борнео, вызывают некоторую надежду и молодые, выросшие недавно на старых обломках, нежно-розовые, лимонные и изумрудно-зеленые акропоры. Их, правда, пока немного, но лет, я думаю, через двадцать там будет совсем хорошо.

Рыбьего изобилия, такого, как на других рифах, где нам удалось побывать раньше, конечно, нет. Понравились очень стаи некрупных мавританских идолов, раньше мы встречали этих очаровательных рыбешек только поодиночке или парами, а здесь в стайках присутствовало штук по двадцать-тридцать. Впервые увидели мы очень близко невеликий косячок грациозных полупрозрачных кальмаров, а самым ярким ощущением, несомненно, осталось довольно близкое общение с черноперыми рифовыми акулами.

Представьте себе такую картину: плывут неторопливо кверху пóпами, лениво пошевеливая ластами, два человека обоего пола, а вокруг них, на расстоянии в несколько метров, кругами ходят пять-шесть акул, величиной от полутора до двух метров. Чего акулам надо, непонятно: и ближе не подходят, и далеко не уплывают. Поначалу было немного не по себе, известно, конечно, что черноперые рифовые на человека нападать не должны, но вдруг они-то об этом не знают... Привыкнув чуть-чуть, мы успокоились, увидели, что скорее акулы боятся наших резких движений, а, если пытаешься к ним приблизиться, они немедленно уходят совсем. Одна из этих двухметровых рыбин поплыла прямо на Людмилу, занятую съемкой, и отвернула в сторону только на расстоянии около метра. Думаю, что, если бы моя любимая жена в это время смотрела не на дисплей камеры, а перед собой, она бы шарахнулась от акулы гораздо раньше.

Возвращались мы с Голубиного острова с одной стороны слегка разочарованными бедностью рифа, а с другой - очень довольными необычностью ощущений, - раньше, у мальдивского острова Ган, акул мы видели только издалека и на приличной глубине, а тут совсем рядом и на мелководье.

Мы, естественно, не ограничились только пляжем и Голубиным островом. На третий день договорились с водителем тук-тука и поехали в Тринкомале знакомиться с местными достопримечательностями. Дорога от отеля до центра города занимает примерно полчаса (с учетом качества покрытия, скорости транспортного средства и невероятного количества худющих пегих коров, не понимающих, что дорога существует не только для них). Окрестности не представляют особенного интереса: ну пальмы, ну болота какие-то, убогие лавчонки по обеим сторонам дороги, в которых торгуют фруктами и питьевыми кокосами, все достаточно серое и скучное.

Сам городок тоже весьма неказист и беден, если не сказать нищ. По всем улицам огромное количество лавок и магазинчиков, в которых продается все, что можно, только вот покупателей что-то не видно. Сидельцы темнокожие скучают, ходят друг к другу в гости поболтать и даже не пытаются заманить вас к себе, чтобы чего-нибудь впарить. Даже удивительно. Грязь на улицах жуткая, не знаю, убираются там хоть изредка или нет, а между проезжей частью улицы и торговым рядом благоухает полуметровой глубины сточная канава, прикрытая вообще-то бетонными плитками, но, поскольку одна часть плиток треснула, а другая провалилась в канаву вовсе, можете себе представить вид и запах нешироких улочек этого центра юго-восточной провинции Шри-Ланки. Понадобилось мне там купить рубашку. Любезный гид быстренько определил нас в соответствующий магазинчик, совершенно изумивший своим ассортиментом. Я никогда и нигде, ни в одном крупном торговом центре Москвы, Европы и Азии и Америки, не видел такого рубашечного изобилия. На многочисленных полках, от пола до потолка, по всем стенам громоздятся сотни и тысячи рубашек самых разных расцветок и фасонов. И все это вываливается на столы перед вами, разворачивается, демонстрируется и расхваливается. Хотите - на английском, хотите - по-тамильски. В общем, ушли мы оттуда, купив не то четыре, не то пять рубашек. По ценам более чем вдвое ниже наших подмосковных. При этом качество весьма неплохое, насколько, я сумел понять, производство местное, ланкийское, из привозного хлопка, выращенного в Индии.

Рынок в Тринкомале тоже не может сравниться с чем-либо, виденным ранее. Даже небольшой (а там все небольшое) рынок в Мальдивской столице Мале и тот богаче по фруктовому ассортименту и качеству продаваемых товаров. Не говоря уж о Сингапуре, Кота-Кинабалу или Куала-Лумпуре. И грязно тоже на рынке. А к рыбной части его мы даже близко подходить не стали, почуяв издалека характерные ароматы.

В общем, впечатление от Тринкомале осталось не сильно удовлетворительное. Далеко эти места еще от цивилизованных туристических центров. Все это объяснимо, конечно. До весны 2009 года этот район был недоступен для посещения туристами из-за гражданской войны и политических проблем, созданных организацией "Тигры освобождения Тамил Илама". Сегодня с террористической организацией, долгие годы державшей этот район под своим контролем, покончено, но последствия длительного противостояния разных конфессий все еще заметны. Да еще цунами страшное, которое унесло жизни сотен тысяч индонезийцев на острове Суматра, дотянулось своими щупальцами и сюда. И, хотя людей здесь погибло не так много, как в Индонезии, последствия накатившейся гигантской волны ощущаются до сих пор. По всему побережью от Тринкомале, до самой северной части Цейлона нет-нет, да и увидишь развалины жилищ, которые, по-видимому, восстанавливать некому, не осталось в живых бывших жителей этих домов. Многие населенные пункты отстроены практически заново, наш отель, например, был почти полностью разрушен, а теперь вполне прилично выглядит. При этом все деревья и кустарники на территории отеля, хотя и расположены ближе к берегу, нежели обители человеческие, удара цунами как будто и не заметили. Пропустили сквозь себя волну, выпрямились и стоят себе, как и до 2004 года.

Поскольку в отеле "Нилавели Бич Резорт" основным развлечением считается посещение Голубиного острова, на пляже имеется соответствующий сервис, обеспечивающий туда транспортировку. Несколько лодок с мощными моторами всегда готовы отвезти вас и на остров, и на рыбалку, и дельфинов с китами смотреть, и, вообще, хоть к черту на кулички. Платите - и дано будет вам! Китов, правда, по словам нашего главного ресепшеониста Раджа, увидеть здесь можно только в октябре-ноябре.

Конкуренция между лодочниками не то, чтобы свирепая, но существует. Поэтому их представители с самого раннего утра шастают по пляжу, предлагая еще не совсем проснувшимся потенциальным клиентам свои услуги. Так на второй день, когда мы, расслабленные и счастливые, нежась в ласковых оранжевых лучах только что взошедшего солнышка, возвращались с утреннего (до завтрака) купания, вдруг набежал на нас темнокожий человек в необычной зеркальной шляпе. Из разговора выяснилось, что его предложение по аренде лодок и разнообразия возможных маршрутов более выгодно по сравнению с тем, что имелось в сервисе отеля, поэтому мы быстро ударили по рукам и в последующие дни пользовались только его услугами.

Звали нашего нового друга Сина. Думаю, правда, что нам следовало бы называть его с первой буквы "Ш", поскольку в тамильском языке этого звука нет, а привычные нам имена и названия, начинающиеся российским шипением у тамилов звучат как "Сива" - многорукий и клыкастый индуистский бог, "Сакти" - жена его, "Ганеса" - слоноподобный младший сын, да и название самой страны в их произношении звучит, на наш слух, не совсем прилично.

В первый раз мы воспользовались лодкой Сины для поездки (или как это у флотских людей называется?) на Голубиный остров, потом для утренней рыбалки, не очень удачной по улову - два десятка неизвестных нам по имени рыбешек величиной с ладонь - зато замечательной по полученному удовольствию.

Выходили мы в море на восходе солнца - красота такая, что все органы чувств человеческие задействованы наполную - краски моря, неба и облаков совершенно неописуемы, вода тепла и прозрачна, пологие волны едва заметны на глади океана и только слегка, почти неслышно, плещут, набегая на песок пляжа. Вкус соли на губах, легкий ветерок, незнакомые запахи океана, мокрого пляжного песка и долетающие с берега, едва уловимые, ароматы цветущих плюмерий. А в океане, параллельно береговой линии, в сторону южных румбов движутся, только им понятно куда, десятки рыбацких лодок. Настоящих рыбацких лодок, не таких как наша - со скучающими понаехавшими отдыхающими, а с мачтами, веслами, парусами и прочими приспособлениями для вылавливания из океана разнообразного рыбьего населения. Вскорости остались мы одни посреди океана, неподалеку от слегка выступающей из воды скалы, облепленной мидиями, рыбаки-профи ушли куда-то дальше к горизонту, драйвер наш и одновременно инструктор по рыбалке, настроил снасти, нанизал на крючки мелких креветок, и забава началась. Поначалу все шло хорошо, и почти каждая поклевка была результативной, потом, чем дальше, тем стало труднее, сволочные рыбехи как-то приладились снимать креветок с крючков, исхитряясь при этом лично на крючок не попадаться. А, поскольку нам приходилось постоянно добывать пустые снасти с придонной глубины и опускать их обратно, короткое время утренней зорьки и запас креветок быстро закончились. Пора домой, к завтраку. Рыбу в океане креветками покормили, время подкрепиться и самим. О результатах рыбалки я уже говорил, так что добавить нечего.

В один из дней Сина предложил нам лодочную экскурсию на север от Нилавели, вдоль побережья, до лагуны Коккилаи, пообещав на обратном пути пикник-барбекю и снорклинг на многочисленных островках, разбросанных по океану неподалеку от берега.

Погрузились мы на лодку, надели на нас ярко-красные спасательные жилеты, драйвер дернул за веревочку, мотор зарычал и путешествие началось. Слева от нас, метрах в пятидесяти - желтый песок и ярко-зеленые пальмы пляжа Нилавели Бич, справа - темно-синий океан с белыми барашками волн, сверху - нежаркое сегодня солнышко сквозь перистые облачка, в лицо - теплый ветер, а за кормой белый бурун, убегающий назад. Настроение - отличное. Все здорово, утром выкупались, вкусно позавтракали, а впереди целый день с новыми впечатлениями. Что может быть лучше?

Шли мы на север минут сорок. То слева, то справа уплывали за корму небольшие островки, обросшие ракушками и каким-то зеленым мхом, пляж постепенно сменился сначала небольшими, а потом довольно высокими причудливых форм скалами, изрезанными глубокими трещинами. Наконец, мотор затих, скорость лодки снизилась, и за очередной скалой открылся неширокий вход в лагуну Коккилаи.

То, что здесь полагают лагунами, в южных краях наших российских называется лиманами. То есть, имеется обширное мелководное пространство, отделенное от моря песчаной косой, в которой может быть, а может и не быть прохода, соединяющего лиман с морем. Вода в лиманах, как правило, соленая, но не такая, как в море. Так и здесь, вода соленая, но разбавленная регулярными дождевыми потоками с близлежащих скал и несколькими впадающими сюда невеликими речками. Зато берега здешней лагуны, коренным образом отличаются от наших. Процентов восемьдесят берега тутошнего занято мангровыми деревьями и кустарниками. Корни, между которыми снует какая-то мелкая водная живность, густыми темно-серыми столбчатыми зарослями поднимаются из воды, поддерживая стволы и ярко-зеленые ветки, из переплетений которых несется нескончаемый стрекот здешних цикад. Вы помните, конечно, что мангровыми называются такие растения, которые умеют пить не пресную, а соленую воду. Устроены они так, что внутри некоторых специфических клеток имеются своего рода молекулярные сита - мембраны, пропускающие молекулы воды и не позволяющие пробираться сквозь них молекулам соли. В итоге, растения потребляют все-таки воду пресную, а соль выделяется либо обратно в воду лимана, либо просто через устьица листьев. Листок зеленый сверху блестит, как положено, а перевернешь его - на нижней, матовой, поверхности между многочисленными прожилками - маленькими бриллиантиками сверкают крупинки соли. Что это именно соль, отвечаю, пробовал на вкус.

Плавали мы по многочисленным протокам, рукавам и плесам обширной лагуны часа, наверное, два. Картинки - живописные до невозможности. То низко склонившиеся к воде гибкие ветви, от которых приходится уворачиваться на ходу, оберегая глаза и уши, то высокие деревья с густыми развесистыми кронами, то вдруг - прямо посреди широкой протоки - высохшее дерево, с ветвями-корягами самых необыкновенных форм.

Иногда заросли на берегу расступаются, образуя широкую прогалину, спускающуюся к воде. В таком случае, земля на берегу около воды обязательно будет истоптана огромными слоновьими ногами, похоже сюда элефанты спускались, чтобы перейти неглубокую протоку вброд. И верно, метрах в десяти от воды лежат четыре внушительных шара слоновьих экскрементов, каждый величиной с футбольный мяч.

Пару раз видели и некрупных - метра полтора -крокодилов, снять которых на фото и видео не удалось, очень пугливы и при любом нашем движении моментально исчезают под серо-коричневой водой лагуны. А в одном месте заглушили мотор и остановились под низко склонившимися над водой ветвями высокого дерева с мелкими листочками. Выяснилось, что среди этих листочков множество желтых ягод, величиной и формой с некрупную маслину и с такой же продолговатой косточкой. Ягоды оказались очень сладкими, мы набрали по горсточке, а потом все собранное скормили отельным бурундучкам, которым ягодки весьма понравились. Несколько косточек Людмила привезла домой, и одна из них уже проросла. Может быть, какой-нибудь бонсай из этого и получится. Сильно повезло нам, что в этот день небо было затянуто негустыми перистыми облаками. И, вроде бы солнышко наличествует, создавая настроение, и в то же время не очень припекает, хотя и расположилось прямо в зените. В общем, прогулка по лагуне удалась на самую высокую оценку.

На обратном пути мы сделали остановку, высадились на берег, уютно расположились на расстеленном под развесистым многоствольным баньяном коврике, и новые ланкийские друзья накормили нас поджаренной на гриле рыбой, вкусно приготовленными креветками, овощами и очень душистыми бананами.

Обещанный снорклинг у скалистых островков особенного впечатления на нас не произвел. Кораллов практически нет, а рыб примерно столько же, сколько у Голубиного острова, то есть совсем мало. Красивы, конечно, подводные скалы с разнообразными ущельями и расщелинами, но коралловые сады краше. Увидели одного усатого лобстера, хотели добыть его из трещины, но он оказался совсем маленьким (Сина сказал: "Бэби") и мы от охоты на него отказались.

После обеда поехали мы вместе с Синой в Тринкомале, о городе и покупках я уже рассказывал, забыл упомянуть только, о том как, мучимые жаждой и выпившие уже всю взятую с собой воду, залетели мы в маленькую забегаловку, где можно было восполнить недостаток жидкости в организме. Подавали там содержимое питьевых кокосов, вскрывая орехи, выливая сок в огромные пластмассовые кружки, которые предварительно небрежно споласкивали в тазу с мутной водой. Мы с Людмилой от сомнительного питья в этих кружках дружно отказались, предпочтя пить сок прямо из вскрытых кокосов. Правда, не успели отказаться ото льда, который молодой официант положил нам прямо в орехи. Дело, конечно не в том, что лед нас не устроил, а в том, что паренек клал кубики не щипцами, а теми же руками, которыми он полоскал в тазу отвергнутые нами кружки. Но, как оказалось, местные индуистские боги милостивы, и неприятных последствий питья здешнего антисанитарного кокосового сока мы не ощутили.

Уезжали мы из отеля ночью, в половине второго, так, чтобы попасть на утренний рейс самолета в Дубай и Москву. В последний раз мы вкусно и красиво поужинали, уложили чемоданы, немного поспали и тронулись в путь. Машина нас везла вполне комфортабельная, с кондиционером, дороги ночью совсем свободны, так что доехали мы до аэропорта имени (не забыли?) Сиримаво Бандеранаике на целый час быстрее, чем едучи в отель двенадцать дней назад.

Ночные дороги во всем мире похожи друг на друга. Бежит под колеса серо-черный асфальт, располовиненный ярко-белой линией, мелькнет изредка полосатая "зебра" перехода, убегают назад по обеим сторонам деревья, и не разглядишь в потемках: пальмы ли, дубы ли с липами? Подмосковная это дорога, или экзотика какая-нибудь? Ну, что не подмосковье-то, это понятно - по левой стороне едем. А встречные, которых ночью почти нет, проносятся справа от нас. Ну да, и сижу я слева от водителя, и скорость он переключает левой рукой... Ну ладно, кажется проснулся, а то прикимарил, открыл глаза и никак не пойму, где едем. А вот и явное указание на страну - прямо посреди дороги в свете фар - огромная серая туша с хоботом, достающим почти до асфальта. Слон. Переходит, не торопясь, дорогу. А на обочинах - еще два. Остановился водитель, подождали пока звери, кстати, дикие, дорогу освободят, поехали дальше. Но недолго. Теперь другая проблема. Коровы. Штук шесть лежат на асфальте во всю ширину дороги и, судя по всему, почивают. Притормозил драйвер, начал автомобильный слалом между тушами. Успешно. Двинулись, набрали скорость, слава Богу, на этом все и кончилось. Преграды, я имею в виду. До аэропорта доехали без приключений, дальше все просто - регистрация, duty-free, самолет, еще один duty-free, еще один самолет, такси, свободная ночью подмосковная дорога, и в полночь мы уже дома.

RSS Обсудить