88 дней в Индии. Айодхья

RSS Обсудить

17 февраля 2013 года. День 16.

Утро началось не радужно, ужин в ресторане лучшего отеля Файзабада за 2003 год мой организм осилил с трудом. Но, в целом, сил хватило, чтобы сесть в рикшу в часов 8 утра и отправиться в загадочную Айодхью. На самом деле произносится, как Аёдия, ни один индиец вас не поймёт, если сказать Айодхья. От Файзабада минут 15, а дальше мы попали в другую реальность, вроде бы рядом, но всё по-другому. Отчасти это связано с тем, что в Файзабаде в основном живут мусульмане, а в Аёдии - индуисты, её ещё называют городом тысячи храмов.

Для заставки:

Прошёл  год с последней записи, я решила продолжить писать про Индию. Предыдущая запись здесь, чтобы было более понятно, о чём это я.

Аёдия - сплошной рынок, красивые обшарпанные домики, толпы паломников, мне кажется многие из них бездомные, ходят с тем что есть, много обезьян и коров разумеется, радостные и нищие индусы. И мы - единственные белые. Пора бы уже перестать этому удивляться, индийская глубинка, это вам не Варанаси или Андаманы, где белых много и можно запросто поесть в гесте. После страшного пробуждения от чили, завтракали мы печеньками на ходу, даже забыв про близость обезьян, а они легко могут вырвать из рук всякие вкусняшки. Но там не такие наглые мартышки, так что всё обошлось.

В городе действительно тысяча храмов, на каждом углу.

Город-рынок:

Даже дворец моды есть. В Индии куда ни глянь сплошные "паласы", как в Турции "Сараи".

А вот тысячи храмов, ну, почти:

Мы как обычно стали приезжим цирком в двух лицах. У нас сзади ещё были желтые напопники в божью коровку. Про это анекдот очень хороший есть. Штирлиц шел по улице и не мог понять, почему на него все смотрят, то ли его отличал мужественный профиль, толи гордая осанка, толи волочащийся сзади парашют. Наша тема. Такое ощущение, что многие в этом городе видели белых впервые, а тут ещё и с защищёнными попами. Сложно представить, что они думали о нас, мне Эмиля сказала, что они смотрят на меня как на демона, со страхом. Уха-ха-ха.

Искала фото, где кто-нибудь из нас с напопником, но не нашла. Поэтому продолжу о городе.

Паломникам обувь не нужна, либо у них её нет, либо так специально задумано. На улице было между прочим градусов 15 тепла:

Не самое удачное фото, но мне нравится одинаковый цвет у яблок и рубашки их продавца:

Хануман темпл понравился, только непонятно, сколько ему лет. И хануман ли это темпл...

Фрагменты:

Много подобных входных порталов с рыбками и львами можно заметить на улицах Аёдии. Рыбы и львы здесь, скорее всего, выступают символами бога Вишну, лев как воплощение мирового порядка Вишну, а в образе рыбы Вишну был учителем Ману, первого человека на земле.(взято из энциклопеции символики). Хотя всё равно остаётся вопрос - почему по две особи зеркально отраженные.

О людях.

Здесь все улыбаются, радуются, люди любят, когда их фотографируют, прям стоят и ждут, ну когда же их запечатлят. Как, например, этот человек:

Или вот эти мальчишки:

Самая большая радость - посмотреть на результат после. Эмилия показывает результаты позирования):

А улыбка этого мальчика  с сестрёнкой на руках тронула меня до глубины души, фото любви и заботы:

А вот мама с дочкой, жизнерадостно улыбаются двум европеоидным туристкам:

Сцены из местной жизни 1 (найди обезьянку):

Сцены из местной жизни 2:

Сцены из местной жизни 3, похоже это единственный источник воды:

Сцены из местной жизни 4. Наставник и ученик:

Сцены из местной жизни 5. Цирюльник и его жертва клиент:

Нееет!!!!

Простая такая аёдиевская улица:

Немного храмовой архитектуры:

Типичная индийская помойка: коровы, обезьяны, в некоторых районах Индии можно и павлинов лицезреть:

Шла-шла корова, решила почесаться:

Сцены из местной жизни 6: байки, корова, люди с мобильниками. Современность и прошлое.

Местная архитектура:

Этот человек зачем-то вымачивал часы... моет? маринует?

Какой-то храмовый комплекс у набережной. Информативно я к этому городу не подготовилась. Хотя в сообществе ру_индия было о нём. Ну да ладно.

Деталь фасада:

И вот шли мы по длинной главной улице-рынку, слегка запетляли, потом опять на неё вышли, и пришли к набережной, невероятное место. Здесь мы к ней только подходим:

Если слегка прищуриться, забыть о мусоре и всяческом г. на дороге, забыть о местном населении, не видеть нищих, которые готовят прям посреди площади, то попадёшь в сказочный средневековый город, где сплелись традиции Европы и Азии... А потом этот город захватили цыгане, и потому он так обветшал и пришёл в упадок.  Интересно, когда и кем всё это было построено, какие люди ходили по этим улицам? Явно, что не те беженцы и гастарбайтеры, которые сейчас. Надо заметить очень приятные беженцы и гастарбайтеры.

Видимо, потомки тех цыган:

Очень страшная корова:

А на вас когда-нибудь пялилась группа парней с зубными щётками?)

А вот и солнце выглянуло:

Рисую с группой поддержки:

Вот, что получилось, поддержка не сильно помогла:

Шиваисткие манекены:

Немного местной архитектуры в солнечный полдень:

Какой-то очень красивый внутренний двор:

А вот ещё фрагменты местной архитектуры:

И ещё один прекрасный внутренний двор, который мне лень было фотошопить:

А это очень важное здание, считается, что там хранится что-то такое, что одного возраста с Рамой, и как раз возле  него время от времени разгораются жуткие войны между мусульманами и индуистами, но об этом я узнала месяца через 2, после того, как было сделано это фото. Аёдия, как оказалось, считается очень опасным местом для посещения. Ни один индиец в здравом уме туда не поедет, если он не глубоко верующий паломник... будем считать, что я и моя спутница родились в рубашке.

ОБратно ехали примерно в часов 12 дня мимо дворов с коровьими лепёшками, сохнущими на солнце, лугов с жёлтыми цветочками, светило солнце и нам не хотелось обратно в этот жуткий Файзабад. На фото Файзабад совсем не жуткой:

Пообедали в более-менее нормальном отеле (после нашего-то) возле жд вокзала, даже можно было есть и даже не отравились. Потом взяли рикшамобиль, говорим - гутар бхат. Он - 100 рупий. Привёз. Мы ему - подожди 15 минут, а он английского не знает вообще, как почти никто в этом городе. но рикша нас понял, на обратном пути просим ещё остановится возле военного храма, в который мы в итоге не пошли, потому что там надо разуваться, даже чтобы войти в парк. Затем рикша нас даже не довез до чоука, это такая площадь с маленькой башней с часами, эдакий нулевой километр на Файзабадский манер. И тут этот подлец говорит - 400 рупий. Мы начали спорить на разных языках. К нам подошли люди, мне кажется чтобы взять рикшу и ехать по своим делам, увидели наш спор и вмешались, собралась толпа, и наглого рикша поставили на место, а нам жестом показали идти, мол, давайте, не женское это дело. Я им говорила спасибо, но там начались споры и им было уже не до нас. Рикше мы 200 оставили, что и так много для него.

Пейзаж в окрестностях Файзабада, возле Гутар Бхата, на лодочках не катались:

Гутар бхат. Стырено у Эмилии):

Вечерний Файзабад

На вечер было решено купить чипсов. печенек, бутылку воды и запереться  в нашем люксе с белыми стенами.

Мы были довольны, что это последний вечер в Файзабаде, мы его отмечали рисованием, просмотром психоделичного индийского ТВ и весёлым смехом. А ближе к ночи  опять местные ломились в нашу дверь и опять спасла проговоренная вслух волшебная мантра: "иди на х..." Прямо спасительное заклинание)

Утром, когда мы уходили оттуда, я знала - больше я сюда не вернусь, по своей воле точно. В одиночку там вообще делать нечего! Даже, если вы мужчина...страшно. А вот вдвоем не сильно страшно. Идёшь по улице, а на тебя пальцем показывают и вся семья выбегает из дома посмотреть на странно одетых белых женщин. Собственно, если у нас по деревне пустить индианок в сари, тоже все сбегутся. Отсюда вывод: все глубинки похожи между собой. Да и вообще жизнь прекрасна.

Завершу пост картинкой из Варанаси.

Каким добрым, светлым и уютным он был после нашего двухдневного приключения! Каким родным! Страха не осталось, осталось спокойствие. Когда я ехала  обратно в Варанаси написала заметку: "можно жить в Файзабаде, где угодно жить можно. Это всего лишь навсего не моё место в этой жизни... в следующей, надеюсь, тоже. Хотя если искупаюсь в Ганге, то лишусь перерождений вообще)))"

п.с. В Ганге я не искупалась, но об этом в следующий раз, надеюсь, он будет не через год)

Карта моих перемещений по Индии:

Гугл намудрил с картами, теперь непонятно как её нормально вставить, поэтому ссылка

Предыдущие записи:
1. Рисунки из путешествия
2. Вступление 3. Дели
4. Махабалипурам
5. Порт Блэр
6. о. Хэвлок, часть 1, восточная сторона
7. о. Хэвлок, часть 2, пляж №7
8. о. Росс
9. Агра, первое посещение
10. Знакомство с Варанаси и долгожданная встреча
11. Утро в Варанаси, прогулка в другую реальность
12. Про поезда и Файзабад, не туристическая Индия

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить