Сомалиленд: затерянная территория в Африке



    Там отсутствуют божественные природные красоты, а из творений рукотворных - лишь малоизвестные наскальные надписи... Кругом печальные последствия долгой гражданской войны - грязь, руины, разруха. Многие жители видели человека с белой кожей лишь в журналах да на экране телевизора... В общем-то, как таковой там нет даже истории или, вернее сказать, она только-только начинается... Но не смотря ни на что, меня влекло в загадочную страну, название которой начинается с грозного для слуха "Сомали", а заканчивается наивно-сказочным "ленд". Сомалиленд. Ударение, на втором слоге, между прочим (-:

    Сомалиленд - страна по всем признакам независимая. Со своей политической структурой, государственной символикой, правительством, армией, деньгами... Не хватает главного - международного признания. Так что пока на всех картах мира территория Сомалиленда находятся в границах пиратского Сомали, и это, конечно, не может не огорчать жителей и отпугивает путешественников.

    Всего за 15 минут в официальном представительстве Сомалиленда в Аддис-Абебе я получаю штамп с разрешением на въезд в самопровозглашенную африканскую страну. Для визы при себе надо иметь пару фото, 40 долларов и паспорт. Заполняешь бланк с вопросами, которые своей простотой и наивностью напоминают те, что были в тетрадках-анкетах школьных подружек, отдаешь документы с деньгами дружелюбной сомалийке и ожидаешь на потрепанном мягком диванчике. В моей визе значится номер 837. Интересно, это за весь период существования государства - то есть с 1991 года? Или только за 2012? Даже если нумерация ежегодно обнуляется, а визы также выдают в США, Франции и Великобритании, цифра-то все равно катастрофически маленькая! (-:

    В сомалилендских планах у меня всего три пункта - Харгейса, Бербера и местечко Лас Гиил, которое хранит наскальные рисунки наших далеких предков. Чтобы сэкономить время, я добираюсь в Сомалиленд по воздуху, а возвращаться планирую сухопутным путем. Еще пару лет назад в столице государства, Харгейсе, действовал аэропорт. Сегодня взлетка ремонтируется, и самолеты приземляются на бывшем военном аэродроме в прибрежной Бербере. Это километров 150 от столицы.

    Неужели я наконец-то увижу море? Самолетик плавно спускается, оставляя позади хмурые лысые горы и печально-серые пески пустыни. Впереди - знакомая ярко-синяя полоска (-: Первое открытие при приземлении - сотовый роуминг в непризнанном государстве, конечно же, отсутствует, но в здании аэропорта уверенно ловится wifi. Заплатив въездной сбор и получив от пограничника вместе с паспортом дружелюбное "Welcome to Somaliland", я беру такси и еду в город. По обочине и дороге бесхозно разгуливают верблюды. Кто группами, кто парочками, а кто и по одиночке.

    Отель в Бербере нахожу не сразу - сегодня четверг, видимо, многие сомалийцы поехали в мусульманский weekend к побережью. Сам город - рыбацко-портовый. В поисках улова рыбаки ежедневно расставляют свои сети в водах Аденского залива. А дальше по морским просторам плетутся витиеватые узоры товарно-денежного обмена непризнанной страны, близлежащей Эфиопии и государств Персидского залива. Для россиян Бербера примечательна еще и полуразрушенным кварталом Москва, где во времена советского "владычества" жили семьи командированных в регион военных, а также остатками старой, советской же, военной базы. Теперь здесь пункт для размещения сомалилендских солдат.

    На ужин в единственном ресторанчике с видом на гавань, в которой, как немой укор-напоминание о войне, стоят ржавые и перекошенные суда, можно отведать излишне перченого, но свежего тунца. Местные жители проводят день за днем сидя на улице, наблюдая из многочисленных забегаловок за статичной картинкой окружающей действительности. Кислый запах блинов-лепешек - их, прежде чем отправить в рот, щедро обмакивают в пресном, похожем на оливковое, масле. Самолично разрисованные владельцами киоски, где продается чат. Снующие туда-сюда тачки с торчащими во все стороны пучками этого популярного здесь наркотика - единственного, в общем-то, развлечения. Разрушенные дома. Пыль на дорогах. Спрятанный за замком в серванте телевизор, который включают по вечерам и смотрят всем двором. Ржавые спутниковые тарелки. Укутанные в платки и длинные платья-балахоны женщины. Белозубые мужские улыбки на черных лицах.

    Прокручивая сейчас эти воспоминания, я понимаю, что своим появлением, безусловно, нарушила их незамысловатый, но устоявшийся мир. Белокожая девица без сопровождения! Разгуливающая одна темной ночью по Бербере. Водички, видите ли попить захотела и денег поменять! Да, это безопасный, контролируемый правительством город, где на каждом шагу военные, и специальных разрешений на перемещения не требуется. Но авось что случится и девица найдет-таки себе приключений на задницу? Ясно, что под действием такого железного аргумента, благая весть о единственной белокожей иностранке, праздно шатающейся по улицам после захода солнца, донеслась до полиции в считанные минуты. А в связи с тем, что блюсти мою безопасность стало вопросом чести каждого праведного сомалилендца, для профилактической беседы за мной в отель ввалилось без малого пол города. Номер был крошечный, поэтому большинству незваных гостей пришлось сгруппироваться в коридоре в безуспешных попытках разглядеть иностранку через голову соседа. С трудом вытолкав любопытных, я даю клятвенные заверения полицейскому и главе миграционного офиса, что не буду выходить за пределы отеля до рассвета, после чего демонстративно дислоцируюсь у всех на виду в патио отеля. Персонал и гости делают вид, что смотрят телевизор, но краем глаза, естественно, приглядывают за мной. А я коротаю часы своеобразного домашнего ареста в интернете. Да, в отеле ловится wifi и из затерянного уголка планеты, в котором я нахожусь, можно подавать сигналы привычному европейскому миру.

    Ура! Утром под пристальным присмотром окружающих, выбранный методом тыка отельный счастливец снимает железную цепочку с ворот и я получаю-таки свою заслуженную свободу! Гуляю по Бербере, завтракаю кислыми блинчики и сладким чаем. Пью растворимый кофе с сомалилендцем, который добродушно предлагает захватить меня с собой в Харгейсу, а по дороге, вот радость, завезти в Лас Гиил. Я знаю, что для иностранцев передвижение по трассе Бербера-Харгейса не требует наличия каких-либо разрешений. Загвоздка остается в Лас Гиил. Сегодня - пятница, выходной. Пермит на посещение места с уникальными наскальными рисунками выдается лишь в Харгейсе, в министерстве туризма, который, конечно же, закрыт. Но мой новый друг обещает, что прорвемся. Он оказался в Бербере по делам - занимался растаможкой, а теперь перегоном из порта в столицу приплывшей из Англии машины. Так что в спонтанной экскурсии по сомалилендским просторам меня будет сопровождать целый автомобильный эскорт.

    Покрутив по Бербере, посетив удаленный от города пляж и советский район, мы оказываемся у блок-поста на выезде. На дороге из Берберы в Харгейсу таких постов целых шесть. Паспорта у иностранцев проверяют не на каждом. Хотя кто ты и зачем здесь периодически спрашивают. В основном, из интереса, а не по инструкции. Путь в Харгейсу - часа 3-4, асфальт приличного качества только местами. Унылые пустынные пейзажи не впечатляют. Кое-где у дороги стоят убогие лачуги, иногда на трассе встречается подобие деревень. Знакомые верблюды, дикие кабанчики, вольные антилопы... Уже второй день, как я белых лиц вокруг себя не видела. Вообще! Останавливаемся на перекус в местной забегаловке. В меню только козлятина и тунец. Беру вареного козлика на пробу. И апельсиновый фреш. Порцию приносят огромную. Едят, в основном, ножом и руками - приходится вилку отдельно попросить. Приносят ложку. Еще раз убеждаюсь, что не умеют в Сомалиленде готовить - мясо жесткое. Так, только желудок набить. Чтобы расплатиться, надо идти к "кассе", где ответственное лицо виртуозно пересчитывает увесистую пачку врученных ему шиллингов, после чего выдает салфетку с зубочисткой.

    Двигаемся дальше. Радио ловит то BBC на английском, то местные народные напевы. Подъезжаем к блок-посту у Лас Гиил. Сначала получаем, естественно, от ворот поворот - речь солдат ясна мне без перевода. Куда ты, белая женщина, мало того, что без пермита, так еще и в мусульманскую пятницу собралась? Однако в процессе длительных сомалилендских переговоров достигается, на мою радость, консенсус. Всего-то надо вернуться в соседнюю деревню, найти шефа местного правопорядка и обо всем договориться. А чтобы наши договоренности с вышестоящим руководством не видоизменились на пути обратно, в одну из машин подсаживается солдатик. В обозначенной деревне уже ждет джип с военным. Он, узнав, что я русская, произносит волшебные и понятные мне слова Москва-Ленинград, улыбается и делает телефонный звонок. Говорит мне по-английски: "Заплатишь на входе 25 долларов", и прощается. Мы триумфально возвращаемся к блок-посту. Шлагбаум торжественно поднимается! Ура! Скоро я увижу чудо!

    Правда, ехать до чуда оказывается еще прилично. Сначала по хоть как-то асфальтированной дороге, потом - несколько километров по раздолбанным ухабам. Ни души вокруг. А я уже успела посчитать сопровождающих - с ветерком еду по пустыне с пятью сомалийцами на двух джипах.

    Наконец-то мы упираемся в очередной шлагбаум. Рядом - домик с развешенными по стенам плакатами. История и описание необыкновенной находки. Обнаружили Лас Гиил французские археологи еще в 2002 году. Рассмотрели внимательно, оценили древность, что можно и нужно почистили. После чего заботу о находке передали надежной охране - сомалилендской армии. В близлежащих скалах - 20 углублений с росписями. В основном, изображены огромные священные быки-коровы, небольшие человечки и соразмерные последним жирафы. Удивительно, что на некоторых рисунках угадываются даже силуэты собак. По подсчетам ряду изображений может быть 10 тысяч лет. Разве не чудо? Быстрей хочу покинуть а-ля дом-музей и уже вживую увидеть то, что до сих пор лицезрела лишь на картинках. Так что пора вверх, по камням, в сторону рукотворного волшебства. А сопровождает меня уже семь сомалийцев - к нашей компании добавились смотритель и солдат.

    Мое посещение Лас Гиил - очередное доказательство того, что самые удивительные и аутентичные места нашего мира всегда даются непросто. Они отчаянно сопротивляются натиску цивилизации и, чтобы сохранить свою самобытность, создают изощренные препятствия. Сегодня я преодолела все сложности и получаю главный приз. Я вижу то, что до меня из нашего многомиллиардного мира от силы видело несколько сотен людей. Меня и рисунки не отделяет ограда с табличкой "stop here". Вокруг нет толп туристов с фотоаппаратами. Я даже могу прикоснуться к человечкам и коровам, нарисованным неизвестными художниками тысячи лет назад! Да, в пермите на посещение написано, что трогать рисунки нельзя, но я-то приехала без официального разрешения! Чувство восторга переполняет меня, эмоции фонтаном бьют в голове и просятся наружу. Жаль, что здесь кругом скользкие отвесные камни - я бы от радости с удовольствием попрыгала (-;

    На обратном пути у джипа лопается колесо. Как хорошо, что у меня две машины и столько сомалийцев! Правда, сомалийцы не совсем рукастые - подлатанный джип и 200 метров не проехал, как плохо прикрепленное колесо отвалилось. Солнце стремится за горизонт. Холодает. Вокруг - пустыня с дикими кабанчиками. Лас Гиил, чтобы еще больше запомниться, даже после посещения создает препятствия.

    Из-за поломок мы попадаем в Харгейсу уже в темное время суток. По сравнению с Берберой Харгейса огромна. Очень длинный город. Мы едем по центральным освещенным улицам, на которых, правда, нет асфальта. Монумент с советским истребителем МиГ, шумный рынок, правительственные учреждения, даже световая электронная реклама! Гостиницы, разумеется, с wifi. И комнаты приличных размеров. И телевизор в номерах есть, и горячая вода! Я благодарю своих спутников за заботу и насыщенный день. Я довольна сегодняшними приключениями. Ведь это здорово, когда вселенная преподносит сюрпризы и посылает тебе навстречу добрых людей.

    На следующий день я иду гулять по Харгейсе. Нахожу сувенирные лавки. Продавцы в них абсолютно не готовы к торгу. Первый раз с таким сталкиваюсь. Пью кофе - наконец-то, непакетированный! Изучаю ассортимент местного рынка. Много специй, сладостей, фруктов. Однако, все привозное - финики из Саудовской Аравии, шафран - из Катара и Арабских Эмиратов. Знакомые лавки с травой чата - в Бербере их было на порядок больше. Излишне натуралистичные рисунки на стенах больниц. Ровные стопки сомалилендских шиллингов в железных шкафчиках-клетках. Это обменные пункты. Иногда попадаются менялы смелые - у них стопки денег лежат без дополнительной защиты. Самая распространенная купюра в Сомалиленде - 500 шиллингов. Доллар стоит 6500. Только подумать, 10 долларов - это 130 бумажек по 500! Уверена, что считать деньги здесь учат с пеленок. Иначе пропадешь во взрослом мире без навыка быстрого, но верного пересчитывания купюр!

    Я нахожусь в самом центре круговорота жизни Харгейсы. Все вокруг белозубо улыбаются, когда я отвечаю на приветствия "алейкум саллям". За мной неуклонно следуют взгляды, вопросы кто я и откуда. Мужчины не стесняясь уточняют семейное положение. Сомалийка, узнав что я уже была в Эфиопии, настойчиво хочет услышать, что в Сомалиленде, по моему мнению, лучше.

    Третий день без белых лиц. Пора туда, где они худо-бедно обитают. Однако прежде хочу попробовать верблюда. "Eat! Camel!", - говорю я каждому встречному, пока не натыкаюсь на англоговорящего сомалийца, который провожает меня в нужную забегаловку. Верблюды варятся в огромных котлах вместе с кочанами капусты. Пробую. Жесткое мясо. Точно готовить не умеют (-; Расплачиваюсь, беру салфетку и зубочистку. Нет, одной зубочистки будет мало, надо еще!

    В гостинице забираю рюкзак, прошу объяснить как найти shared-taxi до эфиопской границы. Сначала веселю своим белым видом пассажиров городского автобуса. Потом на остановке, пока такси наполнятся, лицезрею то и дело мелькающие в дверном проеме любопытные лица. На автомате отвечаю на однообразные, уже знакомые мне вопросы. Когда интервьюеры надоедают, иду попить кофе в уличную забегаловку напротив. Покупаю завернутую в газетную бумагу самсу. Пью еще кофе. Заглядываю на рынок. Беру в обменнике на сувениры купюры в 50 и 100 шиллингов. Еще несколько раз пью кофе. И всего через пару-тройку часов заполнившееся такси увозит меня по сомалийским ухабам обратно в Эфиопию. По радио опять звучат местные мелодии. Одну я уже слышала вчера и даже могу подпеть припев. Я помню этот мотив и сейчас. Стоит лишь закрыть глаза, отстраниться от цивилизованной действительности и в ушах снова зазвучит незамысловатое: "Ааааай, СомАлиленд...". Я не знаю ни арабского, ни сомалийского, но уверена, что в песни речь идет о красоте и силе Сомалиленда, о любви и уважении жителей к своей родине, о гордости за отечество. По-другому быть не может.

    Источник: ru-travel.livejournal.com
    tinyworldaround
    25/03/2013 13:08


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Сомали

    17.11.17 Названы самые опасные и безопасные страны для туристов
    06.12.12 Британец посетил все страны мира, не пользуясь самолетами
    19.05.08 Названы самые неподходящие места для отдыха
    27.05.07 Десять самых опасных для отдыха мест
    09.02.07 Forbes составил рейтинг самых опасных стран
    08.02.07 Выпущен путеводитель "Вольная Африка" для самостоятельных туристов
    20.02.06 Forbes: Сомали и Грузия – в числе опасных для туристов стран
    24.01.06 Британских туристов будут страховать от пиратов
    30.11.05 Защита круизных туристов от пиратов вышла на новый уровень
    08.11.05 Пассажирам круизного лайнера удалось спастись от пиратов
    [an error occurred while processing this directive]