Про снега Килиманджаро, повстанцев из Конго и ритуальных горилл

RSS Обсудить

Африка 2013. Кения-Танзания-Уганда

Вот уже почти 2 месяца прошло с момента возвращения с родины Доктора Айболита и Бармалея, и вот, наконец, я решился описать свою первую Африку. Вояж состоялся в начале января, и, как и все неизведанные и нестандартные маршруты, порождал в преддверии поездки массу головных болей, сумятиц и бессонных ночей. Но тогда, 31 декабря, по приезду в аэропорт, я, наверное, впервые в жизни испытал жуткий страх и панику. Но обо всем по порядку.

Еще теплым летом были сделаны первые поползновения в сторону Африки - правда, тогда еще в сторону Запада, да и совсем другой компанией, да и вообще, это тема для отдельного поста. В общем, получилось так, что ближе к окончанию тепла у нас, захотелось тепла, где нить в другом месте, потому и решил: что если уж и начинать свою первую Африку, то с Африки настоящей, аутентичной. Англоязычной и теплой, со зверушками и саванами, настоящими черными людьми и массой возможных путешествий. Классика, по идее - так говорю я сейчас. Классический маршрут Восточной Африки: Кения, Танзания, Уганда. Тусовку решил не собирать, и ограничился коллегой - мы с ним еще на Запад совместно собирались, но в какое сравнение могут идти франко-арабо-португало язычные пустыни запада с прикрасами востока! В октябре успел купить халявный билет Турками за 22 тысячи и стал терпеливо ждать долгожданного НГ.

Про коллегу хочу остановиться отдельно - Толик. Просто Толик. Хороший добрый Толик, но сука, расист. Я, конечно, подозревал... - думал так, молодость в ж... играет, но он, гад, оказался еще несноснее. Будто по злой иронии, как только билеты оказались на руках, он будто специально каждый день тролил меня на работе "неграми", "обезьянами" и прочей КАТЕГОРИЧЕСКИ не приветствующейся в Африке лексикой. Имея небольшой дипломатический бэкграунд и большой опыт путешествий, решил вплотную взяться за воспитание горе коллеги в течение оставшихся до поездки 3 месяцев. Сука! Как же тяжело мне дались эти три месяца... Но оказалось, что счастье мне только снилось. У доброго Толика есть жена - Вера (тоже Толик, только женского рода), а перспектива оказаться на черном континенте в компании двух толиков меня, мягко скажем, пугала. Ближе к НГ я почувствовал, что не зря получал образование - пусть не студентов или школьников, но хоть кого-то смог обучить. Толик-коллега обучился! Он вычеркнул из лексикона табу слова, научился более грамотно выражать свои (вечно витающие где то) мысли и даже вроде как немного подучил английский! Эврика, воскликнул я - теперь точно не пропадем! Одно НО - за эти три месяца были моменты, что Толик был буквально на волоске от полета с 3 этажа, потому покопался в своих старых знакомых и решил подстраховаться - хороший Толик - это хорошо, но иногда без Толика (как впоследствии оказалось, двух толиков) все же лучше Но это ИМХО. Короче, созвонился и договорился, если что, сразу по прилету в Танзанию встретиться с компанией и первые 2 недели провести с ними, а потом уж недельку можно и с Толиком отмучиться  25 где то декабря, все уже спланировано (т.е. ничего не спланировано), работа закончена, считаем дни.

Вылет 31 декабря ок. 10 вечера, а я 31 в 2 часа дня только прибываю из Питера. Причем по дороге из Питера позвонили ребята, с кем планировал затусовать 2 недели, и предложили резко поменять маршрут в сторону Уганды - Руанды с массой перемещений на машине, с дорогими гориллами, пещерами и еще черт знает чем. Короче, мой, еще не отошедший от Питерских проводов НГ мозг решил, что бог с ним, с Толиком - поедем по запланированному заранее маршруту, приедем на место - разберемся, а там, если будет доставать, свалить всегда можно. Приезжаю в Москву и понимаю, что деньги не поменяны, рюкзак не собран, а для того чтоб рюкзак собрать надо каких то кронштейнов для ремонта рюкзака купить. Ну, и собственно, отремонтировать сам рюкзак - всего то и делов! В итоге плюнул на большой рюкзак (60 литров что ли) - взял 2 маленьких по 15 и 30. Соответственно, с вещами тоже как то сокращаться надо, а мне еще на Кили лезть и 3 недели по Африке мотаться, а там без вещей напряжно как то...

Короче, приезжаем во Внуково к 9, вылет в 22.25. 31 декабря на улице! В аэропорту тоже 31 декабря, ну и настроение соответствующее Уже мчимся к стойке регистрации - впереди НГ российский в самолете, НГ турецкий в Стамбуле и duty-free для контроля всех этих празднеств Упс... Все долгожданные duty-free были закрыты! Вы были когда-нибудь в российском аэропорту в канун НГ? Вы в курсе, что 90% вылетающих приехали туда только ради затариться в duty-free? Традиция у нас такая (я уж не про новый год говорю) - без топлива самолет может еще и взлетит - без duty-free хрен кто в самолет полезет! К тому же у русского человека четкая ассоциация - Турция и duty-free неразделимы. Даже Ленин и мавзолей в теории могут находиться отдельно друг от друга: Турция и duty-free - НИКОГДА! И сотрудники аэропорта, похоже, прекрасно об этом знали, так как все (ВСЕ) рейсы били задержаны минимум на час (они ж тоже люди, им тоже отметить охота ) В итоге российский и турецкий НГ были отмечены в самолете, благо у турков удалось выпросить целых 2 бутылочки вина

Стамбул встретил приятным звездным небом, теплым бризом и просто нереальной суетой в новогоднюю ночь. Я уже давно недолюбливаю пляжных турков - походу туда едут самые идиоты. Как и положено столице (почти столице), жизнь не умолкает ни на минуту - Москва отдыхает! Начиная с отличного duty-free в стамбульском аэропорту, заканчивая дешевыми и кафешками, которые умудряются работать до 4 утра, при этом начинать день часов с 6. И это при том, что там работает всего один-два человека! Рассказывать про Стамбул не буду - уверен, найдутся более достойные рассказчики.

После ночи проведенной в Стамбуле мои толики порядочно подустали - честно говоря, таскаться с рюкзаками всю ночь по городу дело не из легких, да и брусчатка в центре города не придает комфорта ногам. Полет до Дар-эс-Салама показался одним из самых лучших в моей истории. Отдельная благодарность Турецким авиалиниям - отличный сервис, хорошая еда, никаких проблем при стыковках - очередной раз понимаю, что турки молодцы!

В 2 часа ночи в Даре было жарко. Влажно, жарко, и стремно в аэропорту. По прилету я еще не понял толком как мне относиться к поведению моих толиков - Африка была первым серьезным путешествием за всю их жизнь (до этого Крым, Турция etc). Очередной раз убедился, что ехать надо исключительно в компании единомышленников, да и по возрасту желательно чтоб было более-менее близко. Толики оказались слишком молодыми и неопытными. Первоначальное чувство спокойствия и безмятежности при посадке в самолет тут же улетучилось при первых фразах Веры: "Смотри, негры, негры, ой, как здесь много негров, прям как на картинках в какой то книжке!" Билат, блондинка!!! Одного отучил, но совсем не подумал про другую. Чертовы толики! Взял с нее честное блондинистое что больше не будет употреблять подобные фразы, но не тут то было! Шок культурный, недосып самолетный, плюс избитые в Стамбуле ноги не смогли утихомирить чету толиков. Уже там было желание посадить их в ближайший самолет назад (да честно говоря, пофиг куда, лишь бы подальше от меня) и продолжить путешествие самостоятельно, пусть даже и с дорогими гориллами и угандийскими разбойниками. Сейчас каюсь, наверное я был слишком к ним суров, но цель данного изложения максимально передать настроения ТОГО времени, а не мою сегодняшнюю интерпретацию тогдашних событий. В аэропорту Дара, действительно есть с чего быть шокированным - по моему опыту, он сравним, наверное, только с Дейли, хотя не беру в расчет всякие региональные аэродромчики. Опять же, порадовало наличие duty-free - все правда уже спали, но что-то там было (в дальнейшем это "что то" очень даже пригодилось ) Набрали шоколадок, джина, всякой хрени и пошли менять деньги. Не верьте никому, кто бы вам утверждал что в Африке есть проблема обменников, банкоматов и т.д. Вранье! В любом более-менее крупном городе есть и то и другое, а если хорошо поискать, то даже и баксы в банкомате получить можно (для сравнения, по Москве в сберах я такое не нашел, хотя заявляют). Комиссия стандартная - с моей сберовской карты (Visa) за каждую транзакцию брали не более чем по 100-130 руб. Правда, карты к оплате принимают только в больших магазинах, а вот их как раз еще поискать надо! Учитывая, что еще в Москве я предпочел разобраться с маршрутом на месте, было решено начать наш Тур с Найроби. Автобус, который едет весь световой день, оказался прекрасной панацеей уставшим толикам, с одной стороны, и изголодавшемуся по природе мне - с другой. Такси от аэропорта до автовокзала - ок. 20 баксов. Платили долларами, т.к. еще толком не въехали в курс местной валюты, да и танзанийские шиллинги взяли по минимуму, дабы не облажаться с курсом. Кстати, обмененного танзанийского бабла хватило строго на автобус (ок. 20 баксов с человека) + небольшая нычка на возвращение. Местные автобусы - это что то! Нам реально повезло! Таксист, хоть немного и обманул нас в деньгах, но с честью отработал дополнительные 10 баксов. Мы объехали пяток частных стоянок автобусов - автобусы реально все были большие и хорошие. Потом, когда частники нам не помогли, все же поехали на автовокзал - вот это была жопа! Народу - не знаю с чем сравнить, но очень, ОЧЕНЬ много. Так же много и всяких непонятных автобусов: маленькие, большие, грязные, совсем грязные - и везде кто-то что-то тебе говорит, куда-то толкает, пытается задавить. Хороший таксист растолкал всю эту братию, провел какими-то мудреными ходами к неприметной кассе на самых задворках этого бедлама, и, о, Аллах! - там сидел наверное единственный не домогающийся до нас человек. Благо хоть на время поиска я оставил толиков в машине - даже мне с моим маленьким рюкзаком было не протолкнуться, а двое насмерть перепуганных детей с большими рюкзаками, которые они даже в машине прижали к себе, боясь, что их украдут - нет, боюсь после этого они бы прямиком рванули назад в аэропорт Автобус, как ни странно нам достался очень даже неплохой: большой современный автобус, правда с местами там все же напортачили. Я так понял, что системы единой регистрации там не существуют, зато есть множество "агентов", которые снуют по вокзалу и всем предлагают поехать именно в их автобусе, при этом, не предполагая, что билеты, возможно, все уже проданы. Так получилось и у нас. Пока я бегал в ближайший магазин (пара минут), на моем месте уже сидела внушительных размеров мадам. Опять же, хороший таксист грамотно объяснил девушке что место уже занято, но все равно неприятный осадок "белого колонизатора" остался. Нехорошо как то получилось. С вокзала выезжали часа полтора - полный дурдом на дорогах и отсутствие (игнор) дорожных знаков явно отпугивают кучу туристов. Вспомнив Индию, правда, признал что Дар-эс-Салам еще не самое страшное место - там хоть в автобусах на крышах люди (почти) не ездят. Вообще, для новичков я бы порекомендовал прокатиться на этом автобусе (Dar Express по моему). Дар - Найроби: расстояние ок. 1000 км, но ехали мы 17 (вместо обещанных 12) часов! При том что ехали экспрессом, т.е. остановок по пути почти что не было. Автобус действительно хороший, но одно большое НО! Музыка! 17 часов аллилуйских песен разного типа и жесткого африканского техно-попсо-рэпа с просто омерзительным жопотрясением! Ни для кого не секрет, что африканские зады минимум раза в 2 больше наших, причем больше они во всех отношениях и у всех полов. И вот все это жопо-безобразие трясет своими "богатствами" вверх-вниз, влево-вправо, под аллилую и под какую то песню про Килиманджаро Честно, не для нервных! Правда, через часик-другой начинаешь к этому привыкать, а через часов 10 уже начинаешь узнавать слова в некоторых песнях Мы выехали в 6 часов, и за все время дороги сменилось масса различных пейзажей: красивейшие деревья с бесподобными здоровыми красными цветами (к сожалению так и не узнал как они называются) сразу на выезде с Дара, куча маленьких и больших деревушек, пересохшие речки, русла которых образуют похожие на внеземные ландшафты... Я ехал и дышал Африкой. Дети мирно сопели, лишь изредка, просыпаясь, интересовались где мы проезжаем.

Забегая вперед, скажу - как только мы приехали в Найроби, агент, что провожал нас к себе в контору, спросил меня, глядя на коллегу с женой: "твои дети?" На тот момент у меня было за плечами неделя в Москве, пара дней в Питере - за все это время я был ни разу не побрившись (я ж хотел сразу по приезду лезть на Кили). Со мной двое моих толиков - желторотые, уставшие, с опаской озирающиеся по сторонам, они скромно прислонились к ближайшей двери - "yes, my children", со вздохом ответил я. Мой крест на время всей поездки.

Вообще, поездка запомнилась, в том числе халявными напитками, конфетками, орешками и прочими снеками. Сильно удивила щепетильность официанта (в автобусе, помимо водителя, присутствовал еще и официант) относительно бутылок из-под кока-колы - он был явно более обеспокоен наличием пустых бутылок, нежели раздачей полных. Вообще, отношение в Африке к пустой таре напомнило мне чудесные советские годы, когда сдав 3 пустых пивных бутылки, тебе хватало денег на новое пиво.

Найроби поначалу меня испугал - темные улочки в районе автовокзала. Черные люди в черном городе. После 17 часового путешествия я уже отчаялся увидеть цивилизацию, и тут блин ТАКОЕ! Вместо привычных небоскребов, кучи дорог и прочих "благ" цивилизации, я как будто попал в дремучее средневековье. Снова вспомнил Дейли - не, там, наверное, все же поцивильней. Благо тут же отыскался какой то приветливый человек, который взял себе на попеченье всех белых в автобусе (кроме нас троих там была пара из Франции). Дядька (как оказалось сотрудник Хилтона) провел нас через пару улочек и начали появляться признаки цивилизации Пройдясь по паре отелей, мы остановились в каком то Guest house - по 13 баксов с человека. Весьма неплохой отельчик с чистыми кроватями (у нас было 3 в номере) и даже стареньким телевизором. Нам честно, было пофиг! И дети, и я были порядочно измотаны перелетами-переездами и единственное желание было принять душ и плюхнуться в кровать. Ну, и добить турецкий джин в честь такого события Наверное первый раз в жизни я даже не пошел осматривать окрестности - заказали через портера пива на сдачу и удивились, что почти даже не обманул. А времени было почти полночь: ни магазины, ни кабаки уже не работали. В дальнейшем мы неоднократно пользовались услугами портеров в отелях - они удивительно быстро умеют бегать за пивом, при этом особо не замарачиваются насчет чаевых. Хотя, обижать ребят не хотелось ни в коем случае - совсем незаметные для российского кармана 50-100 руб. в руках местных дельцов оказываются какой то частью дневного заработка. Очередной раз убеждаюсь - чаевые давать надо! И с тебя не убудет, и человеку приятно. А когда речь идет о кабачке в который ты заходишь регулярно - это еще и заметная экономия времени, чумовые коктейли и стабильно полные бокалы пива

Второй день в столице Кении оказался полон неожиданностей: начиная от включенного в стоимость завтрака, заканчивая вечерним фееричным, совершенно новым для меня Найроби. Завтрак. Лично для меня - основа всех основ, задаток хорошего настроения на весь день. Короче, в отличие от многих знакомых, люблю я завтракать . Не назову кенийский завтрак чем-то особенным - немного свежих фруктов, типичный английский чай с молоком, как правило, пережаренная яичница, и любимые английские колбаски, либо бекон. Наверное ностальгия по лондонским временам взяла своё, но рискну выделить африканский (кенийский по крайней мере) завтрак в отдельную графу - европейские шведские столы как то немного поднадоели, а вот получить кусочек Англии где то черт знает где - это классно! Еще поразил приставучий сосед по столу - агент, мать его! Sam Ndumia (агентство Blue mountain trekking) - запомните это имя - впоследствии окажется, что он негодяй! Но об этом поздней. Парень проведал, что в отеле поселился папаша с двумя детьми и понял что тут пахнет баблом Правильно понял! Завербовал он нас быстро, грамотно, и, по правде сказать, совсем даже не дорого. Учитывая, что дети начали меня понемногу доставать, решил я двигаться в сторону Уганды-Руанды, дабы, если что, можно было быстренько свалить в сторону моих знакомых Прикинув, решили что самое разумное - взять машину и поехать самостоятельно. Правда Толик, который изначально планировался как основной водитель, посмотрел на правостороннее движение, полный дурдом на дорогах и расп....яйство местных водил, решил отказаться от "удовольствия". И правильно. Я еще в Москве был уверен, что так произойдет, но все же ждал "формального" разрешения вопроса Машину взяли с водителем, он то и оказался нашей палочкой-выручалочкой. Syrus Kabiro - тоже запомните это имя - он самый настоящий антинегодяй. Он был просто нашим спасителем не только в течение 6 дней путешествия на машине, но и всё дальнейшее наше время в Африке. Огромнейшая ему благодарность и самых лучших клиентов! Но про него я еще много напишу. Взяли Toyota вэн (простите, не разбираюсь в машинах): 6 местный, непрожорливый, полноприводной авто. 6 дней аренды машины обошлись 900 баксов: 120 в день машина + 30 водитель. Дополнительно только бензин и оплата входных билетов + въезд машины в парки и т.д. Естественно, дополнительно оплачивали проживание, но только за себя: водитель либо договаривался с жильем совсем на халяву, либо спал в машине. Всем, всем, всем - рекомендую: при наличии времени и желания увидеть не просто пару нац. парков, а гораздо более - берите машину! И даже не думайте ехать самостоятельно - убьете кучу времени на выяснения всяких путей объезда постоянно строящихся дорог (местные в глубинке практически не говорят по английски, да и белого человека многие из них никогда не видели). Плюс водитель, как правило, является неплохим гидом - расскажет массу интересного про окрестности. Короче, даже не раздумывая, мы внесли залог и стали кроить маршрут. Nairobi - Hell's Gate - Naivasha - Nakuru - Kisumu (родина Обамы) - Jinja - Lake Baringo - Lake Bogoria - Thomson Falls - Nairobi. На бензин по нашим прикидкам ушло порядка 400-450 баксов при цене бензина ок. 40 руб. за литр. После посещения агентства еще долго отходили, удивляясь как это нас сумели так быстро и просто развести на бабло. Мы ж, как порядочные туристы, думали пробежаться по нескольким агентствам, сравнить цены, созвониться с конторами в Уганде по организации горилл, рафтинга и т.д. Честно, там этим заниматься не хотелось, к тому же еще из Москвы я узнал примерный порядок цен, да и по приезду прикинул что к чему - мы реально не переплатили. По возвращению в отель решили не терять времени и отправляться прямо на след. день. В честь такого дела решили наконец-то попробовать настоящую африканскую кухню, зашли в какой-то ресторанчик. Мясо, много мяса - вот что я могу сказать про местную еду. И овощи, и много непонятных фруктов. Не скажу, что зафанател от местной кухни, но мера веса блюда в килограммах впечатлила! До сих пор, заходя в московский ресторан, с недоумением смотрю на несчастные "200 г." какого-нибудь шашлыка! Лохи! Мы тоже поначалу пытались заказать мяса 200 г, но на нас посмотрели как на смертельно больных идиотов. В итоге, первый ресторан "обрадовал" нас какими-то потрохами, фасолью, морем овощей и фруктов и отсутствием пива. Честно, было вкусно, но как-то сразу обиделся я на Африку, сразу вспомнилась вкусная Индия, где я, даже, несмотря на хороший аппетит, все же похудел за месяц кило на 7. Вегетарианцы, блин! Гурманом себя, конечно, не назову, но худеть из-за невкусной еды в мои планы явно не входило. Наверное, во всем были виноваты мои толики, которые скорей стремились найти что-нибудь поближе к отелю, нежели потратить лишние полчаса на поиск и найти что нить повкусней. Естественно, как только дети зазевали, типа "спать хотим" (время часов 7 было, наверное, блин!), я тут же сорвался исследовать город. Какие же мы были дураки, что остановились в грязном центре! Буквально 15 мин. пешком - и передо мной предстал чистый красивый мегаполис с хорошими дорогами, красивыми стеклобетонными зданиями, университетами, чистыми вкусными ресторанами... Наверное хорошо что я вырвался гулять без детей, ибо терпеть ежеминутное стонание, что "жарко, пыльно, машин много, ноги устали, есть, пить хочу - это есть не хочу..." как то напрягает. С огромным удовольствием прогулялся по "другому" центру, нашел в магазине любимый родной английский Гиннес (по цене, кстати, раза в 4 ниже нашей), нагулял аппетит и пошел пытать счастья в одной из многочисленных уличных кафешек. Совершенно случайно набрел на какой-то кабачек с живой музыкой и сильным запахом шашлыка - как в последствии оказалось, этот кабачок рекомендуется как один из лучших в LP. Свежепожареное мясо и несколько местных пив просто заставили меня приглядеться к местным девушкам. В кружке еще плескался хлеб, а душа уже жаждала зрелищ Скажу сразу - с детьми не ходить! Много красивых девушек, многие из них проститутки. Пристают довольно настойчиво, но не надоедливо: присядет, поговорит о жизни, намекнет что "мог бы и пивом угостить" (оно там дешевое, чуть больше доллара) и вроде как поддерживает светскую беседу. Когда соберешься уходить, пригласит тебя в Момбасу отдохнуть с ней на океане, пожалуется что одной ей спать скучно, посетует, что парикмахер дорого берет за хорошую прическу - мило так, ненавязчиво...

С утра предстоял ранний подъем, т.к. договорились с водителем выехать в 6 утра. Дети не то что проспали, но собирались так, словно была это их первая и последняя поездка за всю жизнь - вышли в 7.30. Было безумно стыдно, т.к. Сайрус (наш водитель) встал в 4 утра, чтоб без пробок успеть приехать к нам к 6. Потому и договаривались на 6, чтоб без пробок успеть выехать из города. Пробки в Найроби не лучше московских - как и боялись, выезжали часа 2... Читатели, у кого есть дети - скажите честно - вам никогда не хотелось их убить? или хотя бы дубиной по одному месту врезать, или хотя бы отправить куда-нибудь на необитаемый остров дней так на ...дцать? Я не ем младенцев и очень люблю детей, но СВОИХ толиков я был готов убить ежедневно! Кстати, отпустили меня в Африку при условии, что привезу Толика живого назад (сейчас все меня упрекают за то, что не оставил его там). С первых моментов поездки у них начались какие то незапланированные геморрои: как тратить деньги и кто будет за это ответственный, почему мы не позавтракали (не так позавтракали), почему я забыла какую то кофточку, куда я положила какую-то хрень, почему ты не зарядил(а) телефон, чья очередь звонить родителям просить бабла... Ужас! Буквально каждый час на протяжении следующих 20 дней я слышал эти убийственно надоевшие фразы.

Дороги в Кении довольно хорошие, правда, временами начинался ремонт, снижая скорость до 20 км/ч, при этом трясло как в танке. Но 90% времени мы ехали как белые люди - у нас такой роскоши я не припомню. Проехав пару часов, увидели справа кучку зверушек: несколько жирафов, зебр, антилоп, буйволов и массу каких то птичек. Прожив всю жизнь в бетонных джунглях, я даже не знаю как культурно описать наши чувства - мы удивились и обрадовались Оказывается, мы проезжали мимо какого нац. парка, вход в который стоит баксов 50 - мы же просто оказались в противоположной от входа стороны. Через очередную местную акацию и с помощью какой то матери мы пробрались через невысокое заграждение поближе к заветным зверушкам - блин, они живые, двигаются, и даже особо не обращают на нас внимания. Как же я тогда хотел воспользоваться благами цивилизации, типа скоростного интернета и соц. сетей чтоб мои замерзшие друзья познали всю прелесть "голодной" Африки!

После случайных жирафиков время за разговорами пролетело просто моментально - не заметили, как приблизились к парку Hell's Gate. Машину решили оставить у входа и прогуляться пешком, т.к. ноги уже соскучились по нормальным прогулкам. Времени было тогда ок. 12. Африка, почти экватор, жара за 30, полдень, три белых туриста из заснеженной Москвы - чего не хватает? Правильно, хорошего солнцезащитного крема! Я уже писал, что подготовку к путешествию мы начали еще за 3 месяца до отъезда. Был составлен и десятки раз озвучен список АБСОЛЮТНО необходимых в поездке вещей: хороший солнцезащитный крем там стоял по степени важности там стоял примерно после хороших ботинок. А учитывая, что одна из компании все же девушка, я даже не затрагивал тему всяких кремов. Нет, они, конечно, взяли крем! Но даже мой дилетантский глаз сразу разглядел, что слабоват кремчик то будет! Да и даже бог с ним, с маркой (силой) крема - им же еще и пользоваться иногда надо! Мы, вдохновленные свежеувиденным зверьем, почувствовав, что нам, москалям и море по колено, выскочили из машины и стремглав бросились в сторону дальнейших приключений! Идиоты! Какой тут на хрен крем, если тут СТОЛЬКО всякого !

Hell's Gate (Врата ада) наверное единственный из посещенных, довольно бедный на зверушек, парк. После всякой живности на халяву и без поездок КУДА ТО ТАМ, наш взгляд приворожил разве только висящий на крутой скале велосипед. Надо было переться черт знает куда, чтоб позырить на какой то дурацкий велик - подумали мы. Со зверьем катастрофически не везло. Периодически появлялись местные, насмерть перепуганные пумбы - бородавочники, что ли. Стрёмное животное, но забавное - никак не запоминалось его англ. название warthog, потому решено было их называть пумбами, либо просто свиньями. Оказывается, они настолько тупы, что свиносамки в период острого приступа тупизны разбегаются со всей своей свиной скорости и сдуру врезаются в дерево. На этом, собственно, они и заканчиваются. Дарвин прав - молодец - при такой тупизне суицид - это вообще реальный выход Как то мы увидели на горизонте кучку жирафов - обрадовались несказанно, т.к. скоростные пумбы и всякого рода газели и антилопы уже порядком поднадоели... Но даже эти столбы пустыни, вероятно почувствовав наш адреналин, гордо удалились в неизвестном направлении. Периодически встречались зебры, но они тоже были стремными и близко к нам не подходили. Не везло нам со зверьем. Дети уже начали изнывать, типа что Африка только на картинках вся в зверушках, а на самом деле - большой зоопарк. Было жарко - хотелось влаги и зрелищ. Hell's Gate вообще, как оказалось, никем из местных не воспринимается как какое то звериное место - Hell's Gate это офигительно классное ущелье - оно, собственно и дало название парку. На подходе к ущелью, наконец-то нашли долгожданную воду - вот тут то началась настоящая жизнь. Рядом со спуском расположилось довольно многочисленное семейство голубых макак (поправьте меня, если я не прав). Забавные обезьянки, да и к тому же были не прочь попозировать. Голубые - от цвета их мужских "достоинств". Насчет голубых женщин как то не знаю, что и сказать, но у самцов все прямо совсем-совсем голубое. Лазоревое, блин, цвета африканского неба и российского флага. Женская наша часть, естественно тут же засмущалась, мужская же вовсю бросилась фоткать несчастных животных. Они, кстати, очень грамотно чуть было не сперли одеяло у маленькой (человек 30) группы китайцев. Было забавно смотреть как китайцы отгоняют нескольких голубых от своего стола Ущелье реально напомнило сагу о каком то ужасном злодее, который живет глубоко под землей и каждый год требует в жертву очередную красавицу. А мы, как заправские Ильи Муромцы, спускаемся в жуткое подземелье чтоб спасти красоту. Невероятной красоты стены высотой с 10 этажный дом, подавляющее тебя величие ада, величественный контраст прекрасного и ужасного! Небольшая горная речка, которая местами переходит в бурлящие, искрящиеся брызгами, водопады; а местами это просто маленький узкий с синеватым отливом ручеек. Резкий контраст яркого, ослепляющего солнца, изредка выглядывающего из-за скалистых утесов и желтовато-бурого полумрака, смешивающегося с мутными отливами застоявшейся воды. Прелесть преисподней. Борьба между жизнью и смертью в закаменевшем экстазе. Круто! Местами попадались термальные источники с водой с синевато-зеленым отливом. Местные долго доказывали, что это какие то полезные хрени, но мы в итоге пришли к выводу, что это банальные отложения меди. Источники, кстати, безумно полезны для кожи - неоднократно видел кучки китайцев, которые с удовольствием, прямо в одежде принимали купоросный душ Они вроде как в этом что то понимают. Выбрались из ущелья, когда уже солнце уже стало более нежным - тогда то и почувствовали как же мы ложанулись, что не пользовались солнцезащитным кремом! Даже видавший виды Сайрус (водитель) как то прятался от солнца. Ноги у всех ныли - после полгода сидячей офисной работы и сразу ТАКОЕ: ночь Стамбула, часов 5 лазанья вверх и вниз по каньону - хорошая практика перед Кили Но ноги, конечно, гудели. Назад шли как траурная процессия - зверушки уже не интересовали, хотя после полудня их явно стало больше. Даже пумбы, казалось, почувствовали нашу беспомощность и перестали скрываться при нашем приближении. Зебра офигели настолько, что даже стало лень их фотографировать. Бычье (буйволы) нас полностью игнорировали, хотя мы подошли почти вплотную к стаду. Мы реально устали, и мы просто пипец как обгорели Кстати, общепринятое убеждение, что черные не загорают - фигня! Сравнили плечо и локоть Сайруса - плечо (которое постоянно под одеждой) действительно на тон светлее остальной части руки, которая постоянно под солнцем. И зебры, кстати, в их понимании, белые с черными полосками Развлекло нас только большое стадо бабуинов - особей наверное 20: самки с детенышами, взрослые самцы - вся эта шобла внагляк переходила дорогу буквально в 5 метрах от нас!

По выезду из Hell's Gate обнаружилось сараеподобное заведение с гордым названием PUB - я давно еще, с Найроби засматривался на эти лачуги - чем черт не шутит, подумал я - зайду! Реально сарай! С таким, ненавистным женщинами и любимым мужчинами, прогорклым запахом пива. Советского Жигулевского! Ностальгия... Четыре, говорю я. Ноль внимания. Give me 4 bottles of beer please. Откуда то из под лавки вылезает заспанный ребятенок - "чего"? Пива, говорю - четыре! холодного! Please. Даю ему положенные 600, по моему, шиллингов и собираюсь уносить в машину пиво. Парень как будто ждал такого оборота событий - выскочил из-за стойки и преградил мне дорогу - "No-no" - я совсем опешил. Что за беспардонность? Почему так грубо? Паренек оказался не силен в английском, побежал за помощью - оказалось, что я заплатил за пиво, а вот за бутылки, в которое это пиво было разлито я не заплатил! Моему негодованию не было предела! Я минут 10 втолковывал чувакам, что если надо - я заплачу, но пить пиво ЗДЕСЬ я не буду! Естественно, моя взяла - но мне это стоило доп. 400 шиллингов. Итого, 1000 за 4 пива: по 250 за бутыль - это было самое дорогое пиво за все наше путешествие (нормальная цена 120-150 шиллингов)!

Пиво, даже теплое (все же обманул, сученыш!) стало той самой последней каплей, что отделяет homo sapience от homo erectus. Все наши желания внезапно стали чисто животного характера: как выражался бравый солдат Швейк: "поесть, поспать и слово, рифмующееся со словом поспать" Только благодаря нашему водителю, который убедил, что "ехать всего полчаса, а там никуда не нужно ходить" мы согласились подождать еще пару часиков.

Следующее по маршруту было озеро Найваша. Сайрус был абсолютно прав - ехали действительно недолго и по дороге даже успели отойти от нахлынувшей лени. У озера нам встретились какие то белые европейцы - они планировали там заночевать, а в наших планах было ехать дальше. Место действительно красивое, я еще не успел соскучиться по белым людям, да и постоянное присутствие детей не давало возможности расслабиться... Сразу по приезду нам выделили лодку и капитана-гида. Катались суммарно где то час, хотя по нашим ощущениям, прошло все два часа! Разнообразнейших птиц просто море! Увы, не знаю название и 10% из них, потому описать едва ли получится, да и не ради птичек мы туда приехали - мы приехали за бегемотиками! И действительно, буквально через 10 мин как мы отчалили, капитан подвез нас к большому семейству гиппопотамов. Честно, при виде их я расстроился - все, что я видел до этого, это различные бегемоты в различных зоопарках. Лучший, безусловно в Берлине - 4-х метровая зверюга с просто нереально огромной пастью! И всё это мясо в водоеме со стеклянными стенками - вот это реально было круто, когда эта туша проплывала рядом со стеклом! В Найваши же мы увидели лишь маленькие глазки и ушки этой большой махины  За время поездки мы успели увидеть с десяток различных бегемотовых семейств с разной степенью открытости глазиков и ушек, но все это было не то. И только под завершение маршрута мы наконец смогли лицезреть самого настоящего здоровенного гиппопотама. Пузатая зверушка вылезла из воды и мирно разгрызала рядом стоящий кустик. И еще ОНО зевало - всей своей огромной пастью. ОГРОМНОЙ! В Берлине они, наверное, все же немного смущаются, либо цивилизованные немцы их тоже научили правилам этикета, но в Найваши оно совершенно нормально громко чавкали, зевали своей громадной пастью и не стеснялись показывать свои нереально здоровые зубы!

Тут позвольте пропустить пару-тройку дней, т.к. они не отличались какими либо экстравагантными деяниями, прошли в дороге в созерцании всех красот африканской глубинки. Мы посетили родину Обамы, где в каком то задрипаном городишке обнаружили здоровенный супермаркет размеров Ашана - за все время поездки, включая большие города, больше ничего подобного я не встречал. С ночевками проблем не было - после первого дня поездки мы решили не придерживаться жесткого графика и место ночевки решать исходя из настроения, погодных условий, постоянно меняющихся планов на следующий день. Ночевали в недорогих отелях и гест-хаусах - платили в среднем от 7 до 11 баксов за человека, включая завтрак. Один из существенных плюсов местного водителя - он точно знает, либо может спросить где найти хорошее недорогое жилье, приведет в самую лучшую кафешку, и знает как сэкономить на посещении парков. Дело в том, что все нац. парки требую плату за вход: просто, где то это 15 баксов, где то 50. Мы составляли наш маршрут исходя из минимальной стоимости входных билетов, получая максимум удовольствия за минимальные деньги.

Еда. Наверное, расскажу о самом запомнившемся ужине. Было это по моему в Накуру, как раз после нашего первого тяжелого дня. Сайрус привез нас в какой то ресторанчик - он нам сразу понравился. Я уже давно примечал странное соседство: по дороге неоднократно видел странный симбиоз паба, мясной лавки и едальни - у них, как правило, паб и ресторан - это разные вещи. Сначала мы зашли в мясную лавку, стали выбирать мясо. Дети наивно стали просить о несчастных "150-200 грамм" - они явно были не в курсе, что даже маленький ребенок должен съесть хотя бы четверть кило. Мы с Сайрусом взяли кило на двоих - до этого я ел уже готовый шашлык, а вот чтоб специально для меня отрезали именно этот определенный кусок и его приготовили - об этом я даже мечтать не мог, хотя в Найроби мне уже подсказали как надо правильно есть Было много пива, вкусное мясо, какая то жуткая (но вкусная) смесь из перца, помидор и чеснока к мясу и угали. Угали - это типа местный хлеб: кукурузная мука, замоченная в горячей воде, совершенно безвкусная, но к мясу самый то! Иссиня черное звездное небо только добавляло желание пооткровенничать, тогда мы себя чувствовали как единая большая семья, вылезшая из каменных джунглей к девственной саванне

Из забавных случаев вспомнился момент, когда где то ближе к границе в Угандой у нас сломалась машина. Серьезно как то сломалась. Я совсем забыл сказать - Кения мне чем то напомнила Германию - там нет ни квадратного метра пустующей площади: либо деревня, либо поле, либо город, либо какой завод. Т.е. где бы мы ни сломались, нас везде ожидала цивилизация. Наша "цивилизация" оказалась какой то богом забытой деревенькой, где, я уверен, многие люди (по крайней мере, дети) никогда не видели белого человека. Тут же полдеревни высыпало на улицу, чтоб лицезреть тех самых бедолаг, что сломались в этакой жопе мира! Сайрусу, естественно, это было на руку - вокруг машины тут же скопилось кучка местных кулибиных, наперебой предлагая различные способы решения проблемы (перегрелись мы что ли). А вот для нас, а точней для моих толиков это оказалось настоящей проблемой. Дети лазили вокруг машины, тянули свои ручки, надеясь потрогать живого белого человека, мужчины и женщины что то пытались впарить на суахили - несчастные дети заперлись в машине, опустили стекла и, казалось, ожидали самого худшего. Я же пошел пообщаться с местными и пофоткать кенийскую глубинку. Главное отличие столичных парней от деревенских, что, хоть пристают все одинаково сильно, но столичные пристают с целью получить за что-нибудь чаевые, деревенские же просто гордятся что смогли потрогать белого человека. За мной с камерой последовало сразу несколько человек, типа показать дорогу (10 метров, блин, перейти через дорогу!) - с трудом отшил всех, кроме одного, но и тот почтительно держался на расстоянии метров пяти от меня. А вот когда я вернулся, меня ожидал очередной сюрприз - на ТАКОЕ событие проснулся и даже смог дойти какой то весьма известный местный колдырь Чувак, с явным запахом свежачка, вовсю рвался поближе ко мне со своими лобызаниями и напутствиями - местные просто помирали от смеха, дети спрятались под кресло и осторожно выглядывали, пытаясь понять что происходит и когда же наконец нас будут жарить на костре чтобы съесть . Колдырь был явно дружелюбно настроен и даже предложил прогуляться к нему, где у него есть нычка от жены - ему было явно приятно от ТАКОГО внимания. Местные даже поспешили ко мне на помощь, но пьянчуга был настолько слаб, что вскоре сам полетел куда то в канаву Машина в итоге была отремонтирована и мы благополучно продолжили наше путешествие, помахав на прощание местным и пообещав заехать по дороге назад.

В конце третьего дня поездки мы были в Джинже, Уганда. Граница между Кенией, Танзанией и Угандой - это пустая формальность + 50 баксов за визу, при том, что все три визы даются на 3 месяца и являются многократными. 10 мин. на заполнение бумажек и ты на территории другой страны. В Джинже нас интересовали в первую очередь водопады и рафтинг, потому как приехали, тут же двинулись в сторону рафтинговой компании, км. в 20 от Джинжи. Рафтинг по Белому Нилу стоит всего 35-40 баксов - это 6-7 часов безумных 5-6 бальных порогов, питание (завтрак, обед, ужин), трансферты и проживание. Халява. Прибыли когда уже смеркалось, потому решили не тратить время на всякие сборы и по настоящему насладиться красивейшим в мире закатом. Немного побродив, нашли просто какой то белый оазис в самом центре черной Африки. Паб - настоящий, хороший белый паб. Ну, с некоторым местным колоритом, конечно, но все равно настоящий. С белым барменом (!!!), белыми (только белыми) посетителями, бутылочным Гиннесом и европейской едой. Чудеса! Глядя на медленно заходящее желтеющее-красное африканское солнце, постепенно все более и более вникая в скрытые процессы мироздания, буквально углубляясь в чернеющую темноту - этот вечер по праву остается одним из самых прекрасных в моей жизни!

Утро перед рафтингом пролетело в предвосхищении того непонятного чуда, что нас ожидало через пару часов: большие и маленькие лодки все перешитые и залатанные, куча снастей, каяки, баллоны, совершенно убитая машина, типа нашего ЗИЛа - дети начали подумывать о возвращении поближе к цивилизации. И не зря они боялись - как только я сел в машину, мне тоже стало как то стремно. Да, забыл сказать - Сайрус тоже решил испытать судьбу и поехать на рафтинг с нами. Ехали минут 40 и по дороге я вспомнил всех своих (и не только своих) предков и мысленно уже был готов присоединиться к ним: многотонный драндулет на отдельных кочках так скакал, что сердце буквально выпрыгивало из груди, а проезжая через какие то колдобины нас наклоняло почти на 45 градусов! Но все же мы добрались. Бедные дети сидели бледные и совсем не могли говорить. Сайрус тоже на какой то момент стал белым - он признался, что за всю свою водительскую карьеру подобной езды еще не встречал ни разу. Теоретическая часть прошла легко и вроде у детей даже появился легкий румянец - самое страшное нас ожидало в рафте. На воде оказалось, что Вера совсем не умеет плавать и, более того, она ужасно боится воды! Хитрый капитан сразу смекнул как лечатся подобные страхи - вышвырнул бедного ребенка прямо в воду и не давал ей залезть назад. Естественно, в жилете и каске! Ой, что тут началось!!! Честно, не смогу передать, но капитан, уверен, начал жалеть, что взял ее на борт Как говорится, тяжело в ученье... - первый порог мы прошли удивительно легко: конечно покричали, поматерились, попытались потерять весло, а я даже побил ноги об камни - но мы были живы, и мы ликовали! Мы смогли! Мы сможем, мы вообще всё сможем! А хитрый капитан сидел и тихо ухмылялся - уж кто-кто, но он то ТОЧНО знал кто и что здесь сможет Развязка оказалась быстрой - после нашего бахвальства, парень, очевидно, решил показать нам где раки зимуют. Мы приближались ко второму порогу... Мы думали: "ничего, проскочим", капитан говорил: "я тут 10 лет хожу - ни хрена вы у меня не проскочите!" Перед каждым порогом ты начинаешь ощущать легкое пожатие в пятой точке, что свидетельствует о том, что организму насрать на твои понты - у него своё мнение на эту преграду, и он больше согласен с капитаном ("хрен вы у меня тут проскочите!"), нежели с твоей больной головой . Я не знаю что произошло, но следующее, что я помню - это полный рот воды, какая то херь над головой (лодка) и полная прострация. Выплыв из-под лодки, первые, кого я увидел, были Сайрус и капитан. Дети??? Только через минуту (для меня это была целая вечность) где то вдалеке я увидел очертания каски одного из детей. С веслом, Бл*! И только через какое то время один из каяков "спас" второго. Кстати, отнесло их метров на 100 от нас: на одном из порогов рафт перевернулся и все вылетели в бурлящую воду. После этого мы жестко поругались с Толиком по поводу что же он спасал: весло, либо жену. Во мнениях разошлись, и не разговаривали, наверное, целых минут 10 Каждому хотелось своей правда: мне поглумиться: даже весло спасти не сумел ; Толику не упасть лицом в грязь - спасти жену - дело святое. Вера надолго потеряла дар речи - сказать, что это был для нее шок, - это не сказать ничего! Ее колбасило, она пыталась материться, выговориться - ничего не помогало, плюс внезапно испортившаяся погода - моросящий дождь явно подстегивали ее к началу рафтинговой депрессии. Всего на протяжении маршруты было 7 порогов разной степени сложности: наиболее примечательными были как раз первые два и последний. Последний даже называется "Bad place" - плохое место. К нему мы приблизились после обеда на берегу: довольные, под наконец появившимся солнышком, я даже успел поплавать полчасика пока вода была спокойной - мы были сыты, добры и даже израненный прошлым падением мозг не ожидал ничего плохого. Рафт проплывал мимо какого то растаманского острова - по легенде, его купил какой то европеец и регулярно приглашает туда своих растаманов-корешей, где они вовсю оттопыриваются. Всем было весело и хорошо. Оставалось примерно полчаса до запланированного прибытия, и мы уже готовились выложить в сети все свои геройские рассказы о покорении 6, да какое там - 10 бальных порогов! Мы рисовали себе картины, как будут глотать слюну коллеги и подруги от одной картины этих ужасных 10 метровых волн! Правда, капитан начал как то суетиться: каждый раз, как мы приближались к очередному большому порогу, к нам пришвартовывались пара каяков с насосом и кто откачивал воду из рафта, а кто докачивал баллоны. Минут через 5 нас ожидал последний Bad Place порог... Все каяки удались от нас, как от прокаженных, на почти лысой голове Сайруса начали шевелиться волосы а Вера стала как то странно, по кащенковски, улыбаться, словно эта улыбка - последнее, что она может из себя выдавить. Капитан честно сказал, что будет пи...ц - самый большой из всех 7-ми. Надо лететь в воду по хорошему, иначе... Вера - Вера сжалась в маленький злобный комочек и стала жалостливо со все возвышающейся интонацией скулить чтоб ее высадили на берег, скормили крокодилам, пираньям, на крайняк сразу утопили, но только не это! Ее визг, уверен, испугал даже местных островных растаманов, Сайрус тоже спрятался куда то на дно лодки, а рыбки в Ниле наверное просто подохли, услышав эти истошные нечеловеческие вопли! Внезапно трава вокруг стала увядать, солнце зашло, и даже птицы боялись проронить какой либо звук - всё живое готовилось к наступающему апокалипсису...

В этот раз я довольно хорошо представлял себе что произошло: сопротивлявшись с волнами до последнего, я вдруг почувствовал что кто то отрывает мне большой палец - ппец, подумалось мне - крокодил, акула, да похер кто - оно явно пыталось скрыться с кусочком меня - моим любимым единственным пальцем! Я давно слышал, что в подобные моменты у человека силы удваиваются - мои наверняка удесятерились! Неимоверными усилиями я вырвал любимый палец из пасти коварного чудовища и по совету капитана свалил с проклятого судна! Вода охладила мои чувства: вид Сайруса и Толика неподалеку, плюс явное присутствие всех моих членов при мне, успокоило мои эмоции. Кровожадный зверь оказался лямкой от весла, которая перекрутилась вокруг большого пальца: под воздействием мощных водяных потоков весло тоже пыталось свалить из лодки, но мой палец его не пускал Особо я оказался озадачен, увидев Веру спокойно смеющуюся на корме рафта... Порог реально оказался самым сложным и жестким - от рафта напрочь оторвало баллон и покоцало несколько заплат. Мы чувствовали себя недогероями, смотря на Веру - буквально пару минут назад матерящаяся в истерике блондинка теперь стоит и надменно смотрит на нас с высоты рафта! Потом, по дороге назад капитан честно признался, что только благодаря его воле мы все перевернулись в первый раз, и нас троих смело во второй - блондинку в этот раз он решил пожалеть... Вера же, гордая своей невероятной силой, еще наверное пару дней нас убеждала нас в исключительной силе женской логики хотя, в итоге, она конечно признала что наверное все же она осталась на рафте исключительно благодаря доброте капитана.

Изначально одной из важнейших целей поездки было посещение горилл в Уганде. Не помню уж как это место называется - unpenetratable forests вроде: находится в 300 км. от Джинжи, на границе Уганды, Руанды и Конго, причем дороги там не ахти. Официально гориллы стоят порядка 800 долларов, пройти по левой никто не гарантирует, но теоретически возможно - после рафтинга один парень сказал, что там работает его брат и можно через него попытаться договориться о проходе, но как то прохерачить 600 км. по убитой дороге и, приехав, помахать ручкой местным рейнджерам - как то не прикольно показалось. Gorillas were cancelled.

По дороге назад в Кению начался сильнейший экваториальный дождь - за окном не было видно совершенно ничего, потемнело будто мы одели солнцезащитные очки и совершенно не понятно как надолго эта гадость и сможем ли мы вообще добраться сегодня до границы. Скорость снизилась до 30 км/ч, и хорошее настроение поддерживалось лишь регулярными глоточками дюти фришного вискаря. Черт знает через сколько, но мы добрались-таки до приграничной деревушки. Еще по дороге сюда нас очень вдохновила приграничная кафешка, там же мы и решили заночевать. Дождь почти закончился, и мы, прошедшие жесткий рафтинг, преодолевшие мерзкий шторм, наконец-то оказались в гостеприимной, почти домашней обстановке. Отправив детей в номер упаковывать-распаковывать вещи (они на протяжении всего путешествия занимались этим по десять раз на дню), пошел договариваться относительно проживания. Уровень цен мы узнали раньше, потому оставались лишь формальности, типа заплатить, но может заполнить какую-нибудь бумажку. 5 минут максимум - проверено! Тетушка на ресепшн, миловидно христианского вида, типичная мама Чоли с монашеской такой улыбочкой просит меня заполнить бумажку. Имя, фамилия, откуда-куда едешь - обычно этого вполне достаточно, но нет - тетка просит заполнить остальные поля: возраст, номер паспорта, домашний адрес, профессия, образование - вроде ничего не пропустил. Заполнил всё. - возвращает - блин, забыл указать место работы и должность - нахрена вам такие подробности??? Вот с этим меня еще никто не замарачивал! Хрен с вами, заполнил! Черт, снова возвращает - сука! Чего не так? Детей записывай. Бл*ть!!!! - а я еще даже рюкзак не снял! Иду к детям - типа, заполняйте, только не как обычно (в том числе на границе), а вообще ВСЕ графы, включая всякую херь с образованием и домашним адресом. Пока дети заполняли бумажки, пошел уточнить: все ли необходимые формальности выполнены, и бери уж бабло, в конце концов, и корми-пои нас! Мама Чоли встретила меня все той же безмятежной улыбкой: "неужели вы еще что то хотите?", говорило ее лицо. Сейчас, говорю, я тебе расскажу чего я хочу! Хочу жрать, пива и спать!!! Но перед этим, естественно, я хочу ЗАСЕЛИТЬСЯ!!! С абсолютно непробиваемой миной она достает еще какие то бумажки и совершенно серьезно предлагает мне заполнить мои пожелания относительно завтрака: чай, или кофе; хлеб, либо тосты; бекон, либо колбаски - короче, всё меню таким макаром. Сгорая от злости, все же заполняю гребаную бумажку. Молчу. Жду. С такой же евангельской улыбкой мама Чоли пихает мне назад проклятый листок - "еб*ть, чего же тебе еще от меня нужно, сука!!!" - напишите время завтрака и желаемое помещение. Ёпт - вот уж тут-то я не выдержал. Бл*ть, не знаю я когда я проснусь и захочу завтракать, сука, не знаю я какая там будет погода: если дождь, то в помещении, не дождь - на улице! Не понятно??? Её ангельское лицо даже не поморщилось - с охуевшим безразличием сует мне назад чертову писанину. Это была последняя капля! Молча удалился, мечтая только о том, чтоб побыстрей добраться до номера и там по-полной выматерить все это мерзкое негритянское собрание с их ебучими нравами... Уши детей еще не слышали такой трехэтажной брани - все три месяца что я окультуривал Толика, всю эту неделю, когда я воевал с его женой по поводу приличных высказываний - все это время вылилось в тот трехминутный монолог, который буквально слетел с моего языка. Клянусь, я еще никогда в жизни так не ругался - так искренне, так литературно-красиво, так осмысленно, так неполикорректно! Как бы удивились мои бывшие коллеги, с каким бы треском меня выгнали со всех конференций и собраний, как бы поразились мои чернокожие партнеры, зная какую гадость я умею про них говорить...

Через 6 дней с начала поездки мы возвратились назад в Найроби. Усталые, грустные от предстоящего расставания с Сайрусом. Да и мы тоже разъезжались: дети в Момбасу, я на Кили. Вечер провели в кабачке рядом с нашим отелем - у детей был ночной автобус, я с утра отправлялся в Арушу навстречу Килиманджаро. За неделю мы реально сдружилось с Сайрусом (да и до сих пор мы общаемся), потому решили после моего Кили и Момбасы детей встретиться в Аруше и совместно продолжить путешествие по территории Танзании. Как проводили детей, полночи мотались с Сайрусом по Найроби - в это день я поставил рекорд: я съел килограмм мяса! Сайрус повез меня в какой то ресторан - первое, что меня там удивило, это был внушительного размера мужик, вокруг которого стояло штуки три чекушек вискаря, пара стаканов пива, и все это постоянно пополнялось. Как оказалось впоследствии, мужчина - довольно известный в Кении полковник, по совместительству масай. Официант сказал, что чувак выпил 6 чекушек вискаря и много пива - это только до нашего появления. При нас стопудово еще парочку, и наверняка после нас немало. Монстр! Съедает полтора кило мяса! Вообще, масаи очень интересный народ. Единственные, кому позволено жить в нац. парках и даже убивать зверей, правда, исключительно с целью пропитания. Пообещали заехать в гости к нашему полковнику.

Килиманджаро. Упущу первые дни в Аруше - они выглядят довольно блекло на фоне остальной программы. По прибытию в Арушу было решено идти тропой Марангу (Marangu Route). Причины? Самая быстрая из всех остальных (5 дней), дешевле, да и знакомые по ней уже ходили. По деньгам получилось 1075 долларов за маршрут, включая проживание в Аруше (кстати, в неплохом отеле) в день до, и день после восхождения. Реально, если полазить по Аруше, можно найти то же, но чуть меньше 1000. В Моши говорят еще дешевле. Учитывая, что львиная доля этих денег (ок. 600 долларов) платится за официальный вход, а ты идешь с 4-5 людьми в течение 5 дней, очень даже приемлемо. Чаевые обязательны. По закону можете с чистой совестью спуститься и пойти домой, но согласно неписанным правилам, приветствуются чаевые ок. 300 долларов на всю команду за все время. С собой (почти) ничего не брал. Учитывая, что поднимался числа 10 января, погода была весьма теплая, с дождями повезло - не было ни одного, а утепляться начал только с высоты 3720 (Horombo hut), сильно утепляться (термобелье и теплая куртка) - после 4703 (Kibo hut).

У входных ворот мы оказались часам к 12, реально начали восхождение лишь с 3. Моя команда - гид, с кем познакомились только у входа, повар, 2 портера, официант. Зачем так много? - ведь в Танзании так много безработного населения, их надо чем то кормить. Все, кроме гида идут своей дорогой, как правило, впереди тебя, вы же с гидом идете своим ходом, потихоньку подстраиваясь друг под друга. У моего гида было просто обалденное, легко запоминающееся имя: Goodluck, и честное слово, это был лучший гид, о котором только можно было мечтать! Вреди взбирающихся бытует фраза "pole-pole" - потихоньку, помаленьку - короче, иди, не торопись и все у тебя будет хорошо. Марангу имеет лишь один, зато самый существенный недостаток - статистика. Статистика утверждает, что лишь 40% туристов, идущих по Марангу достигают саммита. Насчет цифр, может и поспорю, но недошедших видел порядочно, в том числе на носилках и спецмашинах. Начало, хоть и сильно запоздалое, было весьма бодрое. Ноги охотно перепрыгивали с камня на камень, глаз радовался обилию зелени. Тропические леса со свисающими лианами сменялись бурлящими водопадами, горная речка радостно будоражила редкую, непривычную уху тишину. Гигантские деревья словно специально заграждают тебя от всего внешнего мира, не давая ни намека об окружающих тебя облаках, птицах, редких обезьянах, концентрируя лишь на окружающей тебя великолепной девственной природе. За интересным разговором время пролетело незаметно, и совсем скоро мы достигли середины первого отрезка пути. На этом месте соединяются дороги портеров и туристов, которые до этого шли раздельно. Поняв, что мы совершенно не устали, остановились только с целью сфоткать мост через горную речку с классным видом на водопад. За время подъема мы обогнали пяток туристических групп, несколько портеров, при этом, совершенно не чувствуя усталости. Марангу считается одним из старейших и наиболее благоустроенных маршрутов. И действительно, с самых первых метров восхождения ты видишь заботливо уложенную брусчатку, отдельные шнеки для слива вод, укрепленную камнями, либо брусьями дорогу. Как я и говорил, местность богата на разную живность: обезьяны, антилопы, различные птицы, ящерицы, хамелеоны. Увы, лично встретиться ни с кем из описанных зверей мне не удалось - то ли все внимание было устремлено на впереди идущую дорогу, то ли просто не повезло. А может именно в тот момент, когда я наслаждался бесконечными потоками низвергающейся воды, где-то вверху надо мной надсмехалось многочисленное семейство обезьян...

Mandara hut, первый базовый лагерь, располагается на высоте 2700 метров - учитывая, что мы начали восхождение с 1800, первая часть маршрута далась поразительно легко. По графику подъем должен занимать от 3 до 4 часов - мы забрались за 2. Но мы гнали как сайгаки - потом в лагере делились впечатлениями с канадскими девками, которых мы обогнали еще в начале маршрута. Они просто офигели он нашей прыти. Очень важно войти с гидом в единый темп: Кили, честно, моё первое серьезное восхождение, до этого ходил только с друзьями в Крыму, на Урале - крайне напряжно постоянно дожидаться кого то, либо догонять особо нетерпеливых. А главное - испытал на Ай-петри - если не найти правильный темп, ты можешь банально не дойти, либо все же взобраться на вершину, а потом сидеть и думать как спуститься назад. Goodluck был просто супер! Не особо болтлив, весьма эрудирован, отличный английский - просто эталон соседа-путешественника Дорога шла легко и непринужденно. Дойдя до первого лагеря, уже начинало смеркаться. Сил, честно было хоть отбавляй и я сильно пожалел, что мы начали восхождение так поздно. По дороге стали попадаться первые "заболевшие" - кого то везли на машине (по моему, машины могут проехать лишь только до Mandara) - всех остальных больных доставляют либо портеры на носилках, либо вертолетом. Goodluck сказал, что вертолеты используют крайне редко - раз 10-20 в году, при особо сложных случаях, но вот больных на носилках я встречал часто. В лагере встретил первых русских - пара из Москвы, они уже спускались назад. Бытует мнение, что процент заболевших женщин гораздо ниже, нежели мужчин - по внешнему виду земляков было видно, что статистика не врет: пунцово-красное лицо, обкусанные обветренные губы, потерянный взгляд... - посмотрев на парня, сразу как то появилось желание пойти назад, ибо видок у мужчины был явно не ахти. Он очень красочно описал ватные ноги при подъеме на саммит, катастрофическую нехватку кислорода, обрывистый снежный кратер, при подходе к которому голова идет кругом, ужасные кошмары бессонной ночи перед штурмом, обезвоживание и полную потерю аппетита и т.д. Невесело звучал его рассказ... А когда его жена начала перечислять несколько десятков наименований таблеток, которые они употребляли, то я расстроился окончательно. Я ж, как полагается, забыл дома всякие таблетки - набрал только несколько пачек аскорбинки и выпросил у друзей альпинистов какие то таблетки от горняшки - увы, совершенно не помню названия. С собой также купил в Аруше несколько совершенно безвкусных шоколадок, орешков и леденцов. В целом, первый лагерь не произвел на меня какого-либо впечатления - небольшие симпатичные хижины, довольно тепло: только когда зашло солнце, я накинул легкую куртку. Никаких признаков горняшки я не чувствовал, хотя некоторых корейцев уже начало подколбашивать. Учитывая, что первые 2 часа восхождения пролетели совсем незаметно, мы решили, что на след. день попробуем пройти сразу 2 лагеря - ну, короче, встаем в 7 утра, в 7. 30 выходим, а дальше как пойдет... Ночь прошла отлично - спал как убитый, только часов в 5 утра начали суетиться неугомонные корейцы. На протяжении всего Кили они неоднократно выедали мне мозг - какие то они чересчур уж активные. Встают, блин, в 5 утра, но выходят почему то в 10! И все это время безостановочный ГАЛДЕЖ!!! Хотя, ребята, конечно, они забавные - пошли двумя группами: 30 и 10 человек что ли - в каждом лагере я непременно встречал кого либо из этих двух групп. Они, злодеи, пронюхали что я какое то время прожил на Дальнем Востоке, буквально в 30 км. от Северной Кореи - т.е. я для них стал кем то в стиле экзотического соседа Я это сболтнул корейцам, что жили в Mandara в одной хижине со мной - их там было человек 5 наверное, и буквально через несколько часов информация распространилась по всем корейцам во всех трех лагерях. В каждом лагере меня встречали как национального героя - спрашивали про Москву, Владивосток, про Северную Корею (я там не был ни разу, но они, наверное, подумали что я какой то шпиён). Корейцы вообще забавный народец - если б только не были такими шумными. Дальневосточный друг прожил в Южной Корее 5 лет и до сих пор, исколесив буквально весь мир, остается под глубочайшим впечатлением от этой страны.

Тогда, еще не искушенный в африканском "поле-поле", я долго возмущался, что время 7, а завтраком еще и не пахнет. Вечером было четко сказано, что выходим в 7.30, завтрак в 7, плюс повар должен был положить нам еды в дорогу на случай, если во втором лагере мы останавливаться не будем. В итоге, смогли выбраться лишь только в 8.30, потеряв целый час драгоценного времени. Как я и писал, африканский принцип поле-поле ко мне, да и к моему гиду оказался неприменим - до следующего лагеря Horombo hut (3780 м.) мы дошли за 2.5-3 часа, вместо стандартных 5! Тропические леса постепенно сменялись альпийскими лугами, солнце палило довольно беспощадно и до самого лагеря я шел в одной майке. Очередной раз я полностью соглашусь с опытными альпинистами - самое главное при восхождении - это обувь. Хорошие, разношенные трекинговые ботинки, а в моем случае вообще кроссовки. Обязательно разношенные, желательно уже исхоженные в горах. В моем случае, я за пару месяцев до Кили начал мучить ноги многочасовыми прогулками в новых кроссовках - до последнего дня я не был уверен какую обувь брать с собой: либо громоздкие ботинки, и дополнительно кроссовки, либо рискнуть и поехать просто в кроссовках (трекинговых), а там разберемся В последний момент, именно благодаря внезапно сломавшемуся рюкзаку, было решено пустить все на самотек и поехать налегке. Вторая по важности вещь - хороший рюкзак. Мои 2 рюкзака в принципе можно было упаковать в один (часть вещей я оставил в Аруше) и вообще обойтись без портеров. Я поначалу так и предложил, на что услышал массу негодований в мою сторону - типа, это моя работа, не мешай мне ее делать. Второй рюкзак для портера (15 литров) весил, наверное, кило 3-4 - спальник, шапка, перчатки, термобелье - короче, все для штурма, когда совсем похолодает. В моем рюкзаке (30 литров) - куртка, флиска, 2 камеры, мини запас еды (шоколад, орешки), вода (рекомендуется выпивать в день 3-4 литра), вякая мелочь - суммарно, тоже кило 7-8. До Хоромбо, как я сказал, добрались менее, чем за 3 часа - на дворе полдень, и мы были еще полны сил. Решили продолжать маршрут до последнего лагеря Kibo (4740 м.) По приходу в каждый лагерь ты обязательно регистрируешься - откуда, куда идешь, кто твой гид (покажи документы об оплате входа на Килиманждаро). В Хоромбо, так как мы решили не останавливаться, регистрацию проходить не стали. Остановились рядом со столовой, попили чаю, пообедали - суммарно провели, наверное, час, и тронулись дальше. Большинство туристов предпочитает делать дополнительную остановку в Хоромбо для акклиматизации. Если б время позволяло, возможно, я бы тоже потратить 1 день, но мы же шли на рекорд! За сутки мы взобрались почти на 4 км. и был еще порох в пороховницах В Хоромбо происходит первая психологическая атака на сознание - ты реально видишь плывущие мимо тебя облака, растительность понемногу пропадает. Постепенно пейзаж становится суровее, тропинки становятся каменистыми и крутыми. Альпийскую зону сменяет высокогорная пустыня, где разница температур очень велика и чувствуется кислородное голодание. Эта часть маршрута, откуда лучше всего видны вершины Кибо и Мавензи, - наиболее интересная из-за уникальности пейзажа. По всему маршруту выстроены горные приюты и кабинки в скандинавском стиле, оборудованные солнечными батареями. В воздухе парят одинокие крупные вОроны, что еще больше усиливает дискомфорт оторванности от цивилизации. Унылые облака окрашивают местность в мрачно-серые тона, солнце почти не выходит, чувствуешь себя одиноким полярником, оторванным от живых людей миллионами тонн ледяного покрова. Депрессия. Постоянно пульсирует в голове, хотя самочувствие еще довольно хорошее. Темы для разговоров исчерпываются, пропадает мобильная связь. Ты идешь куда-то, бесконечно далеко, и не знаешь - будет ли возврат из этой высокогорной бездны... И, тем не менее, ты идешь дальше, сокрушаясь по любимым друзьям, оставленным где то далеко-далеко... Вспоминаются яркие моменты детства, радостные блики солнца над апрельскими ручьями, кораблики из спичечных коробков, несущиеся вдоль грязных канав...

Полпути между Хоромбо и Кибо. Ноги не то что болят, но как то непривычно не хотят торопиться. Начал пить аспиринки - знакомый вкус детства. Еще в Москве я их набрал пачек, наверное, 10 - ни разу в таких объемах я их не видел. Реально, помогает. Аспиринки и леденцы - вот лучший друг туриста. Надо бы побольше пить воды, но вот этого как раз меньше всего хочется - вокруг явно похолодало, температура минусовая, зато стало появляться солнце. Камеру закинул куда то вглубь рюкзака - фотографировать совсем не хочется. От Хоромбо прошли почти часа 2 - причем идем по какой то равнине - миновали промежуточную площадку: туалет, столики, солнечная батарея (зачем???), вертолетная площадка. По идее, до Кибо идти 1-2 часа. Выдержу! Сдохну, но выдержу. Через час открывается вид на лагерь - блин, как же он близко! Я шел и смотрел на Кибо еще часа 2 - а он бы все так же близко... Вспомнил как ходил в море близ Курил, Камчатки, Сахалина - в море никогда не определишь расстояние. Кажется, что сопка находится буквально в паре километров, при этом до нее все 50! Поле-поле началось именно тогда. Я все еще радовался хорошему самочувствию, но мои ноги сами собой стали перемещаться с черепашьей скоростью. Изредка разговаривали с гидом - ему, похоже, тоже было нелегко, хотя, я это заметил лишь по приходу в лагерь. Все ли люди страдают от горняшки, спросил я его? Он сознался, что пока не встречал человека, который бы не испытывал последствий кислородного голодания. И сам он, с многолетним стажем и 200 с лишним восхождениям постоянно мучается от горной болезни. Не знаю, как мы доползли до лагеря - но только тут, в этом последнем пристанище туриста, я осознал, что же такое по-настоящему больные ноги! Мертвецки уставший плюхнулся я на кровать. Собачий холод! Помещение не отапливается, а в моей комнате пара из Франции - ночью начинают свой штурм. Девушка нехило страдает от горной болезни. Бледное измученное лицо, едва слышный поникший голос, полностью отсутствующий вид - одна из явных жертв горняшки. Красивый французский язык (хоть я ничего и не понимал) очень живо передавал все их переживания. Это был их медовый месяц, и они несколько месяцев готовились к восхождению. Грустно. Похоже, она все же смогла уговорить парня, чтоб он оставил ее и продолжил восхождение на Ухуру. Тогда же я решил, не дожидаясь худшего, начать употреблять имеющиеся у меня таблетки. В висках пульсировало, кружилась голова, ноги были ватные. Если б не холод, я бы, наверное, так и оставался валяться на кровати, но холодало действительно очень резко. Я ждал своих портеров с чаем, спальником и термобельем. Ждал уже, наверное, третий час, дрожа от все более сильного холода. Бедная француженка тоже тихонько всхлипывала - я точно знал, что она не спит. Парень перебирал вещи, а их гид прибегал каждые полчаса интересоваться здоровьем своей подопечной. Хороший год, но если б он так приставал ко мне, я бы уже давно послал его куда подальше - он походу реально начал доставать всех! Ко мне он привязался, когда я сглупу спросил его возможные побочные действия моих таблеток - самочувствие было удовлетворительное, но будто с сильного похмелья. Он же налетел на меня, типа вообще не надо пользоваться никакими таблетками - знаток, блин! Парню он раз 10 объяснил как пользоваться налобным фонариком, во сколько его разбудят и что можно есть/не есть. Зануда! А несчастную девку уже, можно сказать, раз 10 успел спустить до следующего лагеря. Уж больно активно он взялся за освоение будущих чаевых Часам к 10 пришел мой гид с плохими новостями - наш портер заболел и не смог дойти до лагеря. 5 часов я "ждал" этой новости - там мой спальник, теплые вещи, да и не ел я часов 10... Совсем плохая новость  В течение часа, когда мы пытались хотя бы сообразить теплый чай и придумать что-нибудь из теплой одежды, в голове появлялись самые сумасбродные мысли: плюнуть на все и вернуться с требованием возврата денег; поплакаться французам и одолжить ХОТЬ что-нибудь для восхождения; тяпнуть глоточек вискаря и забить на всё. Принципиально решил не употреблять алкоголь во время восхождения - может только уже на спуске, да и то если все будет хорошо. Но тут я готов был сдаться. Хорошо, что перетерпел. Часам к 11 появились мои вещи, выпит горячий чай и теплый спальник принял меня в свои объятья Вставали в 6 утра. Предстоял невероятно тяжелый день - 5 часов подъема до Gillman's point (5685 м.), затем еще часик, и вершина Африки - Uhuru peak (5895). После Uhuru спуск до Хоромбо (3780) - часов 6-7. 12 часов тяжелейшего спуска-подъема, 12 часов с больными ватными ногами, 12 часов в состоянии, похожем на сильнейший абстинентный синдром, нескончаемые 12 часов ада...

Утро оказалось на радость бодрым - я даже достал свою камеру и пытался что то фоткать - увы, погода явно не способствовала моей инициативе. Ноги, хоть и побаливали, но как то стабильно и равномерно - не было жгучей боли в бедрах, либо в икрах - да и вообще, нормальной болью назвать ЭТО как то язык не поворачивается. Просто было ощущение, что вместо ног протезы и идти было одинаково не комфортно: что вверх, что вниз, что по вязкому песку, что по острым скалам. С утра употребил еще таблеточку и вроде как чувствовал себя вполне живым: только поначалу зловредный дятел пытался долбиться в мои виски; чем выше мы поднимались, тем более пульсирующая боль от стараний дятла сменялась попеременно то жуткой одышкой, то ноющими от новых нагрузок заплетающимися ногами, то резким выстрелом от левого виска к правому, то внезапной болью в животе. Я умирал и рождался каждые пару минут. Пока еще сзади меня виднелись крыши Кибо, я как то держался, надеясь в худшем случае удрать назад Одну полезную вещь мне сказали земляки в самом начале восхождения: "думай только о вершине - забудь все что знаешь, думай только о ней. И не останавливайся больше, чем на пару минут!" Мы шли втроем: неожиданно нас взялся сопровождать наш официант - он мне еще в Аруше не понравился. Типа, тоже хотел подняться на вершину, а на деле наверняка полез замаливать грехи заболевшего портера - чаевых хотелось очень. На деле же, лишняя тусовка меня только раздражала. Да и Абдул (официант) был чересчур борзым и наглым чуваком - успел раскусить его за пару дней еще в Аруше. Минут через 40 начался монотонный подъем по пескам. Похоже, мне безумно повезло с погодой - за все время на Кили я почти ни разу не застал дождь, температура на вершине была значительно выше, нежели несколько дней назад - единственно, что огорчало - это постоянное отсутствие солнца во время штурма. В редкие моменты, когда выглядывало солнышко, я боролся с желанием сэкономить силы и обойтись минимальными необходимыми движениями с одной стороны, и быстренько достать камеру и сделать интересную фотографию - с другой. Вот когда я на 100% согласился с главным африканским принципом: поле-поле. Единственно верная стратегия штурма - иди постоянно маленькими шажками и будет тебе счастье Петляя бесконечными серпантинами по зыбучим пескам больше всего выматывает монотонность. Мокрый песок скользит под ногами словно идешь по болоту, за полчаса поднимаешься вверх всего лишь на 5-10 метров. Абдул, идущий позади меня, начал потихоньку отставать, а Гудлак наоборот умчался вперед, ехидно улыбаясь, глядя на нас, несмышленых новичков. Напрочь взмокшая одежда словно тянула вниз и через пару часов начались первые вынужденные остановки. Как же приятно присесть хотя бы на пару минут после с таким трудом давшихся 10 метров! Время шло медленно и мучительно. Сделав три шага вперед, ноги автоматом отъезжали на два шага назад. Временами встречались крупные камни-ущелья: словно первые проявления галлюцинации, под ними будто виделись трупы неудачливых альпинистов. Сколько их тут? Надо поискать статистику. 5 часов мы идем, или 10? Или 2, или 3? Кто мы, зачем мы здесь? Есть ли здесь вообще жизнь? Я представил себе одинокого космонавта: где то в далеком космосе, он почти уверен, что никогда не сможет вернуться назад. Его, сделанная по последнему слову техники, большая ракета исправно держится своего курса, а он, брошенный своими гениальными братьями-землянами, простой человек, лежит сейчас на алтаре науки. Он помнит, как колосится рожь в его родной деревне, пряный вкус свеженадоенного молока, утреннюю росу по дороге в школу и ароматный запах сена вечерами с соседской Глашкой...

Снежно-песочные дюны сменяются острыми скалистыми камнями. Где то час до точки Гиллмана, кричит Гудлак. Абдулу сейчас явно ни до чего. Моя горная болезнь, как ни странно, отступила - осталась только жуткая одышка - благо не курю, иначе бы сдох давно! Ноги идут как то автоматом, сами собой - они сейчас больше походят на ходули: едва сгибаются в коленях, а если присядешь, то встать почти невозможно. То ли ты в облаках, то ли облака в тебе - какая-то мерзкая херь постоянно долбится в твое лицо - это не снег, не дождь, это уже не облака - облака остались позади. Зато появляется солнце - настоящее яркое! Благо взял очки - без них почти ничего не видно - солнце слепит, словно электросварка. Если по песку шли маленькими шажочками с частыми перекурами, то по камням приходится скакать, иначе ноги просто не сгибаются. До Гиллмана добрались минут за 30 - походу, у меня открывается второе дыхание. Перед восхождением все меня убеждали в необходимости трекинговых палок. Конечно, решил не рисковать и взял в аренду за 25 баксов. Решил, что начну пользоваться, когда уже совсем выдохнусь и ноги просто перестанут ходить. Пока же я еще был более-менее жив, а палки уже начали мешать - решил отдать Абдулу. Из нас троих ему, похоже, ему было хуже всех. Из всех недомоганий особо тревожила только страшная испарина - тело все было словно в бочонке воды. Пытался иногда снимать куртку - пробивал ветер, снимал флиску - замерзал. Снимать термобелье я испугался На Гиллмана сделали перерыв: попили чаю, а я рискнул выпить третью свою таблетку. Состояние было средне-паршивое, но уже предвиделось окончание мучений . Думы, от крадущегося страха непокорения вершины, перебирались в сторону опасений за дальнейший спуск. Как я помню по Ай-Петри, спускаться было намного сложней, нежели подниматься. Уходить с Гиллмана совсем не хотелось: там мы встретили какого то корейца, который не дошел до Ухуру. Блин, всего лишь часик причем не ахти каких мучений (мой гид сказал что это не самый сложный участок пути) и все! Почему не дошел? Кореец, правда, выглядел не очень, гид буквально тащил его на себе, палки соскальзывали с заснеженных камней, ноги его почти не двигались. Комфорт горячего чая буквально пригвоздил меня к лавке. Нельзя сидеть подолгу, вспоминал я, но ТАК хотелось продлить хотя бы на минутку видимое счастье...

После Гиллмана действительно открылось второе дыхание. Не считая постоянной одышки, я был очень даже жив . Я даже снова достал камеру, несмотря на многочисленные рекомендации пользоваться техникой только в тепле, изредка доставая камеру для отдельных исключительных фото. Действительно, перед НГ в Питере обе мои камеры просто отказались работать на морозе - больше всего я боялся оказаться без фото с саммита. Но желание хоть как-то увековечить каждый момент исторического восхождения каждый раз брал верх над здравым смыслом: на крайняк у меня было 2 камеры, плюс 2 телефона - крайне сомнительно чтоб они все разом обиделись на меня и перестали работать. Короче, рискнул. Лоханулся я только в одном - я ж, когда смотрел в объектив, смотрел в очках, т.е. хоть что то, но видел - камеру в таких условиях надо использовать с фильтром. Я рискнул несколько раз снять очки - ни черта не видно! Соответственно, и все мои, достигнутые такими рисками фотографии оказались цветом белее белого Моё уже полюбившееся pole-pole оказалось совершенно забытым в течение следующего часа. Мы мчались по заснеженным склонах, рисковали сорваться в кратер, но подгоняемые приближающимся Ухуру, бежали все быстрей и быстрей. Бедный Абдул чуть совсем не окочурился, а я начал уже потихоньку обгонять гида. Дорога лежала относительно ровная и шлось весьма легко: действительно справа от нас красовался весь в снегу кратер потухшего вулкана. В принципе, сорваться, конечно, можно, во-первых, это надо очень постараться, во-вторых, пролетишь по снегу метров 5-10 и остановишься - тоже своего рода приключение Хотя, об этом я задумался уже потом, возвратившись назад и посмотрев фотки. Тогда было, конечно, стремно. От Гиллмана до Ухуру реально меньше часа. Мне даже показалось будто Гиллман и повыше будет. Не знаю почему - наверное, за счет контраста с кратером и скалистым спуском. Ухуру же стоит практически на равнине и высота там не чувствуется совсем. На саммите нам повезло - мы были одни! Гудлак пугал что на Ухуру может быть куча народу и придется прорываться через толпы туристов, чтоб сфотографироваться с указателем. Чепуха! Мы были совершенно одни - то ли за счет нашей скорости (мы достигли Uhuru peak через 3.5-4 часа после выхода из лагеря), то ли за счет нашего раннего подъема - в любом случае, я несказанно обрадовался нашему "уединению". Снега Килиманджаро... Подумать только - вершина Африки, 5895 метров над уровнем моря. Мы достигли вершины менее, чем за 2 суток и мы полны сил для последующего спуска!

Мы пробыли на вершине где то полчаса - наслаждаться природой мешал сильнейший ветер, да и солнце не давало возможности созерцать все прелести Килиманджаро. Дав волю чувствам, мы позировали перед камерой. Абдул аж прослезился - то ли от сильного ветра, то ли от избытка чувств Все были довольны началом дня! Учитывая, что я успел увидеть несколько неудачных попыток штурма, моё самомнение поднялось на недосягаемую высоту! Я один из немногих "избранных" покорил высочайшую точку черного континента. В голове уже мелькали будущий триумф в Гималаях и завистливые глаза друзей и коллег Надо было спускаться назад. До Гиллмана дошли с восторженными лицами. Помимо просто покорения Кили, мы, можно сказать, ставили рекорд скорости.

Впереди предстояло, казалось бы, самое сложное - возвращение. Истощенные (мы ж не ужинали, да и завтрак как то не пошел) и жутко уставшие мы приближались к Gillman's point. На всякий случай забрал у Абдула одну палку - я реально боялся поскользнуться на обледенелом скалистом спуске. Абдул реально отставал, но по дороге назад гид сказал, что ждать его не будем, дорогу он знает, потому, если что, доберется самостоятельно. Предстояло преодолеть скользкие острые камни по полметра-метр высотой каждый. Упав с такого, прикинул я, в лучшем случае отделаешься переломом ноги, либо руки... Страшно! Но, помедля минут по 5 на каждом камне, я вдруг реализовал, что назад спускаться надо тем же макаром, как и поднимались: только поднимались мы вверх, спускаться, будем наоборот. Привязав палку к рюкзаку, с помощью рук и какой то матери я довольно резво начал перелазить с камня на камень - это оказалось не так уж и сложно, я бы даже сказал, забавно Настроение было приподнятое и коварные камни преодолевались как то сами собой. При подъеме я запомнил особенность этого участка: подъем, по сравнению с песчаным, был более пологий, но при этом сил тратилось больше за счет постоянного вверх-вниз перебирания через камни. Спуск там был явно проще - вероятно за счет появившегося после саммита второго дыхания, либо просто, скинув с себя бремя просто бедолаги-альпиниста и став, наконец, ПОКОРИТЕЛЕМ - что бы то ни было, камни проскочили довольно быстро. Впереди лежали изнуряющие бесконечные пески. Поднимаясь, я жутко завидовал встречающимся людям: моему соседу-французу и прочим встретившимся - они шли уже НАЗАД, а мне тогда только еще предстояло залезть наверх. Они, наверное, тоже немного завидовали тем, у кого вершина еще впереди По мокрому песку они шли медленным черепашьим шагом, активно используя трекинговые палки. Так не хотелось чувствовать себя подобным инвалидом - ведь мы так хорошо начали Подъем по пескам был очень крутой, соответственно и спуск ожидался довольно резкий - ТАК не хотелось снова колесить серпантинами, но и упасть было стрёмно. Вулканический темно-бурый песок, смешавшись со снегом, льдом, с многочисленными невидимыми исполинскими валунами, маленькие верхушки которых изредка высовывались из-под песка, напоминал величавые космические дюны на поверхности Марса. Ветер задул с новой силой, а коварное солнце, словно пронюхав про нашу космическую тему, снова скрылось из виду. Не, не снега - Пески Килиманджаро. Грёбаные пески! Осторожно ступая по очередному кругу серпантина все же навернулся. Не больно, но неприятно. Пока падал проскользил по мокрому песку пару метров - Ха! А ведь он скользит! Появилась легкая надежда Только скользишь ты до тех пор, пока не врежешься в запрятанный в песок булыжник. Но идея появилась и надежно запряталась в голове - новый вид спорта: сендбординг (sandboarding) - то же, что и сноубординг, только по песку. Естественно, лыж у нас не было. Зато было отличное настроение и желание побыстрей спуститься с этой чертовой горы Сначала робко, а затем все быстрей и быстрей мы скользили по мягкому песку. Только одно НО, предупредил меня Гудлак - скользи строго по моим следам - вокруг куча камней: если на скорости въехать в один из них, ногу поломаешь запросто! Естественно, я не особо следовал его следам, естественно ноги остались целы, хотя разочек я очень даже больно треснулся. Сендбординг мне явно нравился - мимо проносились снежные вершины и мрачные тучи. В кои то веки я обгонял тучи, а не они меня Слегка смущал сильно отставший Абдул: изо всех сил пытаясь помочь себе палками, он явно не дотягивал до нашего темпа. Но нам было не до него. Песчаные дюны редели, все больше стало появляться уже не сумевших спрятаться камней, дорога стала не такая быстрая, но и не такая однообразная.

Позади были Гиллман и Ухуру, тщательно спрятанные облаками, зато впереди наш ожидал главный сюрприз сегодняшнего дня - пик Мавензи. Вообще, мы стали одними из немногих, кому посчастливилось увидеть пока еще снежные вершины Килиманджаро. За последние 100 лет объем снега и льда уменьшился более чем на 80% и по прогнозам ученых в 2020 году может полностью исчезнуть. Но если нам не особо удалось запечатлеть вершину Ухуру, мы были вполне вознаграждены величавым видом красавца Мавензи. Третий по величине пик Африки просто притягивал взоры своей нереальной игрой снега и солнца, облаков и теней. Вскоре уже были видны крыши хижин Кибо - останавливаться в лагере не входило в наши планы, мы лишь только переоделись, скинув с себя насквозь промокшие одежды. Солнце было в самом зените - мы потратили на спуск всего пару часов вместо запланированных 5! Про горняшку было забыто еще после первого посещения Гиллмана, но оставаться в Кибо хотя бы лишние 5 минут коробило. Слишком живы были воспоминания об измученной француженке, да и сам лагерь, честно говоря, совершенно неуютный. Даже чай был отложен до скорого Хоромбо. И действительно, если дорога наверх занимала часа 3-4, то назад мы уложились в час-полтора. Идти по знакомой дороге было легко и приятно - яркое солнце прогревало измученное тело, куртка и флиска сушились под теплыми лучами, глаз радовался постепенному появлению растительности и живности. Прошло всего двое суток, а мы уже приближались ко второму лагерю! На подходе с Хоромбо начались встречаться первые корейцы, с которыми познакомился еще в первом лагере. Ребята основательно подготовились к восхождению: по паре дней акклиматизации в каждом лагере. Рядом с Хоромбо, когда мы еще только поднимались, меня заинтересовали многочисленные пирамидки из камня. Гудлак объяснил их происхождение неуемной жаждой деятельности азиатов: проходя акклиматизацию в каждом лагере они, томясь от безделья долго текущими днями, а также стремясь максимально акклиматизировать свой организм к высоте, залазят в самые труднодоступные вершины в пределах получаса-часа хода от лагеря и собирают там эти каменные пирамидки. Выглядят они мистически! Словно ритуальные пирамиды, они, как всевидящее око, наблюдают за всеми походящими людьми, выбирая среди них наиболее достойных для успешного завершения восхождения, и наоборот - напрочь выбивают особ не приглянувшихся.

Корейцы в Хоромбо встречали меня всей своей многочисленной ватагой. Не знаю как (сотовая связь есть далеко не везде), но они стопудово знали что их "сородич" приближается. Им, очевидно, не хватало просто общения со своими корефанами, либо же просто хотелось удостовериться: правда ли, что мы уже спускаемся вниз, когда они даже полпути вверх не проделали. Хотя, честно, конечно было приятно На полпути к Хоромбо встретились с девками с Канады, каких мы обогнали еще в начале путешествия. Обещали поменяться фотками. Кстати, много с кем договаривались - надо сейчас заняться этим. В Хоромбо заселился с голландцами. Точней, заселился то я один, а голландцы подтянулись лишь через пару часов. Осмелился тяпнуть немного вискаря - я определенно заслужил это Скотч разлился по желудку ободряющим приятным вкусом. Захотелось романтики - корейцы, с их бесконечной болтовней, явно не катили. Встретил моих французов - девушка уже была достаточно жива, парень - наоборот. Разговор как-то не клеился. Видимо причиной всему вечное противостояние англичан и французов - я ни от кого не скрывал, что предпочитаю Лондон Парижу, а в Лондоне я прожил целый год. Я почти не встречал людей всеядных, которых по отношению к этим двум городам не расставляли бы предпочтений: либо человеку больше нравится Париж (таких в моем окружении нет), либо Лондон. Естественно, со своим французскими соседями я не успел поделиться этой теорией, но, тем не менее, они это, наверное, прочувствовали. Кстати, редко кто из французов, не парижан, любит Париж, хотя, и в России по отношению к Москве аналогичное мнение. Французская романтика провалилась Правда, вокруг было масса другого интересного народа: датчане, американцы, и ни одной славянской души! Не скажу, что соскучился по собратьям - отходняк после недели с толиками еще не прошел, но поделиться впечатлениями на родном, пушкинском языке мне тогда очень хотелось. Приходилось общаться на шекспировском, благо с минимальной практикой (а за неделю я ух как напрактиковался) уровень владения становился вполне достаточен для свободного общения. Почти до глубокой ночи обсуждали с голландцами тонкости альпинизма, дальнейшие маршруты и интересные, еще не до конца изученные уголки Африки. Парню было под 40, а вот его отец был ближе, наверное, к 70! Вот они молодцы. Дядька едва дышал, когда ввалился в палатку, и как же долго он потом рассказывал все нюансы своего восхождения. Ему РЕАЛЬНО было тяжело - глядя на дядьку, я сразу же вспомнил и несчастных недошедших корейцев, и взмыленных с обветренными губами русских, и моего "заболевшего" портера, и Абдула. Вот уж кто бы жаловался и стонал! Можно сказать, дед, как минимум лет на 30 старше их всех - было видно, как сильно он намучился, но без жалоб, без лишних понтов тихо шел и шел в гору. Сын - пилот KLM (надо, кстати, отослать ему фотки) обещал в дальнейшем посодействовать в приобретении халявных билетов

С утра пораньше выдвинулись вниз. Ноги слегка ныли, но не более, чем после игры в футбол после долгого перерыва. Никаких палок - я их сразу после Кибо отдал Абдулу, со спуском проблем не было совершенно никаких. Еще с вечера Гудлак довольно настойчиво поднимал вопрос чаевых: "типа, с утра готовься, в последнем лагере хотелось бы уже все получить ". Вопрос чаевых, на самом деле вовсе не такой уж простой, как я написал в самом начале. Одно дело заплатить 300 баксов за хороший сервис, другое - за заболевшего портера и постоянно опаздывающую команду. В действительности, в частности, в Хоромбо на пути назад, моих голландцев накормили на час раньше меня, и это учитывая, что я пришел на 2 часа раньше их. И так каждый раз. Короче, с учетом всех их косяков, решил что 200 гринов вполне хватит, плюс нагрузил гида флиской, штанами, перчатками, очками - все абсолютно новое, купленное специально для Кили, и тоже под 300 гринов. Я посчитал, что это справедливо. Да и вся дорога туда-обратно заняла меньше трех суток. Может я был и не прав, но свою вынужденную голодовку перед штурмом я оцениваю весьма дорого, да и сидеть до поздней ночи, т.е. до сильных холодов без теплой одежды явно не входило в мои планы. Гид, по-моему, особо не расстроился - он был там за главного и явно себя не обидел. А то, что были удержаны чаевые у нерасторопных портеров и повара - весьма, я считаю, правильно. Делай свою работу хорошо и получай за это чаевые. Иначе - голая зарплата.

Любителям не платить лишнего. Едите в Моши, находите контору, либо лучше лично гида, который сможет провести вас. Пребывание в нац. парке Килиманджаро оплачивается посуточно - я заплатил ок. 600 баксов за 5 дней, т.е. 120 за день. Платите за 3-4 дня. Если уложитесь быстрее - уже минусь 120 в день, нет - ничего страшного, доплатите на выходе (так мне гид сказал). Человеку с альпинистской подготовкой АБСОЛЮТНО реально пройти весь маршрут и вернуться за 3 дня. Формально я уложился в 4 дня, менее 3 суток. Мой вариант маршрута: с утра пораньше начинаете восхождение - проходите 2 лагеря, спите в Хоромбо. Второй день - с утра пораньше отправляетесь на Кибо. Приходите днем - спите до ночи. Ночной штурм и саммит. Весь день спускаетесь до куда можете - думаю, совершенно реально дойти до ворот - тогда 2 дня, либо спите в одном из лагерей (Хоромбо). Третий день - спуск до выхода. По народу - гид сказал мне, что вдвоем вас никуда не пустят, но пусть будет дополнительно один повар. Вы несете свои вещи, гид свои, плюс на гида, повара (по желанию также на вас) распихивается остальной багаж (еда, вода, посуда). Администрация, чисто теоретически, может заартачиться, но я так понял все это решаемо. Меньше народу - больше чаевых на человека, меньше расход на туриста. ИМХО.

Не хочу останавливаться на многочисленных посещенных национальных парках - в каждом из них есть своя изюминка: в Баринго мы любовались миллионами фламинго и термальными источниками, Нгоронгоро - классика, пропустить которую - подобно побывать в Москве и не увидеть Красной Площади... Думаю, есть уже немало историй про бесчисленные прикрасы африканских парков - не буду повторяться. Вернувшись в Арушу, я еще два дня отходил от Кили - ноги были ватными, а пиво стало намного вкусней Хотелось часами сидеть и пить вкусный пенный напиток. Конечно, это было пиво Килиманджаро . Через два дня в Арушу прибыли дети с Момбасы - вконец обгоревшие, измученные и уставшие после 15 часового переезда - я был искренне рад встрече Следующий день ушел на Нгоронгоро, а через день мы решили сменить маленькую грязную Арушу на чуть более чистый, но уже большой Найроби. Но перед возвращением у нас произошел один очень неприятный инцидент.

Все свои поездки мы оплачивали через кенийскую фирму - помните негодяя Сэма в самом начале моего повествования - он и есть менеджер этой фирмы (Blue mountain trekking and safaris - Sam M. Ndumia - Marketing manager). Согласно договору, мы арендовали машину на 2 дня: день на Нгоронгоро, день на масаев и какой-нибудь другой парк. Дали нам большой 7-ми местный Land Cruiser - сволочь, жрёт литров 30-35 на сотню! В реалии - большая машина для Нгоронгоро - это полный развод! Мы неоднократно видели обычные джипы и даже легковушки в парке. Проблема в нашей машине - это ее хозяин. Салим - мерзопакостнейший человек! Он организовывал моё Кили, это именно его портер заболел, оставив нас без ужина и теплых вещей. Это его люди организовали трансферт на и с Кили на общественном транспорте. Представляете дорогу после восхождения на общественном транспорте. Транспорт - это не наши маршрутки, такси и автобусы. ТРАНСПОРТ - это местные развалюхи типа ПАЗиков, маршрутки - дырявые табуретки, типа РАФиков, такси - убитая копейка, где сидит 8 (ВОСЕМЬ) человек!!! И всё это чудо надо ждать, причем автобусы - почти час! Хуже было только в Индии, когда спускался на автобусе с Кашмира - там нас в кабине сидело 13 человек Но в Индии я хотя бы не был уставший: после Кили же я был, мягко скажем, мёртвенький! Когда я начал высказывать все это по возвращении Салиму, он просто выключил свой английский - no understand. Сука! Он, кстати, реально не особо говорит на английском, а до поездки таким же макаром с трансфертом (правда, только, обратно) кинул парня с Украины. Короче, урод! И тут оказывается, что мы вынуждены очередной раз пользоваться услугами этого жирного ублюдка! Плюс, он еще конкретно забычил насчет того, чтобы Сайрус был нашим водителем. Это было наше принципиальное условие, и тут мы встали в позу. С одной стороны, Сайрус не имел права работать на территории Танзании, т.к. он кенийский гражданин, с другой - я был категорически против этого животного, Салима, за рулем. Жирная тварь подсунула водителем своего брата, а Сайрус остался просто пассажиром - уже хоть какая то победа . Нгоронгоро прошло отлично - видели всех, вдоволь накатались по кратеру. Второй день планировали посетить нашего кенийского полковника-масая и по пути заглянуть в какой то парк. И тут водила, поговорив с Салимом по телефону, заявил что мы должны заплатить дополнительные 50 баксов (непонятно за что) и залить еще 30 литров бензина. При аренде машины было четко обговорен, и даже прописан в инвойсе маршрут, а когда брали машину, мы зафиксировали остаток топлива в баке. Заправились мы на 140 баксов, что с лихвой покрывало дорогу туда-обратно с учетом всех наших мотаний. Реальный развод! Звоним Сэму - не аллё. Звоним Салиму - no understand. Платить лишние почти 100 баксов не то что не хотелось - появилось желание дельцам наподобие Сэма с Салимом как следует настучать по одному месту. На наши возражения, что платить не будем, ибо все четко указано в инвойсе, Салим требует от своего брата чтоб мы срочно возвращали машину в Арушу.

Сказать, что мы разозлились - не сказать ничего. Когда ночью в Аруше я увидел лоснящееся от жира рыло Салима, я едва сдержался чтоб не набить ему рожу. Жаль, весовые категории разные, да и дети с Сайрусом изо всех сил старались сдержать мой гнев. Я был просто в бешенстве. Ни одна в жизни мразь еще не могла настолько вывести меня из себя. Да и этот черножопый кусок говна что то постоянно вопил на своем грёбаном суахили! Полиция, подумал я - единственный цивилизованный выход. К тому же я неоднократно слышал, что полиция встает в таких случаях на сторону туриста. Только в полицию надо обращаться кенийскую, так как бабло мы платили в Найроби кенийской компании.

С утра пораньше выехали в Найроби. По дороге Сайрус сумел дозвониться до Сэма - он обещал появиться в городе лишь к вечеру, и мы решили не торопиться и переждать пару часиков в придорожной кафешке на границе. "кафешка" была, мягко скажем, стрёмной. Зато народу там было значительно больше, чем в других, посимпатичней. Хороший признак, подумал я, и рискнул затащить туда детей. Дым и сильный запах перегорелого мяса, просто миллионы мух, и огромный разодетый масай, который, жадно чавкая, поглощал большими кусками мясо. "Мухи любят масаев", улыбнулся Сайрус. И, действительно, хоть народу было довольно много, человек 10, мухи облюбовали лишь один столик с гигантом-масаем. Было любопытно смотреть, как этот колосс поглощает уже второй, наверное, килограмм мяса, только чавканье его немного раздражало. Кстати, мясо они часто приносят с собой, предпочитая питаться собственными баранами, козами и быками. Масай, казалось, был специально создан для мяса - уж очень гармонично смотрелся огромный кусок мяса на фоне этого большого человека. Масай ушел, а голодные мухи благодарно налетели на его стол. Стало всем хорошо - никто не чавкал и не надоедал своим нудным жужжанием. Лепота! Минут пять мы наслаждались тишиной и спокойствием... Но с каким ужасом мы разглядели официанта, который собрался было убирать масаев стол! Это была бы катастрофа! Мухи тоже, кажется, начали чувствовать неладное - ведь этот любитель чистоты собирался убрать вкусные масаевы объедки. Нет! - закричали мы. Хотим грязи и свинства, много масаев и их объедков, снова готовы слушать безобразное чавканье, но - боимся и не хотим мух!

В Найроби приехали к вечеру и договорились встретиться с Сэмом в ресторане. Чувак сразу же по приезду (гад, опоздал почти на час) начал источать комплименты нам и проклятья Салиму, грозился замочить его в сортире и порвать все отношения, но тщательно избегал разговора о возврате денег. 240 баксов по нашим расчетам. Я отвел Сэма в сторону и напрямую заявил, что хватить юлить и пора нам рассчитаться, на что подлец заявил, что денег возвращать не будет, но зато готов нас поить и кормить целый один день! Сэм, очевидно, был пьян - по его словам, день назад умерла его сестра и он два дня ее "оплакивал". А так как "оплакивать" в компании родственников ему видимо наскучило, решил предложить нам объединить усилия. 10 баксов обеда + 30 баксов проживания в обмен на положенные 240 - дудки! Короче, такое решение вопроса меня явно не устраивало, да и общаться с пьяным человеком было противно. Осадок от мерзавца Салима жестко теребил душу, да и дети были настроены на суровое наказание виновных. Полиция! Офицер был явно не настроен на троих русских туристов наезжающих на порядочно пьяного черного собрата. Мой монолог длился почти час - вспомнились и многочисленные конференции, и практика в ООН, и перевод массы статей про фальшивомонетчиков - все мои 25 лет английской практики выразились в этом часовом монологе. Несчастный полицейский даже проснулся, а посмотреть на меня прибежало, наверное, всё отделение. Беда в том, что обсуждая дела с Сэмом, немного все же я тяпнул - в таком состоянии я себя знаю - меня хрен остановишь. В результате через пару часов разбирательств над Сэмом определенно висела статья за мошенничество, да еще и совершенное группой лиц по предварительному сговору. По нашему законодательству лет 5 - без проблем . Правда, учитывая, что Сэм был не настолько негодяем, чтоб заключать его под стражу, попросили перенести "заседание" на утро, дабы на свежую голову обсудить все дела, но уже со старшим офицером. Сэм написал расписку, что оплатит нам отель и все расходы до утреннего разбирательства - ведь мы же ради него приехали в Найроби. Вроде как Решили это дело отметить - тут я немного Сэма даже пожалел: полицейский выписал нам одного офицера то ли для охраны, то ли чтоб в частном плане обговорить "условия примирения". Вся чернокожая братия жестко забухала. Похоже, у Сэма действительно умерла сестра, и он щедро всех угощал. Полицейский увел меня за угол и прямым текстом предложил поделиться при успешном разрешении конфликта - легко! - согласился я. И тут офицер, словно мгновенно протрезвев (а был он, как и все, в говно), достал блокнот и кинулся записывать данные каждого из присутствующих. Он сфотографировал Сэма и довольно холодно попрощался со всем, пообещав устроить поутру кузькину мать . Сэм был явно в шоке, да и сам я прифигел от такого поведения.

С утра с больными головами двинулись в сторону полиции. От былого многословия не осталось и следа - во рту было сухо и противно. Ночной полицейский откровенно спал, а вчерашний пьянчуга-взяточник даже не вышел на работу! Нас принял весьма приятного вида молодой полисмен - было очевидно, что он здесь главный. Сэма не было. В течение часа паренек разрулил все так, что мы оказались в шоколаде - Сэм негодяй и должен нам бабло, но лучше вам, ребята, об этом договориться по-хорошему, ибо ездить судиться в Найроби ради 240 баксов никто не будет. Он позвонил Сэму и наехал, типа он весь такой плохой, позорит честь дружелюбного кенийского народа. Мы победили - пусть бабло мы так и не увидели, но добились своего официального признания!

Это был мой предпоследний день в Африке, и естественно вечером мы устроили грандиозную вечеринку - поводов было масса! Местные (а мы были в каком то далеко не центральном районе Найроби) уже были в курсе всех наших афер - то ли были корефаны в полиции, то ли слышали наши вчерашние разборки, но в кафешке мы точно пользовались повышенным спросом. Ребята пытались нас угостить пивом, матоки (бананы с мясом), вискарем, местной противной водкой - мы определенно произвели на всех впечатление своими вчерашними похождениями Where are you from (откуда вы)? - спросил самый смелый. И тут я понял, насколько меня задолбали ежедневные расспросы: откуда вы, чем вы занимаетесь, сколько у вас детей, что такое снег? - реально достает! И тут, в апогее славы, с лаврами победителя - и такая банальность! Конго, усмехнулся я: мы из Конго. Ребята притихли - для них Конго типа Чечни для нас - в Конго есть злодеи, в Конго есть гориллы, в Конго есть большие злые крокодилы . У ребят наша внешность никак не ассоциировалась с жителями Конго - "шутите?", засомневались они. Хрен вам - Конго, значит Конго. Я был явно не настроен отступать. "Они предводители повстанцев в Конго" - выручил меня Сайрус. Пипец! Даже я офигел! Ребята, по-моему, тоже побледнели. Дети спрятались в уголке и совсем притихли. Да, говорю я - я капитан, предводитель повстанцев: мы воюем с правительственными войсками и восстанавливаем мир в Конго. Это мой адъютант и наша медсестра - махнул я в сторону детей. Даже Сайрус не ожидал такой наглости Ребята все еще недоверчиво пялились на меня - что то явно не сходилось в их помутненной алкоголем голове. Тут один из них подошел поближе - ему явно хотелось потрогать собственными руками настоящего белокожего вояку. "А выпить с тобой можно?" - робко поинтересовался паренек - "вы же не обижаете простых граждан?" Хотелось рассмеяться, но надо было сохранять статус строгого злого военного. Дети, потихоньку понимая о чем речь, изредка стали улыбаться. "А можно я тебе подарю что то типа Виагры" - подкатывал к нашему столу другой алкаш. Виагра? На хрена нам в Конго Виагра, если у нас есть гориллы - нашелся я. Мы пьем кровь горилл и никакая Виагра после этого уже не нужна. Чернокожие друзья опешили - КАК? Она ж, горилла, большая, она ж живая, не правительственные войска: зачем убивать гориллу - возмутились местные. Сайрус входил в тему - они не убивают гориллу, а просто делают маленький разрез на сонной артерии и откачивают оттуда кровь. Кровь гориллы священна и помогает одерживать победы над врагом - добавил я! Сказать что африканские друзья были в шоке - значит не сказать ничего! На своем языке (Сайрус перевел несколько фраз) они недоумевали как же это возможно - такой большой и умный белый человек, который питается кровью горилл! Тут наше терпение иссякло - пятиминутный спектакль с белыми предводителями повстанцев из Конго, питающимися кровью горилл - это было выше моего терпения! Мы залились заразительным смехом, перебивая друг друга только что выдуманными рассказами о похождениях повстанцев в Конго и поедением горилл Весь следующий день, пока мы катались с Сайрусом по городу, какой то местный миллионер угощал детей в честь нашего невероятного статуса.

Это была моя первая Африка - сейчас, когда уже улеглись страсти и с головой влез в пучину офисной возни, с особой грустью и ностальгией вспоминаешь те чудесные моменты. Конечно я вернусь, конечно привезу с собой еще с дюжину новых покорителей снегов Килиманджаро

RSS Обсудить