RSS
Торжественно выходят упитанные мужчины в белоснежных одеяниях... Цокают, переговариваясь, и, понимая, что ты "ни бум-бум", терпеливо, как доктора, ждут когда ты сам совершишь необходимые действия. Ощущение- ты попал в дурдом. Так и есть! Добро пожаловать! Хош Омаде! Ты в Афганистане! Так что будь готов ко всему.. Почему же люди в конторе, как доктора, в белом? Праздник, НавРуз, Новый год! Сегодня, друзья мои, я хочу поведать Вам о путешествии в Афганистан, которое совершил со своим 10-летним сыном в марте 1391 (т.е. 2012) года.
(Сразу скажу, что фотокамера у меня накрылась в первый день, может и к счастью, поэтому фото мало и пара - вообще не мои, но тем не менее..)
Началось всё ранним утром в селении Нижний Пандж Таджикистана. Мы с сыном попили чаю с сухой лепёшкой и, взвалив тяжёлые рюкзаки на плечи, побрели в сторону моста, границы, то есть. Народу пересекает немного (человек 8-10). Переход автомобильный, поэтому в 8, в 12 и в 16.00 с таджикской стороны (после проштамповки) стартует "газель", в которую набирается народ и благополучно довозится до афганской стороны за небольшую деньгу...
Во всём горном центрально-азиатском регионе наблюдательного человека поражает прежде всего бесплодность местной флоры. Горы стоят абсолютно лысые, травка, которую пощипывают редкие козы и ослы, зелёненькая, низенькая, больше похожая на мох. Земля - глинисто-каменистая, самых разных оттенков, никакой из которых не радует глаз намёком на жизнь.
Камни и пыль... Такой мёртвый ландшафт Вы увидите от иранского Загроса до монгольской Гоби и от предгорий Тянь-Шаня до самого Тибета. В своих скитаниях я всегда удивлялся тому как могли здесь вырасти столь многолюдные и богатые культуры. И вот и сейчас, пройдя по кулябскому Таджикистану, я видел скольких трудов стоит местным жителям насобирать колючек, надёргать кореньев (!) и сухих ветвей для домашнего очага. То и дело попадаются ослики с вязанкой всякого растительного мусора - то, что мы с Вами и не стали бы класть в костёр. Каково же было моё удивление, когда каждый (!!) из пересекающих госграницу, волок по большой или малой связке этого хлама! Как мы, европейцы, пересекая границу, часто захватываем в "дьюти" бутылочку рома или какой парфюм для любимых, так же и афганцы захватывают домой по вязанке веток. Да, видно в Афгане вообще дела плохи..
Тем временем, на КПП начался движняк, и население, хотя я не пытался совершать обгоны, ради интереса пропускает меня вперёд. Также ради интереса афганский погранец смотрит наше содержимое. "Контрабанда? В Афган..?" Да, ему и самому смешно. Офицер в форме отзывает меня в кабинет, вертит в руках паспорта, спрашивает то по фарси, то на английском, короче - переход невозможен, у меня и у сына стоит один и тот же номер визы, значит это одна виза и т.д. и т.п.. Я подождал пока он посокрушаля, созвонился, выговорился и, наконец, устал, безразлично уставившись сквозь меня.. "Короче, 10 баксов" - это всё, что мог позволить мне мой словарный запас как на английском, так и на фарси. Переждав ещё одну волну откровений, искренних переживаний за наше возможное тюремное заключение и трагических взглядов, я получив паспорта, вывалился на свободу.
Местные погранцы, видя как я укладываю багаж, попросили "презент" пачку сигарет, я по-русски сказал "хер тебе, а не презент", однако угостил, те сказали "но проблем". "Не презент" звучит на фарси так же как и на русском.
Везде, где бы я ни был в Афгане, на вопросы "куда-откуда", я говорил "мехмун", т.е "гость". Даже когда спрашивали "сафар?" (путешественник), всё равно говорил "на, мехмун" (нет, гость). Какой гость, к кому, кто стоит за мной, каковы цели - всё это я оставлял без ответа, уповая на неприкосновенность древнего закона гостеприимства. Нравы здесь сильно пошатнулись непрерывной цепью ненависти друг к другу, и слово "гость" здесь уже столько не значит, сколько значило раньше (как это, например, до сих пор имеет вес в братском Иране). Но тем не менее, никакие хулиганы Вас с ходу не тронут - ибо не знают, кто за Вами стоит. А в этой стране и неприметный оборванец может неожиданно оказаться влиятельным человеком. Поэтому действуйте смело, но не говорите лишнего, оставляя за собой некий ореол тайны.
Первое что я увидел: пыль, обмотанные в лоскуты люди, глинобитные домики, мопеды и старые пикапы-"тойоты". Навесы на кривых кольях, дети, играющиеся в мусоре, женщины, набирающие на колонке мутноватую воду. Но от чего я реально вздрогнул - мужик с калашом на перекрёстке. Обмотанный как ниндзя в платок-арафатку (без платка там никто и не ходит), с пальцем на курке(!) он, чуть выпятив вперёд живот, безразлично стоял на перекрёстке кишлака, в который мы вышли с границы и там, куда направлялись. Из ботинок у него торчали пальцы ног !!!! Ёптыть!!!
Не смотря в глаза, мы плечом к плечу прошли мимо. Просто опустили глаза и прошли, как будто знали, куда идём. И, о чудо! В 20 метрах - стоянка "тойот" - явно чуваки таксуют. Я прям чувствовал на спине его взгляд. Мы и так с сыном - как инопланетяне здесь, у меня к тому же деревянный крест под рубахой и у обоих по серьге в ухе. Это не был полицейский, понятно. Ещё отправляясь ч-з границу, я знал, что в неконтролируемых правительством территориях - власть, суд и посредники - это некие "смотрящие", бандформирования, короче. На каждую улицу - здесь свой "командор"(так они называют). Каждый городок состоит из 3-4 улиц. Такая вот народная милиция. В конечном итоге скажу истину - власть в Афгане вообще контролирует только дороги (в светлое время суток) и формально 4 города - Кабул, Герат, Мазари-Шариф, Джелалабад и Кандагар (2 последних по ночам тоже не контролирует). Как так по-ночам? А вот так - перед наступлением темноты все солдаты, отстоявшие день на перекрёстках, собираются в грузовики отвозятся в ближайший форт (каждые 7-10 км) высовывают в окна стволы и ждут рассвета.
Небольшой торг - и мы садимся. По сути, я просто вытащил из кошелька столько, сколько считал нужным, и показал понравившемуся мне водителю. Моя фраза "ниста пуль" ("нет нихера денег") возымела успех, улыбки, одобрение и, одновременно - конечно, сожаление. Таксисты в Афгане, конечно, как и везде, сразу заламывают залётным. Нам повезло т.к. только накануне вёзший нас на границу паренёк подсадил в машину своего друга, который много раз бывал в Афгане. Он нас и просветил насчёт цен, инфраструктуры и местных тонкостей.
Переезды здесь, как и во всей Центральной Азии, в принципе дёшевы по меркам такси. 100 км-20-30 долларов. Однако вначале - это единственное средство передвижения (если не считать автостоп). Чуть позже Вы заметите стоянки с неубиваемыми "тойотами" Hi-Ace - это и есть местные "терминал" - автовокзалы. Набирается народ в одно направление - и в путь. Однако я не пробовал, не знаю что почём. Усевшись в машину и увидев, что и на ш водила глянул в сторону "командора", я спросил "на полицай?". "Не полицай, командор"- ответил тот. "Талибан?"- спросил я. "Ночью, может, и талибан, днём - командор" - ответил он. Ясен фиг.
Пыль...пыль.. пыль, жёлтый туман... Что поражает в Афгане, так это всё-таки пыль. Хоть мы посетили эту страну во влажный сезон (пару раз даже был дождик) чуть стоит подняться небольшому ветерку - как он превращается в вихреватый суховей, мелко метущий, мешающий глазам и создающий вокруг сюрреалистический пейзаж. Главное - это жёлтый туман, из которого выплывают картины и в котором тонут проходящие мимо события. Из него вашему взору предъявляются причудливые картины: битком гружёный детьми Газ-66, мопеды с кузовами (очень популярный транспорт), где в кузове - все 3 жены сурового водителя, все в одинаковых глухих фиолетовых хиджабах, ослики с хворостом, грузовик обувщика доверху (до 3-м ввысь) нагруженный стоптанными штиблетами (со свалки, наверное)..
Туман, который именно и образуется от того, что на этой и так безжизненной земле всё зелёное съедается а всё сухое вырывается на топливо. Об этом я уже писал. И так - сотню лет, а может, и больше.. Люди активно заматываются в ткань, животные стараются держаться группами, солдаты возле дорог приседают на одно колено и молча терпят, опустив голову.
Сказать, что Афган красив - именно неправильно. Он сказочен, первобытен и нереален. За 1000 км я могу вспомнить от силы 20 селений и городов. Рядом, всегда в обозримой близости - снег и высокие снежные горы, бурные реки, рядом - глинистые плоские равнины и одновременно - знойная пустыня с барханами и перекати-полем и пышная растительность южного склона. Это только то, что увидел я.
Кстати, про солдат.. Ещё раз повторю: правительство не контролирует провинции абсолютно. Днём на важных дорогах и на перекрёстках в городках стоят в видимой близости (на расстоянии выстрела друг от друга) солдаты в чёрной форме афганского спецназа. Именно стоят: не сидят, не лежат, а стоят. Стоят в чистом поле с винтовками в боевом положении и пальцами на курке. Ближе к вечеру их уже забирают. Есть стационарные блок-посты. Там стоит броневик, шлагбаум и блиндаж, всю работу здесь делают афганские военные в обыкновенной, зелёной форме, 1 боец НАТО всегда стоит метрах в 15, и ещё пара - наблюдают из блиндажа. И все (!) все, кого я видел в этой стране с оружием, держат автомат не наперевес, не на плече, не за спиной, не за цевьё, а все - в обеих руках в боевой изготовке и с пальцами на курке. Пиндосы, афганские полицейские, "командоры", местные бандиты, частные охранники в кузовах иногда проезжающих мимо пикапов, чёрны спецназовцы - всем остаётся лишь сдвинуть большим пальцем предохранитель.
Чтоб улыбнуться, человек задействует около 40 мышц, а чтоб нажать на курок, достаточно 3-х.. Это заставляет задуматься.
"Митанам (могу ли я) фото?" "О, на, на америка харам, афган харам" - пытается объяснить мне афганский военный. Всё запрещено, подходить, фотографировать, разговаривать с солдатами нельзя. С американцами - вообще смертельно. Конечно, есть сожаление, что никто не подошёл, не спросил "как там у нас". Лишь иногда проверяющие документы афганские полицейские выдавали по паре русских фраз своей моджахедской молодости: "Добро пожаловать! Руссия харашо! Э-э-э - друг! Саветский Саюз!" В принципе, приятно. Тем более, что обычно полицаи радовались как дети, впервые увидев русского не в прицел. Я сначала думал, что буду представляься как "шурави" ("советский", т.е., может украинец или грузин, неважно), но потом решил прямо говорить "руссия" (что темнить-то).
Натовский же контингент прочно отделён от Афгана толщиной брони. Когда иногда спрашиваешь водителей, сколько времени займёт поездка, они говорят "иншалла" (хер бог знает). Это связано с тем, что частые перемещения натовского контингента напрочь блокируют гражданское перемещение. Может час, а, может, и 5. Если затесаться перед колонной, то однозначно, ты будешь пробит первым же идущим броневиком, а если начнёшь метаться, можешь и получить сверху пару очередей пулемёта. Эти события даже не попадают в списки новостей. Афганцы относятся к ним,как к стандартным, существующим правилам, философски.
Кроме обескуражиающей нищеты, в Афгане много очень богатых людей. Друзья показывают там и сям возвышающиеся дома с вертолётными площадками, говорят "3 млн долларов". Шок. Это цены Лондона. Ушатка бюджетов донорской помощи Афганистану происходит ещё на стадии подачи. Подробно об этом я уже писал. Но отмечу лишь, что периодически попадаются видные богачи (в белых длиннополых халатах увешанных золотом, а иногда в европейском деловом и в галстуке) с вооружённой до зубов охраной, с небольшим эскортом новых (!) "крузаков" (без номеров!) у одного из которых обязательно станковый пулемёт на крыше.
Простой же народ живёт чуть ли не первобытно. Пашет на коровах и сеет что-то в бедную землю, женщины носят издалека мутную воду в пластиковых квадратных канистрах, много маленьких кирпичных заводиков, детвора и старики собирают по горам колючки и корни на топливо. Понятие "дом" здесь начинается с большого квадрата (соток 30) глиняного дувала. Внутри этой ограды, когда войдёшь, видишь пристроенную к оной из сторон (углов) прямоугольную коричневую мазанку с плоской крышей. Это уже и есть дом. Те кто побогаче, строят и крупные строения по всему периметру. Так каждый двор превращается в небольшую крепость с внутренним двориком. Те кто победнее- ограничиваются простой хибарой. Окон наружу никогда нет. Что происходит внутри - никому не должно быть известно. Само жилище часто вообще без мебели (в нашем понимании). Лежаки, или матрасы, иногда шкаф. Едят на полу, вилок и ложек тоже нет. Даже богатые люди, вероятно, пользуются лепёшкой и, может, ножом.
Вопреки расхожему мнению, наркота (героин, опий) в Афгане - редкость и под запретом. Героин выращивается промышленным методом лишь в 2-х провинциях, и (по слухам) под американским протекторатом благополучо отбывает на экспорт в третьи страны. Когда Талибан пришёл к власти в 2002м, много народу перевешали и расстреляли именно за мак. Народ с тех пор, как сами признают, стал более ортодоксальным в плане ислама, признают только шариат как закон, да и Талибан где-то всегда рядом, внутри общества, побаиваются. Но зато много в открытой продаже хорошей индийской конопли. Это тут не считается грехом. По вечерам и солдаты и моджахеды и богачи и работяги дуют. Не все, но очень многие.
Жизнь и калаши в Афгане стоят дёшево, богатство и безопасность - очень дорого. Дружба и бескорысти, пометавшись между "бесплатно" и "бесценно", выпала из оборота национальной культуры, так не найдя подходящего ценника.
По-привычке афганцы всегда говорят "да плати, сколько считаешь нужным.." или вообще "вы гости, можете и не платить".
Но когда даёшь, сколько считаешь нужным, видишь округлённые глаза и ожесточённый монолог типа "Ты что, брат вообще в ценах не ориентируешься? Это же 50 баксов стоит!!" (реально -10), а раз таджик, с которым мы познакомились, даже продемонстрировал мне экспериментально: "Жень, он говорит, что мы такие хорошие гости, что ему за счастье возить нас бесплатно, они все так говорят, смотри что будет дальше.." Дальше мы вышли и сказали "спасибо, друг, пока..", но услышали такую тираду об инфляции и неэластичном спросе на услуги такси! О-о. Причём всегда пытаются зарядить цену не в 2, а в 10 раз больше.
Однажды я попросил типа знакомого подобрать нам на завтра таксиста для поездки на родину Заратустры, в Балх (км 20). Утром "по знакомству" приехал паренёк, чуть раскосый, местный узбек, взял один из наших рюкзаков, пошёл укладывать в тачку. На вопрос "а сколько-то?" сказал "ну 500.." "афганей?" "нет, долларов!". "Вертолёт не надо" - сказал я и тут же, забрав вещи, поймал тачку за 20, несмотря на уговоры узбека об опасностях, моджахедах, решении проблем и т.д.
Особенно грешит избалованностью, конечно, столица - Кабул. В гостиницах, лавках и у таксистов называются нереальные ценники, просто не знаешь куда деваться. Это связано с тем, что иностранцы, прибывающие в Кабул по гуманитарным миссиям или на ушатку гуманитарных миллионов, как правило, пытаются переплатить "за безопасность", не торговаться, и сразу попасть в отель с англоязычным персоналом и пулемётами на крыше. Поэтому, если вы видите свободно (без охраны) гуляющих по Кабулу европейцев - смело можете подходить - ибо это русские.
Реально афганская гостиница выглядит так: горсть плоских строений или одно большое помещение с лампочкой и лежаками, на которых лежат свёрнутые матрацы. Обувь нужно оставить на входе (как и везде в Афгане). Разворачиваешь матрац, выключаешь свет, залазишь в спальный мешок - и наслаждаешься всю ночь лаем собак (кстати, мне говорили, что в Афгане нет собак) и неистовой перекличкой ишаков. Ишаки - это отдельная тема. Во-первых нигде больше я такого количества осликов не видел и не увижу.. Во-вторых - рёв ишака сравним лишь с гудком судна, заходящего в порт. Дыхалка у маленького серого создания - что надо. Уже когда ты слышишь "..и-и-ииИИИ" - т.е. как ишак в километре от тебя набирает воздух в лёгкие, чтоб ответить на предыдущий вопль своего коллеги - уже понятно, какой продолжительный гудок за этим последует...
Реальная, дикая экзотика. Тем не менее, ночью как только ты пытаешься заснуть, распахивается дверь (замков в Афгане не бывает), включается свет, и вваливается очередной постоялец - один или с семьёй. Я, поднявшись, смотрю молча в глаза, потом говорю "салям", ложусь, и дальше пытаюсь найти прекрасное в воплях маленьких беспощадных гужевых животных. Такой отель стоит 5 баксов с носа (с меня по крайней мере).
Удобства - дырка во дворе и колонка с холодной водой. Рядом пару кувшинов. Для тех, кто не знает - ираноязычная Азия (в целом очень чистоплотный народ, кстати) не подтирается, а подмывается, считая это более эстетичным.. Можно делать и то и другое в комплекте - вообще прекрасно. Подмываться надо левой рукой, а лить себе из шланга или кувшина - правой. Потом вымыть с мылом и руки. Простите за подробности, но это я к тому говорю, что часто бывает, что приходится это делать фактически на виду - за несплошной ширмой или вообще на природе (как и мы, для грязного дела в пути афганцы предпочитают остановиться в самом живописном месте), и если вы оскверните свою правую руку - на Вас посмотрят как на моллюска, а скорее всего, вообще разбегутся.
По этой же причине брать пищу нужно правой рукой, левой лишь помогать. Едят на полу или на земле, постелив "дастархан" - стол (т.е. клеёнку или скатерть). Вилок и ложек, как я уже сказал, нет, несмотря на широкую популярность своеобразного замечательного супа шорба (очень вкусно, рецепт простой, могу слить). По этой же причине в порции шурбо Вы получаете по 1 цельный кусок мяса, 1 плавучую морковь, 1 картофелину и 1 кусок кабачка. Так удобнее есть.
Что в Кабуле примечательного - так это рынок с развалами всяких сабель, кинжалов (это если вы миллионер, ибо цены заламывают), руины Дворца Амина и гигантское(!!!) кладбище советской военной техники км в 20 от Кабула в направлении Чарикар (Пули-Хюмри) по левой стороне шоссе. Сколько хватает глаз - танки, бэтэры. Армагеддон, короче. Так или иначе, корпуса подбитых советских БТР и без этого щедро рассыпаны по обочинам страны. Также часто попадаются ржавые, когда-то сгоревшие фуры (не советские). В русское посольство в Кабуле говорят, незачем ходить, Вас поставят "на учёт" за деньги, реально гида не дадут и, тем более, для получения афганской визы в Душанбе требуется разрешение русского МИД, которое я благополучно подделал (попросту нарисовал в интернет кафе) ибо русское посольство нихрена подобного не выдаёт. Короче, я не пошёл отмечаться.
Если Вы всё-таки озаботились визой в Афган, но не успели её сделать на родине, за 100 баксов Вы можете получить недельную в таджикском (памирском) Хороге без всяких справок. И вообще - для Афгана я рекомендую начать путь с Памира. Просто люди здесь почище, почестнее, древние законы ещё не потеряли свой фундаментальный смысл. Я за это памирцев уважаю. Да и выглядят, в принципе бадахшанцы(как на таджикской, так и на Афганской стороне) совсем как мы - арии, вобщем. Если успеете обзавестись знакомствами с суровыми местными мужиками, то дальше Вас будут просто передавать по эстафете от знакомого к знакомому. По древним понятиям ответственности за путника-гостя. Да самого Узбекистана или кабульского аэропорта.
Но, если не повезло или мы хотим "поострее", тоже прокатит. Как я уже сказал, будьте смелее и честнее, меньше думайте, а действуйте решительно. Вообще, чтобы общаться примитивно, достаточно всего десятка слов. Я, ты, он, можно ли, спасибо, еда, ночлег, хорошо, плохо, дорого. Вот и всё. И полезно иметь записнушечку, где на фарси сформулированы универсальные вопросы и ответы. Рамштайновское "ду хаст ми" здесь прямо переводится как "имеешь ли ты?" - запомнить тоже легко. Также замечу, что дари, фарси и таджикский - это 1 язык, сами они, конечно, произносят его по-разному, но лично я отличий не нашёл.
Сказать что афганцы любят русских - в корне неверно. В общей массе афганцы ненавидят всех и друг друга в т.ч. На русских же объективно возлагают вину за разрушительную войну, из которой они объективно - не могут выбраться до сих пор. Единственное, что мы выигрываем по сравнению со всеми остальными завоевателями в прямоте и искренности. Афганцы помнят и обсуждают свою историю начиная с вторжения Чингизхана. И импонирует им лишь то, что русские воюют "по-понятиям". Честно, жёстко, без обмана и лишних унижений. Половина нынешних взрослых, встреченных мной, когда-либо катались на броне с советскими солдатами. Да и арыки помогали бэтэрами копать. С американцами такое невозможно. Местные дети, таким образом, лишены таких притягательных аттракционов, а местное население - мелкой торговли, культурного и социального контакта с оккупантами. Уважение, холодное уважение - так я могу назвать отношение к русским.
Иногда попадаются и откровенно враждебные личности. В принципе, стрёмно.
Кстати, если Вы считаете, что больше всего афганцы ненавидят Америку - Вы сильно ошибаетесь.. Больше всего они ненавидят Пакистан. Почему, я уже объяснял, не буду повторяться. А кого же они считают самым дружелюбным и близким народом? Братский Иран? Вы не поверите - Индию! Корни этой любви исторические, долго объяснять, но факт, что к врачу, торговцу, инженеру - первее пойдут к индусу, чем к брату-таджику. Индийские фильмы и муыка - абсолютно вне конкуренции. А как же голые пупки? - спросил я. Ну да, в Афгане такое немыслимо. Но и талибы не стали накладывать запрет на Болливудские фильмы. Вот такая лёгкая эротика..
Что касается женщин вообще - не вздумайте вообще смотреть на них. Именно так, буквально - смотрите сквозь них, мимо них, но не прямо в лицо. Несмотря на то, что большинство этих женщин одеты в глухой фиолетовый или чёрный хиджаб. С прорезью для глаз? - спросите Вы. Не-а. В глухой. Там где должны быть глаза - просто сетка в тон одеяния. Но смотреть всё равно нельзя. Я не раз замечал, как эти женщины с любопытством рассматривают каждую деталь нас сыном. Наверное многие из них подумали в тот момент "что же там, в другом мире?"
Если хочешь что-то сказать - обратись к мужчине рядом. Пялиться на женщину - это как касаться её. А касаться чужого здесь нельзя. Это то, что мне было сказано на входе в Афган и подтверждено позже. Что касается секса - то, как говорят сами местные "жизнь есть жизнь.." То есть - если припрёт и по большой любви - то возможен роман, но не факт, что батя твоей излюбленной не пристрелит тебя.
Кстати, пуштуны - врождённо(!) - лучшие снайпера в мире. Это медицинский факт. Выдержка, хладнокровие, зрение - такая генетика. Если же Вам захотелось разбавить свою генетику - то обращайтесь к Папе будущей избранницы. За невесту платят внушительный колым, но с древности повелось, что если по любви - для выкупа достаточно 1 яблока. Такие дела. Кстати, одно из племён пуштунов на полном серьёзе считает, что они - потерянное 13-е колено рода Давида. Вот уж неожиданность... Надо поплотней исследовать тему. Браки здесь заключаются без участия молодых. Многожёнство обычное явление. Причём не только у обеспеченных, но повсеместно. Одну женщину вообще невозможно увидеть. Обычно 2-3 жены со стайками общих детей идут вместе за покупками, носят воду и едут в грузовых кузовах мотоколясок. Как-то жалко, если честно.
Только сел писать, а уже на целую брошюру.. Если честно - нехер там делать, ребята. Афган, это совсем не шутка, и местные сами это понимают и подчёркивают. Это не страна для туризма. Это крутая, дикая, небезопасная экзотика. Понять их глубину нам будет очень сложно, а без этого - лучше сидите дома. Цепануло меня, конечно, сильно. За душу.
Вот сыну всё было интересно, как же там его сверстники без GTA и Майнкрафт.. Поэтому, напоследок момент, от которого у меня аж слёзы на глазах навернулись: мы ехали в этой дикой глиняной нищете уже долгое время... Снежные горы, каменистые сухие склоны. На глаза попадались груженые ослики, женщины несущие воду, корпуса подбитых бэтэров, мотоколяски с местными. Кое где декханин на корове пашет глину. Провода электричества тянутся далеко не к каждому двору.
И я думаю: ну жесть ведь! Как же здесь пробивается и крепчает жизнь? Не только человеческая, но и даже растительная...? И тут, за поворотом, сам собой вдруг открылся ответ - на закатном солнце перед лицом древних седых гор мальчишки запускают бумажных змеев
Жизнь - она сама найдёт как пробиться..
Афганистан, 1-й месяц года 1391, провинция Вардак (причём Вардак полный), март 2012.
19/03/2013 15:55
Материалы по теме
- Страны: Афганистан
- Города: Кабул
- Отзыв о поездке: Афганистан. Май 2012, май 2012
- Отзыв о поездке: Афганистан - как и что выглядит, май 2006
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.