RSS
"Я впивался в потрепанные страницы,
сердце у меня билось, я был близок к обмороку,
когда читал о подвигах великих искателей приключений..."
Луи Анри Буссенар
Пролог. С ног на голову.
Наверное, каждая поездка, если она не связана с работой или какой-то другой необходимостью, сначала зарождается в мечтах, потом медленно зреет, пуская корни, растет, ширится, бередит душу, а затем... либо лопается, как мыльный пузырь, либо продумывается, оплачивается и, в конце концов, реализуется. В этот раз все было не по стандарту. Стадия созревания была пропущена, и на чахлом ростке детской мечты вдруг вырос огромный спелый плод.
В юности я часто бывал в черной Африке, правда виртуально, в снах и грёзах, путешествуя вместе с героями романа Луи Буссенара "Похитители бриллиантов". Немного поездив по странам Европы, Азии и Скандинавии, я, с сожалением, осознавал, что хоть каждый уголок планеты Земля и открыт для посещения, но есть места, которые требуют значительных временных, либо финансовых затрат, не всегда доступных рядовому путешественнику. Таковой была для меня южная Африка. Но, мечты опасны, им свойственно сбываться.
Первый раз перевернул с ног на голову мой безмятежный внутренний мир обыкновенный телефонный звонок. 29 января 2013 года мне позвонил мой добрый друг и великолепный журналист Андрей А. и предложил присоединиться к экспедиции в Зимбабве. Проект назывался "По следам Ливингстона", организатором был журнал "Мир туризма" при поддержке Zimbabwe Tourism Authority, а спонсорами выступили такие уважаемые компании, как KLM, Amadeus и Nikon. Условия участия были вполне подъемными, правда на принятие решения мне был дан аж целый день. Я понимал, что такой шанс выпадает не часто, и все решил в течение получаса. К моей великой радости, супруга и шеф тоже оказались благосклонны к моей идее. Необходимые документы были собраны быстро, и Андрей вылетел в Москву добывать визы. Уже 8 февраля в моем паспорте красовался пропуск в страну кафров. Мне оставалось лишь паковать рюкзак и ждать отлета. Длительный процесс переговоров, обсуждений и согласований прошел мимо меня.
День первый. Ну, за Экватор!
Это был лучший подарок на 23 февраля. Подарок судьбы. Рано утром я радовался не пенке для бритья, не паре носок, как большинство мужчин. Я радовался от того, что находился в шаге от очередной мечты.
Вот и началась поездка. Началась, как и многие предыдущие: ранний выход, путь к Южному вокзалу через спящий город, поездка в SkyBus-е, прибытие в терминал аэропорта "Борисполь", встреча с остальными экспедиционерами. Понимание того, что поездка неординарная, а направление выбрано экзотическое, пришло на регистрации на рейс в Амстердам. Женщина за стойкой спросила: "А где это ваше Хараре находится?", услышав ответ, мысленно покрутила у виска. Добило ее то, что даже за визой пришлось в Москву ездить. Пробурчав под нос: "И что вам дома не сидится?", выдала посадочные талоны и переключилась на других, более понятных ей, пассажиров.
Не могу не похвалить KLM - за два с лишним часа полета подкармливали постоянно: полноценный завтрак с чилийским вином, десерт, сок и шоколадки.
Почти не было времени понаблюдать за условиями полета на персональном мониторе, заметил только, что над Украиной несколько прохладней, чем над Голландией - на высоте 40 000 футов (12 200 метров) было -62 по Цельсию, а над Амстердамом всего -50.
При подлете к Схипхолу, я увидел, что зеленое полотно земли разделено на сектора и полосы множеством каналов. Красивые домики, баржи и стоянки для катеров сверкали в лучах весеннего солнца. Наконец сменилась, так надоевшая, зимняя картинка, но то ли еще будет.
Многих, наверное, не удивит размер аэропорта - я в таком был впервые. Между посадочными воротами может быть несколько километров, правда движущиеся дорожки ускоряют продвижение. Тысячи лиц всех национальностей, десятки стюардесс и пилотов, множество эмблем авиакомпаний. Настоящий человеческий муравейник. Но рассматривать аэропорт, изучать его инфраструктуру совсем не было времени - стыковка очень короткая, сделаем это на обратном пути. После очередного досмотра личного багажа и посадки, самолет снова в воздухе. Следующая посадка уже в Африке. Самолет полупустой и я, видимо, хорошо устроился - при онлайн-регистрации система позволила выбрать место в 15-ом ряду возле окна с дополнительным пространством для ног между сидениями, попутчик рядом отсутствовал, и я во всю наслаждался полетом. Правда гостей принимать не мог - стюардесса требовала доплату в 160 евро за смену места с подсевшего ко мне товарища. Пришлось мне ходить в гости, но деньги за это возвращать не захотели.
С собой у меня была книга "Похитители бриллиантов" Буссенара, благодаря которой, я впервые узнал о Африке, водопаде Виктория, добыче алмазов и золота, "большой пятерке", но за общением с друзьями, читать ее не было времени. Да и взял я ее не для чтения, так как знал почти наизусть, а, скорей, как талисман. Скоро я прибуду в черную Африку, погружусь в этот континент в континенте и книжные приключения станут реальностью.
Расстояние между Амстердамом и Хараре - столицей Зимбабве составляет 8 200 километров. Лететь долго, приходилось всячески себя развлекать: то хождением по самолету, то игрой в карты, то уничтожением самолетного бара. Коньяк Camus был не плох, но после третьих "попсят" стюардесса, не зная о возможностях отечественного организма, стала косо на нас поглядывать. Пришлось беречь последнюю дозу, чтоб, под торжественное "Ну, за Экватор!", впервые пересечь границу южного полушария и перевернуться с ног на голову уже физически. Все поменялось: люди ходили вниз головой, за иллюминатором заканчивалось лето и загар местных жителей был неприлично темным - так нас встретила Африка. Еще пара часов и мы в Зимбабве - стране приключений и открытий.
Встречали нас в аэропорту еще до паспортного контроля, провели через дипломатический коридор, правда министр туризма был в шлепках, шортах и футболке. На ленте начал появляться багаж и ... дежавю - прилетел весь груз, кроме моего рюкзака. Где-то в подсознании, я был готов к этому, даже сложил в ручную кладь все необходимое, включая часть сменных вещей. В прошлый раз мои ботинки решили полететь из Рейкьявика в Берлин, вместо Киева, а в этот раз вьетнамки и носки захотели в Кению, наверное. В любом случае надо вычислить этого рюкзачного ренегата!
Оформив все необходимые бумаги и получив обещание, что багаж догонит меня в ближайшие дни, мы отправились в гостиницу The Rainbow Towers (http://www.rainbowtowershotel.com/
День второй. Great Zimbabwe.
24 февраля мы проснулись с рассветом. Даже не смотря на отсутствие разницы в часовом поясе, я абсолютно не выспался - захлестывающие эмоции не давали заснуть, картинки будущих приключений постоянно всплывали в мозгу. Но прохладный душ, свет летнего солнца и вид на пальмы и бассейн, быстро сняли усталость вчерашнего дня. Сегодня будет новый день, а путешествие тем и прекрасно, что каждый день отличается от прошедшего.
Плотно позавтракав, мы собрали вещи и прошли прогуляться вокруг гостиницы. Первый же попавшийся садовник бросился к нам и попросил сфотографироваться на его телефон. Произнеся: "Сенкью, бигбосс!", он довольный удалился по своим делам. Погода была прекрасная - на небе ни одной тучки, легкий ветерок, комфортная температура. Вообще в Хараре, да и в большей части Зимбабве чудесный субэкваториальный климат - среднегодовая температура составляет около +20 градусов, ночью не холодно, а днем не жарко.
Сегодня планировался четырехчасовой переезд в городок Масвинго, почти к границе с Мозамбиком. Выезжать собирались в 7.00 утра, и мы с Андреем, как ответственные и пунктуальные люди, в 6.45 стояли с вещами возле выхода. Но тут мы были одни. Ни наших более опытных в поездках по Африке спутников, ни сопровождающих здесь не было. Только потом нас посвятили в смысл понятия "африкан тайм" - тут никто не опаздывает, только задерживаются, и все идет своим чередом. В итоге выехали почти по графику - в 8.30. Вообще зимбабвийцы, как мы потом убедились, редкостные разгильдяи. Есть история, которая довольно точно отображает их отношение к жизни: "Водитель автобуса, перевозивший пациентов психбольницы из столицы Зимбабве Хараре во второй город страны Булавайо, остановил автобус у придорожного кафе, чтобы выпить пива. Вернувшись же к автобусу, он обнаружил, что тот пуст, а 20 пациентов пропали. Поняв, что ему угрожают неприятности, водитель поехал до ближайшей автобусной остановки, где и набрал 20 пассажиров из очереди. После чего поехал прямо в психбольницу Булавайо, где быстро передал "пациентов" персоналу, предупредив, что некоторые из них - буйные. Подозрения у персонала возникли лишь через три дня - из-за совпадения рассказов всех 20-ти. Что же до настоящих пациентов, то о них никто больше не слышал - видимо, они успешно вернулись назад в зимбабвийское общество."
Обещанные 4 часа в дороге прошли незаметно. При взгляде в окно автобуса все время вспоминался старый анекдот, как кум рассказывал куму про свою поездку в Африку: "А что вы кум видели? - Зебру. А какая она? - А такая же, как конь, только с полосками.". Вот и за окном, как в Херсонской области, но с кактусами и редкими эвкалиптами. Каждые 30-40 километров нас останавливала дорожная полиция, и это не от того, что мы невезучие, такие правила - останавливают каждого, поэтому в Зимбабве очень сложно угнать машину. Удивили и полицейские автомобили - это BMW пятой серии, раскрашенные в бело-голубые цвета полиции. По дороге покупали манго у придорожных торговцев - 10 штук за 1 доллар.
Сейчас в Зимбабве нет собственной валюты - пользуются американскими долларами, но эти доллары выглядят просто ужасно, и если вам на сдачу дают несколько грязных скомканных бумажек с трудноразличимым номиналом, знайте - вы в Зимбабве.
Прибыв в очередное место назначения, мы заселились в Lodge at the Ancient City (http://www.lodgeattheancientcity.net/
При постройке отеля деревья не вырубались и валуны не сдвигались с места, поэтому здоровенный камень мог красоваться по центру бунгало или торчать из стены. Вычурная кладка стен имитировала древнюю каменную кладку в Большом Зимбабве.
Единение с природой было максимальным: за окном по ветвям прыгали обезьяны, на стене сидел геккон, в душе жил огромный паук, а под подушкой одной из кроватей обосновались муравьи. Все было прекрасно и располагало к отдыху и релаксации.
После обеда мы направились к древнему городу Большой Зимбабве - главной святыне и культовому центру предков народа шона, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой Зимбабве - единственная древняя группа каменных сооружений во всей Африке южнее Сахары. До сих пор археологи спорят, кто построил этот город и не могут прийти к общему мнение. Лично для меня осталось непонятным назначение толстенных стен и массивных башен - против стрел из тростника было бы достаточно и более хлипкого сооружения.
Слово "зимбабве" переводится как "каменные дома", а название современного государства Зимбабве произошло от названия города Большой Зимбабве. Можно выделить четыре основных части комплекса: часть с каменными домами, в которых жила знать, часть с соломенными хижинами для бедняков, замок царя на горе и гарем внизу.
Рядом с развалинами замка осталась пещера, из которой царь оглашал свои пожелания и вызывал очередную жену. Благодаря эффекту усиления звука и многократному эхо, царь с легкостью мог докричаться до своих подопечных с довольно большого расстояния. Вернулись мы уже затемно. Поэтому поужинали, посмотрели национальные танцы и разошлись по домам.
На этот вечер у меня еще оставались задачи: нужно было отправить сообщение близким, что со мной все в порядке - благо с WiFi-ем проблем в Зимбабве нет (а вот с мобильной связью проблема существует - ни Киевстар, ни МТС, видимо, не удосужились подписать контракт о роуминге с местным оператором. А может это вовсе не проблема, а благо), также нужно было устроить стирку. Постирать - не проблема, а вот высушить... Над этой проблемой мне пришлось подумать. Но, как говорится: "Голь на выдумку шустра". С помощью фена носок высыхает максимум за пять минут. (И зачем мне багаж?). Также была разрешена проблема с розетками - в Африке в розетке три прямоугольных входа, необходим адаптер, НО в каждой ванной есть обыкновенная европейская розетка с надписью "Only for shaving", которая отлично подходит для зарядки аккумуляторов или мобильного. Ложился спать я с чувством победителя. Нужно выспаться, ведь завтра утром на РЫБАЛКУ!!!!
День третий. Вам с молоком или без?
Проснулся я по будильнику, за окном была кромешная тьма. Выпил кофе, принял душ, поискал рыболовный ящик с зимними удочками, пешню - не нашел, вспомнил, что хоть и иду на рыбалку, но уже не на зимнюю, а на летнюю. Вышли с рассветом. Шли по грунтовой дороге по лугу, вдыхали запах свежескошенной травы и просто радовались жизни. Очень загорелый местный паренек подсказал дорогу к озеру. Над водой стелился туман, камыш шевелился от легкого ветерка, рыба оставляла круги на воде.
Точно так же можно начать описание любого летнего дня на Десне. Но мы не на Десне, даже не в Европе - мы в Африке. Еще раз осознав это - начали присматриваться: не притаился ли в кувшинках крокодил, не проползет ли рядом черная мамба, или может лев караулит за ближайшим кустом. Но нет, идиллию ничто не нарушило, разве что тысяченожка протопала по своим делам.
Даже клев "не подвел" - поклевки отсутствовали, только иногда африканские карасики-тиляпии провожали наши блесны и воблеры. Сходство с родиной было полное.
Завтрак на свежем воздухе был великолепен, но, после недолгих сборов, мы продолжили путь в городок Гверу. Пара часов в дороге и мы уже в Национальном парке антилоп (http://www.antelopepark.co.zw/). Место очень красивое: зеленые лужайки, аккуратненькие домики и бунгало, неспешно катит свои воды река.
Но...привычная картина - очень много белых лиц: управляющий, бармен, десятки волонтеров. Первым делом, еще даже не дав поселиться, нас подхватили под руки и потащили показывать места, где мы можем потратить деньги. А потратить их можно было везде, чуть ли не воздух был платным. Особенно порадовало предложение порыбачить (со своими снастями!) за 50 долларов в час.
Не смогли мы отказаться от сафари на джипе по парку за 55 долларов с человека и это уже со скидкой, изначально хотели 70. Хитрая светлокожая девочка в очках загрузила нас в зарешеченный кузов джипа и повезла по огороженной территории парка. Два часа мы тряслись по кочкам и траве в поисках прайда львов, видели несколько антилоп и одну зебру.
Когда негодование начало нарастать и непереводимая игра слов из кузова стала громче, хитрая девочка вдруг отыскала львов - полтора десятка больших кошек в ошейниках, выставив животы солнцу, валялись на поляне и радовались жизни.
Выслушав наше мнение по поводу поиска львов с датчиками по небольшой территории и предложение заканчивать с "цирком", хитрая девочка изрекла: "А что нам делать еще полчаса? Время же оплачено. Может, еще покатаемся?!". Жаль, львы были не голодны. Хочется заранее отметить, что это было единственное плохое сафари за всю поездку и единственная статья расходов, которую не взяла на себя принимающая сторона.
Вкусно поужинав в баре, мы обсудили и осудили "белый" менеджмент, узнали о возможности стать волонтером и отправились, кажется, спать. Захотели поработать какое-то время в парке абсолютно все мужчины нашей экспедиции, ведь львам и антилопам так нужна наша помощь, а на десять волонтерок из Норвегии приходится всего один волонтер.
Подводя итог этого дня, хочется вспомнить, что я очень люблю кофе - ароматный черный без молока, молоко может и сделает его чуть слаже, но потеряется букет и самобытность напитка.
День четвертый. Холмы Матобо.
На рассвете мы снова предприняли попытку изловить какого-то представителя ихтиофауны, претерпели очередное фиаско и, позавтракав мизерными порциями, выдаваемыми хитрыми и жадными светлолицыми девочками, выехали к очередной нашей цели.
Булавайо - второй крупнейший город Зимбабве, некогда процветающий сельскохозяйственный центр, избежавший коммерческой застройки и радующий глаз симпатичными домиками. Вот и мы заселились в уютный отель в альпийском стиле под названием Churchill Hotel (www.bulawayochurchillhotel.com/).
Весь обслуживающий персонал был в костюмах и галстуках-бабочках, даже посещение обеденного зала после 16.30 запрещалось в открытой обуви, шортах и футболках. Так удачно, что шорт и вьетнамок у меня с собой, на тот момент, не было, в противном случае - я мог остаться без ужина.
За обедом я задал нашим сопровождающим свой любимый вопрос: "Где мой рюкзак?" и получил заученный ответ: "It"s coming. Завтра он нас обязательно догонит". Покушав, мы отправились в близлежащий Национальный парк Матобо. Слово "матобо" означает "холм с лысой верхушкой" и удачно характеризует эту местность, изобилующую огромными балансирующими валунами.
Место очень красивое и живописное. Мы увидели пещеру с наскальными рисунками древних бушменов, тут были изображения разных животных и охотящихся людей, возраст рисунков 4-6 тысяч лет.
Вся эта огромная территория была любимым местом отдыха и охоты Сесила Джона Родса - основателя алмазной империи DeBeers и инициатора английской колониальной экспансии в Южной Африке. Вообще бывшая Южная Родезия, теперешняя Зимбабве, никогда не была полноценной колонией - это были частные охотничьи угодья сэра Сесила, кстати, получившие название в его честь. Тут он завещал себя похоронить.
Его могила находится в центре парка, на каменистом плато с чудесными видами и является почитаемым местом.
Национальный парк изобилует животными: по дороге нам часто попадались антилопы и жирафы, а ящерицы всех цветов и размеров так и брызгали из-под ног.
Говорят, тут много леопардов, водится белый и черный носороги, и, если бы имели больше времени, мы бы обязательно их увидели. Вообще на полный осмотр парка требуется минимум два дня - мы владели всего парой часов, но и за это время успели влюбиться в это место и понять причину столь оригинального желания алмазного короля. Чудесно тут наблюдать закат, в скалах и холмах, благодаря игре теней и причудливым формам гранитных глыб, можно разглядеть странные фигуры: каждый путешественник увидит свое - вот холм, напоминающий голову льва, а вот расколовшийся камень, как будто корона древнего императора, вот холм, как кролик или страшная скала-трезубец. Все здесь наполнено тайной, и впечатления от посещения парка зависят только от собственного воображения.
Уже затемно вернувшись в отель, мы, уставшие и переполненные хорошими впечатлениями, разошлись по номерам.
Хочу заметить, парковка возле отеля была заполнена недешевыми автомобилями, бар и ресторан полон людей не европейской внешности, что в очередной раз опровергало внушаемый нам факт повальной нищеты и разрухи в стране. В магазинах и кафе часто встречались очереди, нищих на улицах были единицы, дороги ремонтировались, в отелях был свежий ремонт, так что, не смотря на 217 долларов в казне, живется людям вовсе не плохо.
День пятый. Хванге.
В это утро мы настояли на выезде не по зимбабвийскому, а по украинскому времени, и, хоть страны и находятся в одном часовом поясе, выезд получился на два часа раньше. Программа предполагалась насыщенная, интересная, и нам не хотелось терять время на бесцельное шатание по территории отеля или на лишний час под одеялом. Расстояние между Булавайо и Национальным парком Хванге около 400 километров. Немного не доезжая до Хванге, нам предложили заехать в Центр по изучению и защите цветных собак (painted dogs).
В музее на территории центра показали множество фотографий и картин из жизни собак, рассказали о проводимой работе, о нуждах центра. Потом решили показать собак в живую: за высоченной двойной решетчатой оградой, за проволокой под напряжением мы шли по деревянным мосткам на высоте нескольких метров над землей, напряженно всматривались в лес, ожидая увидеть чудовище, на которое рассчитана такая система защиты. Но...ни через 100 метров, ни через 200, ни через 15 минут - собак не увидели. Рассчитывая на подачу "а-ля гверу", мы ждали появления животных под самый конец маршрута, но и тут наши ожидания не оправдались. Собак не было на осматриваемой территории, не было вообще! На вопрос: "Шо за f...k?", гид ответил невинным миганием век: "Ну нету здесь собак. Инфраструктура есть, а собак нет", правда пообещал показать оставшиеся три особи в другом вольере. Там собаки действительно были, но высунула голову из кустов, на призыв гида, лишь одна, да и то на пару секунд. Поплевавшись на пороге питомника и обвинив хозяев в обмане и грантоедстве, мы, немного расстроенные, поехали дальше. Радуясь, что выехали рано и не потеряли еще больше драгоценного времени на этот, так называемый, "центр", мы ехали по Национальному парку и не знали чего ждать дальше: то ли жирафа на поводке приведут, то ли слона в загородке покажут. Смущало еще то, что предупреждающих знаков о появлении на дороге животных было очень много (в том числе, и о появлении цветных собак), а самих животных, кроме бабуинов, мы не замечали.
Но все сомнения развеялись, а утренние разочарования забылись, как только мы въехали на территорию своего отеля Hwange Safari Lodge (www.hwangesafarilodge.com/).
Территория отеля была отгорожена от саванны низеньким деревянным заборчиком и неглубоким рвом, а за ним, буквально в нескольких десятках метров, нашему взору предстало множество представителей африканской фауны: беспечно паслись зебры и импалы, задумчиво смотрели в землю грустные марабу, семья бородавочников шла на водопой, группа бабуинов пылилась в песке, а в подлеске слон обедал листьями акации. Да и сам отель был великолепен: много зелени, стриженые газоны, фонтаны, услужливая обслуга, отличные номера, открытый бассейн с видом на саванну. Хванге - это было именно то место, которое на 100% отображало мое представление об Африке.
Был прекрасный обед, во время которого я написал фразу в своем фейсбуке, которой, наверняка, могут похвастать не многие: "Сижу в нац парке Хванге, ем стейк из импалы и смотрю на зебр на водопое".
После обеда было не менее прекрасное сафари. Даже кратковременный ливень, намочивший нас по дороге, не испортил впечатления, наоборот - мы увидели множество животных и птиц в дикой природе, а в ярких красках свежей от дождя саванны они смотрелись потрясающе.
Вечером мы жгли костер, наслаждались ужином и звуками ночного буша. Спалось после этого просто великолепно. Хванге - это то место, в которое хочется вернуться и не стыдно рекомендовать друзьям.
День шестой. Мечты сбываются!
Утром мы с Андреем запланировали встать пораньше и пойти на фотоохоту - поснимать животных, выходящих с рассветом к водопою. Но, как оказалось, мы были не первые - бледное тельце с плеером решило заняться бегом рядом со смотровой площадкой, своим топотом озадачив животных, и они ушли думать в лес. Лишь грустные марабу продолжали смотреть в землю. Пара часов езды и мы в городке Виктория Фоллс, названном в честь одноименного водопада - основной цели поездки, одного из природных чудес. Предоставленный нам отель Victoria Falls Safari Lodge (www.victoria-falls-safari-lodge.com/) превзошел все ожидания: индивидуальные номера в африканском стиле, богатый интерьер, с балкона открывался вид на буш и небольшое озерцо, служащее водопоем для разнообразных животных.
Находясь в комфортных условиях, можно было полностью окунуться в дикую жизнь Африки. Невозможно не вспомнить местного повара: изысканность, оформление, неповторимый вкус предоставляемых блюд. Даже, уже привычная, афронерасторопность официантов не приуменьшала удовольствие от приема пищи. Нас баловали жарким из крокодила, стейками из импалы и бородавочника, отбивными из буйвола, о всяческих салатах, супах и гарнирах нет смысла даже упоминать.
После обеда мы поехали к водопаду. И начали сбываться мечты: я стал долларовым триллионером - приобрел набор купюр зимбабвийских долларов у торговцев.
До 2009 года каждый зимбабвиец свысока смотрел на людишек, кичащихся своми состояниями на страницах Форбс. Слим, Гейтс, Баффет...да обыкновенный дворник в Зимбабве зарабатывал подобное состояние всего за пару дней. Правда потом местная бумага кончилась, и пришлось пользоваться американской, что с успехом делают и по сей день. Надев куртки, мы отправились через дождевой лес к величайшему водопаду мира - водопаду Виктория.
Грохот воды был слышен издалека, и первый же открывшийся вид заставил нас открыть рты и судорожно схватиться за фотокамеры - а это было лишь начало великого водопада. Дальше - больше. Пробираясь по тропе через цветущие джунгли, в каплях брызг и множестве радуг, мы восхищались величественным зрелищем - масса воды падала с огромной высоты обрыва, края и дна водопада не было видно.
Нам повезло, что мы попали сюда в сезон дождей. Самих дождей нам почти не попадалось, но мощь водопада мы оценили во всей красе. Лишь один момент несколько омрачил меня - видимо, отсырев, перестала работать камера, но случилось это уже по пути к автобусу, так что все желаемое я запечатлел. Также я увидел место, которое, на самом деле, не давало мне заснуть все эти ночи, начиная с момента, когда я узнал, что поеду в Зимбабве - каньон и мост над рекой Замбези - одно из известнейших в мире мест для банджи-джампинга. Я знал, что если попаду сюда, то не смогу отказаться от прыжка, в противном случае, наверняка, буду корить себя за трусость всю оставшуюся жизнь. Но это все уже завтра.
Вечер мы провели в этническом ресторане "The Boma". Тут мне довелось отведать местное лакомство - жареных гусениц Mopani Worms. Исключительная, кстати, закуска к пиву. Даже сертификат почетного едока выдали.
В общем, этот последний день африканского лета - 28 февраля, был насыщенным, великолепным и незабываемым.
День седьмой. Разбежавшись, прыгну со скалы... (с) Король и Шут
1 марта - первый день зимбабвийской осени совсем не отставал по насыщенности от последнего дня зимбабвийского лета. Мы сидели на скамеечке перед отелем, беззаботно болтали ни о чем и смотрели на огромный баобаб, растущий прямо напротив входа.
Незаметно подошла одна из наших сопровождающих и сказала: "Алекс, вы сегодня хотели прыгать с моста на банджи. Извольте в течение часа принести мне паспорт и 130 долларов. К сожалению, ZTA не смогло договориться о предоставлении бесплатного прыжка". Мое сердце упало в пятки, наступил тот день, за который я переживал все это время. Смогу или не смогу? Струшу или не струшу? И я струсил, откровенно струсил, хоть и мотивировал свой отказ тем, что денег осталось не много, а надо купить подарки и сувениры. Но будем называть вещи своими именами: деньги можно было одолжить, а без сувениров обойтись вовсе.
Переживаниями своими я не делился, а молча ехал с задумчивой физиономией в очередной национальный парк - нам предстояла прогулка со львами. По прибытию, мы прослушали инструктаж, получили по палке и в сопровождении рейнджеров пошли в буш. Я, на время, перестал думать о прыжке и задумался о назначении палки: неужели этот тоненький прутик может как-то защитить от грозного хищника - царя зверей. Рейнджеры утверждали, что лев будет обвинять в своем побитии именно тот предмет, которым бьют: ударишь рукой - откусит руку, ударишь палкой - бросится на палку, а если этим не ограничится - есть мужик с карабином.
Сначала нам показали взрослых львов в вольере, а потом, прямо из кустов, к нам вышли львы - подростки по двенадцать месяцев отроду и по метру высоты в холке. Животные вели себя миролюбиво: давали себя погладить, шли рядом, игрались, позировали, только изредка порыкивали, если кто-то пытался их обогнать. Не допускает лев, чтобы кто-то шел впереди "царя".
Мы понимали, что эти огромные, величественные кошки накормлены и привыкли к людям, но страх присутствовал - генетический страх человека перед крупным зверем. Эта прогулка по дикому бушу без заборов и оград рядом с самыми известными хищниками без ошейников и поводков навсегда останется в моей памяти, и чтоб затмить эти впечатления, наверное, нужно прокатиться верхом на носороге.
По пути обратно, нам объявили, что поехать на мост для прыжков мы не успеем, нужно вовремя попасть на корабль для прогулки по Замбези (я испытал скрытое чувство радости, что не придется сознаваться в мягкотелости и открыто расстроился, даже немного возмутился), но успеем поехать на место для прыжков со скалы и полета над каньоном - эти развлечения ZTA оплачивает (я снова забеспокоился, но, поняв, что это судьба и пути назад нет, вскоре смирился). По рекомендации гидов, за обедом я не стал налегать на еду, чтоб во время прыжка не кормить рыб. Да и вообще мне было непозволительно бурно бояться - рюкзак ведь так и не нагнал меня, и сменной одежды не было.
Прибыв на место, мы заглянули через ограждение в каньон, оценили высоту скалы и мощь, беснующейся в узком ущелье, реки. Начали решать, кто будет прыгать. Отозвались только двое - я и Юля, остальные сослались на возраст, болезни, отсутствие парашюта, присутствие ума и здравого смысла. Ну вдвоем, так вдвоем - пусть потом завидуют и мучаются от бессонницы.
На нас одели страховки и повели к месту прыжка - помосту выступающему над обрывом на несколько метров. По пути мы засыпали сопровождающих вопросами о количестве несчастных случаев, возможных последствиях, влиянии влажности воздуха на эластичность шнура, тем самым, стараясь оттянуть время "Ч". Я, как мужчина, вызвался прыгать первым. Спокойно поднялся на помост, глянул со скалы, дал пристегнуть к себе веревку и, когда почувствовал, что веревка тянет меня вниз, опять начал задавать вопросы про допустимый вес и так далее. В какой-то момент я готов был снова отказаться от прыжка, на столько сильно было шестое чувство - чувство самосохранения. Я понимал, что ощущает самоубийца, стоя на крыше. Но я прыгнул!
Как только свист в ушах закончился, и я почувствовал натяжение веревки, бурный восторг накрыл меня. Говорят, что когда находишься в свободном падении, перед глазами пролетает вся жизнь - у меня она не пролетала. Наверное, во время прыжка, я так напряг каждую мышцу, что перекрыл приток крови к мозгу, и он просто не смог думать. В связи с этим напряжением я не покажу вам и фотографии моего лица крупным планом, хоть разрешение картинки позволяет это сделать. Пока я раскачивался от одной стены ущелья к другой, чувство великого спокойствия накрыло меня. Я радовался, что все закончилось, что я смог сделать то, о чем мечтал. Рассматривал высокое небо и пытался увидеть рыбу, ждущую прикормки, в близких водах Замбези. Все-таки это не был первый день осени, это была весна - новое рождение. Когда меня подняли на верх, я готов был сразу совершить повторный прыжок (наверное, чтоб лицо вышло более фотогеничным). Хочется остановиться на конструкции этой мега-качели: над каньоном натянут трос, к середине троса привязан эластичный канат, к другому концу которого вас и цепляют. Ширина каньона метров триста, а глубина около ста. Получается, что помимо свободного падения в пропасть на камни в паре метров от отвесной скалы, вы потом еще довольно долго раскачиваетесь, как огромный маятник от одной стены каньона к другой. Не хочу хвастаться, но, читая отзывы бывалых джамперов, я понял, что прыжок со скалы высотой 85 метров гораздо страшнее прыжка с моста над водой, а не над камнями, хоть мост и находится на высоте 111 метров. В общем самооценка не пострадала, лицо было сохранено, а поставленная перед собой цель - выполнена. Можно было со спокойной душой продолжать наслаждаться Африкой и жизнью.
Поснимав с себя страховки и переждав пока бурлящий в крови адреналин немного успокоится, мы вновь загрузились в автобус и поехали к причалу на реке, где нас ожидал прогулочный корабль.
Замбези очень похожа на Днепр: такая же широкая, мощная, полноводная. Периодически мы обходили камышовые острова и заходили в тихие протоки, поросшие кувшинками. Можно было б подумать, что ты на Украине, если б не резвящиеся в затонах стада бегемотов и столб водяной пыли от близлежащего водопада. Было красиво и уютно, этот африканский закат солнца на великой реке я запомню надолго.
Но сюрпризы этого дна на этом не закончились - по прибытию обратно в отель, мне вернули мой рюкзак вдоль и поперек обклеенный бирками разных авиакомпаний. Не знаю, где он "шлялся", но прилетел в Хараре из Йоханесбурга - крупнейшего города ЮАР, опять опередив меня в количестве посещенных стран.
Кстати, если вас пригласят слетать в Йобург, не сразу отказывайтесь - это может оказаться вовсе не уральский Екатеринбург.
Вот теперь все! После ужина я, наконец, лег спать, едва не падая от усталости. Усталости не физической, а моральной. Количество пережитых положительных эмоций истощили меня. Но завтра будет новый день, а этот - останется самым насыщенным и запомнившимся за всю поездку.
Дни восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Хараре и путь ДОМОЙ.
Как же неудобно утром собирать по номеру эту груду вещей. То ли дело раньше: проснулся, помылся, оделся, пристегнул сумочку с деньгами и документами на пояс, рюкзак с фотоаппаратом и мелочевкой на плечо - все, я готов к отъезду. А тут, понимаешь, рюкзак прилетел, и обслуживай его пана-барона: разбери, собери, застегни, затяни. Лучше б он уже сразу в Киев прилетел. Теперь таскай его за собой, да еще 5 долларов в аэропорту при отлете за упаковку заплати, а потом переживай, как его величество долетит, не захочет ли продолжить путешествие. Кстати, забыл обратить внимание. В городе Виктория Фоллс начали работать телефоны тех экспедиционеров, у кого оператором был МТС - сказывалась близость к границе с Замбией, Киевстар же по прежнему не подавал признаков жизни.
Утром мы настояли на довольно позднем выезде, хоть водитель и был категорически против - не хотел заканчивать тысячекилометровый переезд в темноте. У нас же были свои мотивы - мы хотели в последний раз вкусно позавтракать великолепными творениями местного повара, честь ему и хвала, а не давиться на ходу сухпайками. Весь день мы провели в дороге и около восьми часов вечера прибыли в столицу. Поселили нас в самой лучшей пятизвездочной гостинице Хараре Meikles Hotel (http://www.meikles.com/), которая находится на улице Ё-моё (J.Moyo).
Отель соответствовал своей звездности даже по европейским меркам, и персонал, привыкший к более презентабельным гостям, косо поглядывал на группу помятых и измученных белых. Также были удивлены официанты, когда мы пришли на отвальный ужин в отдельном зале и в футболках уселись за стол, сервированный серебряными приборами. Правда нас это мало волновало - мы были голодные, уставшие, да и никто не предупреждал нас о дресс-коде во время экспедиции.
Интересная легенда связана с двумя львами, установленными при входе в гостиницу, ее мы прочитали в рекламном буклете. Отель был построен в 1915 году. Первоначально он был одноэтажным, но с фронтоном. На этом фронтоне и были установлены отлитые в Италии львы, и, когда в непосредственной близости от них проходила девственница - они оглашали окрестности громким рыком. Со временем, гостиницу достроили, а львов переставили на ступеньки - они рычать перестали. Причина такой перемены в поведении львов не описана, но, поразмыслив, можно предположить, что либо львы постарели, либо девственницы вблизи отеля ходить перестали.
Следующий день был днем отдыха. Мы встали непривычно поздно. Прогулялись по центру города, посетили англиканский собор, отдохнули на скамеечке в уютном сквере возле отеля, понаблюдали за людьми и очередной раз убедились в их приветливости и относительном благополучии.
Два часа перед обедом мы провели на крыше отеля у открытого бассейна. Это стало ошибкой - полуденное солнце вкупе с высотой 1 500 метров над уровнем моря очень быстро опалило белую, после зимы, кожу.
Спустя две недели после этого я пишу эти строки и продолжаю понемногу облазить. Также мы сходили в настоящую! финскую сауну, находящуюся там же. Во второй половине дня нас повезли на огромный рынок сувениров. Прокатили по окраине столицы, где мы увидели шикарные дома местной элиты и множество полей для гольфа. По дороге обратно меня порадовала вывеска на магазине одежды "Alcatraz - land of fashion".
В день отлета мы проснулись рано. Позавтракали, собрали вещи и поехали в парк птиц Kuimba Shiri рядом с Хараре (www.kuimbashiri.co.zw/). Территория порка находилась на берегу огромного озера Чиверо.
Тут мы познакомились с приятными хозяевами парка - потомками колонизаторов, увидели около 460 видов диких птиц, в том числе смешного птенца орлана-крикуна (african fish eagle), который в своем юном возрасте уже был размером со взрослого индюка, покатались на катере и пообщались с рыбаками. Рыбаки рассказали нам о многочисленном рыбном поголовье, но уловом похвастаться не смогли. Говорят, вчера клевало хорошо и, наверное, завтра будет.
Провожал нас на самолет лично посол Зимбабве в Российской Федерации Бонифес Гува Бритто Чидьяусику - великолепный человек, спасибо ему за организацию и всяческую поддержку. Перелет наш состоял из трех частей: 1) Через сорок минут после взлета мы приземлились в Лусаке - столице Замбии. Погуляли по дьютифри, добрали пассажиров. Так что в Замбии, для галочки, я тоже был. 2) Перелет в Амстердам занял всю ночь, благо самолет был полупустой, и особо смекалистые пассажиры смогли занять по три-четыре места в среднем ряду - спал я почти всю дорогу. 10 часов в амстердамском аэропорту мы развлекали себя как могли: прогулками по магазинам, изучением аэропорта, сном в удобных креслах с видом на взлетные полосы, медитацией. Жаль виз шенгенских у нас с Андреем не было, а то б смогли изучить более интересные места в самом Амстердаме, как это сделали другие участники нашей группы. 3) Два часа перелета в Киев пролетели как один миг. Ночью я уже был дома. Даже рюкзак соскучился по родине и прилетел.
Вот и закончилась эта увлекательная поездка. Хочу сказать спасибо всем членам экспедиции, Управлению туризма Зимбабве и нашим спонсорам. Спасибо не только за саму поездку, а и за приятные впечатления, хорошую компанию и новых друзей.
29/03/2013 17:20
Материалы по теме
- Страны: Зимбабве
- Отзыв о поездке: В Зимбабве, февраль 2012
- Отзыв о поездке: Качели через водопад Виктория (Зимбабве), июнь 2009
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.