Travel.ru / Обмен опытом и советы / Отзывы туристов / Гонконг - Сянган (КНР)

    Гонконг + Макао + Гонконг


    январь 2013

    Ч-1 Первые впечатления

    Гонконг! Во времена моего детства и юности это слово было каким-то манящим и жутко загадочным. При слове Гонконг всегда представлялись какие-то каратисты, джинсы и магнитофон Шарп, который обязательно у кого-то из знакомых имелся и был привезён из Гонконга. Рассказы советских моряков посещавших Гонконг передавались из уст в уста, обрастая порой невероятными чудесами.

    В январе 2013г. мне с женой удалось побывать в Гонконге и в Макао. Я не люблю писать рассказы о туристически заезженных объектах - здесь трудно добавить что-то новое. Про Гонконг написано множество статей, в интернете можно найти огромное количество фотографий. Однако здесь случай особый. Любая информация о Гонконге оказывается востребованной и необходимой. Возможно, мой рассказ поможет туристам, желающим посетить Гонконг, как-то лучше спланировать маршрут, а тем, кто не сможет этого сделать, рассказ даст возможность виртуально почувствовать город.

    В наше время существует множество прямых рейсов из Москвы в Гонконг, и перед поездкой многих беспокоит масса вопросов. А смогу ли я адаптироваться в Гонконге? Как там передвигаться? Как найти отель? Что посмотреть? Чем заниматься?

    Кто-то называет Гонконг - "город будущего", кто-то, посетив его, идти в такое будущее наотрез отказывается. Реакция на город часто бывает крайне противоречивой.

    По себе могу сказать, что попадая сюда в первый раз, сперва действительно испытываешь некий шок. Постараюсь показать путь, который предстоит людям, впервые прилетевшим в этот мегаполис. Выйдя из самолёта нужно двигаться вместе с толпой - она приведёт к пограничникам. Далее, проходим границу, получаем багаж. В зале прилёта по грабительскому курсу меняем небольшое количество денег, дабы купить октопус. Октопус - это некий проездной билет, который просто необходим для передвижения по городу. В аэропорту за доллар США дают примерно 7,12 НК (гонконгских долларов). В городе меняют по 7,8 в рабочие дни, вечером и в выходные курс ниже, но в любом случае он будет выше, чем в аэропорту.

    Мы с женой брали октопус по 150 гон. дол. и несколько раз докладывали на него деньги. Положить можно во многих местах, например на любой станции метро. При посадке в автобус октопус прикладывается к вертушке, и с него сразу списывается определённая сумма. В метро деньги снимаются в зависимости от дальности маршрута, но человек видит - сколько снято и сколько осталось.

    Обычно туристы селятся на полуострове Коулун - здесь большое количество отелей. В этом случае, купив октопус, выходим из аэропорта направо к стоянке автобусов. В Коулун идёт автобус А21. Он движется почти по всей Натан-роуд, это в Коулуне основная магистраль, к ней так или иначе привязаны остальные улицы. Ждать долго не придётся, интервал движения примерно 10 минут. Большинство автобусов в Гонконге двухэтажные, и как следствие правления англичан левостороннее движение. Преступности нет. Чемодан можно спокойно оставить на первом этаже автобуса в багажном отсеке. Волноваться не нужно, ибо поднявшись на второй этаж на мониторе можно видеть свой багаж.

    Меня Гонконг поразил сразу. Если смотреть на рельеф местности, то невольно представляется спрятавшийся дракон, шипы которого в виде гор повсеместно торчат из под земли. Впрочем, дракона этого, словно лилипуты Гулливера, китайцы крепко скрутили трассами, железнодорожными рельсами и линиями электропередач. В горах и под землёй в теле дракона пробито множество туннелей. Незаметно из воды дракон тоже вынырнуть не сможет - по морю туда-сюда курсируют баржи и грузовые корабли, забитые под завязку контейнерами, которые непрерывно разгружаются в порту. В Москве всё ещё приходится наблюдать, как инспектор ГАИ ставит машину за спуском с эстакады, и, наведя радар, отслеживает скорость. Увидев нарушителя, он забывая обо всём с жезлом наперерез бросается тормозить машину, летящую вниз на бешеной скорости. Не будем оценивать работу инспектора, но заметим, что машину он ставит на одну из полос дороги. В Гонконге на трассах везде стоят мониторы отслеживающие скорость, а для полицейских машин сбоку дороги через каждый километр существует специальный карман. Заехав на этот возвышающийся парапет, полицейский лучше видит движение, да и тормозить никого не нужно - штраф за нарушение по почте придёт.

    Слово Гонконг происходит из двух китайских слов Heung и Kong, что означает ароматная гавань. Гонконг это 262 острова плюс материковая часть. Аэропорт - насыпное пространство суши, пристроенное к острову Лантау, который в свою очередь соединён длинным и изящным мостом с материковой частью.

    Ещё лет 20-30 назад в этих местах на окраине мегаполиса можно было наблюдать убогие рыбацкие деревушки. Теперь на их месте возвышаются высотные дома, из-за экономии пространства построенные гармошкой. Далее по мере движения застройка высотных зданий становится более плотной. Создаётся впечатление, что мы попали в каменные джунгли, а в любых джунглях один закон - хочешь жить, расти выше других.

    В подтверждение этому рядом с блестящими ухоженностью небоскрёбами начинают мелькать обшарпанные дома. Они как засохшие стебли перестали расти, и кажется, что жизнь в них теплится благодаря людям, которые подобно муравьям заполонили каждую клеточку уходящего вверх пространства, развесив на окнах бельё и прикрепив рядом кондиционеры. Такие старые здания на больших улицах стараются закрыть сверкающей рекламой, а в маленьких переулках высотный сухостой так и стоит.

    Удивительно, но пробок в Гонконге я не увидел. Движение чёткое и упорядоченное, чем-то напоминающее перемещение насекомых, где каждый знает свою задачу и свой маршрут.

    Ч-2 Старый Гонконг

    Отель Империал, забронированный через Букинг, оказался обычной помойкой, вселиться в которую можно только после 14 ч. Однако этот отель удачно расположен рядом со станцией метро Tsim Sha Tsui, в 10 минутах ходьбы от того места где с Коулуна в Макао уходят скоростные катера Турбо Джеты.

    Мы оформили документы, оставили чемодан в отеле и отправились гулять. Перед поездкой на форумах приходилось читать, что с билетами из Гонконга в Макао случается напряжёнка, и что их лучше бронировать заранее.

    Нам в Макао плыть через три дня, поэтому мы сразу отправились покупать билеты. Забегая сразу вперёд, скажу, что трудностей здесь мы не встретили. Купили билеты туда и обратно и отправились к бухте Виктория на Аллею Звёзд.

    Сияющий через пролив небоскрёбами остров Гонконг когда-то был лишь голой скалой, у подножия которой ютились рыбацкие деревушки. В 1842г после Первой опиумной войны эта земля перешла к Великобритании по Нонкинскому мирному договору. Полуостров Коулун и острова Камнерезов были переданы во владение Лондона в 1860г, а прилегающие к северу от Коулуна территории до реки Шеньжень и ещё 235 островов, все вместе названые новыми территориями, Англия в 1898г взяла в аренду на 99 лет.

    Гонконг возвращён Китаю 1 июля 1997г, получив статус специального административного района КНР. Китай здесь существует по принципу - одна страна две системы.

    Об англичанах на Коулуне мало что напоминает. Расположенный на Контон Роуд комплекс Tsim Sha Tsui 1881 Heritage с 80х годов 19 века вплоть до 1996г являлся пожарной частью и штабом морской полиции. В подвалах особняка томились пойманные пираты. Сейчас здание полностью переделано, внутри дорогие бутики, и только с одной стороны сбоку видна первоначальная архитектура. Далее если двигаться к набережной, проходишь мимо Старой часовой башни, построенной в 1915г чисто в английском стиле. Ранее здесь был железнодорожный вокзал. В 1970г его закрыли, переместив мешавший движению вокзал в другое место. Маленькая башня осталась стоять, среди вдруг выросших на Коулуне небоскрёбов.

    Бездонное небо отражается вместе с небоскрёбами в глубоких водах бухты Виктория. Морской ветерок приветливо треплет одежду, пахнет жареными морепродуктами, и по синим водам скользят корабли, пароходы и старые джонки.

    Мы вышли на променад Tsim Sha Tsui. Народу на набережной тоже много, но в отличие от коулунских улиц, люди здесь просто гуляют.

    Ч-3 Авеню Звёзд

    Авеню Звёзд посвящена героям "голубого экрана" и людям, создающим кино. На авеню можно сесть в кресло директора и скомандовать что-то актёрам, можно встать для фотосессии между оператором и режиссером, но именно в этом месте понимаешь, как трудно здесь снимать кино, ибо в кадр постоянно попадает один или даже несколько представителей миллиардного Китая. Главный элемент Аллеи Звёзд его изюминка, это двухметровый памятник легендарному Брюсу Ли. Бронзовый Ли замер в боевой стойке на набережной. Его памятник огорожен, и рядом всегда толпится народ. Желающих сфотографироваться с мастерами кино предостаточно.

    Когда-то у меня дома висел плакат с Брюсом Ли. Во времена моей юности появление видеомагнитофонов дало возможность увидеть фильмы с Брюсом Ли. На тот момент мы уже знали, что Брюс Ли умер, но глядя на его отточенные удары мальчишки толпами шли записываться в секции. Правда, многие школы закрыли в начале 80х, ещё до появления видаков, а некоторых мастеров каратэ даже посадили. Если не ошибаюсь, в СССР в УК быстро появилась статья - Незаконное обучение Каратэ.

    Великий мастер Брюс Ли родился 27 ноября 1940г в Сан-Франциско. Произошло это в год Дракона и в час Дракона. Отец и мать Ли были актёрами китайской оперы и гастролировали на тот момент в США. Родители не остались на чужбине и вернулись в Гонконг, где прошло детство Ли. С самых малых лет Брюс Ли увлёкся изучением восточных единоборств и различных стилей боевых искусств. В 19 лет он как гражданин США отправился вначале в Сан-Франциско, а затем в Сиэтл.

    Позже Ли поступил в Вашингтонский университет, где познакомился с будущей женой, которая родила ему двоих детей. В США Брюс Ли задержался надолго - преподавал боевые искусства, снимался в сериалах. В деньгах Ли не нуждался, но интересных ролей ему не давали, и в 1971г он с семьёй вернулся в Гонконг.

    Здесь и наступил звёздный час великого мастера. Именно в Гонконге снимались всемирно известные фильмы: "Большой босс", "Кулак ярости", "Возвращение дракона".

    Актёр скончался совершенно неожиданно в 1973г в возрасте 33 лет. Много существовало спекуляций по поводу его смерти, озвучивались разные версии. Проводы кумира превратились в Гонконге в общегородской траур, затем тело отправили к семье в Сиэтл, где Брюс Ли был похоронен.

    Я помню, где-то читал, что в своё время журналисты задали Брюсу Ли вопрос: "Сколько человек вы можете побить?" Он ответил: "В поединках я могу победить поочерёдно всё мужское население Соединённых Штатов, но для этого мне нужно в дневное время 2 часа драться и час отдыхать!"

    И это притом, что его рост был 171см, а масса тела 65 кг. Он долгое время мог удерживать 32-килограмовую гирю на вытянутой руке. Удары мастера не успевала заснять обычная камера, поэтому некоторые сцены приходилось снимать особой в те времена аппаратурой. Брюс Ли отжимался на двух пальцах одной руки, подтягивался на турнике, держась за перекладину только большим и указательным пальцем, ловил подброшенные вверх зёрна риса обычной палочкой для еды.

    А знаменитые разящие удары кулаком с дюймового расстояния? В кинохронике часто показывают, как маленький Брюс Ли приближается к огромному мужику, вытягивает руку вперёд и замирает. Рука мастера вытянута и сжата в кулаке, до груди амбала действительно 1 дюйм. Далее - БАЦ!!! Большой детина всем телом вдруг рушится назад. Удара Ли никто так и не увидел. Удара с замахом не было. Публика в восторге. Кажется, что Брюс Ли вообще к противнику не прикасался. Как такое возможно? Секрет подобного движения сжатым кулаком разгадали только сейчас, через 40 лет.

    Про остальных актёров на Аллее Звёзд ничего не могу сказать, ибо знаю из них только Джеки Чана. Сами китайцы, читая имена, иных особенно активно фотографируют, а кого-то обходят стороной. Приехавшие в Гонконг русские туристы проявляют фотографический интерес возле звезды актёра по имени Sam Huy - ситуация конечно забавная. Мы мало знаем о китайском кино. В России китайских фильмов почти не показывают, а жаль.

    Во время нашего недельного пребывания в Гонконге, я старался вечером смотреть телевизор. У китайцев отсняты действительно достойные и красочные исторические фильмы, дающие некое представление об истории Китая. Детективы, комедии и мелодрамы на их телевидении тоже присутствуют. Впрочем, китайцы российских фильмов тоже не видят.

    Ч-4 Прогулка По Коулуну

    Движемся по Аллее Звёзд в обратном направлении. Вечером на набережной каждый день можно видеть лазерное шоу, но до этого долго и хочется ещё что-то посмотреть. Рядом со Старой часовой башней находится причал Star Ferry. Отсюда с Коулуна через каждые 15 минут через пролив ходит старенький кораблик на остров Гонконг.

    Рядом со Star Ferry туристический информационный центр. Здесь мы узнаём, что по Коулуну туристы могут совершить обзорный тур на специальном двухэтажном автобусе с открытым верхом. Купить билет и сесть в автобус можно с тыльной стороны пятизвёздочного отеля Peninsula, куда мы и направляемся. За отелем находим человека в красной куртке, на которой написано BIG BUS TOURS. Покупаем у него билет, и здесь же на Солбери-роуд вместе с другими туристами ждём автобус.

    В Гонконге существует три обзорных маршрута, два по острову Гонконг и один по Коулуну. У нашего автобуса интервал движения 45 минут.

    Заходим, берём наушники и слушаем экскурсию (русский перевод на 11 канале ).

    Главная улица Гонконга - Натан-роуд делит Коулун на две половинки. Улица названа в честь Мэтью Натана, майора королевских инженерных войск, который построил эту дорогу, а позже стал губернатором Гонконга.

    В наше время Натан-роуд это сплошные большие и малые магазины - одежда, обувь, электроника, фотоаппаратура, ювелирные салоны, чего тут только нет.... На Натан-роуд стоит Центральная мечеть Гонконга, недалеко от неё католический храм, чуть дальше даоский морской храм Тянь-Хоу, построенный в честь богини покровительницы моряков. В одном месте улица сужается. В 70х годах прошлого века отцы города не стали рубить старые вековые деревья, оградив их бордюром. Попадая здесь в некий зелёный коридор, невольно чувствуешь старый добрый английский дух.

    Наверно Натан-роуд 100 лет назад была зелёным бульваром, по которому прогуливались дамы с собачками в сопровождении английских офицеров. Рядом босоногие китайцы несли в специальных носилках важного мандарина, и неспешно, передвигая маленькими ножками, зажатыми в деревянные колодки, по бульвару семенили китаянки.....

    В наше время Коулун один из самых густонаселённых районов мира. Здесь проживает 2 млн человек. Проезжаем районы Джордан и далее Монг Кок. Народу здесь действительно много.

    Автобус останавливается на светофоре. Справа и слева в ожидании зелёного сигнала на пешеходном переходе толпятся люди. Они, словно игроки регбийных команд, нервно ждут свистка судьи к началу игры. И вот, запикал и заморгал зелёным светофор. По-московски напряжённая толпа с разных сторон улицы устремляется друг на друга. Сейчас они как льдины столкнутся лбами на середине, и будет драка - однако нет. Китайцы привычно просачиваются друг через друга, будто гребень сквозь волосы.

    Услышав про Дамский рынок, жена стала толкать меня в бок. Из автобуса можно выйти на любой остановке, прогуляться, и через 45 минут сесть на следующий, однако нужно помнить, что ходят они с 9 до 19ч. Водитель показал, куда нам идти, но рынок с одеждой мы не нашли. Просто погуляли по району, поужинали в уличной кафешке, вернулись на остановку, дождались BIG BUS и поехали дальше.

    Следующей нашей остановкой стала Нефритовая ярмарка. Здесь стоит рассказать более подробно.

    Водитель высадил нас возле какого-то китайского храма, укрытого раскидистыми деревьями. Где-то вверху, рассаживаясь на ночь по веткам, словно предупреждая нас не ходить на рынок, многозвучно орали птицы, но мы в шопинговом азарте птичек не послушали.

    Возле этого храма можно наблюдать забавные сценки. Так, например, в нескольких палатках сидят гадалки. Кто-то из них гадает про любовь молодым девушкам по руке, но я узрел, как мужчине моего возраста что-то предсказывали наоборот по ноге. Представьте ситуацию - китаец с трепетом снимает ботинок, стягивает носок - старая китаянка, склонившись, с серьёзным видом изучает его ступню, и что-то ему вещает....

    Во многих районах Гонконга второстепенные улицы с наступлением темноты перекрывают для торговли. Продавцы ставят лотки, раскладывают внутри на столиках товар и протягивают освещение. Тот, кто говорит, что в Гонконге можно дёшево шопиться, по большому счёту не врёт, но такого откровенного барахла как на Нефритовом рынке я давно нигде не видел (не думаю, что на Дамском базаре ситуация в корне другая). Тряпки не заслуживают какого-либо описания, а нефритовые поделки это непонятные зелёные камни, слегка обделанные мастером. Конечно, китайцы умеют делать хорошие сувениры, но для этого нужно затратить больше времени и сил - тогда соответственно поделка будет стоить дороже, а здесь всё рассчитано на свой внутренний сбыт. В один из последующих дней мы возвратились в этот район Коулуна и посетили Рынок золотых рыбок. Вот это действительно интересно! Проходя по улице в магазинчиках можно видеть аквариумы, забитые под завязку красными, серебристыми и золотыми вуалехвостами и другими экзотическими видами. Рыбки, словно невесты на смотринах, тычутся лбом в стекло, открывают рты, беззвучно и нагло обманывая про три желания.

    Часть больших и малых рыбок продавцы запускают в целлофановые пакеты, и подвешивают на стену такой мини аквариум. Здесь же продают водоросли для аквариумов и забавных маленьких черепашек.

    Чуть подальше ждут хозяина в прозрачных ящиках игривые щенки и пушистые котята - семилетняя девочка на наших глазах устроила матери истерику по поводу щенка. Живность отвлекает от стрессов в большом городе. Насмотревшись на рыбок, мне тоже захотелось аквариум.

    Ч-5 Гонконгская теснота

    Хочется отдельно рассказать о гонконгской тесноте. Когда по ТВ показывают, как наши полицейские в Москве вытаскивают из маленькой подсобки 10-15 живущих там китайцев, невольно испытываешь негодование и жалость. Здесь в сердце Коулуна сам становишься китайцем, ибо город конкретно сужает твоё жизненное пространство.

    Англичане предпочитали застраивать о. Гонконг, а на Коулун с середины 19 века стали пачками переселяться китайцы. Гончаров в романе "Фрегат Паллада" упоминает - во времена его визита в Гонконг сюда из Макао в поисках лучшей доли переселилось 30тыс человек.

    В один из последующих дней садимся мы с женой в кафе за круглый столик (в Москве за такими столами дети в детских садах сидят по 4 человека, пятого к ним уже не сажают), заказываем еду. Вдруг чётко и быстро справа и слева, словно оперативники с Петровки 38, подсаживаются к нам два китайца, и начинают смачно тянуть из своих мисок лапшу. Теснота за столом жуткая, нам неудобно даже руками пошевелить, а китайцы наворачивают палочками лапшу, пронося её в сантиметрах от наших лиц и одежды, совершенно не обращая на нас внимания. В этом же кафе решил я посетить уборную. Протискиваюсь по залу между людьми и нахожу нужную дверь. Туалеты у них такие, что заходить туда желательно в зависимости от нужды либо передом, либо задом. Рядом с туалетом мойка. Мойщик закопался в посуде как крот. На двух квадратных метрах он умудряется отчистить и помыть тазы, бачки и гору тарелок .

    Или вот ещё пример. Идём мы по улице в районе Монг Кок. Я увидел лестницу, ведущую вверх в квартиры. Дверей в подъездах нет, на центральных улицах входы обычно закрывают решёткой, а здесь вообще открыто. Любопытство меня дёрнуло зайти, изучить их быт.

    Если у нас ширина лестничных проходов в панельных домах 1,1 метра, то здесь не более 75см. Дом 17этажный. Лифта нет!!!! Поднимаюсь вверх. На этажах по две квартиры с каждой стороны, и они огорожены общей решёткой. Входы в квартиры прикрывает символическая деревянная дверь.

    Я прикинул и понял, что их полный метраж примерно 20-25метров. Некоторые квартиры имеют маленькое окно на лестницу. В подъезде слышно всё, о чём люди дома разговаривают, их кашель, звуки шагов и скрип дивана. А что будет, если сын приведёт на эти 20-25 метров родительской жилплощади молодую жену? Так он и приводит! Так они все вместе и живут! Может быть именно поэтому, окна квартир всегда закрыты.

    На севере на новых территориях мы видели дома более комфортные, где метраж квартир больше. Власти строят там детские и спортивные площадки.

    Здесь же на Коулуне такое понятие как двор отсутствует. Человек выходит из подъезда сразу на проезжую улицу. Ребёнок здесь непозволительная роскошь. За 5 дней пребывания в Гонконге я видел всего четырёх беременных женщин. Каких-то детских площадок в центре города нет. Впрочем, самих маленьких детей тоже весьма мало. Наверно китайцы приезжают сюда уже готовыми для битвы за жизнь, включаясь сразу в бой.

    В их фильмах понятное дело стараются показать только хорошее, но иногда в кадре проскакивают маленькие квартирки с двухярусными кроватями. В одном из телевизионных репортажей женщина жаловалась на плохие жизненные условия в своей малюсенькой квартире, упомянув, что платит она кварплату 300НК - это примерно 12 тыс. рублей за свои пусть даже не двадцать а тридцать метров! И это при том, что отопление не предусмотрено - соответственно электричество довольно дорогое. Ночью в январе не жарко, как следствие кто-то чихает, кто-то кашляет. Если это происходит в толпе в метро, то пассажиры на подобное очень нервно реагируют. В.Высоцкий в своё время в одной из песен упомянал о победе над гонконгским гриппом, но грипп даже сейчас через 40 лет так и не побеждён.

    Иногда здание сзади и спереди выглядит совершенно по-разному. Некоторые дома, как каратисты прикрывающие спину друг, смотрят фасадом в разные стороны на внешний мир, образуя сзади в тылу общий дворик-колодец. Внутри дома по стенам из-за экономии места выведены канализационные сливы, водопроводные трубы и разводка электрики. Всё это выпирает словно кости и сухожилия у худощавого человека. Добавим сюда множество бельевых верёвок, на которых постоянно что-то висит.

    Ещё очень интересно, что при строительстве высоток используются бамбук в качестве строительных лесов, а некоторые жители приделывают к фасаду возле своего окна балкон из бамбуковых палок.

    На работе, дома, у входов в квартиры и везде где только можно, китайцы постоянно жгут палочки благовоний, прося духов-предков помочь им в жизни. Слышат ли ушедшие просьбы живых это вопрос сложный, но в свой мир приглашать потомков явно не спешат. Удивительно, но средняя продолжительность жизни в Гонконге 82 года. Наверно на том свете ещё более тесно.

    Ч-6 Лазерное шоу

    Первый день пребывания в Гонконге мы решили завершить световым шоу, которое можно наблюдать вечером в 20ч на набережной. Уходящие с крыш в чёрное небо разноцветные лучи начинают гоняться друг за другом. Словно направляющие их люди судорожно ищут в ночном небе вражеский самолёт. Разрекламированное зрелище восторга не вызвало, навеяв некие воспоминания о безалкогольных свадьбах. Пять шесть человек втихаря накатили и пытаются развеселить сотню трезвых гостей, загруженных делами и заботами - пять-шесть небоскрёбов пытаются сверкать и танцевать, тогда, как остальное сообщество остаётся совершенно равнодушным. Одним словом, в Сингапуре лазерное шоу на порядок интересней.

    Ч-7 Площадь Золотой Баугинии

    Во второй день пребывания в Гонконге нам удалось посмотреть церемонию поднятия государственного флага, посетить музей Береговой охраны, подняться на Пик Виктория, прогуляться по району Сохо, прокатиться на кораблике через залив, сделать массаж и ещё раз пройтись по Натан-роуд.

    В одном из путеводителей я прочитал, что каждый день на площади Золотой Баугинии в 8ч утра проходит церемония поднятия государственного флага. Встаём в 7ч. Быстро завтракаем и сразу бежим в метро. Доезжаем до станции Wan Shai, находим выход А5 и следуем по указателям к площади Золотой Баугинии. Идти примерно 15 минут.

    На набережной Wan Shai перед гонконгским конгрессным и выставочным центром (НКСЕС) на постаменте, словно переплетённые вверх кисти рук, сверкает застывший в золоте цветок. Этот памятник посвящён возвращению Гонконга в состав КНР и созданию 1 июля 1997г специального административного района Китая.

    Народу в утренние часы на площади не более 20 человек, все кроме нас китайцы. Люди в ожидании начала церемонии настраивают фотоаппараты. Мы успели как раз во время. Из выставочного центра чеканя шаг, к площади приближаются пять полицейских. Офицер командует, сержанты (возможно, я ошибаюсь в звании) с достоинством, как ребёнка на руках, несут стяги Китая и Гонконга. Вскоре они занимают позиции. Офицер даёт команду, и хмурая, ещё не проснувшаяся площадь, озаряется двумя красными вспышками. Сержанты тянут за тросы и флаги по фалам ползут вверх. Рядом слева и справа, словно отдавая почести, тихими выстрелами звучат щелчки фотоаппаратов.

    Своей армии в Гонконге нет, поэтому церемонию проводят полицейские. Оба полотнища достигают верха - китайский красный с жёлтыми звёздами вывешивают выше гонконгского красного флага с цветочком баугинии посредине.

    Особого блеска в глазах полиции я не заметил. Люди просто выполняют свою работу. А хотят ли вообще гонконгцы полного воссоединения с Китаем? Гуляя по мегаполису в некоторых местах мы видели плакаты - Фанлинги, убирайтесь вон из Гонконга! Фанлинг это район на севере почти у границы с Китаем. Уровень жизни в бывшей английской колонии выше, чем в Китае. Если открыть границу, сюда в эту тесноту устремятся новые люди желающие заработать. Средняя зарплата в Гонконге равна примерно 1тыс. дол. США. Однако жизнь дорогая и люди вынуждены во многом экономить.

    Возвращаясь к метро, мы увидели, как к продуктовому лотку выстроилась длинная очередь. Китайцы для обеда затариваются щепоткой каких-то водорослей, хватают бесплатную газету, и бегут рассаживаться по офисам. . Адаптироваться в их обществе крайне тяжело. Приехать с семьёй и тупо сесть на пособие, как в некоторых странах Европы, такой вариант здесь не проходит. Каким будет мир лет через 200? Ответ на этот вопрос не знает никто.

    Ч-8 Даосизм и Конфуцианство

    Направляемся далее в гонконгский музей Береговой охраны. Доезжаем на метро до станции Shau Kei Wan, находим выход В2 и движемся по улице по указателям.

    Мы приехали в спальный район острова Гонконг. Царапающих небо тучерезов здесь нет, хотя дома в любом случае высокие. Как и на Коулуне лавки чередуются с кафешками, людей тоже много, но атмосфера на улицах как-то спокойней.

    Через 5 минут подходим к даоскому храму, от которого за версту разит ароматом горящих благовонных палочек. Сразу видно - храм этот очень старый. Улица поднялась вверх уже на метр, рядом выросли дома, а храм как будто наоборот опускается вниз.

    Заходим внутрь. У входа какие-то маленькие боги ждут подношения. Главные боги в алтаре напряжено смотрят на чужаков, словно боятся, что мы заберём принесённые им в качестве подарков апельсины и печенье. Внизу под алтарём ещё боги, более низкие - им кидают монетки. Алтарь охраняют две большие статуи, похожие скорее на чёртиков чем на богов.

    Верующие покупают палочки и зажигают их. Люди приветственно складывают ладони возле груди, кланяются богам, прося для себя счастья, денег и здоровья. В любом храме имеется печка, в которой китайцы сжигают специальные бумажки, заменяющие купюры, передавая, таким образом, деньги для умерших на тот свет.

    В храме я везде свободно фотографировал. Всё получилось, но боги-охранники всякий раз выходили смазанными. Ну не хотят сниматься, значит так и нужно. Чужих богов обижать нельзя, впрочем, как и своих.

    В путеводителях по Гонконгу часто приходится читать - этот храм конфуцианский, этот даоский - но внешне они ничем не отличаются. Когда мы с женой пытались спрашивать, где какой храм, китайцы нас не понимали. Конфуцианство - термин западных людей. В Китае оно обозначает "школа учёных книжников". В своё время одним из важнейших требований к государственным служащим стал экзамен на знание трудов Конфуция. Это был один из зачётов для получения звания мандарина (чиновника).

    Какой-то единой главенствующей религии в Китае никогда не существовало. Религия Китая всегда представляла собой смесь разных верований и философских учений, которые учёные мужья (в том числе и Конфуций) старались объединить в нечто единое. Между различными философскими школами шла борьба. ( 212г до н.э. на площади г.Санъяна сожгли тысячи книг конфуцианской школы, закопав живьём в землю 460 учёных-конфуцианцев).

    Основным принципом, объединяющим даосизм и конфуцианство, является культ предков. Усопших всегда просят помочь живым, для чего им делаются всяческие подношения. Ушедших в мир иной приглашают побыть вместе с живыми, им докладывают о переменах в семье. Предкам даже представляют новую жену кого-то из членов семьи.

    С богами и божествами тоже всё очень не просто. Богов в Китайском пантеоне примерно 500-600, и список этот в прежние времена регулярно увеличивался. Сын неба божественный император, общаясь с небом, проводил в Пекине специальные церемонии с богами. Высший пантеон был давно сформирован, но средних и низших богов император мог возвышать или понижать в статусе. Буддийские учителя прочно вошли в Китайский пантеон, стал божеством и проповедовавший в Китае миссионер Маттео Риччи, народные персонажи типа Кикиморы и Домового тоже присутствуют - но над теми и другими возвышается система императорских культов.

    Читая про Китайский божественный табель о рангах, я откровенно запутался и далее пытался всё это выяснить у известного путешественника автора множества статей и путеводителей по Китаю профессора Валерия Шанина. Вот что он мне ответил.

    "По большому счету не только конфуцианство с даосизмом, но и с буддизмом срослись. Дело в том, что они "уселись" на общий корень - анимизм и культ предков. А государственной религии в Китае никогда не было, потому что не было религии как таковой. Любой человек был одновременно и буддистом, и даосом и конфуцианцем и поклонялся духам предков. Это примерно как если бы христианин был еще и мусульманином и иудеем одновременно, то было бы трудно сказать, к какой он религии относится. Более того, в Китае даже самого слова "религия" не было. Христианские миссионеры столкнулись с этой проблемой и долго мучились. Слово "религия" придумали в Японии, а уже оттуда заимствовали в Китае. А в Китае так и осталась полная каша. И попытка в ней хоть как-то разобраться - следствие нашего европейского стремления все "разложить по полочкам". Китайцам же и так хорошо. У них менталитет другой".

    Ч-9 Музей Береговой охраны

    Возле музея Береговой охраны с гордостью застыли английские броневики, танки и пушки - их присутствие сохранило мир в регионе после Второй мировой войны. За чисто символическую плату покупаем билет и проходим в музей. Он построен на холме на месте британской военной базы, закрывавшей с востока вход в бухту Виктория. Старинные казематы форта переделаны в музейные залы.

    До прихода европейцев Китай мало интересовался своим южным побережьем. Гонконг в те времена был скалистый остров поросший кустарником. Однако какие-то корабли здесь всё же плавали, и для охраны берегов от пиратов Пекин держал в районе Гонконга более 60 воинских застав, но толку от этого было мало.

    После нашествия монголов в 12-13 веках императорский двор перебрался на Юг, после чего началось более динамичное заселение побережья и островов. Из европейцев первыми достигли берегов Китая португальцы в 1513г. Однако основное развитие Гонконг получил при англичанах, после их победы в Первой опиумной войне. Британцы закреплялись и осваивали остров. В 1848г и в 1850г они разгромили в двух сражениях пиратский флот, который серьёзно тормозил торговлю. После этого в Гонконг стало перебираться китайское население.

    Надо сказать, что англичане умели управлять своими колониями. Здесь в Гонконге они поддерживали порядок в порту, в городе боролись со злачными заведениями, убирали с улиц профессиональных нищих, открывали школы, строили больницы, создавали банковские корпорации.

    Не обошла Гонконг стороной и Вторая мировая война. Британское командование понимало всю сложность обороны Гонконга. Вначале Лондон планировал эвакуацию своих вооружённых сил, но после британцы приняли предложение канадцев, усилить гарнизон Гонконга двумя канадскими батальонами.

    Наступление японцев на английский Порт-Артур началось 8 декабря 1941г. Вначале англичане держали оборону на полуострове Коулун, но японцы, совершив ночную атаку, захватили один из редутов. Британцы отступили на остров Гонконг. Первые попытки форсировать пролив были отбиты. 19 декабря самураи вновь провели ночную атаку и высадив десант, раскололи силы союзников. 25 декабря 1941г в Гонконге называют "Чёрное Рождество" - британцы капитулировали и Гонконгом завладели японцы. 15тыс британцев против 50тыс японцев продержались всего 18 дней, хотя изначально предполагалось удерживать позиции 3 месяца - ресурсы для этого были.

    Японцы потеряли убитыми 3тыс человек. 4500 английских и канадских солдат погибло. 8500 попало в плен - из них очень немногие вернулись домой.

    А вот японцы создали здесь действительно сильную линию обороны. В апреле 1945г американцы предприняли попытку с воздуха мощным ударом атаковать противника. Налёт был отбит. Американцы за один день потеряли в районе Гонконга 17 самолётов!!! После подобного янки сюда больше не совались.

    Интересно, что когда в Токио подписали капитуляцию, японцы выпустили из тюрьмы одного из министров бывшего английского правительства. 15 августа 1945г он поднял над Гонконгом британский флаг, поручив японским военным остаться в городе и следить за порядком до прихода англичан. 21 августа Чан Кайши отдал своим войскам распоряжение - захватить Гонконг до прихода британцев, но те оказались шустрее.

    30 августа в гонконгский порт приплыли британцы и приняли сдачу японских войск.

    Оккупация Гонконга 1941-1945г - одна из самых чёрных страниц в его истории. В музее находится меч самурая - китайцы считают, что он запятнан кровью, как топор мясника. Рядом представлены тюремные робы, японский полицейский из воска, и страшные по драматизму фотографии времён оккупации.

    Японская пресса того времени пестрит статьями и красивыми фотографиями, которые призваны убедить читателя в добродушном отношении самураев по отношению к местным китайцам. Если верить китайским историкам, то китайское население Гонконга до 25.12.1941 составляло 1,5 млн человек - к концу войны осталось 600 тыс. Все военнослужащие и граждане враждебных Японии государств оказались в концентрационных лагерях, туда же запрятали и большое количество китайцев.

    Самураи навели здесь жестокий порядок. Снятие денег со счетов в банках было запрещено. Позже японцы разрешили ежемесячно получать примерно 50 дол на человека. Считается, что японцы, введя свои деньги, специально спровоцировали голод.

    Справедливости ради нужно отметить, что при японцах союзники сократили число морских перевозок, и это ударило по экономике Гонконга.

    Весь последующий период истории после войны и до наших дней посвящён в музее пребыванию в Гонконге британских военных.

    Выходим из казематов и идём гулять по склону горы, изучая разнокалиберные пушки и всевозможные огневые точки. Узкий пролив просматривается здесь очень хорошо. Внизу у самой воды находится замаскированный торпедный отсек. Набегающая волна бьётся о берег, и этот шум, словно взрывы прошедшей войны, по стенам каземата таскает эхо.

    Ч-10 Пик Виктория

    Следующим пунктом программы мы решили посетить Пик Виктория. Доезжаем на метро до станции Central, находим выход J2 и движемся вверх по указателям. На Пик можно подняться на автобусе №15, но мы предпочитаем старый гонконгский трамвайчик, который курсирует здесь с 1888г.

    Стоим в очереди минут 15, берём билет на трамвай и сразу на Пик (на обзорную площадку). Жалко на октопусе в этот момент денег было мало, ибо по октопусу люди проходят без очереди. На нижней трамвайной остановке небольшой музей этого самого трамвайчика. Бегло смотрим на старинные детали и механизмы, но осмотр прерывает спустившийся вниз трамвай. Заходим в вагон, и садимся на старые деревянные скамейки. Вагоновожатый сигналит об окончании посадки, закрывает двери, и мы, упёршись в спинку, движемся вверх на гору под углом 45 градусов. Никакого страха нет - надёжность техники чувствуется даже через 125 лет.

    Европейцам в конце 19ого века стало тесно внизу, вот они и решили обжить гору, запустив для этого трамвай. Китайцам без разрешения губернатора запрещалось здесь селиться. В двух местах на маршруте, как память о прошлом, остались старые остановки.

    Удивительно, но с сувенирами в Гонконге как-то не очень. Желающие приобрести что-то приличное, могут сделать это здесь на Пике и ещё разве что возле Большого Будды. Сам Пик это здание в несколько этажей в форме ромбовидной чаши - внутри кафешки и магазины, а сверху обзорная площадка. С погодой нам повезло, виды на залив и на город открылись просто завораживающие.

    У китайцев своё мировоззрение на этот мир, который состоит у них из Инь и Ян. Ян - источник тепла и света, находит высшего представителя в небе, Инь, напротив, - в земле. Ян - оплодотворяющий отец творения, Инь - мать.

    Если это действительно так, то глядя сверху на Гонконг, невольно думается, что 8тыс гонконгских небоскрёбов это именно те гвозди, которыми китайцы соединили Инь и Ян - небо и землю. Откуда-то сверху божественный Фэн-Шуй, подобно солнечным лучам, льётся на первую линию зданий - на банки, на биржи, на торговые представительства, далее, запутавшись в каменных джунглях, божественная энергия теряет силу, и уже не добирается до трущоб Коулуна.

    Согласно китайским теориям, человек состоит из соединения небесной и земной субстанции, представляя собой микрокосмос. Вместе с небом и землёй он являет собой нечто целое. Дабы не перегружать читателя, напомню слова из известной песни - "та, что согласна ехать со мной, тоже является частью Вселенной..." Ещё раз любуемся видами мегаполиса, беру свою частичку Вселенной за руку, и мы движемся дальше на осмотр города.

    Ч-11 Районы Централ и Сохо

    Спускаемся вниз на трамвае и некоторое время гуляем по району Central. Место это историческое. Именно здесь стояли первые казармы, торговые дома, и особняки англичан. И.Гончаров в романе "Фрегат Паллада" упоминает, как английские офицеры, увидев его с балкона особняка, пригласили к себе "на рюмку вина".

    Гончаров дал красочное описание города. Он прошёлся по китайскому и европейскому кварталам, вечером по набережной, заглядывал в торговые лавки, посетил порт, описал плавучие рыбацкие деревни. Прежнего Гонконга уже нет - человек здесь маленькая песчинка среди небоскрёбов.

    Приведу интересный момент из романа И.Гончарова, как он "...накупив однажды всякой всячины, отдал всё это кули, который положил покупки в корзину и пошёл за мной. Но Фадеев, бывший со мной, не вытерпел этого, вырвал у него корзину и понёс сам..." Далее по книге у Фадеева с китайцем произошла битва за корзину.....

    Сам я в дорогих магазинах ничего не покупал, но не единожды слышал, что если в Гонконге покупатель берёт товар, и покупку ему упаковывают в пластиковый пакет - за пакет берут дополнительно 0,5НК. Если это так, то китайцы в Гонконге даже через 160 лет после Гончарова по-прежнему трепетно относятся к таре, в которой переносится товар.

    По району Central тянется известная улица Голливуд Роуд с её антикварными лавками. Всё охватить невозможно, и мы решаем посмотреть район Сохо, который знаменит на весь мир самым длинным крытым эскалатором, занесённым в книгу рекордов Гиннеса. Люди на острове, обживая гору, застраивая её зданиями, для удобства передвижения в районе Сохо запустили эскалатор. С 6 до 10ч утра лестница спускает жителей района вниз. Затем с 10.30 до 24ч эскалатор работает на подъём.

    Встаём на ступени и едем вверх, а где-то просто идём по галерее над оживлёнными улицами. Справа и слева жилые дома, кафешки и бутики. Можно выйти и побродить по магазинам. Замечаем табличку, указывающую на музей Сунь Ятсена, чуть выше находим ещё одну мечеть, меньших размеров, чем на Коулуне, но тоже красивую.

    Так и не решив, где нам выйти погулять, переходя на разные уровни эскалатора, вдруг оказываемся на неприметной конечной улице. Ноги болят. Прыгать вниз по ступеням как-то не хочется. Берём такси, и водитель за 25 НК доставляет нас вниз к станции метро Central. Далее мы неспешно идём к Центральному причалу к седьмому пирсу. На кораблик можно попасть по октопусу, или купив за 2,5 НК жетон (октопусом платить везде выгоднее).

    Ч-12 Стар Ферри

    Стар Ферри это знаменитый паром, соединяющий остров Гонконг и Коулун с 1898г. Кораблик идёт 10 минут. В первый раз нам немного не повезло - стоял туман. Полюбоваться Гонконгом с воды и сделать хорошие фотографии, удалось во время второго плавания.

    В любом случае город с воды впечатляет. Кораблик при движении слегка покачивается на волнах. Где-то внизу под водой и под землёй современная линия метро, сверху бороздят залив белоснежные лайнеры и старенькие рыбацкие джонки. Как график взлётов и падения биржевых акций, смотрят на своё отражение в воде гонконгские небоскрёбы.

    Ч-13 Сеанс массажа

    Вечером, гуляя по Натан-роуд, одна шустрая женщина заманила нас в массажный салон, коих здесь большое количество. Её рекламный буклетик предлагал различные виды релакса. Мы выбрали самый дешёвый и самый простой - массаж стопы. Если в Москве подобное стоит 2000руб и выше, то здесь 99НК. В переводе на рубли это примерно 400, на что мы и купились.

    Следуем за китаянкой в проулок. Она приводит нас в полутёмный салон и сдаёт менеджеру. Садимся в кресла. Закатываем брюки до колен, и опускаем ноги в тазик с тёплой водой, где присутствуют добавки из трав. Распариваем уставшие конечности, и минут через 10 появляется китаец массажист. Он укладывает мои ноги на полотенце и пристально рассматривает, давая в свою очередь мне изучить рекламный проспектик, где изображены ступни ног, разделённые на зоны.

    Если верить проспектику, то на ступне есть точки, отвечающие за нос, рот, уши, сердце, почки и всё остальное, включая прямую кишку и даже анус. Далее китаец начинает на плохом английском и знаками показывать, что мне нужно делать не только ноги - мне просто необходим комплексный массаж носа, рта, ушей, сердца, ануса, и всего остального, что есть в организме, так как все эти органы у меня не в порядке. Потом неподдельно удивляется, как я вообще на таких ногах сюда пришёл. Тут подлетает менеджер, предлагая провести массаж всего, всего, всего....

    Однако чувствуется - их трюк отрепетирован. Я решительно отказываюсь, тогда они пытаются развести мою Лену на пилинг. Если бы хитрецы начали с неё, тогда возможно добились бы результата, но в диалоге со мной китайцы были как-то неубедительны.

    В любом случае, я уважаю этот народ, за их желание работать 24 часа в сутки. Китайцы не знают всяких сиест и других непонятных перекуров и перекусов.

    Мы с женой сидим в креслах, и нас массируют одновременно. Всё наоборот - с моими ногами работает женщина, а с её мужчина. Массажисты легонько стучат кулаком по икрам, расслабляя напряжённые мышцы, проходят стальной хваткой рук по стопе, и далее массируют каждый пальчик ноги. Сеанс длится 40 минут и даёт хороший результат. Нижняя часть ноги рвётся ещё и ещё изучать город, тогда как выше колена тело наполнено усталостью. Впечатление такое, словно внутри тебя перевернули песочные часы, и усталость ушла куда-то вверх.

    Какое-то время гуляем по Натан-роуд и возвращаемся в отель. Второй день пребывания в Гонконге закончен.

    Ч-14 Гонконгское метро

    На следующий день нам удалось посетить Новые территории, а именно Fanling, погулять по саду Нан Лиан, осмотреть храм Ванг-Тай-Син, съездить в рыбацкую деревушку Тай-О на острове Лантау и ближе к вечеру подняться к Большому Будде.

    Однако, давно пора пару слов сказать про гонконгское метро.

    Вход в гонконгское метро на улице обозначается знаком похожим на букву Ж.. В первый момент подземка пугает своими размерами, длинными переходами и обилием чужого народа. Но это только сперва. Мы с женой в гонконгском метро освоились быстро. Заходишь в метро, прикладывая октопус к турникету, и сразу видишь, сколько денег на карте. Купить октопус, или положить на него деньги, можно на любой станции метро. При выходе опять прикладываешь октопус - теперь он показывает, во что обошёлся проезд, и сколько осталось на счету.

    Народу в час пик бывает много, поэтому путь огорожен, почти как у нас в Петербурге, единственное отличие - в Гонконге пути закрыты стеклом. Приезжающий поезд останавливается, открываются двери поезда и открываются двери на стеклянном перроне. Упасть на рельсы, или спрыгнув, убежать в туннель невозможно. Люди ждут состав в обозначенные на платформе местах, там, где будут открываться двери. Выходящие обходят входящих справа и слева, последние в свою очередь спешат скорее зайти в вагон. Точнее вагон понятие условное. Поезд представляет собой сплошной червяк, без разделения на вагоны. Из начала состава можно пройти в конец, конечно если внутри нет народа.

    Шума и грохота как в московском метро нет, состав идёт очень тихо. С едой и с напитками заходить нельзя - везде висят объявления о штрафах. Однако, перекусить не проблема - почти на всех станциях есть кафешки.

    В часы пик на платформах дежурят специальные люди, следящие за наполняемостью состава. Один человек на платформе отвечает за две двери поезда. Если народу втиснулось много, смотрящий поднимает вверх палку, на которой кружочек с нарисованным весёлым знаком Стоп. Посадка окончена - дисциплинированные китайцы это понимают - никто не толкается, никто двери не держит. Народу хоть и много, но суеты и агрессии мы не заметили.

    Название станций, как и название улиц, пишется иероглифами и дублируется на английском языке. Ещё в метро всегда можно найти служащего, который помогает разобраться в схеме и в направлениях. Его английский будет отвратительным, но нужное направление он рукой обязательно укажет.

    Когда пассажир находится внутри вагона, то перед выходом обозначаясь, мигает следующая станция, на которую пребывает поезд. Где сделать пересадку - табло предупредит. Кстати, где показывает табло выходить на пересадку, там это и необходимо сделать, чтобы ехать далее в нужном направлении. Пассажир в этом случае просто переходит на этом же перроне на противоположный путь, примерно как в Москве на станции м. Китай-Город.

    Самое главное в гонконгском метро понимать, куда ты едешь, спланировать маршрут по схеме. На станциях необходимо искать на указателях свой выход. Одна станция метро может иметь 10-12 выходов, и все они будут разбросаны на расстоянии друг от друга.

    Метро, перевозящие пассажиров на Новые территории наземное, внутренней аурой оно чем-то напоминает наши электрички. Приходящий на станцию поезд в отличие от подземного метро стеклянным ограждением не закрыт, поэтому смотрящий по отношению к пассажирам здесь более строг. Чуть кто-то переступит за черту, смотрящий сразу, что есть силы, свистит в свисток. Дизайн наземного метросостава от подземных линий принципиально не отличается. Расстояния между станциями здесь значительно длиннее, может быть поэтому, для удобства пассажиров, в вагонах висят телевизоры, в которых постоянно крутят новости.

    А вот народ (назовём их фанлинги, теперь я знаю, как называть замкадников) от гонконгцев на Новых территориях слегка отличается. Как и у нас, много бабушек с тележками - видимо ездят куда-то затариваться за продуктами. Строчат домашнее задание школьницы, выискивая что-то в своих навороченных телефонах и записывая далее в тетрадку. Строгий китаец названивает куда-то, давая указания, после, в следующем разговоре, сам уже перед кем-то лебезит.... Всё это напомнило мне подмосковные электрички.

    Ч-15 Храм Фанлинг и их нравы

    В отеле Империал была стойка, где перечислялись всевозможные экскурсии по Гонконгу. Мы взяли буклетик с программой посещения Новых территорий на 6 часов с гидом. Цена такой экскурсии на человека 420 НК (примерно 1600руб). Правда, группа должна состоять минимум из 4х человек, а нас только двое. Девушка менеджер попутчиков нам во всём Гонконге за два дня так и не нашла, поэтому пришлось отправиться туда самостоятельно.

    Садимся в метро и едем до станции Fanling. Мегаполис со своими бетонными коробками тянется очень долго. Лишь за две остановки до Фанлинга за окном начинают мелькать поросшие кустарником горы и пристроенные в рельеф местности деревни. Фанлинг это отдельный город, присоединённый к Гонконгу, некий побратим подмосковного Зелиниград. Выходим из метро, ищем взглядом сверкающую золотом крышу храма Fung Ying Seen Koon, и далее движемся в заданном направлении. Храм этот представляет собой прекрасный образец даоского дизайна и мастерства. Он построен на горе, и словно наблюдает за переросшим его в высоту городом. Он открыт с 8.30 до 17ч. Вход бесплатный. Народу в утренние часы почти нет. У входа некая чугунная ёмкость для благовонных палочек, чем-то похожая на самовар. Справа что-то типа часовни, где верующие тоже ставят палочки и жгут специальные бумажки, заменяющие деньги, отправляя на тот свет денежный перевод.

    Главное здание снаружи и внутри переливается яркими цветами, где всё же преобладают красный и золотой цвет. Главные боги, сидящие и стоящие в алтаре, получили свои апельсины и монеты. Подношения охраняют грозные боги-генералы.

    Выходим из здания и идём дальше. Тут я замечаю стены, где большое количество где-то пустых, а где-то заполненных полочек - это кладбище. Теперь земля стала жутко дорогой. Усопшего кремируют, ставят прах в одну из полок, закрывая нишу его фотографией.

    Один китаец мне в своё время говорил: "В России не может действовать фен-шуй. В России люди могут просто логически правильно расставить мебель и предметы в комнате или грамотно спроектировать будущее здание, ибо фен-шуй связь живых и мёртвых, а в России китайских кладбищ нет". Так это или нет, судить не берусь, но хочу немного рассказать о старых китайских традициях.

    До начала 20ого века китайцы хоронили усопших только в могилах. Захоронения располагались таким образом, чтобы умерший и связанная с ним душа, или душевная сила, находились под влиянием фен-шуй.

    В прежние времена часто случалось, что тело умершего годами держали в храме или в сарае, так как мастер фен-шуй, пытающийся вытянуть из семьи как можно больше денег, якобы не может найти благоприятное место для погребения.

    Если какой-то семье улыбалась удача, то это предписывалось действию фен-шуй, благоприятное влияние которого оказывалось на могилы предков. Если же семья пребывала в упадке, это означало, что фен-шуй могил предков истощился, и потомки принимали решение перезахоронить тело.

    Поэтому, когда начиналась война между деревнями или городами, в первую очередь атакующие старались разрушить кладбище.

    Если человек умирал далеко от родины, то хоронили его платье. Похороны - это был целый обряд со сжиганием одежды покойного и с отправкой в печку бесчисленного количества оловянной бумаги, заменяющей деньги.

    Дети и жена покойного после похорон уходили из дома, строили себе маленькую хижину из соломы, и питались там рисовым отваром, оставляя дом для души ушедшего. Для покойника производилось ещё несколько больших жертвоприношений - тогда семья могла вернуться домой, при этом долгое время, соблюдая траур.

    По законам императора за несоблюдение траура следовало телесное наказание. Служащие и военные обязаны были в случае смерти матери или отца вернуться домой, сложив на время свои полномочия. В первое время траура родственники усопшего не принимали никакой пищи кроме рисового отвара. Голод буквально валил с ног, и, чтобы удержаться на ногах, нужна была палка. В средние века ношение палки предписывалось государственным ритуалом как знак глубокого траура.

    Со временем пост вышел из употребления, но закон о трауре предписывал бить кнутом ослушников вплоть до начала 20ого века.

    Нет в мире государства, которое изменилось бы за 20ый век сильнее, чем Китай. Поднебесная империя совершила фантастический прыжок в научном и техническом развитии. Но в любом случае - современные китайцы верят в связь живых с ушедшими предками.

    Ч-16 Старая крепость

    Выходим из храма и движемся дальше по маршруту. За городом Фанлинг возле Горы прыгающего дракона находится около десяти старых китайских деревушек, огороженных крепостной стеной. Одна из крепостей хорошо сохранилась, а рядом с ней находится дом китайского мандарина, превращённый в музей - именно туда мы и направляемся.

    Путеводитель утверждал, что добраться от станции метро можно на автобусе №14, но мы остановку так и не нашли, поэтому взяли такси. Водитель долго рассматривал брошюрку, затем ещё дольше кружил нас по каким-то деревням.

    Место отыскали с трудом, и здесь нас ждало разочарование. Дом мандарина это частная собственность, где живут его потомки. Для посещения дом-музей открывается в какие-то определённые дни и часы. Рядом старый отреставрированный храм за ним деревушка-крепость.

    Старинный храм наполнен тенями предков. Прихожан нет, но палочки благовоний дымят, словно боги-генералы втихаря чиркают зажигалкой.

    Местность усеяна невысокими двухэтажными домами, с крохотными приусадебными участками. Чуть в отдалении возвышается покрытая зелёным кустарником Гора прыгающего дракона. Серые стены деревушки-крепости уцелели благодаря отделению от Китая, ибо во времена культурной революции подобные пережитки прошлого частенько уничтожались.

    Дух времени здесь реально чувствуется. Возле входа в крепость раскидистое дерево, под ним камни, на которых в прежние годы сидели уважаемые старики. Вход внутрь через башню, сразу за ней глубокий действующий колодец. В толстых стенах вырезаны бойницы, возле стен лавки, на которых вечером собираются старушки, но сейчас никого. Самое удивительное - за крепостной стеной жилые дома, разные по архитектуре, но зато стоящие чётко на своём родовом месте.

    Такие крепости жители родовых общин строили в Южном Китае в первую очередь для защиты от пиратов, из века в век совершавших здесь опустошительные рейды.

    Жена ругается, отговаривает, но любопытство толкает меня пройтись внутри пустой крепости-деревни, вдоль низкорослых домиков, похожих скорее на сараюшки, в которые на выходные дни приезжают дачники. Двери везде закрыты, но в одном домике старик китаец, увидев меня, приветственно машет рукой. Я отвечаю, и, пользуясь моментом, стараюсь рассмотреть интерьер его квартиры, которая вовсе не производит вид жилого помещения. Метраж жилища не более 8 метров. Внутри маленький диван, холодильник, алтарь для предков и какие-то коробки, коробки, коробки....

    Старик улыбается, предлагает зайти, но фотографироваться отказывается. Наверно выросший здесь сын (или дочь) уехал на заработки в Гонконг, и дедушка, дабы как-то жить, таскает на себе домой и из дома все эти коробки. Если предки не всегда помогают живым, то живые живым ещё реже.

    Дорогу мы запомнили и пытаемся выйти из этой местности, туда, где ходят машины и можно поймать такси. По пути проходим школу, католическую церковь, стадион, детскую площадку и ещё одну деревушку-крепость - она сохранилась значительно хуже. Удивительно, но народу на улицах нет вообще. Все на заработках в Гонконге. Кто в наше время захочет горбатиться на огороде.

    Ч-17 Сад Нан Лиан

    Ловим такси, доезжаем до метро, которое возвращает нас назад в будущее - в мегаполис под названием Гонконг. Наша следующая цель - сад Nan Lian. Доезжаем до станции Diamand Hill, находим выход С2 и идём по указателям. Вход в сад бесплатный, он расположен под высокой эстакадой. Забегая вперёд, скажу, что конечно большой город давит, не давая возможности пришедшим полностью отстраниться от его шума и выхлопных газов. В любом случае в саду, созданном в стиле династии Танг, очень приятно гулять. Здесь построен дом китайского мандарина, а на островке тянется к небу изящная пагода. Воссоздавая атмосферу старины, крутится под напором воды большое колесо.

    Парк разбит на этом месте искусственно, раньше его не было, и работа проделана большая - запружены пруды, привезены валуны странной формы, окаменелые деревья. Вокруг посажено множество мохнатых кустов и зелёных елей, хвойные иголочки заботливо причёсаны, пушистая травка прикреплена к камням. Конечно, парк не отдаёт девственной красотой, он скорее напоминает холёную женщину, вышедшую из парикмахерской, но в любом случае здесь красиво. На территории есть кафешки и сувенирный магазин, но особенно удивил некий павильон, где собраны камни и расставлены по каким-то особым правилам.

    Смотритель объяснил, что здесь необходимо сесть в центре зала на один особый камень и любоваться остальными. Рискну прослыть некультурным и непонимающим в искусстве, пусть даже и так - мы сели, посмотрели 5 минут и направились дальше. Чтобы понять подобное нужно быть китайцем или японцем. Расстроенный смотритель на выходе сказал нам, что японцы сидят в павильоне часами, и ему приходится деликатно просить их, освободить место.....

    Ч-18 Храм Вонг Тай Син

    Храм Wong Tai Sing находится на станции метро с аналогичным названием. Это одна остановка от парка, поэтому мы решили его посмотреть. К храму из метро ведут выходы В2 и В3. Народу здесь очень много и почти все китайцы.

    Вонг-Тай-Син, если верить легенде, был простым пастухом. В 15 лет он повстречал божественного человека, который наделил мальчишку знаниями, после чего Вонг-Тай-Син ушёл из деревни, и стал жить отшельником. Он прослыл целителем и чудотворцем, предвидел будущее и всегда помогал пришедшим к нему за помощью людям. Возле храма продают палочки благовоний и всякие красные религиозные висюльки. Вход охраняют два железных дракона. Чуть выше есть площадка, где полукругом стоят какие-то скульптуры, напоминающие композицию М.Шемякина на Болотной площади - "Дети - жертвы пороков взрослых".

    Китайцы зажигают палочки, и, соединяя ладошками руки, кланяются своим богам. Перед главным алтарём площадка, где на специальных подставках встав на колени, застыли в молитве прихожане. Возле их ног подношения богам.

    Кто-то подносит к дымящим у алтаря палочкам ключи от квартиры и от машины, кто-то подставляет под дым голову, кто-то кошелёк. Особенно меня удивил молившийся здесь индус. В Гонконге индусы встречаются часто на Натан-роуд, возле больших магазинов, где они заманивают клиентов и втюхивают туфту. Что заставило увиденного нами индуса уверовать в пантеон Китайских богов, сказать тяжело, но молился он очень рьяно, с каким-то ожесточением.

    Необыкновенный и красочный храм вобрал в себя три религии - буддизм, даосизм и конфуцианство. За храмовым комплексом раскинулся сад, имеющий отдельный вход, где радуют глаз скалы, ручьи, водопады и беседки. Возле выхода есть аптека и кабинки для гадателей.

    Ч-19 Рыбацкая деревушка Тай-О

    Приближается время обеда, хочется где-то упасть за стол и поесть. Однако, быть в Гонконге и не попробовать свежих морепродуктов, это как-то неправильно. Поэтому мы решаем отправиться далее в известную рыбацкую деревушку Tai-O на острове Лантау. Спускаемся в метро и доезжаем до станции Tung Chung. Здесь находим автобус №11. Он ходит через каждые 30 минут. Стоим в очереди и садимся на ближайший рейс.

    Автобус поднимается в горы, петляет по извилистому серпантину, переваливает на другую часть острова, идёт вдоль моря, затем опять поднимается вверх. Отметим здесь, что виды по дороге из окна очень красивые, а времени на поездку ушло примерно 40 минут.

    Деревушка Tai-O представляет собой две узкие торговые улицы, разделённые то ли рекой, то ли каналом, и соединённые мостом. Такого обилия и разнообразия всевозможной сушёной рыбы и морепродуктов трудно встретить где-то ещё. Продавцы на глазах у туристов варят морских гадов в масле и угощают желающих. Расчёт верный - попробовав кусочек, хочется отправить ему вдогонку в желудок ещё и ещё. В уличных забегаловках шустрые повара предлагают выбрать из лотка живую рыбку, обещая уже через 20 минут её приготовить и подать к столу. Гуляем по деревне, изучаем её жизнь. Везде сушится рыба и креветки, отчего воздух пропитан ароматным солёным душком. Домики рыбаков, как правило, двухэтажные, наверх ведёт узкая лестница. Внизу у хозяина кафешка или магазин, впрочем, всё это условно, ибо трудно определить, где кончается торговая зона и начинается жилая. Есть жилые строения, из каких-то контейнеров переделанные в дома. Я хотел одной женщине дать денежку, чтобы она мне показала, как выглядит внутри такой дом-контейнер, но она решительно отказалась.

    В деревне несколько старинных храмов. Считается, что местные люди народности танка первые коренные жители Гонконга. Они поселились на Лантау по принципу домино, после нашествия монголов. Любопытный момент - над зданием администрации нет китайского флага, а есть только гонконгский.

    Деревушку можно осмотреть ещё и с воды, совершив прогулку на моторной лодке. Одна экскурсия длится 40 минут - лодочник катает туристов по каналу и после выходит в море, дабы показать дельфинов, которых там естественно нет. Во время второй экскурсии туристы смотрят деревню только со стороны канала.

    Лена болтаться в лодке на волнах не захотела. Я взял короткую экскурсию стоимостью 10 НК, и в отсутствии других желающих парнишка катал меня одного. Деревня с воды выглядит совершенно по-другому, напоминая театральную сцену изнутри. Построенные на сваях по берегам реки дома, жмутся друг к другу, словно горбуши, которые вот-вот устремятся вверх по реке на нерест. Возле каждого жилища большое количество лодок.

    Удивительно, но чуть выше по реке, я увидел дальше пустые берега. Окрестные горы тоже никогда не были заселены. Вот и пойми этих китайцев, что заставляет их селиться друг у друга на головах, устраивая муравейник?

    Кстати, пообедали мы в рыбацкой деревушке на редкость отвратительно, но про китайскую кухню я далее расскажу более подробно.

    На осмотр деревушки с обедом ушло полтора часа. Мы вновь садимся на №11 автобус и возвращаемся в цивилизацию.

    Ч-20 Большой Будда

    Выгружаемся из автобуса и решаем попробовать прокатиться к Большому Будде - вход на канатную дорогу находится рядом с автобусным вокзалом.

    Обычно приходится часто на форумах читать, что дабы попасть на канатку люди стоят в долгих очередях. Нам повезло - народу в кассы не было вообще. Время 16.30. Полчаса ехать туда, полчаса спускаться обратно, а канатка работает до 18ч. Времени на осмотр Большого Будды конечно маловато, но если уж мы совсем рядом, то возвращаться сюда потом как-то не хочется. Решаем взять билет туда и обратно, ну а если не успеем на канатку, то спустимся вниз на автобусе.

    Кабинка фуникулёра закрывается, и толстый трос, вытягивая её, подвешивает нас в воздухе. Подобно облаку бесшумно проплываем над домами, над дорогой, над проливом. На встречном курсе минуя нас, по небу проскакивают возвращающиеся кабинки. А вдруг трос лопнет, и вся конструкция шлёпнется в воду? Но нет, об этом даже не думаешь - чувствуется основательность и надёжность техники.

    После пролива чередуясь, тянутся холмы. Мы уверенно поднимаемся вверх. Кустарники исчезают, оставляя горы во власти травы. В кабинку через щели начинает поддувать ветер. И вот где-то вдали показался Большой Будда. Поездка действительно заняла 30 минут.

    К Большому Будде ведёт дорога, облепленная кафешками и магазинами, чуть дальше на пути появляются медные генералы-охранники. К самому Будде на холм нужно подниматься по длинной лестнице. Жена устала, и карабкаться вверх не захотела. 268 ступеней я преодолел один.

    Большой Будда, на холме достигнув просветления, пришедших не замечает. Будда медитирует. Приподняв правую руку, словно отстраняясь от мира, учитель выставил её вперёд ладонью. Застыли подле его ног с дарами ученики - в их взглядах покорность и уважение.

    Китайцы бросают монетки к ногам учеников, дабы они передали подарки Будде, некоторые молятся и кланяются учителю. Если для европейцев памятник просто произведение искусства, то для жителей Поднебесной он имеет сакральное значение.

    Строительство статуи началось в 1990г и завершилось 29 дек 1993г. На церемонию открытия были приглашены монахи со всего мира. Высота статуи 34м, вес 250тонн - до 2007г этот Будда был самым большим в мире.

    С вершины холма открывается красивый вид на позолоченные вечерним солнцем холмы и долину. Наигравшийся за день ветер затихает, оставляя в покое пушистые хвойные ветки. Туристы потихонечку направляются вниз, и, кажется, что бронзовый Будда, прощаясь, слегка машет своей ладонью.

    Конечно восприятие того или иного туристического объекта зависит от многих фактов. Я у Большого Будды провёл ничтожно малое количество времени, но не в толпе, а в спокойной обстановке, и мне здесь очень понравилось. Но от людей, простоявших в огромной очереди на канатную дорогу вверх, а затем вниз, приходилось слышать прямо противоположное.

    Ч-21 Из Гонконга в Макао

    На следующий день нам предстояло отправиться в неизведанное Макао (в китайской версии полуостров называется Аомынь, но мне больше нравится португальское название). Из Гонконга попасть в Макао можно за 15 минут, это если лететь на вертолёте. Цена билета примерно 500 дол США. Но самый массовый и доступный способ путешествия это скоростной катер Турбо Джет. Он ходит в Макао из гонконгского аэропорта, с Центрального морского вокзала (о.Гонконг) и с Коулуна. Билеты везде примерно в одну цену, мы брали за 160 НК.

    Проходим границу и ждём свой рейс в накопителе, и вскоре нас приглашают на посадку. Турбо Джет рассчитан на большое количество пассажиров, поэтому салон весь утыкан креслами, под ними какие-то мешки, видимо спасательные жилеты. На катере есть места бизнес класса, туалеты и буфет, где правда кроме отвратительного кофе и шоколадок ничего больше нет. Наш рейс не был заполнен даже на треть. Основной поток пассажиров приходится на выходные, а мы отправились в Макао в среду.

    Катер ровно, словно эскалатор в метро, отчаливает боком от причала. Выходим из бухты. За грязным стеклом справа и слева можно видеть зубки подводного дракона - маленькие зелёные острова, на которых море, как опустившаяся десна, обнажило белую каменную прослойку. За островками, прячась от волн, стоят на рейде грузовые корабли, ожидая предписанного времени захода в порт. Я хочу выйти на палубу, дабы фотографировать, но матрос меня решительно не пускает - и правильно делает - пассажир может запросто вывалиться за борт. Это не морская прогулка, а скоростная поездка из точки А в точку Б. В открытом море нас начинает сильно болтать, и стальная волна захлёстывает катер до крыши. Иногда прыгаем на волнах, словно самолёт, попавший в зону турбулентности. Капитан по громкой связи объявляет о плохой погоде, извиняясь, что в порт Макао мы слегка опоздаем. Соседи китайцы привычно спят, покачивая головами как болванчики. Библейским голубем на телефон приходит СМС - вы в зоне роуминга Макао!!!!

    Выходя в порте Макао из катера на сушу, нужно идти вместе с толпой, она как река впадающая в море, выведет точно к пограничникам. Нам повезло, народу на паспортный контроль было не много. Мы простояли в очереди минут 15, и добродушный офицер набил в паспорт въездной штампик. За пограничниками обычный зал, похожий на множество залов прилёта в аэропортах, где есть туристический информационный центр и всякие обменники.

    В Гонконге я поменял 100 дол США на патака (деньги Макао), но оказалось что зря. В Макао наравне с патака ходит гонконгский доллар. Если даёшь в магазине гонконгский доллар - тебе отсчитывают сдачу в гонконгских деньгах, а если в патака - в патака сдачу и получаешь. Курс гонконгского доллара равен патака Макао.

    Ч-22 Знакомство с Макао

    Когда-то Макао бы островом, но теперь трудами людей он сросся с материком и стал полуостровом. Восточная сторона, куда приходит Супер Джет, является парадной с обилием сверкающих высоток и зазывающих казино, здесь же и мост, ведущий на два южных острова. Западная часть - это обычные жилые кварталы, где редко встретишь дома выше пяти этажей. В Макао у нас по плану две ночи, и сразу обрадовало, что забронированный через систему Букинг отель Сан Сан, стоящий на западной стороне, оказался вполне приличным местом. Из окна номера с 11ого этажа был виден грузовой порт и торчащая иглой телебашня.

    Приставший как банный лист улыбчивый менеджер филиппинец, уговорил на следующий день совершить осмотр города на машине, пообещав, что за 3 часа мы объедем весь полуостров. Стоит такая экскурсия 150 дол США. Отдаю ему деньги для завтрашней экскурсии, немного отдыхаем и направляемся на прогулку по незнакомому городу. Макао это не Гонконг, расстояние между ними всего 60км, но погода здесь теплее и дышится как-то по-другому. На людских лицах чаще мелькают улыбки, такой загруженности жизнью как в Гонконге в Макао нет.

    На полуострове в отличие от Гонконга не стремились сносить старинные здания. Пятиэтажные дома, перевязавшись проводами, стоят по-китайски впритык друг к другу, но глядя на них можно видеть элементы португальской архитектуры. Где-то завешенный иероглифами фасад напоминает о португальцах, а где-то проглядывает балкон, облепленный решётками бельём и кондиционерами. Встречаются и традиционные китайские домики.

    Первый этаж здания, как правило, магазин. Причём во многих лавках имеется жилая зона - внутри помещения устроен балкон, сообщающийся с залом винтовой лестницей. По чистеньким кривым улочкам колесит множество мотоциклистов, но можно не опасаться за свою сумочку - преступности в Макао нет, хотя окна в домах часто закрыты решётками даже на высоких этажах.

    В городе несколько холмов, с которых началась историческая застройка. И если человек в Макао заблудился, он, так или иначе, выйдет в район площади Сенадо - это сердце города. В дневное время Сенадо всегда пульсирует в туристическом ритме.

    Главная площадь Макао украшена чёрно-белой мозайкой в виде волн. Это в чём-то символично - с наступлением темноты однодневные туристы исчезают, как будто смытые волной. Закрываются и здешние магазины. Жизнь в городе перемещается в другие места.

    Толпы праздно слоняющихся людей не самая лучшая компания для изучения незнакомого места. Сворачиваем на прилегающую улочку и оказываемся почти одни. Гуляем, изучаем их жизнь, медленно, но верно поднимаясь в гору.

    Любопытного тут много. Например, увидев в Макао песочницу, не спешите лепить там куличики - это отхожее место для собак. Вентили подачи воды в квартиры, вместе со счётчиками, находятся внизу в подъездах. А богов своих китайцы-макаосцы ставят не только в храмах и в квартирах, но и на балконах и просто в городе под большими деревьями.

    Мне почему-то подумалось, будь у нас вентили в подъездах в открытом доступе, что бы тогда было? Про песочницу я и не говорю.... А ещё мне вспомнилось, один колдун в Мали мне жаловался, что у него постоянно воруют фетиши (колдовские инструменты). Разнообразен наш мир, и люди везде живут по-разному.

    Ч-23 Горная крепость

    Так незаметно мы оказываемся у входа в Горную крепость. Форт был построен в начале 17ого века обосновавшимися на острове иезуитами. В наше время цитадель реконструировали, и превратили в некое подобие парковой зоны. У входа в крепость и на стенах расставлено множество старинных пушек. Ветер, о чём-то напоминая, гудит в чугунных стволах, и кажется, что на южной стороне форта пушки особенно злы, требуя сатисфакции, их дуло направлены на казенно.

    Однако виды сверху на город во всех направлениях изумительные. Холёные небоскрёбы и просто высокие здания пробиваются в Макао с разных сторон между ржавых коричневых крыш, подобно цветкам баугинии среди россыпи старых камней.

    Ч-24 В музее

    Крепость имела большое количество катакомб. В своё время здесь располагалась резиденция губернатора, а теперь подземные помещения используются как музей.

    Если верить экспозициям, то ничего особенного до прихода португальцев на острове не происходило. Местные жители ловили рыбу и жили собирательством. Китайцы моряками были слабыми, но рядом с островом в устье реки Жемчужная располагался город Кантон (Гуанчжоу). В древности этот портовый город являлся частью Великого Шёлкового Пути - отсюда шёлк по морю попадал в Рим. Неудивительно, что местные торговцы радушно встретили путешественников и купцов из Португалии. Первым на здешнюю землю ступил в 1513г Джордж Алварес. Затем в середине 1550-х его соотечественники, испугавшись конкуренции испанцев, добились разрешения императора Поднебесной на строительство города. Торговля процветала. Трюмы кораблей набивались под завязку. Макеты в музее дают представление о жизни того времени. В одном из залов фильм на экране и китайская джонка создают иллюзию рыбалки. Далее можно представить себя за европейским обеденным столом, в лавке китайского торговца, или важным мандарином, которого несут на носилках.

    Интересный эпизод истории. В 1622г, когда почти все купцы уехали в Кантон, перед островом встала на якорь голландская эскадра. Гарнизон был слаб, и за оружие взялись даже монахи. Патер Жеронимо Ра метким выстрелом из пушки уничтожил склад боеприпасов неприятеля. Произошло это 24 июля, в день чествования Иоанна Крестителя. В Макао в этот день даже в наше время проходят торжества.

    Золотой век португальцев в Китае закончился, когда инициативу в торговле перехватили их соперники - голландцы и англичане. Однако жители Макао традиционно предпочитали вести дела с португальцами.

    По мере роста торговли между Европой и Китаем купцы стали проводить часть времени года в Гуанчжоу, где покупали чай и предметы роскоши на ярмарках, проводившихся два раза в год, соответственно в Макао европейские купцы просто отдыхали в свободное время.

    В 19 веке с расцветом Гонконга порт Макао стремительно терял свои торговые позиции. Короткий двухгодичный всплеск Макао получил после оккупации Гонконга японцами, которые, увидев ухудшение своих дел, решили в 1943г оккупировать нейтральный Макао.

    Посетив музеи в Гонконге и в Макао, у меня сложилось впечатление, что и там и тут местные китайцы пытаются как-то обосновать свою обособленность от большого брата. Выглядит это так, словно две сестры из многодетной семьи побывали замужем, но в родительский дом возвращаться не спешат, постоянно вспоминая родственников бывшего мужа.

    В Гонконге в середине 19ого века китайцы хлебом отравили 400 европейцев, и тут и там случались постоянные забастовки. Доходило до того, что европейцев не обслуживали в магазинах и не пускали в транспорт. Макао всегда был поделён на европейский квартал и азиатский - угроза войны часто витала в воздухе. Один раз в 70х прошлого века, пытаясь помочь своим собратьям, материковый Китай, словно злая тёща, взял и ограничил водоснабжение. Португальцы в этот момент уже готовились к эвакуации, однако конфликт удалось урегулировать.

    В наши дни население Макао 550тыс человек. Примерно 94% составляют этнические китайцы. Остальные 6% португальцы и другие европейцы, которые если по статистике и есть, то в городе совершенно не видны.

    С 1557 по 1999г в течении 442 лет Макао управлялся Португалией - это была самая старая европейская колония в Восточной Азии. При возвращении Китаю территория получила статус специального административного района КНР. Китай и Макао существуют по принципу - одна страна две системы. Со временем произойдёт полное слияние Макао с Китаем - макаосские и материковые китайцы между собой разберутся - нужно понимать, что мудрый китайский дракон не любит делать резких движений.

    Ч-25 Наследство иезуитов

    Рядом с Горной крепостью, как забытая театральная декорация, возвышается мемориальная арка Дасаньба. Величественный резной фасад с внушительным лестничным ходом - это всё что осталось от церкви Святого Павла и колледжа иезуитов. Церковь была построена в начале 17 века иезуитами, при содействии японских христиан, бежавших сюда от преследования на родине. Фасад является прекрасной иллюстрацией истории христианства в Азии. На нём вырезаны цитаты из Библии на китайском языке, японские хризантемы и размещены статуи святых миссионеров.

    В 1762г иезуитов из Макао изгнали. Собор Святого Павла превратили в армейскую казарму. В 1835г сильнейший пожар уничтожил здание. Единственное, что сохранилось - каменный фасад, ставший теперь одним из символов города.

    Чуть в стороне от арки Дасаньба стоит бронзовый памятник - это священник Маттео Риччи. Если у нас слово иезуит применяют обычно ругательно, то здесь иезуит обозначает просветитель. Итальянец Маттео Риччи посвятил жизнь миссионерской деятельности среди китайцев. Он первым из европейцев посетил Запретный город в Пекине, вступил в контакт с загадочной общиной китайских евреев, приобрёл доверие принца крови. Миссионер знакомил китайцев с западной наукой и культурой, издавал книги, создавал первые китайско-европейские словари, и конечно проповедовал христианство. Он первым привёз в Китай механические часы. Безгрешный и бескорыстный Маттео Риччи почитаем у китайцев как бог покровитель часовщиков.

    Молодожёны в Макао стараются сфотографироваться с Маттео Риччи на счастье. Я с удивлением узнал, что христиан (католиков) в Гонконге и в Макао довольно много. В здешних храмах можно видеть молящихся китайцев. Многие китаянки демонстративно носят крест поверх одежды. О принадлежности к христианству люди говорят с гордостью - дело иезуитов-мессионеров не пропало даром. Коренные жители Макао макаосцы - потомки от смешанных браков. Они образовали на полуострове особую прослойку общества, достигнув высокого положения и богатства.

    Гуляя по городу я пытался понять, как отличить внешне китайца от коренного макаосца. Мне кажется, что они здесь все друг на друга похожи. Однако жители полуострова метисов макаосцев от китайцев отличают.

    Ч-26 Пару слов о китайской кухне

    Теперь хочется отдельно рассказать о китайской кухне - я считаю её самой изысканной. У многих народов есть пристрастия и запреты в пище, добавим к этому, что где-то нет моря, а где-то море заменяет собой землю. Соответственно, где-то нет рыбы, а где-то мяса. В Китае есть всё, они готовят практически всё, также всё и едят. Добавим к этому разные китайские соусы и подливки, изменяющие вкус блюда.

    Иногда заглядывая в квартиры, нам приходилось видеть холодильник, нелепо белеющий в жилой зоне, как айсберг посреди Сахары. Китайцы дома почти не готовят, во многих домах кухни вообще отсутствуют. Китайцы часто покупают уличную еду или питаются в дешёвых кафешках.

    В Макао во многих местах на улице продают сладкое или перчёное мясо, красное по цвету, нарезанное тонкими ломтиками. Продавцы с удовольствием дают попробовать, причём в таких количествах, что проходя от магазина к магазину, вполне наедаешься.

    И в Макао и в Гонконге везде много уличных забегаловок, где повара жарят и парят еду на глазах у клиента. Указываешь пальцем, и шпажка с кальмаром кладётся на решётку, внизу которой горит огонь, или, через пару минут повар достаёт тебе из кипятка аппетитные манты или пельмени. В рыбных ресторанах нет никакой заморозки - клиент указывает в аквариуме на какую-то рыбку, и её подают уже в готовом виде.

    Но это когда еда в открытом доступе. Во многих ресторанах имеется картинка готового блюда, рядом английский перевод.

    Мы же несколько раз попадали в ресторанчики, где нет картинки, и в меню есть только перевод. Английский здесь у всех слабый, изъясняться с народом тяжело. По-английски Ти это чай, Ту это два, и где-то я вычитал, что Тя у китайцев обозначает креветка.

    Как-то раз мы долго обговаривали заказ, и наТИкались и наТЯвкались до того, что официант принёс двойные порции. В другом ресторане перевод блюд меню звучал так.
    1. Дети кабачка
    2. Умная рыба
    3. Будущее быка
    4. Суп из центральной части коровы
    5. Те, кто помирились между собой
    6. Птица, летающая мало

    Думали мы, прикидывали, жена заказала Суп из центральной части коровы - суп с требухой. А я, видимо желая, ещё больше поумнеть, ткнул пальцем в Умную рыбу - блюдо представляло собой большую голову старой рыбины, порезанную на части, где ошмётками плавал перчёный жир с костями и с картошкой.

    Одним словом, лучше заказывать то, что ты видишь или знаешь, что готовят при тебе, или посмотреть, что едят местные.

    Ч-27 Площадь Лилау

    На второй день пребывания в Макао утром водитель повёз нас на трёхчасовую экскурсию по полуострову. Листая рекламные брошюрки, я обратил внимание на площадь Лилау (кит. площадь колодца Япоцзин), и попросил первым делом привести нас туда. Кружим по извилистым улочкам, и буквально через пять минут водитель высаживает нас в нужном месте. Стоящие впритык друг к другу дома слегка расступились, и взгляду представился маленький кусочек Португалии, украшенный вековыми азиатскими деревьями.

    Япоцзин и Лилау на обоих языках обозначает - горный источник. В прежние годы грунтовые воды Лилау были единственным источником питьевой воды на острове. Недалеко отсюда расположена внутренняя гавань, поэтому здесь был один из самых ранних пунктов поселения европейцев в Макао. Большинство окружающих площадь Лилау зданий построено в традиционном португальском стиле. Популярная португальская поговорка гласит: "Тот, кто напился воды из Лилау - никогда не забудет Макао".

    В наше время природный источник заменён тоненькой струйкой фонтана. Пить воду я не стал, но думаю, что в любом случае Макао не забуду. Народу на площади нет, и можно только гадать, какие чувства испытывают приезжающие сюда дети и внуки вернувшихся в Португалию колонистов.

    Ч-28 Храм А-Ма

    Движемся далее по городу и в какой-то момент утыкаемся в скопище автобусов. Из них выходят китайские туристы и куда-то идут. Водитель указывает нам на городок, лежащий через пролив, там уже КНР, а приехали мы к храму А-Ма (Магэмяо), самому древнему на полуострове, дошедшему до нас в первоначальном облике.

    Храм А-Ма существовал ещё до появления города. В середине 16 века, португальские мореплаватели недалеко отсюда высадились на берег и спросили название места, куда они приплыли. Местные жители им отвечали "Магэ", думая, что мореплаватели интересуются храмом. Магэ позже трансформировалось в Макао - так и появилось название острова.

    А-Ма место реально интересное и загадочное. Храм поделён на несколько зон. На большом камне возле входа нарисован цветной кораблик. Именно на нём плавала покровительница рыбаков богиня Тянь-Ху, в честь которой возведён храм.

    За разрисованным камнем ступенчатая лестница, зовущая вверх, в царство огромных сглаженных валунов, божественным решением лежащих друг на друге. На некоторых вырезаны какие-то тексты - китайцы кланяются каждому такому камню, возле некоторых зажигают и расставляют палочки с благовониями. Видимо здесь молились и делали жертвоприношения ещё древние люди.

    Возле горы внизу несколько павильонов, где прославляются разные божества. По праздникам в храме стреляют петардами, отгоняя злых духов, но и в простой день царит оживление, создаваемое туристами из Китая. Верующие ставят богине и предкам одну или несколько дымящихся палочек, некоторые зажигают что-то похожее на небольшой факел, отчего храм купается в огне и в дыму. Народу тьма, люди протискиваются мимо друг друга, рискуя подпалить чьи-то волосы или одежду.

    В одном месте здесь стоит чаша, похожая на тазик с приделанными сверху ручками. Ёмкость наполнена водой. Люди подходят, что-то тихонько шепчут и трут ладонями ручки чаши. Вода в ёмкости через какое-то время начинает стрелять брызгами вверх, обдавая божественными каплями. Из недр чаши при этом идёт какой-то гудящий звук, насколько я слышал, всякий раз отличающийся тембром и силой звучания. В прежние времена специальные служители могли растолковать смысл каждого такого звука.

    Ч-29 Телебашня Макао

    Следующим пунктом осмотра для нас стала телебашня. Она открыта в конце 2001г и является десятым по высоте (338м) зданием в мире. Заходим в павильон, покупаем билет (130 патака) и на бесшумном скоростном лифте поднимаемся на обзорную площадку (216м). С погодой во второй день немного не повезло, но в любом случае круговой обзор сверху шикарный. За наполненной кораблями рекой Жемчужной просматривается частичка КНР, и конечно как на ладони виден весь Макао.

    Обзорных площадок две. Опустившись после первой чуть ниже на лифте, желающие могут испытать здесь на прочность свою нервную систему.

    С детства помню фильм "Корона Российской империи", там был эпизод, когда глашатай призывал посмотреть, как русский самоубийца на Эйфелевой башне пройдётся по всему парапету. В наше время посмотреть подобное можно бесплатно, а вот пройтись по парапету башни в Макао стоит хороших денег. Желающих прицепляют тросом, и они за 220 дол США гуляют по выносной дорожке, шириной 1 метр. Ещё можно прыгнуть вниз. Скайп-джамп - головокружительный аттракцион, который предлагается на телебашне в Макао.

    Гуляя вечером по городу мы видели такой прыжок - привязанный за ноги человек летит вниз, за несколько метров до земли, достигнув нижней расчётной точки полёта, резинки подбрасывают его вверх, какое-то время он болтается туда-сюда в воздухе, затем смельчака опускают на землю. При этом его отчаянный крик разносятся по округе. Страшно! Я бы так не смог. Однако желающих ходить и прыгать здесь предостаточно, даже медведи на витрине в сувенирном киоске подвешены вниз головой. Но если человек заплатив, откажется ходить или прыгнуть - деньги ему не вернут - так обговаривается в договоре.

    Ч -30 Статуя Кунь лам и площадь баугинии

    После посещения башни садимся в машину и едем дальше. Следующая достопримечательность жёлтая 20метровая статуя. Кунь лам - богиня доброты и милосердия, она вынесена в море и соединена с берегом мостом. Статуя стоит на большом пьедестале, внутри которого расположен центр восточных религий.

    Китайцы на набережной приветственно складывают ладони и кланяются своей богине, прося её быть милосердной.

    Из достопримечательностей нельзя не упомянуть целый городок, построенный на месте бывшей рыбацкой деревушки. Здесь построены копии уменьшенных мировых достопримечательностей, занесённых в ЮНЕСКО.

    Имеется в Макао и своя площадь буагинии, чем-то похожая на аналогичную площадь в Гонконге, но делать здесь особо нечего. Мы даже пожалели, что водитель нас сюда завозил. Впрочем, туристы из Китая с удовольствием фотографируются на фоне цветка.

    Ч-31 Форт и маяк Гуйа

    Ещё одним местом, которое я бы посоветовал в макао посетить, является форт-крепость Гуйа (с прилегающим маяком Гуйа и Часовней девы из Гуйа). Координаты данного места являются точкой географического ориентирования Макао на карте мира.

    Строить форт начали в 1622г на самой высокой горе после нападения голландцев. Работы были закончены в 1638г. Чуть позже монахини ордена Св. Клары возвели на территории крепости часовню, внутри которой сохранились древние фрески с ангелами в европейском и в китайском стиле, но фотографировать в часовне строго запрещено.

    В 1865г форт Гуйа обрёл второе рождение - здесь появился первый на китайском побережье маяк. Входная башня форта превращена в небольшой музей, где висят старые фонари, маячившие кораблям не один десяток лет, рядом фотографии разрушительного тайфуна 1974г.

    Из форта открывается живописный вид на город и близлежащие острова. Словно наступающие голландцы, крепость со всех сторон окружили вековые деревья. Это необыкновенно приятное место для пеших прогулок. Здесь на вершине холма кажется, что суетная жизнь наконец-то замедлила свой бег, и хочется просить китайского бога часовщиков, миссионера-иезуита Маттео Риччи.
    - Падре, жизнь прекрасна, но она проходит! Падре, останови мгновенье!!!

    Ч-32 Прогулка по городу

    Оставшееся время дня мы просто ходили по улицам, шопились в магазинах, изучали жизнь города и его жителей. Кстати, цены в Макао ниже, чем в Гонконге. Сравнивать ассортимент тяжело, но мне шопинг в Макао показался более выгодным и качественным.

    Остров став полуостровом увеличился в размерах и теперь тяжело понять его первоначальные границы, но в любом случае это не Москва, здесь всё в шаговой доступности. Остатком прежнего рельефа являются пять холмов, на двух из которых стоят форты, тогда как на остальных жилая застройка. Восточная - новая часть города сверкает золотыми рекламами, переливаются огнями казино. Улицы здесь широкие проспекты с высокими нарядными домами, много парков и скверов. В западной и в южной части города застыли во времени в задумчивом молчанье португальские особняки и церкви.

    В школьное время я как-то мало знал об истории Португалии, а ведь это была мощная держава, давшая толчок развития для многих стран и народов. Вот только народы бывают разные. Китайцы свой шанс использовали, а африканцы, скинув проклятых колониалистов, так ничему у них и не научились.

    Ч-33 Казино, казино, казино.....

    Отдельно хочется рассказать о казино, ибо у многих Макао ассоциируется с рулеткой. В середине 19ого века порт Гонконга перехватил пальму первенства, оставив Макао без выгодных контрактов. Тогда власти острова решили легализовать в 1847г игорный бизнес. Ловцы удачи и их деньги потянулись в Макао. В наше время азартный туризм составляет 50% экономики Макао. Посмотреть на игроков и на казино решили и мы, посетив одно из самых известных заведений Casino Lisboa, похожее на ананас. Вместе с толпой китайцев заходим в первый павильон. Китайским туристам приклеивают к одежде круглую липучку, дабы потерявшегося легче было найти и вернуть в свою группу, впрочем, ходят они с такими наклейками по всему городу. Нас естественно никто искать не будет, поэтому даю себе слово не играть, а только посмотреть, а то мало ли чего может быть..... В Москве я несколько раз бывал в подобных заведениях, но интереса к игре от быстрого проигрыша как-то не возникло.

    Внутри казино видео и фотосъёмка запрещены. Помещение довольно большое, состоит из нескольких этажей с красивыми люстрами и богатой отделкой. Различные столы заполнены народом, где на одного игрока приходится 20 зрителей. Кто-то куда-то ставит круглые фишки, крутятся барабаны, гремят в стаканах кубики, движутся всевозможные колёса судьбы. Приехавшие из КНР китайцы не обладают большими деньгами, поэтому ставки делаются маленькие, и фишки неизменно забирает крупье. Последний хоть и одет в форму, но, как и его материковые собратья не отличается элегантностью. Пиджак крупье довольно потрёпан, будто проигравшие игроки каждый день мутузят его обладателя где-то в туалете. На втором этаже разрешено курить. Обстановка здесь более азартная, соответственно и ставки крупнее. Смысл игры за одним из столов мы не поняли, но нам запомнилось, как мужчина бился с крупье и с женщиной, где на кону стояло около 30 фишек.

    На даму страшно было смотреть - китаянку колотил нервный тик. Её руки дрожали, челюсти слегка пережёвывали что-то невидимое, а горящие глаза рентгеновскими лучами прожигали руки сдававшего карты крупье. Мужчина, набирая карты, наоборот был совершенно спокоен. Я стоял за его спиной, но подглядеть масть не смог. Он с быстротой молнии смотрел полученные карты и клал их на стол, прикрывая сразу руками.

    Крупье готов дать ещё карту... Но нет, хватит, он больше не берёт... Теперь черёд женщины, она набирает..... Вдруг за столом звучит радостный женский возглас... Китаянка открывается - она выиграла. Одобрительно гудит группа поддержки. Крупье отодвигает в её сторону пирамидки из фишек. Казалось бы всё? Иди в кассу получай деньги!

    Так нет. Азартная баба что-то громко вещает партнёру по игре, после выделяет примерно 10 кругляшков для новой партии. Китаец, словно не понимая, что проиграл, без эмоций, совершенно спокойно даёт деньги, получает фишку, и тоже собирая их пирамидкой, возводит свою башенку на бархатном столе рядом с женской высоткой.

    Чем всё это у них закончится, сказать тяжело, но не сексом это точно. Здесь не тот случай, когда кавалер ухаживает за дамой, угощая её бокалом вина. В казино нет мужчин и женщин, а есть игроки и мудаки (извиняюсь за выражение).

    Ч-34 Плывём на остров Сиячжоу

    Следующий день - последний полноценный день поездки, нам предстоял переезд из Макао в Гонконг, где хотелось посмотреть что-то ещё. Заказываем из отеля такси - водитель приезжает буквально через минуту. Ещё раз из окна машины смотрим на полуостров, и возникает мысль, что можно было бы остаться здесь ещё на пару дней. Мы не смогли добраться до двух островов Колоана и Тайпа, соединённых с полуостровом мостами. Думаю, что там тоже много всего интересного.

    В порту проходим границу, загружаемся, и вновь чуть больше часа прыгаем вместе с катером по волнам. Капитан вновь извиняется за опоздание. Интересно, как работает сообщение между Гонконгом и Макао летом и ранней осенью во время частых штормов?

    Последний наш отель The Salisbury - YMCA of Hong Kong

    оказался на порядок лучше Империала. Он тоже располагался в районе станции метро Tsim Sha Tsui. Оплачиваем номер, в который селят только после 14ч, сдаём чемодан на ресепшен и идём гулять. После умиротворяющего Макао вновь погружаться в каменные джунгли как-то не хочется, поэтому мы решаем посетить остров Cheung Chau.

    Переправляемся с Коулуна на остров Гонконг. На центральном пирсе находим причал №5. Прикладываем октопусы, проходим в зал ожидания и уже через 15 минут вновь плывём на пароме. Он идёт медленнее, чем Турбо Джет, но из-за большой массы почти не ощущается болтанка. Паром заполнен наполовину. Народ стремится осесть на верхней палубе, на нижней шумит мотор и слегка пахнет соляркой. Однако, чистота везде почти идеальная. Впрочем, в Гонконге нет такой пыли как в Москве.

    Опять за бортом виднеются островки и корабли. Мы вновь идём в сторону Макао. Примерно через час справа и слева наблюдаем вдруг появившиеся джонки. Впереди по курсу маячит бухта, заполненная рыболовецкими судёнышками. Паром швартуется к причалу, капитан выпускает пассажиров.

    Мы на острове Сиячжоу. Это один из самых густонаселённых островов Гонконга. Здесь нет автомобилей, и жители ведут традиционный образ жизни. Качаются в бухте на лёгкой волне большие джонки и маленькие моторные лодочки. Вдоль берега тянется набережная, наполненная велосипедами, магазинами и рыбными ресторанами. Народ гуляет по променаду, изучая ассортимент магазинов и разглядывая пойманных каракатиц, улиток, кальмаров и других морских жителей. Рядом с ресторанами китаянки в широких соломенных шляпах ловкими движениями чистят и потрошат рыбу, запах от которой перемешан с дыханьем моря.

    Ч-35 Пак Тай

    Все путеводители дружно советовали посмотреть на острове храм Пак Тайя. В китайской мифологии это весьма забавное существо. Раньше Пак Тай шалил и проказничал в мире людей, но Нефритовый император - высшее божество даосского пантеона - сделал озорнику внушение, наделил его силой и отправил на битву с царём зла. Пак Тай вступил в бой с королём демонов, на службе у которого состояли черепаха и змея, и одержал победу. Верующие китайцы просят помочь Пак Тая в самых тяжёлых случаях.

    В 1777г на острове разразилась эпидемия неизвестной болезни. Кто-то из жителей привёз с материка статую Пак Тая - люди перестали умирать, смерть и болезнь отступили, тогда островитяне решили построить храм для своего спасителя. Но видимо они очень спешили, и мастера фен-шуй ошиблись с выбором места. Строители обнаружили в земле человеческие останки, и работы были остановлены. Дабы задобрить богов, люди решили разложить на земле свежеиспечённые булочки. Когда духи наелись и подобрели, строители вновь принялись за дело. С тех пор каждый год в один из майских дней возле храма проходит костюмированный праздник булочек.

    Храм Пак Тая архитектурно мало чем отличается от своих даосских собратьев - 4 дракона у входа, ещё больше их на крыше. Внутри жертвенники для палочек с благовониями, дым от которых вдыхают различные боги и панно, созданное на мифологические темы. В алтаре три фигурки Пак Тая, на двух из которых чудотворец прижал ногами к земле своих врагов - змею и черепаху. Его покой охраняют два необыкновенно злых и страшных генерала.

    Чуть в стороне за стеклянным стендом находится меч. Я спросил у смотрителя храма про этот меч. Предполагая ответ о сказочных подвигах Пак Тая, я заранее начал улыбаться. Однако нет. Дедушка объяснил - это старинное китайское оружие, которое на берег 150 лет назад принесло море.

    Тогда всё понятно, опасаться нечего, ибо Пак Тай теперь вооружён - чудотворец всегда придёт на помощь людям.

    Позже, уезжая с острова, я вдруг не обнаружил в кармане оба наших октопуса, после чего мы начали искать везде. Октопусы нашлись у жены в сумке - там, где они никак оказаться не могли. Видимо Пак Тай их просто переложил. Проказник Пак Тай по-прежнему любит шутить, когда Нефритовый император за ним не смотрит.

    Ч-36 Остров Сиячжоу

    Остров Сиячжоу по форме напоминает гантелю - его середина ровная полоска суши и две горы по краям, разросшиеся вширь и вверх. Люди обжили и застроили середину, в то время как горы представляют собой идеальное место для любителей пеших прогулок. В Гонконге наверно нет мест, где человек почувствует себя первооткрывателем дикой природы, но в любом случае, вполне можно отдохнуть от обилия людей, гуляя по горам острова Сиячжоу, и любуясь панорамами Южно-Китайского моря.

    Паромный терминал расположен на западной стороне острова, а в восточной части находится бухта Тунг-Ван и знаменитый пляж Тунг-Ван Бич. Таким образом, в тёплое время года, выбравшись из мегаполиса и затратив 1 час на дорогу, человек может позагорать здесь и искупаться. На карте острова обозначены различные туристические объекты. Одним из таковых является кусочек большого камня с наскальными рисунками бронзового века.

    40 лет назад, когда началась активная застройка острова, строители обнаружили глыбу с элементами искусства древних художников. Найденные рисунки произвели сенсацию среди учёных, ибо раньше считалось, что на островах в древности никто не жил. Дабы защитить от возможного вандализма, скалу накрыли стеклянным колпаком и металлической решёткой, но через стекло полюбоваться на рисунки можно вполне.

    Ещё на острове есть священное баньяновое дерево. Говорят, что несколько лет назад власти пытались его срубить, так как оно мешало расширению дороги, но местные жители встали за дерево горой. Мощный ствол огородили бордюром, и, как и прежде, возле дерева китайцы проводят религиозные церемонии. Теперь обнаглевший баньян, словно пьяный муж потерявший ключи, лезет ветвями в окна близлежащего дома.

    Ч-37 Возвращение

    На обратном пути паром в Гонконг оказался забит под завязку. Мы полюбовались закатом в бухте Виктория, после, уже на острове Гонконг, прокатились на двухэтажном трамвайчике, прошлись по магазинам, ещё и ещё раз пытаясь вобрать в себя атмосферу этого удивительного мегаполиса.

    В заключении я хотел бы посоветовать, тем, кто прилетает в Гонконг транзитом на 2-3 дня - не стоит проводить всё время в городе. Человек после перелёта утомляется, плюс мегаполис своей давкой и толкотнёй может этой усталости только добавить. Конечно, мы не успели в Гонконге посмотреть многое, но я бы посоветовал выбрать время для посещения каких-то удалённых островов, например Сиячжоу. Если нам придётся через Гонконг транзитом куда-то лететь, и мы задержимся здесь на пару дней, мы не будем толкаться в очередях на Пик Виктория и на фуникулёр к Большому Будде. В Гонконге существует множество других не менее интересных мест.

    Аэропорт Гонконга большой, но заблудиться здесь сложно. Хочется посоветовать соотечественникам, сдавая октопус не спешите сразу менять гонконгский доллар на американский. Сувениров на вылете из Гонконга нет, но Duty-free весьма приличный. Здесь принимают доллары США и евро, но сдачу дают в местной валюте, которую здесь тоже можно обменять (во многих аэропортах мира, если человек перешёл границу, то на нейтральной территории обменников уже нет).

    До встречи Гонконг!

    Ершов Максим
    05/03/2013 11:12


    Материалы по теме

    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Гонконга

    21.09.23 "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Гонконг
    20.09.23 В Гонконге туристам выдадут сертификаты для посещения баров и ресторанов
    05.04.23 Гонконг отменяет антикоронавирусные ограничения
    04.01.23 Гонконг отменяет некоторые антикоронавирусные огранчения
    09.08.22 Гонконг сокращает карантин для въезжающих
    10.03.20 Авиакомпании сокращают рейсы из-за резкого падения спроса ввиду эпидемии
    02.09.19 В Гонконге возможны проблемы с транспортом в аэропорт
    14.08.19 В аэропорт Гонконга перестали пускать встречающих и провожающих
    13.08.19 В аэропорту Гонконга - вновь массовые отмены рейсов из-за протестов
    12.08.19 Аэропорт Гонконга закрыт из-за демонстраций протеста

    Смотрите также