RSS
На ночлег мы поехали в другой, соседний парк - Таита-Хиллс. Тамошний лодж - симпатичные башенки, стоящие на каменных сваях посреди саваны.
Рядом с ним расположен искусственный водоем, к котрому день и ночь приходят звери. Слоны, зебры, пумбы, буйволы толкутся там постоянно. Ночами, судя по фотографиям в холле, иногда захаживают и львы, и гиены, но тут уж надо иметь везение (нам в данном случае не повезло). Номера круглые, как башня, с широким окном, любуешься себе на водопой, а потом спокойно засыпаешь - под грустное мычание, бодрое рычание и дружеское ржание.
Но перед заездом - остановка на холме и угущение: бутылка шампанского от фирмы. Полюбовались закатом в саване. Потом я на горизонте увидел нечто... точнее, я заподозрил, что именно, но боялся поверить. Но гид подвердил,: да, это Кили! До нее отсюда еще очень далеко, но при хорошей погоде и определенном освещении ее можно увидеть.
Сорри, получилось не очень. Но Килиманжаро нужно было сфоткать, даже без надежды на успех.
Слоны не оставляют нас даже в холле лоджа.
Вид из окна номера.
На следующий день после завтрака мы ехали по Таита-Хиллс. В принципе, больших отличий от Цаво мы не увидели.
На манеже все те же.
Окраска у птички явно демаскирующая. Может, из джунглей залетела?
Снова львы. На этот раз с львятами. Мы подоспели в савану как раз на бэби-бум. Я пока никаких львят не вижу, но гид твердо уверен, что они там.
Подъезжаем ближе.
Лев со своим гаремом тут, но где же львиная мелочь?
Что-то прорисовывается.
Вокруг прайда скапливается все больше машин. Львы начинают немного нервничать. Таитские львы не в пример цавским - грива у них получше.
Слева направо: Сарафина, Нала, Симба, Сараби, Муфаса.
Тут львица взглянула мне прямо в глаза.
Кошачьи нежности
Глава прайда наконец-то удостоил нас своим вниманием
И тут же снова отвернулся.
Высоцко-гумилевский жираф, который изысканный и которому видней.
"А кругом, на широких равнинах,
Где трава укрывает жирафа,
Садовод всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая"
"И ушел на далекие звезды-
Может быть, их раскрашивать тоже".
"Бродят звери, как Бог им назначил
К водопою сбираются вместе"
"И не знают, что дивно-прекрасны,
Что таких, как они, не отыщешь".
Слоны в этот день только на заднем плане. После вчерашнего инцидента гид с удивительной чуткостью сегодня близко к ним не подъезжал.
На обед мы вернулись в Таита-лодж.
В этот бункер можно пройти по подземному ходу.
Пумба все держит под контролем
У обезьян тоже пополнение.
Ну такая же лапочка... Нет, не обманешь!
Послеобеденный тур, уже последний.
Я страюсь получше запомнить весь этот нереальный, как будто с другой планеты, мир
В детстве я не мог понять, каким образом Дик Сэнд со товарищи прятались в термитнике от работорговцев. Теперь я понял - как. Львы встали тут очень кстати, чтобы подчеркнуть размеры мега-муравейника.
Гид разглядел этих львов издали, мало того - он вычислил, куда они попрутся и выехал какими-то кругами прямо им наперерез.
Заодно он успел оповестить своего коллегу, тот тоже подтянулся.
Жутко и одновременно приятно до восторга, - видеть красивых грациозных хищников и знать, что, поменяйся у них настроение, у тебя не будет ни малейшего шанса. Правда, гид производит уверенное впечатление. Готовят их основательно, - обучение несколько лет, подробно изучают этологию, да не по книгам, а прямо в природе, так что дадут фору иному профессору зоологии.
По внешнему виду, повадкам, походке животного они определяют, в каком он состоянии и чего от него можно в ближайшие секунды ожидать. Но психология животных сходна с человеческой в одном важном пункте - на все сто рассчитать невозможно. Даже при самом правильном, самом тщательном расчете это будет только прогноз, а прогноз всегда носит вероятностный характер.
Ну что же, последний пиршфарт завершен, пора обедать и возвращаться на побережье. Чтобы сэкономить время и избежать обязательных припаромных пробок, гид свернул с шоссе и весело почесал по колдо.. бинам. Трясло знатно, но жаловаться было грех, - во-первых, мы быстрее попадаем домой, во вторых, ознакомились с бытом современной африканской деревни.
Как я уже писал, это вроде планеты Шелезяки - ни черта там нет. Правительство Кении пробовало запустить программу "Доступная вода", - на полдесятка деревень поставили по одной колонке, пилить до нее туда обратно до десяти километров, воду тащить на себе, поскольку даже велосипедов у местных мало, лошадей там нет и никогда не было, так что пешком, пешком! По дороге мы видели пару таких колонок - они выглядили сухими, как черствая горбушка. Навстресу нам попадалсь стайки деток в школьной форме (каждый третий при этом без обуви). Они возвращались в школу с обеденного перерыва и несли в одной руке канистры с водой, в другой - связки хвороста. Дома им никого обеда не было, они ходили туда за топливом и водой. Обед для них готовят в школе из снеди, завезенной какой-то гуманитарной миссией.
Кровавого большевитского ига Кения благополучно избежала, у ней не было маньяка Ленина с планом ГОЭЛРО, огромная часть деревень обходится без электричества по сей день. Осветительный прибор - посудина с маслом, в ней тряпица.
Изредка попадаются козы, - судя по размерам, их импортируют из свифтовской Лилипутии. Один раз видели корову... нет, все-таки хорошо, что я не успел ее заснять, слишком жуткое зрелище. Коровий скелет в шкуре, непонятно какими богами воскрешенный из мертвых. На закате советской эпохи писатель Астафьев тролил грузин заявлениями, что, дескать в России собаки больше, чем у них коровы. Да, коровы в Грузии были дохловатые (надеюсь, Мишико успел их малость раскормить на госдеповские гранты), но по сравнению с кенийскими они просто милки вэй.
Ну а жилища... Читали в детстве про глинянные хижины с пальмовыми крышами? Ну вот - так все и осталось. Видели на иллюстрациях африканок с корзинами на головах? Негра с мотыгой на участке? Их таки до сих пор можно посмотреть, и не в балаганных стилизованных деревеньках для туристов, а вполне себе настоящих. Что характерно, тяжести там таскают в основном бабы. От постоянных физических упражнений у них вырабатывается прямо царственная походка. Да, и взгляд цариц (смотрят, как на говно).
Жители Кении чувтствуют, что их жизнь ненормальна, но отсутствие традиций фундаментального образования, и, как следствие, невозможность мыслить логически, приводит к искаженному восприятию реальности. Наш гид, вполне умный и адекватный человек, с фанатичным блеском в глазах рассказывал, что вирус СПИДа вывели в секретных лабораториях американцы, чтобы уничтожить черную расу. "Но они не учли, что их мужчины спят с нашими женщинами!", - добавил он с выражением сатанинского сарказма на лице. Спорить с ним было бесполезно: для него эта убежденность достигла стадии если не бреда, то сверхценной идеи наверняка.
В начале девяностых на пятом маршруте одесского трамвая, чаще всего между ж.д. вокзалом и Музкомедией, разъезжала сумашедшая бабушка, вещавшая о том, что США намерены нас всех убить. Свои проповеди она заканчивала слоганом "Америка заметает следы!". Что характерно, и наш гид, и бабушка Америка Заметает Следы верно идентифицировали одного из главных (но, увы, не едиснтвенного) виновников нынешних людских страданий. Но от юродивого знания мало толку, а бред остается бредом, даже если содержит в себе зерно истины. Quid est veritas? А истина есть то, что, пока школьники из дома тащат веточки, чтобы приготовить обед, в прибрежных отелях на бич-парти жгут огроменные кострища, - не для обогрева и для готовки, а просто так, что бы прикольнее было. Оно и правду прикольно, но было бы еще лучше, если бы нашли способ снабдить дровами еще и школы. Если уж снабдить едой не в состоянии.
Ну, а нам срок потихоньку выходит. Две недели пролетели, как один день, пора обратно, в сумрачные гиперборейские края. Что скзать в заключение о Кении, об Африке?
Я ехал в очередную развлекательную поездку. Ну да, я знал, что будет прикольно, звери, сафари, местная экзотика и так далее... Но то, что я увидел и испытал там, не укладывается ни в какие рамки.
Обычно после поездки куда-либо мне хочется туропрераторов найти и убить. После Кении мне хотелось побежать к ним и дать им в два раза больше денег - за то, что предоставили возможность все это пережить.
Африка - это место, где хочется остаться навсегда. Африка - это место, где жить соверешенно невозможно. И никакого противоречия здесь нет. Это, млять, диалектика. Помните, как Некрасов писал про Русь - и убогая, и обильная, и могучая, и бессильная.. Русь - матушка! Ну вот, Мама-Африка - она такая же. Вся из себя противоречивая. Невыносимая и обожаемая. Как любимая женщина.
Вернусь ли я сюда? Однозначно - да. И вам всем советую. За сим кланяюсь и благодарю за внимание.
17/02/2017 15:00
Материалы по теме
- Страны: Кения
- Отзыв о поездке: Обжигающая Африка. Найроби, 2013
- Отзыв о поездке: Кения. Восточный Цаво, октябрь 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.