RSS
Во время своего путешествия по Северной Ирландии один день мы посвятили поездке по так называемой прибрежной дороге Гигантов или Causeway Coastal Route. В любом путеводителе эта дорога, идущая вдоль побережья Антлантического океана, описывается, как одно из самых живописных мест Ирландии. Множество автобусных туров везут сотни туристов из Белфаста по этой дороге к главной достопримечательности Северной Ирландии, включенной с список всемирного наследия Юнеско - тропе Великанов. Мы же выбрали намного более удобный способ знакомства - автомобильное путешествие и не прогадали...
В понедельник с утра выбраться из Белфаста без навигатора - проблема не из ряда простых. Мы несколько раз плутали по кругу, несмотря на множество указателей. Возможно именно их количество и сбивало нас с толку. В конце концов, мы добрались до небольшого городка Каррикфергус (Carrickfergus).
Здесь, наконец, мы перевели спокойно дух. Утренние пробки и неразбериха на перекрёстках столицы Северной Ирландии остались позади. Отсюда и началось наше путешествие. Каррикфергус знаменит в первую очередь своим отлично сохранившимся замком. Главному зданию донжона в нём уже больше 800 лет.
Этот замок, построенный из тёмного базальта на самой кромке побережья, сослужил долгую и верную службу жителям Белфаста. Его господстующее положение с великолепным видом на весь залив Белфаст-Лох не давало покоя многим армиям. Его в разное время осождали и англичане, и шотландцы, и французы. Чуть позднее за его стенами разместилась тюрьма, где содержались ирландские повстанцы. Затем здесь были военные склады. И даже в последнюю II мировую войну замку нашли применение. Подвалы замка Каррикфергус использовались тогда, как бомбоубежище. Ну, а теперь, конечно же, здесь разместился музей. К сожалению, таким ранним утром замок был закрыт и нам пришлось любоваться им лишь с внешней стороны.
Всю поездку нас сопровождали тёмные тучи с сильным морским ветром и лишь изредка чисто ирландские пейзажи освещали проблески солнца. К такой погоде на Британских островах мы уже привыкли, даже находя свою прелесть в этом извечном ненастье.
Самостоятельное путешествие подразумевает собой возможность самому выбрать место, где остановиться и в какую сторону свернуть. В этой поездке настоящим открытием для меня стало непланируемое заранее посещение руин замка Кинбан (Kinbane Castle). Трудно сказать, почему это красивейшее местечко обходят стороной экскурсионные туры. Не был упомянут этот замок и в нашем путеводителе. Скорее всего виновата узкая дорожка, ведущая к нему от главной трассы. Здесь даже нашей бюджетной машинке было местами трудно проехать, что уже говорить об автобусах.
Но труднодоступность Кинбана стала для нас настоящим открытием. Почти в течении часа мы находились здесь в полном одиночестве, наедине с величественными скалами и мрачными утёсами. От автомобильной стоянки к руинам замка надо спускаться по крутым ступенкам. Вроде как кто-то насчитал их аж 180 штук. Сам замок расположился на небольшой скале в виде полуострова. К нашим дням от него сохранились лишь руины главной проходной башни и нескольких стен.
Замок был построен чуть меньше 500 лет назад шотладским кланом Макдоннелов и, прослужив недолгую службу, был разрушен английскими солдатами. В 80-ых годах прошлого века это место облюбовали рыбаки, которые оставили после себя рядом с замком коптильню и стрелу подъемного крана с лебёдкой. В те времена здесь проходили пути миграции лосося. Но лосось давно ушёл отсюда и теперь окрестностями замка Килбан заправляют лишь стаи ворон и чаек.
Это место запало нам в душу. Мы почти час промедетировали здесь, всматриваясь в тёмно-синие прибрежные волны на фоне далёких островов Шотландии.
Следующая наша остановка была в общем-то очень похожем внешне месте, но абсолютно другому по духу. Подвестной мост Carrick-a-Rede считается одним из самых разрекламированных символов Северной Ирландии. Его изображение можно встретить в любом рекламном проспекте. Поэтому не удивительно, что в любое время здесь можно увидеть толпы туристов.
В своё время мостик построили всё те же охотники за лососем, соеденив уединённый островок с побережьем. На том островке они также установили небольшую коптильню и кран с лебёдкой. Мост этот разместился на высоте более десяти метров от бурных морских волн, предавая себе тем самым элемент пусть мнимой, но головокружительной опастности. Пеший тур к мосту стоит почти шесть фунтов.
За эти деньги вы можете прогуляться по местным холмам, а также под бдительным руководством охраника и в окружении десятков жаждущих экстрима туристов пройтись по самому мостику на островок. Если успеете, то можно даже сфотографироваться, стоящим над ужасной морской бездной. Но надо помнить и о других желающих сделать тоже самое, толпящихся с обеих сторон моста. Видимо даже сами организаторы этого экстремального тура, бессовестно собирающих с глупых туристов деньги за явно сомнительное удовольствие, начали понимать свою остапбендеровскую наглость и поэтому спешно реставрируют рыбацкие постройки на острове, чтобы хоть как-то и в дальнейшем привлекать сюда толпы народа.
Если же подняться чуть выше по прибрежной скале, то Carrick-a-Rede смотриться намного выйгрышней, чем сблизи. Но всё равно мой совет - не стоит это место заплаченых за билет денег и можно время на него не тратить. Задерживаться мы здесь не стали, поспешив к главной атракции этого дня - тропе Великанов (Giant's Causeway).
По дороге мы на минутку остановились у развалин замка Дансеверик (Dunseverick Castle). Вообщем-то и развалинами это место трудно назвать. Так, стоят остатки двух башенных стен на скале у дороги. Но место это очень почитаемо у ирландцев. По легендам здесь бывал сам Святой Патрик, а уже давно исчезнувшие стены замка служили укрытием местным жителям ещё от набегов викингов. Замок был полностью разрушен войсками Кромвеля, а одна из башен, простояв ещё несколько сотен лет, в конце концов, обвалилась в море. Отсюда уже рукой подать до паркинга для посетителей тропы Великанов.
Удивительно, но посещение одного из редчайшим природных образований на Земле абсолютно бесплатно, но вот платная парковка для автомобилей посетителей приносит постоянный доход в казну смотрителей этого места. До самой достопримечательности можно добраться либо на автобусике вдоль побережья, либо пешком по гребню скалистого обрыва. Мы выбрали второй вариант. Сверху мы увидели небольшой мыс, выдающийся в море по которому толпами ползали крохотные фигурки людей. У меня мелькнула мысль: "Неужели это и есть то самое легендарное место?". Тень лёгкого разочарования мелькнула и на лице моей жены.
Но настоящая мощь тропы Великанов открывается лишь вблизи. Тысячи огромных базальтовых столбов абсолютно правильной шестиугольной формы, стоящие вплотную друг к другу, сносят мозг вперые их увидевшим. Что это - творение давно исчезнувшей цивилизации, причудливая игра природы или доказательство существования внеземного разума?
Учёные утверждают, что это лишь лава, медленно остывшая милионы лет назад в прибрежных водах и от этого потрескавшеяся в странные шестиугольные колонны. Но кто из простых обывателей поверит в такое объяснение. Скорее уж и впрямь в давние сказочные времена ирландский великан Финн Мак Кумал вбивал эти колоны одну за одной в землю, чтобы построить мост к шотландскому одноглазому великану Финну Голлу, да так и не закончил свой титанический труд.
На самом мысе тропы Великанов колонны образуют множество разных формации, которым местные жители дали собственные названия - Амфитеатр, Орган, Ботинок Гиганта, Поле камней, Мостовая. В далеке видно несколько особняком стоящих колонн, которые прозвали Печными трубами. Некогда один из испанских галеонов Великой Армады обстрелял эти образования, ошибочно приняв столбы за трубы замка.
Несмотря на огромное количество людей, ежедневно приезжающих сюда, тропа Великанов достойна внимания. Уникальность этого места, переплетаясь с природным магнетизмом, создают здесь особую ауру. Навряд ли где ещё можно увидеть что-то подобное.
В конце своего пути мы заехали на старейшую в мире действующую винокурню ирландского виски Бушмиллс.
Ирландцы уже давно спорят с шотладцами за право первооткрытия главного хмельного напитка на Британских островах. Фактом остаётся история нападений шотландских кланов на ирландские земли в том числе и с целью захвата запасов местного виски. Как бы там ни было ирландцы очень гордятся своим виски, а Бушмиллс далеко не самый худший его вариант. Мы не пошли на экскурсию по заводику. Нам вполне хватило выйти из машины на парковке Бушмиллса у его ворот и вдохнуть пьянящий аромат солодого напитка. В голове мигом пронеслись похмельные воспоминания о вчерашних поседелках с друзьями в Белфасте. Этого оказалось достаточным, чтобы поспешить отсюда подальше, а точнее к замку Данлюса, о котором я ещё обязательно расскажу...
16/01/2013 11:22
Материалы по теме
- Страны: Великобритания
- Регионы: Северная Ирландия
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.