RSS
У Берлина много разных лиц. Каждый район города отличается от другого. Каждый имеет что-то особенное, характерное и запоминающееся. Части этого огромного города совершенно не похожи друг на друга. Достаточно проехать на метро три-четыре станции, чтобы оказаться в совершенно новом месте, непохожем на предыдущее. За два выходных дня в Берлине мы с товарищем посетили десяток таких «лиц».
Сохранившаяся секция Берлинской Стены в парке East Side Gallery.
Лицо 1. Марцан.
Бетонная окраина Берлина, свойственная скорее восточноевропейским городам, чем Германии. Здесь, в границах власти советов был построен крупнейший в ГДР жилой массив из панельных домов. По-немецки это называется Plattenbautengroßwohnsiedlung. Марцан (Marzahn) – так называлась деревня, основанная в XIII веке недалеко от Берлина, который в те годы не выходил за пределы нынешнего Музейного острова.
Жилой массив Марцан на восточной окраине Берлина. Прочитать полный репортаж о Марцане можно здесь.
В Марцане СССР оставил памятник эпохе массового строительства дешёвого жилья как символу уравниловки. Спустя двадцать лет объединения страны восточная Германия всё ещё сильно остаётся по экономическим показателям от федеральных земель бывшей ФРГ. Здесь многие голосуют за коммунистов, высказывают требования увеличить пособия по безработице и ностальгируют по временам, когда за донос на соседа можно было получить деньги.
Лицо 2. Потсдамер платц.
Что тут говорить – крупнейший транспортный узел Европы 1930-х годов после второй мировой войны оказался чётко на границе двух мировых «епархий». Советы провели по восточной оконечности площади стену. Лишь в конце ХХ века пустырь снова зарос домами – здесь возник бизнес-центр новой немецкой столицы.
Сони-центр на Потсдамер платц.
В короткое время между 1990 и 2000 годами на Потсдамер платц возникли десяток небоскрёбов из кирпича, стекла и бетона. Сони-центр с его необычным наполовину накренённым куполом-кратером, вечно светящийся главный офис немецкой железной дороги, гостиница Ритц-Карлтон, кинотеатр имени Марлен Дитрих, суперсовременный вокзал S-Bahn - большего контраста с «лицом 1» в Берлине не найти. К сожалению, Потсдамер платц настолько современный, что здесь не ощущается дух Берлина. С таким же успехом Потсдамер платц может находиться в Дюссельдорфе, Мадриде или Стокгольме.
Лицо 3. Туристический Берлин.
Здесь продаются китайские сувениры, турецкие футболки – в общем, всё, что можно увидеть в любом другом городе мира. Ещё здесь есть фантастические музеи древностей, очень неплохие коллекции современного искусства, в их числе, фотографии, легендарная филармония и Национальная галерея в здании Мис ван дер Роэ.
Вид с купола Берлинского собора на аллею Унтер ден Линден. Вдалеке виднеется площадь Потсдамер платц. Фото из одной из моих предыдущих поездок в Берлин.
В центре Берлина власти делают всё возможное, чтобы стереть налёт истории с улиц и домов. Опера затянута строительными лесами – ей возвращают исторический облик. На огромном пустыре перед Берлинским собором в субботу забивают сваи для строительства Королевского дворца на месте бывшего «Дворца республики». Новый королевский дворец будет выглядеть так же, как во времена Гогенцоллернов. Собор, возле которого ведётся строительство, пусть и выглядит старым, но был построен в 1980-х в стиле «под старину». Эту часть Берлина хоть и нужно посетить для общего развития, но строить на основе этих впечатлений выводы о целом городе неуместно.
Лицо 4. Пренцлауер берг.
Этот район располагался ближе остальных к Стене с восточной стороны. В элитных «пентхаузах» с видом на Стену селились самые благонадёжные граждане ГДР – то есть все те, кто напрямую ощущал преимущества социалистической системы взяток, террора и вертикали власти.
Один из заброшенных домов, захваченных сквоттерами, в районе Пренцлауер берг снова нашёл вдалельца. В память о сквоттерах перед дверью в подъезд стоит свеча. Текст гласит: "3 года открытых окон. Почему?".
До строительства Берлинской стены в 1961 году существовали участки, где границы между секторами проходили по тротуару. В таких местах люди вылазили из окон домов в Восточном Берлине, чтобы выпрыгнуть из окна и оказать в западной его части. После строительства Стены все приграничные дома были снесены на расстояние, на котором режим мог снова «доверять» своим гражданам.
Сразу после падения Стены Пренцлауер берг заработал репутацию молодёжного и неспокойного района города. Низкая стоимость аренды была вызвана плохим состоянием домов, до которого их довёл социализм, хотя дома находились в самом центре города. Почти два десятка лет жизнь в Пренцлауер берге бурлила ночью больше, чем днём, пока поколение парней и девушек девяностых не постарело и не обзавелось потомством. Недвижимость в Пренцлауер берге поднялась в цене, а из-за частых жалоб соседей бары и ночные клубы были вынуждены переезжать в более дешёвые части города.
Легендарный киоск Коннопки, где с 1931 года делают самые вкусные берлинские сосиски с кетчупом и соусом карри. На эстакаде над головой проходит линия метро.
Сегодня Пренцлауер берг – типичный уголок Берлина конца 19-начала ХХ века с доходными домами, высокими потолками и лепкой над камином. От девяностых здесь осталось лишь несколько домов, исписанных граффити по самую крышу. Раньше в таких домах жили сквоттеры, но сегодня их в этом районе почти не осталось.
В Пренцлауер берге всё сделано на альтернативный вкус. Лавки с фотографиями на «полароид», галереи самиздата, бусы из вторично переработанных материалов, одежда секонд-хенд, картины из гвоздей и волос – если берлинец ищёт одну из перечисленных вещей, он едет в Пренцлауер берг.
Лицо 5. Кройцберг.
Аналог Пренцлауер берга в западном Берлине. Этот район граничил со Стеной, поэтому богатые и могущественные жить здесь не хотели. Район старинной застройки начала ХХ века в 1960-70-х годах стал местом активного сопротивления альтернативной молодёжи капиталистическому миропорядку. На улицах открыто продавали наркотики, и раз в неделю здесь вспыхивали восстания.
На одном из безхозных пустырей бездомные разбили лагерь. На противоположном берегу реки виднеется символ перемен - воплощение генплана развития Берлина, бизнес-развлекательный район Медиашпрее. Старые здания уступают дорогу современным офисным центрам и галереям. Берлинцам этот район не совсем по душе. Многие боятся, что город потеряет колорит, когда сюда переедет большое число клерков.
Сегодня Кройцберг всё ещё один из самых неблагоприятных районов Берлина, основная масса жителей имеет, что называется, иммиграционное прошлое. В парке Кройцберг парни африканского происхождения группируются и ждут покупателей на свой товар. Всем известно, что здесь продаются наркотики, но полицию это, судя по всему, не волнует.
Польские бездомные готовят обед на самозахваченном пустыре в районе Кройцберг.
В Кройцберге есть несколько стоянок с вагончиками, в которых живут люди. Точнее сказать, семьи хиппи. Стоянки вагонов-караванов называются в народе «вагенбург» (Wagen – вагон, Burg – крепость). Их не волнуют деньги и престиж, необходимый прожиточный минимум они получают от государства и тех увеселительных мероприятий, которые они проводят на своей территории для берлинцев. Летом в «вагенбургах» показывают кино и пьют коктейли.
Вагенбург хиппи в Кройцберге. Это не единственная подобная стоянка трейлелов в Берлине.
В облике района Кройцберг доминирует граффити. Каждый подъезд, мусорник, фонарный столб, щитовая подстанция, крыша дома, деревянный забор, глухие стены домов - всё расписано граффити. Многое из нарисованного граффити является по-настоящему украшением города. Но встречаются и вещи попроще: «Пошли все к чёрту!» гласит надпись на одной из крыш.
В этом здании раньше находился известный клуб "Шиллербрюке", названный в честь моста Шиллера, с которого было сделано это фото.
Среди структуры населения Кройцберга важное место занимают бездомные. Причём, бездомные Кройцберга часто приезжают сюда из-за границы. На одном заброшенном пустыре на берегу реки Шпрее находится самостоятельный лагерь бездомных. Раньше на ничейной территории жили сквоттеры, сейчас на их месте установили палатки бомжи из стран восточной Европы. Их отсюда никто не выгоняет, но и они тоже не обижают гостей на своём пустыре. Один из бездомных спросил у меня по-английски, не попал ли он в кадр. Попал, но из солидарности с ним его фотографию я выкладывать не буду.
Лицо 6. Котти.
В Кройцберге в начале 1960-х возникло одно из первых социальных поселений Берлина. Социальный характер поселения вокруг площади Коттбусер Тор сохранился и сегодня. На каждом балконе висит явный признак иммигрантов – спутниковая тарелка, кое-где на виду сушится бельё. Попадая сюда, кажется, будто телепорт перенёс тебя куда-то на юго-восток континента. Повсюду кричат дети, на тротуаре идёт торговля. Надпись на турецком языке над самым высоким зданием микрорайона приглашает зайти в Кройцбергский крытый рынок.
Маяк социального строительства - жилой дом на площади Коттбусер Тор. Название Кройцбергского рынка написано на арке над проезжей частью на турецком.
Шедевр брутальной архитектуры 1960-х годов почему-то был построен без окон. Стоимость бесплатно выданного нуждавшимся семьям квартир с тех пор взлетела благодаря более-менее центральному расположению и хорошему виду из окна, несмотря на низкий стандарт жилья. Смотря, что кому важнее: вид из окна или чистый подъезд.
Лицо 7. Кудамм и Шарлоттенбург.
Два самых обеспеченных районов Берлина. Жить в Шарлоттенбурге – всё равно, что жить в Мюнхене. Здесь царит солидная, богатая, отчасти буржуазная атмосфера. В Шарлоттенбурге вряд ли найдётся кто-то, кто живёт на социальные выплаты. На дорогах Шарлоттенбурга вместо поношенных «опелей» и двухдверных «гольф-2» ездят «мерседесы» и «порше». Вместо граффити первые этажи домов украшают витрины дорогих и очень дорогих магазинов.
Разбитая витрина на самой дорогой улице Берлина КуДамм.
Здесь же находится символ капитализма - универмаг КаДеВе («KaDeWe», «Kaufhaus des Westens», что переводится как «Универмаг Запада»). В годы показательного изобилия в соцлагере здесь действительно имелось всё – от свежей трески до французских духов. Атмосфера элитарности сохранилась в КаДеВе по сей день.
Лицо 8. Фридрихсхайн.
После захода солнца здесь собирается вся прогрессивная молодёжь Берлина. Варшауерштрассе – наверное, самая шумная улица Европы. Каждая дверь здесь – это вход в бар или ночной клуб. Что творится во Фридрихсхайне днём, никто не знает. Чтобы застать здесь жизнь, сюда нужно приезжать ночью.
Лицо 9. Вдоль Стены.
Берлинская стена окружала Западный Берлин со всех сторон. Её длина была 155 километров. ГДР называла её антифашистской защитной стеной. С её помощью демократичная Германия собиралась защищаться от фашистов, по крайней мере, так они утверждали. Когда в 1989 году по Восточной Европе прошёл ветер перемен (© by Scorpions) и Стена пала, большая её часть была разобрана. На память о Холодной войне сохранился отрезок стены на восточном берегу Шпрее вдоль Мюленштрассе.
Часть оригинальной Берлинской стены.
East Side Gallery – это неотъемлемая часть туристического визита в Берлин. Здесь в два ряда стоят автобусы с кондиционерами, по довольно узкому тротуару в обе стороны спешат туристы с фотоаппаратами на шее. Здесь вспоминаешь, что Берлин – один из самых посещаемых европейских городов. В год сюда приезжает 6 000 000 туристов.
Почти каждый берлинский турист приходит в East Side Gallery, чтобы прикоснуться к новейшей истории.
В проходах между секциями Стены продают сосиски и сувениры. На раскладках продаются открытки с «оригинальным» кусочком Берлинской стены, на почтовых открытках встречается сюжет «Брежнев целует канцлера Холя» и «Вы покидаете Западный Берлин».
Сувенирный ларёк в секции Берлинской стены.
Стена в этом месте расписана уличными художниками по секциям. Все «картины» возникли в период с февраля по сентябрь 1990 года. С тех пор творчество прекратилось, и этот отрезок Стены стал музеем под открытым небом.
Вид на секцию Берлинской стены со стороны реки Шпрее, то есть из "мёртвой зоны". Если бы я стоял здесь двадцать пять лет тому назад, меня расстреляли бы на месте без предупреждения.
Любопытный правовой казус: если с восточной стороны подойти к защитной линии антифашистской обороны было нельзя (парни с пулемётами стреляли в своих без предупреждения), то с западной стороны узкая метровая полоса вдоль Стены оказалась де факто ничейной. На эту территорию не распространялась юрисдикция полиции западного Берлина. Вдоль Стены часто проводились безнаказанные вечеринки альтернативной молодёжи и сейшны граффити-арта. Благодаря этому дипломатическому казусу когда «железный занавес» пал, мир обошли кадры Стены, до предела раскрашенной уличными художниками.
Лицо 10. Метро и прочий транспорт.
Между всеми «лицами» Берлина проложена одна из крупнейших транспортных сетей в мире. 10 линий метро и 15 линий пригородной электрички S-Bahn работают круглосуточно по выходным и с коротким перерывом на два часа ночью по будним дням. В метро люди из самых разных частей города встречаются и разъезжаются каждый по своим делам. Независимо от своего социального статуса, уровня доходов или прописки: в берлинском метро все равны. Кстати, отчасти благодаря этому Берлину удаётся избежать пробок. 75% населения города ежедневно пользуется общественным транспортом.
Мост Обербаумбрюке (Oberbaumbrücke) был закрыт всё время существования Берлинской стены. Линия U2, проходящая по мосту, возобновила движение по всей длине маршрута лишь в 1995 году.
Метро в Берлине появилось в 1902 году и уже в течение первых 10 лет было построено 3 линии. В конце концов, в 1930-х годах Берлин был третьим по размерам городом мира сразу после Нью-Йорка и Лондона! Разделение Берлина и изоляция двух частей города друг от друга привела также к разделению метро. Поезда Западного Берлина проезжали станции, находившиеся в восточной зоне влияния без остановок. Закрытые станции получили название «вокзалов-привидений» (Geisterbahnhöfe).
Вид на Восточный Берлин с платформы S-Bahn на станции Янновицбрюке (Jannowitzbrücke). До 1990 года эта станция была одним из вокзалов-привидений Берлина. Поезда метро Западного Берлина проезжали эту станцию под землёй, не останавливаясь.
Ещё в Берлине есть четыре аэропорта (самый старый, Темпельхоф, уже закрыт; Тегель и Шёнеберг доживают свои последние дни в ожидании нового, четвёртого аэровокзала, Берлин-Бранденбург), три вокзала (главный вокзал западного Берлина Зоологишер Гартен, его коллега Остбанхоф в Восточном Берлине и новый единый Главный вокзал), три знаменитых университета, одна из старейших клиник Германии «Шарите», много баров, ресторанов, парков, галерей, магазинов, кинотеатров... и людей.
У Берлина есть ещё больше разных лиц. Говорят, что в Берлине каждый находит что-то для себя. В конце концов, не каждый берлинец ходит с баллончиком граффити в кармане! В уникальной берлинской смеси людей, национальностей, языков и родов занятий человек, в каком бы районе города он не жил, ощущает себя полноценным гражданином XXI века со всеми позитивами и негативами нашего времени.
13/12/2012 13:28
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.