RSS
5.08.2012
Попав на север Серенгети в Lobo campsite, после 300 километров бездорожья, мы были настолько уставшими, что уже не обращали внимания на пасущегося в пяти метрах от туалета буйвола, наглых мартышек, открывающих краны баков с водой, чтобы напиться, и ночное рычание львов неподалеку от палаток. Целью следующего дня было увидеть хотя бы часть миграции стад антилоп Гну из Серенгети на север в кенийский парк Масаи Мара и конечно же поймать в объектив сопровождающих эти стада хищников.
Выехав с утра из кемпинга, у меня все еще теплилась надежда попасть на реку Мара, чтобы посмотреть переправу антилоп. Однако предыдущий опыт подсказывал, что нежелательно сворачивать с основной наезженной дороги даже не смотря на наличие навигатора. Близкое присутствие животных ощущалось сразу - то тут, то там валялись кости недавно пойманных неудачников, отобранных естественным отбором для важной миссии размножения хищников. На останках пировали многочисленные падальщики: грифы, шакалы и марабу.
Здесь был Гну.
В ожидании добычи.
Пир падальщиков.
Вскоре стало понятно, что основная магистральная грунтовка выходит к границе с Кенией, и нам пришлось сворачивать на второстепенные дороги в поисках пути к реке. Выехав на колею, которая, судя по карте, должна вести к берегу Мары, мы встретили стадо антилоп Гну - небольшую часть огромного процесса, который называют великой миграцией. Животные подобно воинам в строю средневекового войска шли по четкой невидимой траектории один за другим, пересекая дорогу нашему джипу. Нам оставалось лишь наблюдать и фотографировать процесс, ожидая когда основная часть стада пересечет дорогу. В Серенгети свои правила дорожного движения. Тут у животных абсолютный приоритет, для соблюдения которого не требуется вешать мигалки и красивые номера.
Походный строй антилоп Гну.
Вы находитесь на перекрестке, животным следует уступить дорогу.
Малая часть великой миграции.
Направляясь далее в поисках пути к реке Мара, мы встретили сотрудника парка, у которого заглохла машина - не очень приятная ситуация, учитывая, что в пятисот метрах от того места кто-то разорвал антилопу и оставил падальщикам необглоданные кости. Хоть у нас и двухместная машина, я согласился отвезти человека в кузове с вещами к его лагерю. От него я получил ценную информацию о том в какой стороне находится переправа и примерном расстоянии до нее. Прикинув остатки топлива в баке и количество километров до ближайшей заправки, я решил не рисковать и развернуться обратно в центральную часть парка, чтобы пополнить запасы бензина, оставив переправу реки для следующего посещения (возможно, в рамках поездки в кенийскую Масаи Мару. К вечеру мы вернулись в Lobo Camp, встретив знакомых мартышек.
Зеленая мартышка (Chlorocebus sabaeus)
6.08.2012
На следующий день по плану был переезд к озеру Натрон. Что там за дорога и есть ли по пути заправки я понятия не имел, поэтому ночевавший в соседней палатке гид оказался как нельзя кстати. Он уверил меня, что по дороге в деревне Loliondo есть дизель и что полного бака дефендера с двигателем TDI хватает на 700 км. Также мы познакомились в лагере с парой южноафриканских пенсионеров, путешествующих на собственной тойоте, в которой было все для автономного передвижения по Африке, этакий мини-дом на колесах. Нам было по пути, поэтому я полностью развеял свои сомнения, и с утра мы выдвинулись далее по маршруту.
Выехав из лагеря, удалось понаблюдать интересную картину - зебры отдыхали, стоя парами, повернувшись друг к другу и положив голову на плечо соседа. Нигде в книгах не встречал описания такого поведения. Скорее всего, так, во-первых, удобнее, а во-вторых, в присутствии хищников четыре глаза лучше, чем два.
Зебры отдыхают.
Вскоре заставила обратить на себя внимание слишком бурная активность падальщиков сбоку от дороги. Присмотревшись, мы увидели несколько львов, отдыхающих в поле неподалеку от дороги после сытной ночной трапезы. Немного нарушив правила заповедника, подъехали к львице и льву, чтобы сделать фотографии.
Сытый лев.
Сытая львица.
Парой часов позже мы с легкой грустью выехали за пределы национального парка Серенгети и вскоре въехали в деревню Loliondo, где мне необходим был дизель. Найти заправку оказалось не так просто, как я думал. Подъехав к самому приличному на вид из ближайших зданий (нечто среднее между электростанцией и топливохранилищем), я спросил о заправке у вышедшего навстречу охранника, используя английский, русский и язык жестов. Мне казалось, невозможно не понять что хочет от тебя человек, который всовывает пальцы, сложенные пистолетом в горловину бензобака своей машины и говорит "дизель", но я ошибался. В итоге пришлось поискать англоговорящих, чтобы найти заправку.
Путь на озеро Натрон также оказался не из легких. Большинство дорог, обозначенных на карте, размыло после сезона дождей и путь нужно было искать самостоятельно. Благо, мы встретили по дороге южноафриканский экипаж, и совместно довольно быстро нашли нужную дорогу.
Полупустынный ландшафт по дороге к озеру Натрон.
Вдалеке виднеется озеро.
По мере приближения к Натрону, открылся вулкан Ol Donio Lengai, что в переводе с суахили означает гора бога.
Ol Donio Lengai
Остановились в кемпинге недалеко от озера за те же 15 долларов с человека. Рядом находилась масайская деревня, поэтому некоторые пастухи клянчили деньги с протянутой рукой, но не в пределах лагеря, чтобы излишний раз не напрягать туристов. Если бы мне до поездки сказали, что я буду в 1 км от озера Натрон и не схожу на него, то я бы дико смеялся и ни за что не поверил. Однако, в реальности так и получилось, потому что сил после обеда седьмого дня сафари оставалось только на отдых и созерцание горы бога в вечернем свете.
Гора Бога вечером.
7.08.2012
На следующее утро путь пролегал по дороге, усыпанной вулканическим пеплом. Думаю, что в сезон дождей проехать там весьма проблематично. Вулкан открывал все новые ракурсы. Надеюсь попасть туда в феврале, когда он покрыт свежей зеленой травой.
Ol Donio Lengai.
Пару раз попались шлагбаумы, на которых просили оплатить 10 долларов за проезд. Не совсем уверен в легальности этих блокпостов, поэтому если путешествовать компанией более, чем из 2 человек, то думаю, что можно их послать с такими сборами. Попав на заправку возле выезда на основную трассу, ведущую в Арушу, я первым делом купил не дизель, а кока-колу, которую в стране с нехваткой питьевой воды продают чуть ли не в каждом уголке, отдаленно напоминающем цивилизацию. С топливом я не рассчитал, поэтому дизель закончился до того, как мы вернулись в Арушу. Пришлось голосовать на трассе, чтобы водители поделились дизелем до ближайшей заправки. Канадские туристы, ехавшие в джипе, который остановился нам помочь, были в шоке от того, что мы ехали по стране сами, да еще и без топлива.
В итоге мы успешно добрались до Аруши, сдали машину, получив даже компенсацию за сломанный амортизатор, и заселились в Jacaranda hotel в центре города - очень приятная гостиница всего лишь за 40$ в сутки с завтраком. Устроили праздничный ужин и на следующий день поехали автобусом до Найроби, откуда предстоял длительный перелет до Москвы.
Это было мое первое самостоятельное путешествие, первый выезд в Африку, да и что там говорить - первый выезд за границу! Эмоции, полученные в путешествии, останутся со мной на всю жизнь. Надеюсь, что правительству Танзании хватит дальновидности сохранить свои национальные парки от воздействия человека - не строить там асфальтовые дороги и не проводить разработки полезных ископаемых, которыми Танзания, кстати, очень богата. Всем рекомендую путешествовать самостоятельно - таким образом мозг все время узнает массу нового, постоянно ищет пути выхода из разных ситуаций, а мировоззрение существенно расширяется.
19/11/2014 12:00
Материалы по теме
- Страны: Танзания
- Отзыв о поездке: Самостоятельное сафари в Танзании. Серенгети. По деревням Танзании, август 2012
- Отзыв о поездке: Самостоятельное сафари в Танзании. Ущелье Олдуваи. Серенгети, август 2012
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.