Ступня Аполлона

RSS Обсудить

На велосипеде до Амоса - сплошное самоистязание. А вот на лодке - вполне-вполне. Тем более, что стоит она чуть. С нас троих (с мелким) взяли 40 турецких рублей, что в переводе на наши российские таньги означает 800 рупий. От Ичмелера водная маршрутка отчаливает каждое утро в 10, а ведёт маршрутку вот такой вот капитан(ша), который(ая) в каждой бухте оборачивался(ась) и кричал(а) название остановки, точно как в наших маршрутках.  

В Амосе с нами вышла ещё парочка иностранцев, которая тут же растворилась в деревеньке. Прямо у причала рос сладчайший виноград, который мы удивлённо поели, и попёрли вверх по улицам посёлка. Кстати, посёлочек, через который мы поднимались, оказался профессорской деревней. Что-то типа нашего Недоделкино в советские годы. Но много круче. Не в смысле своего географического положения, а в смысле заботы государства о своих профессорах. У нас так и академики не живут, даже если доживают до государственной дачи. Ровненькие мощёные дорожки, везде "частная собственность" с аккуратными одинаковыми домиками коттеджами виллами, где каждая пальма (которые, кстати, поголовно завозятся в Турцию из России Египта) имеет индивидуальный светильник. Прогулявшись по посёлку, мы вышли на дорогу и поплелись в сторону древнего Амоса. По дороге стояла жара, гуляли модные турецкие коровы, а также встретилось заброшенное кафе с бассейнами, наполнявшимися из горного ручья, что изрядно облегчило наше пребывание в этом пекле. Короче, пешком от причала около часа. Всё время вверх (всегда утешает, что потом - вниз). 

Кстати, древних городов в Турции больше, чем археологов. Один лишь знаменитый Эфес копают уже сто лет - и конца края пока раскопкам не видно... Туризм отдаёт предпочтение крупнейшим памятникам. Здесь, в Амосе, не ступала нога археолога и массового туриста. Тем такие древности и хороши - всегда приятно почувствовать себя первооткрывателем. На мысу показались стены Амоса - массивные камни мягкой породы подогнаны друг к другу без раствора, но очень плотно.

Тропа ведёт сразу за стены, вправо, к развалинам амфитеатра.

Судя по амфитеатру, городок был небольшой - не более одной тысячи человек. Но эта тысяча родосских греков, основавших Амос в IV веке, знала толк в красоте... Сидишь, блин, в театре, а внизу - голубое море, а вверху - голубое небо... Хочу в древние греки...

А над амфитеатром, на самой горке, у них стоял центральный храм, посвящённый Аполлону Самосийскому, если не ошибаюсь (у греков этот Аполлон, как сегодня Аллах, имел кучу имён). От храма ничего не осталось, валяются лишь несколько постаментов от статуй, которые были вывезены в какой-то музей.

Эти постаменты и натолкнули меня на удивительное открытие. Раз храм был посвящён Аполлону, то самые крупные следы на постаментах должны принадлежать именно ему... Так впервые эмпирическим путём был вычислен размер стопы Аполлона Самосийского! Как вы видите на фото, у Аполлона... был сорок второй размер ноги!!! Из скромности приводить фотографию эксперимента в полный рост я не буду.

А виды вокруг такие, что всё ещё хочется быть древним греком...

И хотя дальше - сплошные развалины, ничего не ясно и всё не понятно, красоты совершенно дикие. И везде - груды разбитых черепков: стенки, горлышки, днища, ручки амфор, кратонов... Тонны керамики. И город никто не копал... По этим красотам мы и шли себе, и шли... И дошли до конца уже какой-то совершенно козьей тропинки. Когда мы прошли ближе метра от обрыва метров в стопийсят, решили пойти вверх по склону - искать перелаз, потому что возвращаться свершено не хотелось. И мы пошли через горку и кустики. С рюкзаком за плечами я тралил "кустики", состоящие в данной местности сплошь из колючек. Колючая трава, колючие ветви деревьев, колючие кустарники, колючие камни. Поэтому фото этого этапа не сохранилось, одни царапины. А дальше был пляж, (что меня убило - ополаскивалка с горячей водой), шашлык, креветки, причал и обратная маршрутка. Всё о расписанию. К ужину мы были в отеле. Прекрасный образец "поездки одного дня".

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить