RSS
Вот мы и подошли к той части нашего путешествия по Южной Америке, от которой у меня трясутся руки и сильнее бьется сердце.
Это север Чили, пустыня Атакама, вулканическое высокогорье на границе с Боливией. Дальше будет Перу, тоже практически постоянно на высоте. А потом мы сделаем круг и вернемся к вулканическому высокогорю, но со стороны Боливии. Я не видела мест на земле красивее, чем эти. Никогда.
Пустыня Атакама.
Это название рисует в голове не часто путешествующих людей картины барханов, дюн и других классических признаков пустыни. И в моей голове рисовалось то же самое. До того момента, как мы не решили туда отправиться. Я ехала по Чили с юга на север, любуясь небольшими активными вулканами, предгорьями Анд и густыми лесами, и специально ничего не читала про Атакаму. Люблю, когда впечатление от места не испорчено рассказами, фотографиями и отчетами знакомых. Первый, новый взгляд на красоту всегда поражает в разы сильнее.
Билеты на автобус в город Сан-Педро де Атакама мы взяли еще в начале, когда приехали в Сантьяго. Билетов мало, сезон. Автобусами по Южной Америке перемещаться очень удобно, хоть расстояния и большие. Это вам не Азия, где вечером сел в уютное кресло, откинулся, уснул, а утром ты уже в другом конце страны. В Южной Америке переезды, в зависимости от вашего маршрута, могут занимать сутки и больше. Но - опять же, не Азия – автобусы в развитых странах типа Аргентины, Бразилии и Чили хоть и дорогие, но такого шикарного качества, что чем-то напоминают самолеты: широкие, раскладывающиеся почти до горизонтального положения кресла, вкусная еда, телевизор с постоянными фильмами (правда кое-где один Адам Сендлер, что огорчало), вода-кофе-сок, удобный туалет, пледы, а иногда даже и вайфай.
Наш автобус опаздывает, ждем на автовокзале у платформы. Спрашиваю на плохом испанском у соседей, в чем проблема, они отвечают, что какие-то дорожные неурядицы. Понимающе киваем друг другу и ждем дальше. Кроме нас двоих, ни одного туриста. Не всем надо в Атакаму, кто-то будет выходить по дороге. Автобус идет 22 часа.
Выезжаем из Сантьяго и почти сразу попадаем в пустыню. Нет, это еще не Атакама, но она уже близко. Под аудиокниги, перекусы и наблюдение за чилийской жизнью в окно проходит день, под Морчибу в плеере проходит ночь. Утром мы судорожно проверяем высоту, потому что будем подниматься на высокогорье впервые. Сан-Педро де Атакама находится не так уж и высоко, всего 2.500 метров над уровнем моря, но если для вас это первая высота, то вам сильно не по себе. Неизвестно, чего ждать. Таблетки от горной болезни готовы.
Высота пока практически нулевая, значит, всю ночь ехали вдоль Тихого океана. А тем временем за окном все те же пустынные пейзажи и иногда небольшие портовые городки. Последним таким городком стала Антофагаста, где наконец удалось размяться и взять с собой нормальной еды. Еда атобусная уже закончилась, народу поубавилось. Последние часы отделяли нас от Атакамы.
Эти самые последние часы тянулись дольше, чем предполагалось. Дорога стала уходить на высоту. Атакама – самая сухая пустыня в мире, а рядом с океаном, как известно, очень влажно. Поэтому когда пересекаешь границу пустыни, давление резко меняется и начинает так давить на голову, что хочется выть. Прекрасные пейзажи за окном, таблетки от горняшки и даже знаменитый символ Атакамы, пойманный фотиком совершенно случайно – каменная ладонь - не облегчили страданий. Пришлось лежать камнем на заднем сиденье практически опустевшего автобуса и тихо умирать, наблюдая бесконечные песочные дали.
Наконец автобус, покрытый сантиметровым слоем пыли, промчался мимо оазиса городка Сан-Педро де Атакама и встал на маленьком автовокзале. Мы проехали всю пустыню от Тихого океана до границы с Боливией, около 300 километров ровно на восток. Альтиметр показывал 2.560 метров над уровнем моря.
Первые несколько десятков минут мы просто сидели на рюкзаке и давали организму привыкнуть к необычайно сухому воздуху, к высоте, к давлению, к пыли и к одноэтажным домикам песочного цвета. В горле сразу запершило. Неизменая бутылка воды (ВСЕГДА под рукой) опустела в один присест, пришлось вставать и идти на поиски новой, к тому же и гест найти было бы неплохо. Пыль огорчала, жара радовала.
Мы шли по закатному городку Сан-Педро де Атакама и удивлялись, насколько изменился пейзаж перед глазами. Хотя казалось бы, путешественники переживают такие смены постоянно, но я не устаю это замечать и поражатьcя этому. Одно дело, когда перелетел на самолете из одного климатического пояса в соседний, и совсем другое, когда проехал эти два пояса по земле и заметил, как они сменяют друг друга. Вместо асфальта - песчаные грунтовки, вместо небоскребов - побеленные одноэтажные домики из местного камня, вместо супермаркетов – сельские магазинчики с курами, луком и листьями коки. Это еще не Боливия, но кока здесь уже есть. Скоро мы проверим, насколько хорошо она помогает от горной болезни.
Жилье нашли не сразу. Хостелов-гестхаусов и прочего в Сан-Педро полно, т.к. город туристический и набит бекпекерами до отвала. Мы искали что-то удаленное, недорогое и спокойное, чтобы никакие тусовки не отвлекали от главного, от красот и чудес местной природы. Милая хозяйка хостела под названием Hostal Tuyasto (от 15 долларов за кровать) открыла тяжелые железные ворота, провела во двор, показала, где что находится и дала ключи, не переставая обниматься и болтать по-испански. Я понимала примерно пятую часть, но этого было достаточно. Комнаты в одноэтажных домиках с плоскими крышами, отдельная кухня, вайфай, два душа с горячей водой, очень чисто. Можно распаковываться, мыться с дороги и скорее ложиться под одеяла, чтобы согреться и отойти от горняшки. Согреться – потому что днем в Атакаме очень жарко и душно, белье сушится за 10 минут, но как только уходит солнце, температура падает на десяток, если не на два, градусов. Отойти от горняшки – потому что таблетки дают очень странный эффект в виде мурашек по лицу.
Ворота слева - это и есть наш гест.
В первый день после приезда мы решили осмотреться и заказать экскурсий. Вокруг Сан-Педро столько всего интересного, что глаза разбегаются: и лагуны, и солончаки, и фламинго, и вулканы, и гейзеры, и викуньи с гуанако, и наследие инков, и реформаторство испанцев, и домашние ламы, и восхитительные пустынные долины, Долина Смерти и Лунная Долина. Обошли несколько контор, приценились, поторговались, выбрали самую надежную. Получалось, что здесь мы задержимся на неделю как минимум, иначе не успеем все посмотреть.
Прошлись по городку. В синем небе нового дня на фоне одноэтажных домишек грозно возвышался знаменитый вулкан Ликанкабур, "защитник города". Вулкан прекрасен и виден отовсюду.
Центральная площадь интересна тем, что на ней есть бесплатный публичный вайфай, поэтому здесь всегда полно свободных туристов с ноутами. Задалась вопросом, а бывают ли здесь пакетники, то есть групповые туры. Видимо, если да, то очень редко. Слишком тяжелые условия, слишком далеко ехать, слишком мало бытового комфорта. Чилийское высокогорье с его перепадами давления, высот, температуры, с его постоянной пылью и сухостью выдержит только стойкий бекпекер. Это я к тому, что горжусь собой, хотя последние три дня ходила с полным носом крови.
Из древностей в Сан-Педро интересна белая церковь XVII века и крепость XII века Пукара-де-Китор, расположенная на севере города. До крепости мы шли пешком, укрываясь от палящего атакамского солнца. В дороге развлекались тем, что касались голыми ногами раскаленной и потрескавшейся земли. Ночью на этом же самом месте в шлепках будет ох как холодно.
По дороге залезли на холм и очень долго любовались прекрасным видом на вулкан Ликанкабур (Licancabur), который запал мне в душу с первого взгляда, настолько он великолепен. С холма также удалось рассмотреть остальные вулканы со снежными шапками. Сан-Педро де Атакама находится на границе пустыни Атакама и боливийского высокогорья. За вулканами уже Боливия и 4.500 метров над уровнем моря. Эту величественную снежную линию я видела еще из автобуса, уже тогда она меня поразила своими размерами и красотой.
Продам фотку для рекламы путешественнических штук или воды:)
В один из вечеров прошлись по шоссе за границами города. Пустыня, плавно заполняющаяся цветами, цепь вулканов на горизонте и дальнобои на шоссе, ежедневно поднимающиеся на 4 с лишним тысячи. И звезды, ЗВЕЗДЫ...
Всю неделю я не могла отвести взгляд от этой громадины - вулкана Ликанкабур. Он гипнотизировал. Он шеститысячник.
Продолжение следует, в Атакаме масса интересного и прекрасного.
13/11/2012 15:15
Материалы по теме
- Страны: Чили
- Отзыв о поездке: Торрес-Дель-Пайне. Ледник Грэй, октябрь 2012
- Отзыв о поездке: Пунта-Аренас, Чили (Punta Arenas, Chile), июль 2011
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.