Северная и Просто Ирландия

RSS Обсудить

День 5. Эдинбург - Дублин - Ньюгрейндж - Белфаст - тропа гигантов

40 минут перелёта из Эдинбург в Дублин... Пару раз моргаешь - и проходит 20 минут. А может 15? Мобильный отключен, а часы только на руке Геннадия, сидящего рядом. На длинной волосатой руке, вермишелью свисающей с сопящего тела. Моё тело наверняка такое же, сидя спать трезвым мой организм отказывается, а употреблять спиртное в 7 утра - зась! Скоро садиться за руль, а в Ирландии он не менее справа, чем на Британских островах - тут не до алкоголя. Затекли руки, ноги и мозги, перед глазами сплошной сонный туман и как-то незаметно самолёт садится. За окном пасмурно, будто 8.40 утра. А и вправду ведь 8.40! 

Бюджетный Ryanair за 20 евро с носа еще и приветствует каким-то адскими звуками, будто вырванными то ли из советских маршей, то ли из фильмов ужасов: "Эге-гей! Это еще один рейс Ryanair, прилетевший вовремя! До 90% наших рейсов прилетает вовремя!". Почему-то напомнило "Пейте, дети, Боа-джус" из старого японского аниме "Корабль-Призрак". Паспортный контроль. Пытаюсь объяснить, что в канун лондонской Олимпиады мне не нужна виза Ирландии. Девушка на меня смотрит понимающим взглядом, уточняет, когда покидаем их зелёную страну, и ставит вожделенный не менее зелёный штамп! Привет, Ирландия!

Маршрут разработан заранее. В аэропорту мы должны взять напрокат Nissan Micra и полукольцом объехать северную часть острова: Ньюгрейндж, Белфаст, тропа Гигантов, Коннемара, Галвей.

Но приключения наступают значительно раньше Ньюгрейнджа, прямо в терминале аэропорта, внезапно - как понос у младенца. Карточка! Кредитная, сука, карточка! Хертц в Британии блокирует приличную сумму денег на ней, и ни одна из контор, дающих автомобили напрокат, не принимает ни мою её, ни моих её подруг. Нет карточки - нет машины!  В это же время происходит странная метаморфоза и Геннадий прям на глазах трансформируется в Эдуарда.

Дело в том, что Геннадиям запрещено находиться на территории Ирландии, поэтому отныне сочности повествования будет придавать имя Эдуард. Он всё так же небрит и всё в той же коричневой кожанке а-ля 90-е.Эдуард современен как архитектура Гауди. У него есть кредитная карточка, вторая кредитная карточка и еще зарплатная карточка. Первые 2 без денег; все деньги на третьей. Это вовсе не патологическая предосторожность от местных воришек, а обычное совпадение. Эдуард берёт зарплатную карточку в руки, широким шагом подходит к стойке Ависа и угрожает ею, имея неосторожность при этом подчеркнуть, что карточка-де зарплатная, то есть, по сути, не кредитная. Её даже не берут в руки, и мы на целый час оказываемся в подвешенном состоянии: теперь надо ехать в Дублин, искать отель и ломать маршрут. Но мы не едем. Я своей Жорой чувствую, что решение проблемы витает где-то рядом, надо просто переставить местами неизвестные.

Ну конечно! Всего лишь подойти к упырям из Хертца или Баджета и не упоминать о том, что карточка, на которой есть деньги, не является кредитной! Вуаля, - и Ниссан Микра!У каждого начинающего водителя рано или поздно наступает (если он хороший водитель) третий год стажа, когда он, по его собственному мнению, становится крут, как забытые в кастрюле кипящие яйца. В случае с вождением праворульной машины, этот "третий год" у меня наступил как раз в Дублине.

Я важно оседлал Микру, со знанием дела проверил нейтралку, оправил плечи, сделал пренебрежительное выражение лица а-ля Сильвестр Сталлоне и... чуть не въехал в соседнюю машину еще на парковке.Разработкой маршрута по Ирландии должен был заниматься Эдуард. Однако в Киеве Эдуард тяжело работал, а в перерывах между тяжелой работой - тяжело кушал и тяжело спал. В таких адских условиях сложно разрабатывать маршрут, поэтому решено было действовать по ситуации. Ситуация подсказывала, что первый по маршруту стоит Ньюгрейндж. До него мы добирались недолго, жадно и удивленно употребляя в мозг надписи на ирландском. До этого я был уверен, что ирландского языка не существует. Теперь я уверен лишь в том, что в Джибути нет пробок, и не бывает вкусных грибов. А ирландский язык теперь есть. И хотя на нем разговаривают лишь в нескольких районах, в письме он выглядит весьма мелодично. Но мы отвлеклись...

Ньюгрейндж - это мегалитическое культовое сооружение в Ирландии, которое датируется 3600 г. до н. э.; старейшее культовое каменное строение в мире подобного рода, старше Стоунхенджа и пирамид Гизы (о чем вряд ли могли догадываться строители пирамид). Этимология подсказывает, что был еще Олдгрейндж, но, судя по всему, его еще не откопали.

К Ньюгрейнджу ведут 2 дороги: та, на которую указывает ЖПС и та, по которой поехали мы. Дорога, по которой поехали мы была живописной и узкой, как [вырезано цензурой], на таких дорогах очень важно помнить в какую сторону надо разминуться с бетономешалкой. По этой неправильной дороге в итоге мы приехали в аккурат к выходу из Ньюгрейнджа. К сожалению, в Ирландии нельзя зайти через выход, и хотя вход виднелся в 100 метрах вдали, чтобы туда попасть надо было делать крюк в 30 километров. Таким образом, Ньюгрейндж стал вторым после Стоунхенджа культовым мегалитическим сооружением, которое мы видели и куда не попали.

Северная Ирландия началась также неожиданно, как и закончилась обычная Ирландия. Никаких опознавательных знаков, только овцы стали более подозрительно смотреть с обочин хайвея, а ограничения скорости стали мильными, а не километровыми. Всё.Огней Белфаста впереди мы так и не увидели. Всему виной было полуденное солнце. Белфаст еще в детстве звучал у меня в ушах заводными голосами Boney M из одноименной песни.

Я знал, что это город, столица Северной Ирландии, но никаких других ассоциаций у меня не возникало. Только казалось, что песня была про войну.Западный Белфаст состоит из католических и протестантских кварталов, разделенных между собой так называемой Линией Мира - 6 метровым кирпичным забором, внешне похожим на периметр тюрьмы. Она была построена во времена конфликта в 1969 году и достроена совсем недавно, в 2008. Стены бедных протестантских кварталов вблизи Линии Мира исписаны остросоциальными, резко политическими и безнадежно религиозными граффити. За этими граффити мы и ехали в Белфаст.

Линия Мира: 

Неподготовленному туристу, равнодушному к истории и подвигам Ирландской Республиканской Армии, аббревиатурно созвучной с поварихой в моей столовой, сложно догадаться о существовании таких необычных достопримечательностей как граффити. Поэтому отзывчивые североирландцы даже организовали кэб-тур за 25 фунтов с рыла, включающий в себя посещение наиболее известных из них. Я же домашнее задание выполнил на "отлично" и с довольной ухмылкой держал в руках распечатанную карту с указанными местами расписанных стен - впереди предстояла пешая 2х-часовая прогулка. Белфаст поразил до глубины души.

Бедные кварталы, заколоченные окна, обветшалые крыши, подозрительно косящиеся местные гопники и две инородных амёбы: я с зеркалкой на шее и обычно непугливый Эдуард! Я не представлял, что Европа может быть такой: настоящей, дерзкой, непричесанной и стрёмной. Белфаст - эдакий грязный и вонючий панк в толпе светских Цюрихов. В Белфасте меня трижды настигало ощущение, что нас побьют и может быть даже ногами и, поймите меня правильно, это чертовски классное ощущение! Причем, судя по крови на асфальте, битым бутылкам и проезжающим на громких эндуро местным хулиганам - это было вполне реально!

К слову, ворота между протестантскими и католическими районами были наглухо закрыты: видимо конфликты случаются и по сей день, о чем свидетельствовали и предотвращенные полицией теракты прямо накануне нашего визита.

Граффити действительно шикарны и не столь поверхностны, как надпись "Хуй" на ялтинском заборе. Часто их невозможно увидеть просто проезжая мимо, несмотря на то, что занимают творения минимум фасад дома. Каждое в себе несет посыл, разобраться в котором не всегда удастся, заранее не подготовившись. Я, собственно, готовился и разбирался с помощью этого прекрасного сайта: http://www.visitwestbelfast.com/

После граффити был конечно и остальной Белфаст, прогулка по его культурному центру, перекус в МакДональдсе, осмотр соборов и пешеходных улиц, но это всё похоже на посещение концерта Димы Билана после разогрева "Квинами" - несравнимо, отстраненно, непонятно и с мыслями о другом.

Но до заката надо было успеть посмотреть главную природную изумрудину острова - дорогу гигантов, - поэтому думали о другом и переваривали пищу мы уже на ходу, в Микре. Да, забыл рассказать про штраф. Потёртая формулировка на паркомате не давала чёткого понимания можно ли тут бесплатно парковаться в это тёплое воскресенье. Я посчитал, что можно. О том, что я ошибся, я узнал из-под стеклоочистителя, куда полицейские имеют привычку пихать штрафы.

25 фунтов мы оплатили кредиткой уже по приезду. До дороги гигантов оставалось 100 км...Предыдущий абзац закончился так, словно за эти 100 км должно было что-то произойти, и к этому чему-то я подводил читателя интригуя. То, что я жив и пишу эти строки, во многом раскрывает карты: на нашу Микру не упал метеорит, мы не повернули на дорогу, которой нет ни на одной карте и на старой разрушенной заправке безрукий старик не говорил нечто вроде: "Не езжайте туда, там происходит странные, непонятные события!". Ничего такого не произошло, но случилась трагедия покруче. Вискокурня "Бушмилс", что в паре километров от северного побережья не менее Северной Ирландии была наглухо закрыта в воскресенье. В тот момент, когда мы осознали это, упершись в закрытые ворота, Эдуард зло взглянул на меня. В его взгляде отчетливо читалась тавтология: "И в чем теперь смысл этой бессмысленной поездки?!". Я неспешно сглотнул и лишь криво виновато улыбнулся в ответ, не зная, что сказать.

Эдуард родился в первый день весны и, таким образом, олицетворяет собой ожидание чего-то теплого и хорошего в Северном полушарии и наступление скорой зимы в Аргентине. Он всегда качественно небрит и периодически любит виски. Он надежен и нервничает, когда курит. Точнее, курит, когда нервничает. Эдуард зарекомендовал себя прекрасным штурманом в пути и Геннадием в Англии и Шотландии. В простой жизни он любит, когда его называют Миша.

Дорога гигантов была уже за поворотом, вдали шумел океан и крякали чайки, когда с нами очень подло поступили парковщики. Они взяли плату за въезд на стоянку, пользуясь моей свежей боязнью шаровых парковок, и буквально тут же закрылись: мол, 6 часов, конец рабочего дня. Заедь мы на 10 минут позже - парковка оказалась бы бесплатной.Дорога гигантов (Giant's Causeway) - это уникальная прибрежная местность, представляющая собой около 40 000 соединенных между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана. Если взять большой коробок спичек и достать оттуда все спички, сжав их в кулак, несерные концы образуют дорогу гигантов. Это очень красиво, необычно и располагает думать о вечном, вглядываясь в океан. К тому же, очень просто найти уединенную от туристов базальтовую (реже - андезитовую) колонну, на которой можно попозировать для парочки обязательных фотографий.

До заката мы еще успели посмотреть веревочный мост надо бурлящим океаном и уже в сумерках въехали в Лондондерри. Там, как и в Белфасте, тоже есть своя Стена Мира, а еще причудливой формы пешеходный мост и очень аккуратный центр. Именно тут случилось знаменитое кровавое воскресенье 1972 года, когда британские солдаты  расстреляли демонстрацию мирных жителей. Несмотря на то, что мы, по сути, насквозь проехали город, остановившись лишь на 10 минут, он оставил сугубо положительное впечатление и это единственное место во всей Ирландии, куда мне хотелось бы вернуться и где провести 2 полноценных дня.

Было совсем темно, когда я случайно понял, что мы уже едем по не Северной Ирландии. А придорожные Bed&Breakfast перестали мелькать именно в тот момент, когда мы начали их активно высматривать. Нашли ночлег мы лишь ближе к 23.00 в городке Леттеркенни, за 65 евро с номера (включая завтрак). Хозяйка была подчеркнуто вежлива, а на ужин были какие-то колбасы, купленные на заправке. Засыпалось с мыслями о том, что зря тут ночью негде купить спиртное.

День 6. Glen Gesh Pass - Коннемара - Кайлморское аббатство - Галвей - замок Дангвайр - дольмен Пулнаброн - скалы Мохер

"Противный звук! Откуда он? Где я? Что за стены? Что за кровать? Так хочется спать... Коннемара! Что значит это слово? Почему оно у меня в голове?", - эти мысли с калейдоскопическим непостоянством за секунду проносятся в голове, меняя одна другую, пока не приходит понимание: Ирландия! Я в Ирландии!Выключаю будильник, отчаянно разрывающийся на тумбе. За окном пасмурно, но светло. Рядом спит мохнатый Эдуард, с которым у меня опять ничего не было ночью. Я ему завидую, его не способна разбудить даже гора полифонических будильников. В медицине это называется "иммунитет".Утро кажется даже морозным, несмотря на то, что на улице +10. На часах начало восьмого. Взбодрить в такую рань нас, сов, может только сытная яичница, а после - Glen Gesh Pass, живописный серпантин вдали от насыщенных дорог.

Туда мы добираемся чуть больше часа, любуясь окрестными пейзажами. Началась настоящая Ирландия, та, которую я себе представлял и за которой ехал: небритые зеленые луга в пасмурную погоду, шапка туч на поодиноких вершинах, узкие глисты дорог с пасущимися на них, дорогах, баранами, гористый рельеф и полное отсутствие трафика. Закончился чудо-серпантин Glen Gesh Pass в Гленколумбкилле, городке на побережье, где были поселения еще с 3000 года до н.э. и где всегда светит солнце. В Гленколумбкилле есть музей естествознания в виде деревянной избы, куда мы даже не заглянули; таких у нас самих в Пирогово хватает.  

Дальше была Коннемара. Слово, разбрызгавшееся в голове еще с самого утра, оказалось ирландским национальным парком на западном побережье. Обычно в Национальных Парках не мусорят и там периодически красиво. Коннемара - не исключение. Но к прелестям этого исключения, как и к любому прекрасному, надо приобщаться грамотно и заранее. Дело в том, что в Коннемаре практически не будет картинок, непрерывно радующих глаз. Будут красивый фьорд, и остров, который обычно пихают на открытки-завлекалочки, будет Кайлморское Аббатство с дорогим входом и на берегу озера, известное всем, кто в 90-е любил собирать паззлы - и наверное всё. Длинный пешеходный маршрут, выложенный по лысым холмам среди редких и уникальных растений и птичек, - это скорее для фанатов биологии.

Рискну предположить, что гранитно-степное Побужье на юге Украины - место не менее красивое и уникальное, но оно рядом и "его я увижу потом".  Коннемара не впечатлила, но слегка понравилась. Вероятно, так нравятся девушки, которых ты вызвал вслепую и за которых уже заплатил: "Ну, заходи, коль пришла!".

Но вовсе не про девушек я думал, отщелкивая последние кадры аббатства. Жутко хотелось кушать, а живот издавал такие звуки, что Эдуард принимал их за крики чаек, активно вглядываясь в облака. Часы показывали 16.00, а после утренней яичницы были только мои обещания поесть, как только наверстаем график маршрута. В Galway, который считается отправной точкой для путешествий по западному побережью Ирландии, мы прибыли около 5, проехав с утра 450 км, и задерживаться там надолго не собирались.

Galway оказался мил и уютен ровно настолько, чтобы провести в нём строго отведенное время и уехать навсегда. На знакомство нам хватило полутора часов, хотя отчеты об Ирландии, проштудированные мной перед поездкой, говорили о том, что многие находят для себя нечто особенное в мощеном пешеходном центре и проводят в Галвэе пару дней.

Уехали мы по-прежнему голодными, и получил бы я по шапке, умей Эдуард водить правый руль на механике. Но не только Эдуарду, мне тоже Галвеевские каналы казались немецкой сосиской в багете, сувенирные лавки были похожи на стейк Rib-eye, никак не меньше, а причудливые графити на Ирландской улице - минимум, пельменями.До замка Дангвайер было от силы полчаса езды. Признаться, не люблю в дороге за границей слушать радио, предпочитая ему звуки тех стран, в которых нахожусь. Но без музыки надо себя чем-то развлекать, а в карты за рулем играть неудобно.

Поэтому мы играли вначале в птиц, потом в животных, а потом в фамилии футболистов, которых больше, чем птиц и животных вместе взятых. За этой игрой чувство времени как-то терялось, а на пешеходных переходах я чаще думал о носороге или удоде, чем о безопасности. Но мы про замки...Руины замка Дангвайер на картинках манили. Они казались красоткой Дженифер, с аккуратным татуажем бровей, сочно-бордовыми губами и  французским маникюром. На поверку же, Дженифер оказалась скорее прыщавой третьекурсницей Мариной с засаленными волосами, безликими серыми глазами и  пушком под носом, которая, несмотря на всё это, издалека и в брызгах заходящего солнца могла показаться интересной. Замок Дангвайер был Мариной: с претензией хорошо получиться на снимках, но абсолютно без изюминки.

Именно эти руины окончательно утвердили во мне знак тождества между Украиной и Ирландией в туристической привлекательности: красивая природа и в большинстве своём пустышки архитектурного наследия. К слову, на территории того, что осталось от замка, теперь находится ресторан.

- Поехали, - сказал, докуривая, Эдуард, - Тебе на "К"!Солнце близилось к закату. До темноты мы могли успеть посмотреть дольмен Пулнаброна, плато Бюррена и скалы Мохера. Уже после заката по расписанию был поздний обед и поиск ночлега по пути в Дублин. Как обычно, я думал только о том, чтобы всё успеть посмотреть, абсолютно не придавая значения, где мы будем есть и спать, Эдуарду же были важны более жизненно необходимые процессы. Однако демократии среди двоих не бывает, а за рулем был я.

К дольмену вела очень симпатичная дорога. Она струилась среди миниатюрных ирландских сел, а потом и вовсе серпантином стала подниматься сквозь каменистое плато Бюррена. Великолепный пейзаж, которым хочется и хочется любоваться! Такая себе каменная пустыня без дюн! Посреди этой пустыни буквой "П" стоит дольмен Пулнаброна - портальная гробница. Ему около 6000 тысяч лет и он значительно меньше, чем кажется на фотографиях. Скромное неолитическое прошлое делает его одной из самых привлекательных достопримечательностей Ирландии. Правда любят умалчивать, что на самом деле Пулнаброн развалился в 1985 году и был собран заново. Вообще дольмен - это древнее сооружение из камней и каменных плит, которые служили то ли гробницами, то ли инструментом солнцепоклонников.

Их дофига в разных странах и не исключено, что это всего лишь пасочки гигантских детей наших предков. Двух минут достаточно, чтобы пройти вокруг него 5 ритуальных кругов, сделать десяток портальных снимков и удалиться навсегда.- Поехали жрать, - сказал Эдуард, почесывая проблемные части тела.- Поехали, - подозрительно согласился я, просчитывая в уме, успеем ли мы до скал Мохера засветло.Отрезок между дольменом и скалами, по которому нас повел ЖПС, я бы назвал гран-при Ирландии. Ноль машин, высокие каменные бордюры и идеальная извилистая дорога, по которой до заката нужно успеть доехать до побережья и из-за этого приходится гнать, срезая повороты.Скалы Мохер ежегодно приезжают посмотреть около миллиона туристов. Они вдохновляют поэтов, которые в ответ на пассаж неизданного Пушкина: "Ну тебя нахер, пиво Кромбахер" пишут "Что ж мне не похер на скалы Мохер?!".Так вот, на хрена я вообще так стремился увидеть эти скалы?! Чутье? Неуёмное желать осуществить весь запланированной маршрут? Ведь на фото они абсолютно не впечатлили - ну скалы себе и скалы, я такое на Тарханкуте видел! Над этим я размышлял и так думал вплоть до момента, пока мы, припарковавшись на пустой стоянке не подошли к обрыву. То что я увидел с обрыва, у людей обычно называют харизмой. Передо мной стоял огромный носатый Пётр и косил траву.

Делал он это размашисто и размеренно, как бы вне течения времени. Мах влево - мах вправо, мах влево - мах вправо. Загляденье! И все, проходя мимо, не проходили мимо, а стояли и, разинув рты, смотрели на его движения, настолько он был величествен в своём занятии. Мужик! Глыба! Скала! Скалы Мохер - один в один Пётр. В их обрывах нет ничего особенного: подумаешь - 120 метров вниз! В шуме бурлящих внизу волн - тем более. Но аж трепетно на душе! Стоишь, молчишь и смотришь, ковыряясь в ухе! И никого вокруг!

Полностью удовлетворив жажду гонки стало страшно. Где поесть в ирландской глубинке в 22.00, да еще и с оглядкой на то, что нужно после этого найти свой сон?! После серий неудачных тыканий-мыканий по маленьким селам и закрытым (естественно для такого времени) в них ресторанах, мы оказались последними посетителями в китайском ресторане. Китайский ресторан в ирландском захолустье!В поисках B&B ваш покорный слуга продолжал делать глупости. Ему, то есть мне, показалось, что 37 Евро с человека - дороговато, и надо бы найти жильё за 32. Харчами в такое время не перебирают, и поиски следующего места, где нам хотя бы открыли дверь (в такое время все хозяева уже спали), мы продолжали больше часа! Заселившись в итоге в каком-то модерн-стайл хостеле уже за полночь, мы боготворили купленный в Голуэе бутылёк виски. Он расслабил и сделал сны красочными.

День 7. Дублин

На следующий день в Дублине мы прощались с нашей Микрой, наездив на ней за 2 суток около 1200 км. Пункт сдачи Budget находился в 8 км пешего ходу от выкупленного нами за 30 Евро хостела, поэтому знакомство с Дублином у нас было вынужденным и с вещами. Словно типичные гастарбайтеры мы трусили рюкзаками и кульками через центр, остановившись лишь на пинту добротного Гиннеса в каком-то из пабов.

В Дублин очень хотелось попасть. Возможного из-за местных пабов, возможно лишь для того, чтобы сказать друзьям заезженную до пошлости фразу "ту даблин". Зря что ли я так старательно праздновал в Киеве день Святого Патрика?! Собственно, на этом мои познания о столице Ирландии заканчивались. Ах, да... Даблин (переводящийся с ирландского как "черный пруд") созвучен с фамилией прекрасного футболиста Диона Даблина. Точнее, наоборот.То ли от перенасыщенности  впечатлениями на протяжении поездки, то ли от галопического графика с хроническим недосыпанием, недоеданием и экономией, но Дублин показался грязным, скучным и неухоженным портовым двухэтажным городом. Там есть прекрасные трамваи и старые парадные двери, которые можно бесконечно фотографировать, есть пабы с их неповторимой атмосферой - и, пожалуй, аминь! Нам хотелось пива и массажа, мы устали, вычеркнув из программы практически все музеи, заводы Гинесса и тюрьмы, а остальные достопримечательности, включая речку-вонючку и замок - оказались никакими. С каждым шагом я всё больше утверждался во мнении, что Дублин надо было вычеркивать из маршрута целиком, предавшись другим прелестям и развратам Ирландии. А тут еще и потеплело до неприличия! С каждой минутой я повторял Эдуарду, что "нахер завод Гинесса, пошли пить" и, честное пионерское, давно не встречал столь понимающего взгляда.

Хостел оказался чудесным: многонациональным, пахнущим, с бесплатным интернетом и дешевым шаттлом до аэропорта - всего за 6 евро с рыла. На утренний 6-часовой рейс попасть другим недорогим способом не представлялось возможным. Немного смущала единственная полуторная кровать в номере с видимым креном на запад, но мы решили, что к тому моменту будем достаточно пьяны и аморальны.Большими глотками я и он хлебали пиво в пабе. Рядом своей участи ожидали еще по 5 небольших бокалов на каждое из наших рыл. Бокалы ютились в углу стола аки таджики на московском вокзале, в надежде остаться незамеченными. Перебирая пальцами, мы вспоминали никакущий замок 1204 года, интересную галерею и улыбающуюся румынку в кебабах.- За Дублин!, - соригинальничал я.

Водителем шаттла, подобравшего наши тела ночью, оказался иммигрант-латыш. Он рассказал интересные факты о жизни в пасмурной Ирландии, которые выветрились с первой пинтой сидра в лутонском аэропорту.

За неделю нашего отсутствия в "Жулянах" отстроили новый терминал. Миша стоял в длинной очереди на паспортный контроль.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить