RSS
Перед поездкой в Исландию я практически не читал путеводителей, отчетов и отзывов. Хотел сам прочувствовать страну и поделиться впечатлениями не замутненными мнениями предшественников. Поездка была запланирована очень заранее. Наверное полтора года я точно знал, что поеду в Исландию и сменяющиеся на мониторе заставки с видами острова уже давно стали привычными.
Еще в конце весны были найдены авиарейсы с минимальными ценами за билеты и оптимальными стыковками. В начале лета была забронирована и оплачена машина в прокатной конторе Keflavik Airport Car Rental (keflavikairportcarrental.is). Hyundai I30 обошелся нам в 717 евро за полных 8 дней. Сделана норвежская виза. Написан список необходимых вещей. Куплен автомобильный преобразователь на 220 вольт, который оказался очень полезен в поездке (мы заряжали аккумуляторы для камер в дороге). Все было готово. Оставалось только ждать отлета.
И вот настало долгожданное 15 августа 2012 года. Этот день я ждал наверное больше, чем моя родная сестра, у которой сегодня День рождения. Кстати, я ей сделал оригинальный подарок - написал поздравительные сообщения из трех разных стран в разных часовых поясах в течение одного дня. Но вернемся к утру. Я проснулся в 3.50 утра, даже не проснулся, а просто открыл глаза - ожидание поездки сделало ночь бессонной. Вот и ночной город. Спешу к южному терминалу Киевского железнодорожного вокзала, благо от дома всего 15 минут пешего хода. Отсюда в 4.50 отправляется SkyBus (skybus.kiev.ua) - маршрутное такси в аеропорт "Борисполь". Как только я загрузился в автобус - мы сразу тронулись, хоть до отправления и было еще 15 минут, так что не очень верьте в это расписание.
Самолет Киев - Варшава взлетел по регламенту и уже в 8.15 мы были в Варшаве. Город встретил свинцовым небом и температурой +15, точно как в Киеве. Самолет на Рейкьявик от исландской авиакомпании WoWAir (www.wowair.com) был запланирован на 15.15, и мы, воспользовавшись длинной стыковкой, решили прогуляться. Удивились малому количеству машин и практически отсутствию людей. Все магазины и офисы были закрыты. Как я выяснил по прилету, 15 августа - Праздник Войска Польского. В общем осмотр окрестностей аэропорта подтвердил пословицу "Курица - не птица, Польша - не заграница". Все похоже на Украину, даже погода была тому подтверждением. Только в 14.15 объявили регистрацию на рейс. Так долго в очереди в аэропорту я не стоял никогда!! Почти все с детьми, огромными чемоданами и ни одного туриста. Видимо люди летели на работу.
Один исландец спросил нас: "Вы первый раз в Исландию?", мы ответили, что - да. И тогда он произнес фразу, которая в последствии стала лозунгом нашей поездки и точно описывала страну, - "It"s a different. Это другое" и был абсолютно прав. Очередь двигалась очень медленно и в итоге самолет задержали почти на полтора часа. Прилетели мы в Кефлавик в 18.50, что ввело нас в врЕменное или временнОе заблуждение: всю дорогу мы думали, что разница во времени с Киевом -2 часа и что мы опаздываем уже на час забрать машину, ведь я забронировал ее с 19.00. Оказалось что разница во времени -3 часа и мы все успеваем! В аэропорту нас встретил представитель прокатной компании и передал нам автомобиль, правда записал номер кредитной карты и CVV, что несколько смутило недоверчивую украинскую душу и по прилету я поменял карточку, сославшись на то, что предыдущая утеряна. Совсем недалеко от аэропорта находится всемирно известный СПА-курорт Голубая Лагуна (www.bluelagoon.com), тут мы и получили первые впечатления от Исландии.
Голубая вода с белым илом на фоне мшистых лавовых полей завораживала, а ультрасовременное здание курорта на фоне нетронутой природы удивляло, но смотрелось очень гармонично. Прикупив на заправке газ для горелки за 3 400 ISK (около 24 евро), мы наконец добрались до первого кемпинга в поселке Гриндавик. Заплатив по 7 евро с человека, мы получили очередную порцию удивления: тяжело представить, что в простом палаточном городке могут быть идеально чистые туалеты, душ с горячей водой и кухня с электроплитами на сенсорном управлении. В общем газ нам не понадобился. Только немного "обисландившись", мы поняли, что его и покупать-то не нужно было, в особенности на заправке, где цены в 2-3 раза выше, чем в супермаркете. В каждом кемпинге была полочка с надписью "Free Stuff", на которой туристы, заканчивающие свое путешествие, оставляли туристическое снаряжение, одежду, еду и другие нужные вещи. Тут мы с успехом и получали газовые баллоны в дальнейшем. Ужин мы закончили в 22.00, но заката так и не дождались. Оказывается темнело только в 23.00, и то не до конца - сказывалась близость Полярного круга. Заснули быстро и проснулись рано - к разнице во времени нужно привыкать. Ночью температура опустилась до 5-7 градусов и под утро пришлось утепляться, так как спать мы легли в комплектах №0. Утро 16 августа нас встретило туманом. До открытия банка оставалась пара часов и мы решили съездить на побережье океана к кладбищу погибших кораблей и маяку, совсем недалеко от порта Гриндавика.
Был отлив и богатства северного моря можно было наблюдать, ходя по обнажившемуся дну. Тут были и морские звезды, и морская капуста-ламинария, и крупные мидии на камнях, и даже зуб не то кашалота, не то тюленя. Берег оброс мягкой низенькой травой, кое-где попадались родники, людей не было совершенно - замечательное место для ночлега в палатке, если б знать о нем заранее. Вернувшись в город, мы обменяли привезенные евро на исландские кроны по курсу 1 евро/144 кроны. Сделали это для того, чтоб создать общий бюджет для оплаты кемпингов, топлива и еды, а то б замучились считать кто и кому сколько должен. Вообще в Исландии наличные деньги не нужны - везде можно рассчитаться кредитной картой. Путешествие по острову началось для нас по 427-й дороге, которая тянется вдоль моря по высокому обрывистому берегу, потом по 42-й дороге в сторону столицы острова - Рейкьявика. Тут нас привлекли дымы, которые валили из склона горы.
Мы впервые своими глазами увидели фумаролы и сольфатары - трещины и отверстия на склонах и у подножия вулканов, служащие источниками горячих газов. Клубы пара, запах серы и удивительная гамма оттенков от светло-салатового до темно-оранжевого не могли оставить нас равнодушными.
Это в самом деле было "другое" - не привычное. И нигде ни окурка, ни бумажки, ни бутылки. А на выходе с пешеходной тропы к автостоянке - щетка для чистки обуви! Погода была великолепной. На синем небе плыла пара облаков. И мы поехали в Рейкьявик, чтоб пофотографировать красоты самой северной в мире столицы при хорошем свете. Город красивый, ухоженный, разноцветный, с большим количеством парков и скверов. В Рейкьявике и городках-спутниках проживает 150 тысяч человек - ровно половина всего населения Исландии. Все дома низенькие, только ультрасовременные здания порта и нескольких бизнес-центров выделяются на общем фоне.
Но самым высоким и великолепным строением в городе является лютеранская церковь Хатльгримскиркья - это четвертое по высоте здание в Исландии, выше него только несколько радиомачт.
На постройку церкви ушло 38 лет. Строительные работы начались в 1945 году, а закончились в 1986 году. Она стала одной из главных достопримечательностей города. На лифте можно подняться на обзорную площадку, с которой открываются виды на город и окружающие его горы. Перед входом в церковь расположен памятник Лейфу Счастливому - возможно, первому европейцу, посетившему Северную Америку за пять столетий до Христофора Колумба. Покинув Рейкьявик, мы по 1-й дороге двинулись к национальному парку Тингветлир, который, помимо природных красот, известен тем, что тут с 930 года н.э. собирался старейший в Западной Европе парламент - альтинг, который выполнял как законодательные, так и судебные функции, а приговор исполнялся незамедлительно. Также тут находится район расхождения литосферных плит - Северо-американской и Евразийской, так что можно считать, что геологически одна половина Исландии является Америкой, а другая половина - Европой. Далее мы поехали в исландскую долину гейзеров Хаукадалур, в которой находятся всемирно-известные гейзеры Строккур, который каждые 3-4 минуты извергается на высоту до 35 метров
и Гейсир, который извергается очень редко, очередного извержения можно прождать годы, но известен тем, что от его исландского названия произошло само слово "гейзер". Рядом находится Гюльфосс - золотой водопад, одно из самых посещаемых мест в Исландии.
Мы приехали к нему перед сумерками, так что наслаждались его красотой в одиночку и смогли сделать великолепные панорамы без толп туристов. Потом вернулись в кемпинг в поселке Гейсир. В стоимость проживания (1200 ISK с человека) входило посещение теплого бассейна на территории отеля, который наполнялся водой, выбрасываемой из гейзера, что порадовало и дало возможность снять усталость после первого и столь насыщенного дня.
Утро 17 августа началось тем, что мы обнаружили рядом со своей палаткой, в зарослях карликовой березы огромное количество грибов - подберезовиков, белых, рыжиков. Как оказалось, в Исландии грибы никто не собирает и они, как и черника с голубикой стали существенным дополнением к нашему рациону. Несколько раз нас радовали и морепродукты - вареные крупные мидии, собранные в отлив, оказались очень вкусными.
По 35-й дороге доехали к городку Селфосс, который только тем и знаменит, что на местном кладбище похоронен известный шахматист Бобби Фишер, и снова выехали на 1-ю дорогу. 1-я дорога - автотрасса, которая тянется вдоль побережья вокруг всего острова и единственная крупная дорога, полностью заасфальтирована. Остальные дороги в Исландии имеют асфальтовое покрытие только вблизи городов, а в остальных местах посыпаны мелким щебнем и выровнены грейдером. Правда исландская "грунтовка" часто бывает лучше и комфортней украинской магистрали. Из далека осмотрели огромный вулкан Гекла, который каждые десять - двенадцать лет будоражит остров и ставший популярным вулкан Эйяфьяллайокулль (Eyjafjallajökull), который после извержения в 2010 году создал транспортный коллапс в Западной Европе и засыпал пеплом пол Исландии.
На самом деле, Эйяфьяллайокулль не вулкан, а шестой по величине ледник на острове. И проснувшийся под ледником безымянный вулканчик получил его имя. Да и название его не такое сложное, если разобраться в фонетике исландского языка. Йокулль, в переводе - ледник, все что до него - название ледника. С церквями, городами и водопадами то же самое: киркья - церковь, вик - бухта (Рейкьявик - дымная бухта), фосс - водопад (Гюльфосс - золотой водопад). По леднику мы прогулялись.
Он необычен тем, что был абсолютно черным от пепла недавнего извержения и только свежепротаявшие тоннели и каверны контрастировали голубизной льда. От ледника берет начало река Селйяландсау, которая питает великолепный водопад Селйяландсфосс. Вода падает широкой стеной с высоты 60 метров.
Его исключительность состоит в том, что его можно обойти по глубокому отступу позади водопада и увидеть поток с тыльной стороны. Рядом находится водопад Скогафосс, который тоже поражает своей высотой и величием. Тут мы впервые встретили пару россиян. А про Украину в Исландии вообще мало кто слышал, и менеджеры в кемпингах делали круглые глаза, когда спрашивали нашу страну проживания. Только когда напомнишь о футбольном Евро-2012, с трудом начинают вспоминать о стране рядом с Польшей. Следующим пунктом назначения был мыс Дирхолаей. На нем мы увидели тупиков - удивительных птичек с большими оранжевыми клювами и грустными глазами, символ Исландии.
Следует помнить, что въезд на мыс закрыт с середины мая по 23 июня в связи с массовым гнездованием птиц. Также мы полюбовались островками и скалами, источенными волнами и черными песчаными пляжами.
Самыми интересными оказались скалы, высоко поднимающиеся над морем, под названием "Три брата" или "Пальцы Вика". Вик - это городок, в котором удобно переночевать, ближе к северу кемпинги начинают встречаться реже. Направляясь к нему, мы сделали интересное наблюдение, которое неоднократно подтверждалось в дальнейшем, но не смогли объяснить его: в Исландии очень много овец и встречаются они повсеместно, пасутся овцы группами по три штуки, а с чем это связано - не понятно. Так же здесь много лошадей, точнее пони.
Исландцы очень берегут чистоту породы своих лошадок, в связи с этим, ввоз лошадей с континента строго запрещен. Переночевали в кемпинге в Вике бесплатно, так как приехали поздно - администрации уже не было, а уехали рано - администрации еще не было.
Следующий день начался с осмотра уникальных базальтовых формаций - шестигранных вертикальных столбов правильной формы, которые природа спаяла вместе, а их срез напоминал уложенную плитку.
Рядом был черный пляж и, хотя немного штормило, я порывался искупаться, чтоб поставить очередную галочку. Но товарищ отговорил меня, сказав, что в Норвежском море я уже купался в Норвегии и это будет незачет. Ближе к обеду значительно потеплело, и если утром автомобильный термометр показывал 9 градусов по Цельсию, то сейчас было рекордно тепло для Исландии - целых 18 градусов. Ветер тоже прекратился. На острове существует поговорка "Если вам не нравится исландская погода - подождите пять минут" - и это истинная правда. Вообще в Исландии преобладает субарктический тип климата, который смягчается на побережье теплым Северо-Атлантическим течением, самый теплый месяц - июль, дневные температуры в прибрежных районах в это время поднимаются до + 13..+15 градусов, самым холодный - январь, днем на побережье в январе отмечается около 0..+2 градусов, а ночью - 2..4 градуса мороза. В супермаркете мы приобрели одноразовый гриль и маринованные бараньи стейки. На обед жарили мясо и наслаждались солнцем.
Исландская баранина оказалась сочной, мягкой и очень вкусной. Покупать продукты дешевле всего в сети супермаркетов "Bonus", а вот разведение костров на острове вне отведенных мест категорически запрещено и строго карается. Двигаясь далее на север по 1-й дороге, мы свернули на 206-ю дорогу и, буквально через километр, увидели очень красивое место, не отмеченное на карте - каньон Фьядрарглуфюр (Fjadrargljufur).
Каньон считается одним из самых красивых каньонов Исландии. Не смотря на то, что на картах интересные места обычно отмечены, часто весьма стоящие природные достропримечательности слегка скрыты от туристов. Возвращаясь к картам, то в интернете достаточно сложно найти хороший атлас исландских дорог. Но не стоит расстраиваться. По прилету в аэропорту, в каждом кемпинге, в многочисленных информационных центрах можно абсолютно бесплатно получить подробнейшие карты регионов и другую информацию о стране. Вернувшись на 1-ю дорогу, мы опять поехали на север, и когда на горизонте показалось огромное белое пятно самого крупного в Исландиии третьего по величине в Европе ледника Ватнайокулль, мы решили заехать к одному из его языков - леднику Свинафелсйокулль.
Мощь его поражала. Группы туристов на складках ледового поля казались небольшими пятнышками. Самостоятельные прогулки по леднику очень опасны. Ледник постоянно движется, образовывая трещины, а толщина льда может быть более одного километра. Потом мы приехали в Национальный парк Скафтафелль (Skaftáfell). Основными достопримечательностями парка являются ледник и водопад Свартифосс - черный водопад.
Путь к водопаду в два километра проходит через низенькую березовую рощу и вересковые поля, а сам водопад стекает по стене из шестигранных колонн черной лавы. Эти колонны были созданы внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации. Не смотря на то, что на территории парка располагался огромный кемпинг, мы решили продолжить путь и поехали к самой большой ледниковой лагуне в Исландии - озеру Ёкюльсарлон (Jökulsárlón).
Светящиеся синим цветом айсберги в прозрачной воде лагуны оставляют незабываемые впечатления. На озере снимались сцены для многочисленных фильмов, в том числе эпизод из фильма "Умри, но не сейчас" про непобедимого Джеймса Бонда, агента 007. Далее огромные глыбы льда, достигающие размера до 30 метров в высоту, выносятся течением в океан, а прибой разбрасывает их по черному пляжу.
Сочетание прозрачно-голубого льда, черного песка и серых волн поражает воображение и тяжело передается словами. Близость ледника и моря снова поменяла норовистую исландскую погоду - стало очень холодно, поднялся ветер, и мы решили ехать ночевать в городок Хофн, который был неподалеку. Местный кемпинг оказался исключением из правила - поздно вечером проверяли оплату за палатку и теплый душ оказался платным.
Позавтракав, мы сели в машину и поехали к восточным фьордам. Дорога вилась вдоль моря и мы могли наблюдать многотысячные стаи лебедей и диких гусей, кормящиеся в богатом северном море.
Я был даже рад, что плотность интересных мест немного упала, так как за первые дни мы увидели столько, что, в принципе, можно уже было ехать домой. Мозг просто не успевал "переваривать" разнообразные, новые и удивительные впечатления. Так как фьордов мы насмотрелись в предыдущих поездках по Скандинавии, а карта не обещала интересных мест, то решили срезать по горной 939-й дороге и сразу направиться к озеру Миватн. Дорога не носила статус "Ф-дороги", которые предназначены только для внедорожников и оказалась довольно приличной. Интересным опытом стало наблюдение, как два парнишки, на неказистые спиннинги с небольшими колеблющимися блеснами, ловили в кристально чистом омуте арктических гольцов. Гольцов было шесть и за короткое время все шесть благополучно оказались на берегу. Недалеко от Миватна находится Национальный парк Ёкульсарглюфур (Jökulsárgljúfur). На его территории мы осмотрели водопад Деттифосс (Dettifoss) - самый мощный водопад в Европе.
Ширина Деттифосса около ста метров, высота - 44 метра (всего на 9 метров меньше Ниагарского водопада). Сброс воды был на столько мощным, что когда я фотографировался на камне возле водопада - камень вибрировал. Озеро Миватн (Mývatn), в переводе - комариное озеро, вполне оправдывает свое название. Комаров тут очень много. Благо они совершенно не интересуются человеческой кровью. Ведь это комары-дергунцы - назойливые, но безобидные существа. Вблизи озера находятся горячие источники - местная голубая лагуна, которая практически не отличается от столичной, но посещение ее стоит значительно дешевле, около 20 евро за человека. На территории СПА-центра есть сауна. Так же рядом расположены фумарольные поля и залежи серы. На самом озере находится 34 острова вулканического происхождения и множество холмов - псевдократеров (когда лава накрывает озеро, происходит направленный взрыв. В образовавшейся воронке получается фонтан, который формирует заваленный конус, ничем внешне не отличающийся от того, что производят вулканические извержения). Также мы восходили на вулкан Крафла, у подножия которого находится одна из крупнейших геотермальных электростанций Исландии мощностью 60 МВт - Лэндсвиркьун, которая вырабатывает большую часть электроэнергии на острове. Крапла также включает в себя Наумафьяль (Námafjall) - геотермальные области, пострадавшие от грязевых вулканов и кипящих фумарол.
Бродили по достаточно свежим лавовым полям, которые еще не успели порости мхом и с высоты напоминают черные реки. Обьезжая озеро Миватн, мы свернули по указателю к очередной достопримечательности. Долго бродили по тропинкам среди достаточно высоких берез, сосен и рябин, а саму достопримечательность найти не могли. Только потом мы догадались, что лес и есть диковинка для Исландии.
Заправлять автомобиль очень удобно. Автономные автозаправочные станции есть везде, самой обширное является сеть заправок N1. Главное в рабочее время в магазинчике возле АЗС приобрести "prepaid" карту и потом в любое время будет возможность заправиться топливом. По дороге в город Хусавик мы посмотрели очень красивый водопад Годафосс - водопад Бога. Водопад известен тем, что в 1 000 году исландцы, после принятия христианства, сбросили в него языческих идолов. В Хусавике мы приобрели морской тур, который обещал наблюдение в родной стихии за самыми большими млекопитающими планеты - китами. Туры продают две конкурирующие фирмы "желтые" и "синие".
Мы долго колебались, у кого покупать - цена была практически одинаковой, 54 и 52 евро соответственно. Но желтые нам сделали 10% скидку, да и катают они на старом китобойном судне, что, по сравнению со скоростными надувными катерами синих, значительно удобнее для фотосъемки - нет брызг и есть где развернуться. Вообще организаторы обещают 95% вероятность появления китов, но нам повезло - мы увидели десятки морских исполинов в штиль и при мягком свете закатного солнца.
Средняя длина горбатого кита составляет 14 метров, а масса тела - 30 тонн, а серые дельфины, которые, постоянно выпрыгивая из воды, сопровождали наш корабль, в среднем весили около 300 килограмм, чем значительно отличались от привычных нам дельфинов-афалин.
Исландская погода продолжала нас баловать, и мы наслаждались солнышком и теплом в паре километров от Полярного круга, даже вечером было +14 градусов. Ночевать в Хусавике мы не остались, так как утром планировали посетить морскую рыбалку в северной столице Исландии - городе Акюрейри. Но, придя утром в порт, мы узнали, что группа на рыбалку не набралась. Зато мы посетили возможно самый северный в мире ботанический сад и главную достопримечательность города - лютеранскую церковь Акюрейраркиркья. В ботаническом саду мы встретили женщину, которая оказалась эмигранткой из России. Она была очень рада встрече с нами и много рассказала о своей жизни в Исландии. За работу в саду ей платят 1 400 евро, а ее брату, который работает на рыболовецком судне - 2 100 евро. Сказала, что после кризиса в стране стало жить хуже и они планируют перебраться в Норвегию, где платят больше. На набережной дети ловили макрель на блесну. Рыбки весом до килограмма клевали отлично. Мы даже купили у ребят несколько штук, чтоб сварить их себе на обед. Проехав 197 километров от Акюрейри по 1-й дороге, мы свернули на 72-ю дорогу к полуострову Ватснес (Vatnsnes), чтоб посмотреть на лежбища тюленей и удивительную скалу Хвитсеркур (Hvítserkur), возвышающуюся на мелководье так, что в естественное ее образование сложно поверить.
Как только мы заехали на мыс, погода кардинально поменялась - поднялся ветер, стал моросить дождь, сильно похолодало. Видимо надоело Исландии нас баловать и показывать себя при солнышке, или Гренландское море решило скрыть от наших глаз своих обитателей. Так и получилось - тюлени из-за шторма перебрались с берега на остров, и мы смогли рассмотреть их только в бинокль.
Когда мы вернулись на 1-ю дорогу, погода опять стала летней, создавалось впечатление, что мы проехали не 15 километров, а как минимум пару сотен.
Следующее приключение мы придумали себе сами. В англоязычной газете, которую мы взяли на заправке, указывались координаты не окультуренных термальных источников, и мы решили найти один из них. До самой ночи мы ездили с места на место, бегали по лавовым полям с GPS-ом, но так и не нашли его. Зато нашли шикарное место для ночлега - скрытую от посторонних глаз полянку со столиком и лавками. Утром мы поехали к вулкану Снафелсйокуль (Snæfellsjökull). Этот ледник считается одним из самых известных в Исландии. Огромный вклад в популяризацию этого места сделал писатель Жюль Верн. В 1864 году он выбрал вулкан в качестве полигона для приключений героев своего романа "Путешествие к центру Земли". С того времени за вулканом закрепилась репутация "врат в подземный мир". Рядом с горой находится единственное в Исландии побережье с желтым, а не черным песком.
Потом мы поехали по направлению к столице - Рейкьявику. Вынужденно проезжая рядом с местом вчерашних поисков источников, мы решили предпринять еще одну попытку. И она увенчалась успехом - мы нашли каменную ванну с горячей водой.
К ней не было ни одного указателя и это правильно. В ином случае толпы туристов наверняка нарушили бы первозданность этого места. Вволю попарившись, мы продолжили путь. Следующую незапланированную остановку нас заставила сделать неброская табличка "Dead Whale" ("Мертвый Кит"). Мы приехали к побережью и, не найдя ничего особенного, принялись готовить обед. Но какой-то запах при порывах ветра не давал нам покоя. Пройдя по берегу чуть дальше мы увидели тушу мертвого морского исполина. Кит был огромен, и только сейчас можно было осознать его истинные размеры.
Далее в городке Олафсвик я решил помыть машину, благо бесплатные мойки есть на всех заправках. Было солнечно, но прохладно. Мокрые руки мерзли, а исландцы ходили рядом в шортах и футболках. Видимо в Исландии одеваются по календарю, а не по погоде. Даже дети были одеты легко. На подъезде к Рейкьявику, я впервые увидел на дороге автоматическую камеру замера скорости, хотя предупреждения о них стоят по всей дороге. Перед въездом в столицу с запада проехали под фьордом по туннелю длиной 6 километров. Стоимость проезда 1 000 ISK. Фьорд можно объехать и сэкономить деньги, но было интересно.
Переночевали в кемпинге в самом центре Рейкьявика. Утром в порту купили 4-х часовой рыболовный тур от фирмы Elding за 60 евро с человека. Рыбалка превзошла все ожидания! Треска весом от 2-х до 4-х килограмм ловилась на каждом забросе, и через пол часа рыбалка стала напоминать работу.
Через час начали болеть руки. Макрель, сайду и пикшу за рыбу вообще не считали и немедленно выбрасывали на растерзание чайкам. Уставшие, но довольные мы вернулись в порт. Забрали часть улова и поехали в город Гриндавик, устраивать пикник на ранее найденном месте возле маяка. Не успели мы сесть в машину, как начался ливень - второй дождь за всю поездку. Но как только мы приехали на место, засверкало солнце, о дожде ничего не напоминало. С погодой нам везло невероятно! Наевшись вареной трески, мы упаковали вещи и поехали в аэропорт сдавать машину и ожидать отлета на родину. Кстати воду в поездке мы не покупали, а набирали холодную водопроводную. Вода везде идеальная. Даже существует законопроект, который собирается запретить продажу бутилированной негазированной воды с целью уменьшить количество пластика в отходах.
Летели мы обратно авиакомпанией Germanwings до Кельна, и далее в Киев компанией WizzAir. В обед я уже был дома и обнимался с сыном и женой. Так закончилась наша восьмидневная поездка по Исландии. И эти 2 500 километров дороги надолго останутся в моей памяти.
17/10/2012 12:07
Материалы по теме
- Страны: Исландия
- Города: Рейкьявик
- Отзыв о поездке: Полуостров Рейкьянес и Голубая Лагуна, июль 2012
- Статья: Планета Исландия, 20.09.2006
- Фоторепортаж: Один день в Исландии: из Хусавика в Рейкьявик, 08.11.2010
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.