RSS
В прошлом году я очень удачно провела с детьми 4 месяца в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Камбоджа, Вьетнам) и в этом году решила повторить с поправкой на даты путешествия. В том году мы вернулись в мерзкий март, в этом я решила возвращаться в май.
После сдачи билетов на Филиппины после перелома ключицы у меня и перелома ноги у дочери (да, хорошо покатались на новогодние праздники во Франции) решили лететь в Индонезию. Для начала - на спокойный Бали зализывать раны, но в планах были и более интересные места.
Отдохнув март, к апрелю мы с детьми втроем стартовали на Сулавеси. Что я знала о нем? По сути, не так много. И немного побаивалась, ибо общие настроения по интернету подсказывали, что Сулавеси - это задница, не место для детей, и вообще мне с ними двумями будет сложно в пути.
Что вышло по итогу? Я поражена Сулавеси. Мне было там комфортно, чисто, спокойно и интересно. Мы останавливались в комфортом жилье, не выбиваясь из бюджета (я стараюсь укладываться в 30-35 долларов в день на себя с детьми, допуская 40 и в крайнем случае переживая 50 долларов :)
У нас получился вполне полноценный Sulawesi overland: прилет в Макассар, автобусом в Рантепао (Тана Торажда), автобусом в Тентену, на такси пополам с финнами в Ампану, на пароме на Тогеанские острова (Кадидири и Пангемпа), паромом в Горонтало, киджангом (общественным джипом) в Манадо, лодкой на остров Силаден и обратно, такси в Пулисан резорт на берегу пролива Лембех, мотоциклом в национальный парк Тангкоко, почти автостопом опять в Манадо, общественным автобусом в Томохон на рынок и обратно в Манадо. Вылет на Бали через Куала Лумпур для виза-рана.
О чем жалею? Что побоялась трудностей и не доехала до долины Мамаса к западу от Рантепао. Что рано уехали с Тогеанов: мало побыли на Кадидири и не доехали до Маленге. Немного жалею, что не поплавала с маской у Бунакена.
Очень понравилось в Тана Торадже. Это был несезон, белых туристов не было вообще, поселились мы на окрестностях довольно мерзкого по сути Рантепао в очень милом отеле Pia's Poppies, 3 дня почти не слезали с мопеда, объезжая окрестности. Люди в национальных деревнях с крышами-лодками оказались прекрасны. Нас кормили, с нами играли, нас ни на что не разводили, ничего не впаривали. Вообще, наличие детей как-то очень сильно меняет отношение к тебе. Все резко просветляются, умиляются, и наступает полная благодать (хотя я уверена, и без детей на Сулавеси все милы и доброжелательны, никаких претензий к местному населению совершенно). Разок нас полило дождиком, но это достойная плата за совершенно одиночное существование в очень раскрученном у туристов месте.
Теперь к подробностям: веселее и красивее всего был мой второй день в Тана Торадже с маршрутом Маранте, Нангала, Палава, Батутумонга, Пана, домой через Тикалу. Про него и напишу. На остальные посты - ссылка.
Дождь, ливший всю ночь, кончился, и в 8 утра солнце уже жарило довольно прилично. Погрузились на мотик и стартовали на восток - к деревне Моранте (Morante). Сегодня у меня день традиционных деревень.
Моранте находится совсем близко, километрах в 5 от Рантепао. Очень приятная деревня, живая совершенно. Я прогулялась, дети погоняли кур и поиграли в луже. Местные смотрели издалека. Хорошая деревня, прямо "маст си". Домов много, красивые.
Дальше на восток - 7 км по дороге на Палопо и около того в сторону - Нанггала (Nanggala). Виды по дороге хороши до невозможности. Рисовые поля, опять же традиционные деревни: в одну заехала, пофоткала, мне очень удивились. Эти деревни по дороге не менее, если не более интересны, чем указанные в путеводителе. В них не ходят иностранцы, в них все совсем по-настоящему, все обжитое, народ весь при деле. Такое чувство, будто заглянул в чужую квартиру: тебя тут точно не ждали. Но никто не против: это ж Азия, и вообще Индонезия. Можно и в квартиру. Так что пункты из путевода я беру как направление движения, а самое интересное - по пути.
Дети, побегавшие по Маранте, начали сникать, и я пересадила Гриху в слинг за спину. Эх, как я себя переоценила. Слинг с кольцами и 15 кг в нем мгновенно оттянули спину. Фокус не удался, больше так пытаться не буду, зато до Нанггалы доехали.
После офигенных видов Нанггала безумно разочаровала. Деревня не красивая, люди, похоже, все живут в обычных бетонных домах, стоящих за традиционными вторым рядом, какое-то все никакое, да еще и заброшенное. Делать там нечего.
Хотела вернуться по другой дороге через Кете Кесу, но примерно через километр она превратилась в жутковатый на вид проселок (а ехать по нему прилично). Не то, чтобы я не проехала. Но нужен был кто-то, чтобы хором сказать "Да ладно, да мы? Да не проедем? Поехали".
Так что я быстренько по шикарной дорожке долетела обратно до Рантепао и свернула на дорогу на Саадан (Sa'adan). Моя следующая цель на севере - деревня Палава (Palawa) километрах в 10. Дорога тут куда хуже, чем та, по которой мы только что ездили (на Палопо, на восток), а также хуже той, на которой мы живем (на Макале, на юг). Тут тебе и лужи, и кочки, и асфальт подразбит. Григорий под такое дело вырубился. (УПД если надо на север, лучше ехать по параллельной маленькой дорожке, она идет от перемычки Рантепао-Тикала до Бори - прекрасный асфальт и потрясающие виды, не сравнить с сааданской трассой. Единственное что пропустите Палаву, но это-то как раз совсем не страшно - см. дальше).
Так со спящим Григорием я добралась до Палавы. Под конец он совсем стал сползать, так что, увидев слово "Палава", я с радостью въехала во "двор". Местные тут же нас окружили, сняли с мотика Лису, помогли мне слезть, расстелили циновку на крыльце первого, бетонного дома в селе. Я сгрузила на нее сына. Нам принесли риса с рыбой. Далее мы ели, а все по очереди приходили и спрашивали по-английски все три с половиной знакомые фразы (типа как звать, сколько лет, девочка или мальчик, откуда мы, где отец). Потом еще, хотим ли мы свинины.
Я ела, смотрела вокруг и удивлялась - такая совершенно обычная деревня, что в ней приглянулось Лонли Планету? Ну, прикольно, конечно, что народа столько. Но в остальном ну ничегошеньки особенного (если не считать того, что это традиционная деревня Тана Тораджа). И лишь позже по вопросам я догадалась, что до Палавы я не доехала немного. Какая же удачная ошибка!!!
Итак, мы попали на церемонию поглощения пищи. Черт с ними, с жертвоприношениями и похоронами с кучей туристов. Я сижу в совершенно настоящей деревне, куда явно раньше не заезжали белые (ну, мимо разве что), мой сын спит в окружении 5-7 местных теток, моей дочери принесли еды. И тут все затихли, и главный мужик начал речь толкать. Все внимательно слушали. А в конце он сказал "аминь". Елки, как же у них тут все сумбурно сочетается - груды черепов с церквями, крыши-кораблики, венчающие церкви и школы, молитвы христианские перед едой на всю деревню...
На обед давали много риса и очень много свинины. Раздавали в листах бумаги, свинину из больших пластиковых чанов нагребали пластмассовыми тарелками. Съели всё. Разливали местный белесый алкоголь - его пьют из бамбуковых палок.
Потом Григорий проснулся, съел пару ложек и рванул к соседским мальчишкам. Дети всей толпой затусили на террасе дома-лодки с набегами в сам дом. Выцепить их оттуда с целью увезти было невозможно. Они играли с местными, все разных возрастов, все смеялись, гонялись друг за другом, всем было круто и хорошо. Местные как-то тоже очень радовались коммуникации и взаимопониманию всех присутствовавших детей. Но они не собирались в толпу. Так, улыбались, проходя мимо. Подходили по одному что-то спросить. Жили своей жизнью - поели всей деревней, тетки по делам разошлись, мужики куда-то колонну потащили, на которую рога крепятся.
Наконец, тронулись. Доехали до Палавы за поворотом. И ёлки ж палки! Нас встретила толпа теток с платками на продажу, в каждом доме - магазин сувениров, тут же подкатил автобус с французами (единственная тур-группа, кстати, встреченная мной). Как удачненько, что мы выгрузились в той деревеньке! Кто б нас тут напоил-накормил!!! Вот вынести мозги на тему покупки сувениров - это могли, да. Я таки зашла в дом (вернее, залезла по лестнице) посмотреть на то, как тут живут. Сувениры, конечно, покупать не стала. Хотя, если б было что-то забавное, и купила бы.
Дети, правда, и тут нашли себе компанию. Собственно, по деревне я ходила одна. А детей на входе оставила с толпой местной детворы. Они носились туда-сюда по горке бетонной, потом гоняли друг друга палками, Григорий мстил камнями, Алиса бегала кругами.
Сели на мопед, Грих попросил банан, тут же нарисовалась толпа детей, хотевших бананы. Хватило ровно на всех.
Теперь долгий перегон до Батутумонги (Batu Tumonga). Обещан серпантин и шикарные виды. Серпантин не ахти какой, а вот виды просто улетные! Я постоянно останавливалась просто сфоткать и дважды выпускала детей играть с очередной местной шайкой-лейкой, пока сама бегала с фотоаппаратами. За детей я уже совсем не беспокоилась. Григорий, завидев других детей, тут же бросался к ним и уже никуда не терялся. Алиса и так вменяема.
На основном вью пойнте детей атаковали какие-то бешеные молоденькие азиатки. Дуры. Я даже не стала останавливать детей, когда те кидались песком в дурочек. Ну не надо трогать, если ребенок орет и вырывается. Ну, пара фоток - ок, но оставьте ж их в покое. Но вроде дети сами там разрулили. Подходить к ним, по крайней мере, девки уже боялись, когда я опять пришла с фотиками. Никак не решу, как быть: вроде как нельзя бить людей и все такое, но вот когда так вот рьяно пристают, я всегда отворачиваюсь, когда Гриха берется за палку.
Вообще, никогда в жизни я не видела столько рисовых террас. Они уходят ступенями вниз в бесконечность. Они зеленые и красивые. На них валяются огромные валуны (кстати, зачем искать скалы - в этих валунах тоже устроено по 2-3 захоронения). Вот стоишь ты высоко на серпантине, а вниз в бесконечность как ковер раскатанный по лестнице - бесконечная лестница рисовых полей!
Вот в этот момент пошел дождь. Мы быстренько нацепили имевшиеся дождевички из Декатлона и полетели вперед. Я совсем не хотела, если что, ночевать в забегаловке на вью пойнте. Уже совсем под ливнем проехали Батутумонгу (я хотела доехать до Локоматы). Но развернулись, поняв, что дождь становится и правда ливнем.
Мокрые, ввалились в "Ментиротики" или как-то так. Это ресторан и гест в Батутумонге. На территории геста роскошные комнаты с видом на бесконечные каскады риса и комнаты в традиционных тораджийских домах. В последних ночевка - 110 000. В ресторане прекрасен томатный суп. Цены сносны. Есть, из чего выбрать. Ели мы все с теми же французами, догнавшими нас всем автобусом. Разговорилась с их индонезийским гидом. В итоге попросила его отвезти нас вниз, в Рантепао. Ибо 2 часа дождь лил. Мы ели, а он лил. И не понятно было, что впереди. Ночевать хотелось дома. Я решила запарковать мотик тут, а с утра приехать на общественном автобусе и продолжить трип (по утрам-то тут обычно солнце).
И вот, как только французы стали грузиться, а нам дали добро, дождь прекратился. Я посоветовалась с гидом, он сказал, что дождя сегодня больше не будет, и можно ехать. Он был совершенно не против нас везти, но с уважением отнесся к решению ехать на своем транспорте. Предложил отвезти детей.
Итак, мы опять сели на своего конька-горбунка. Немножко грязная дорога - и мы в Пане (Pana). Я уже по доброй привычке тычу детям на соседний дом, типа идите туда играть. Из дома уже выбегают дети и выползает пара теток. Я же отправляюсь по каменной лесенке смотреть захоронения. Вообще, Пана меня поразила. Тут был лишь один маленький указатель, никаких парковок, ты один лезешь куда-то наобум через заросли бамбука. И вдруг перед тобой - огромная скала посреди джунглей, утыканная гробницами сверху до низу (как вообще они долбили дырки на такой высоте???) Я полазила немного, повпечатлялась (можно было лазить долго, тропы там натоптаны, и обещаны захоронения в деревьях, которые я очень хотела) и пошла к детям. Григорий как раз расстроился, потому как ему не дали стырить какую-то доску. Поулыбались временным нянькам, показали Грихе цыплят в качестве компенсации за палку и поехали.
Ехать обратно той же дорогой - не спортивно. От Паны есть и прямая дорога в Рантепао - через Тикалу (Tikala). До Паны идет четкая дорога на карте, от Тикалы тоже. А от Паны до Тикалы - какой-то пунктир. Товарищ из проката мотика сказал, что дорога идет под большим уклоном, будь осторожна. Гид, желавший нас в свой автобус, посмотрел с уважением и сказал, что можно проехать на мотике. Мы поехали.
Сначала - прекрасная бетонка. Потом развилка. Направо - проселок обычный, вперед - полный п... И проезжающие мальчики уверяют, что Тикала там, где п... Я уже собралась поворачивать (ибо там ну совсем месиво из крупных белых скользких камней и оранжевой грязи), но второй мальчик проговорился, что Тикала - во все стороны. С облегчением поехала по проселку. Этот вариант тоже был не без эмоций. Проселок тут же кончился, и начался серпантин. Прямые отрезки - асфальт, до 30 км/ч. На поворотах - жопа в виде грязи и камней. В целом, я довольно быстро привыкла. Сильной колеи нет, грязь не по колено как там, куда я ехать побоялась. Так что просто ползешь на тормозах, ногами опираешься. Самое страшное, что может быть - это просто положишь байк на бок в грязь. Безболезненно, но нежелательно. Еще меня немного беспокоило время, ибо было 16 часов, скоро стемнеет, а я совсем не понимаю, сколько еще подобной жопы впереди.
Тикала пришла внезапно и принесла с собой хороший асфальт (ехали мы в итоге совсем не долго по плохой дороге). Еще минут 20, и мы в Рантепао. Заезжаем домой переодеться и посмотреть 2 серии "Мишек Гамми", передохнуть и в 7 вечера выехать в любимое Mart's-кафе. Картофельный суп, томатный суп, салат из ананасов и курицы, сок из авокадо - все рекомендую к употреблению. За все - 5 баксов. Встречали нас радостными воплями "Алиса!".
Приехали домой, дети что-то постирали, Григорий пришел ко мне в кровать, сказал "баю-бай" и заснул со светом, пока я фотки смотрела. Лиса попросила сказку и отрубилась.
Очень хороший вышел день. Понравилась деревня Моранте, понравилась деревня возле Палавы с обедом, понравились виды с дороги на Батутумонгу. Удачным было решение переждать дождь, приятно было, что нас согласились отвезти в Рантепао, хорошо, что мы в итоге поехали сами на мотике. Аутентичен и загадочен сайт в Пане. Мои дети поиграли за день эдак в 5 детских тусовках, и везде их приняли радостно. Прекрасны простые индонезийцы - они с радостью относятся к тому, что ты у них детей оставляешь и валишь куда-то, ни слова не сказав.
Замечательна была дорога Пана-Тикала - всем рекомендую. Я съела 2 вкусных томатных супа за день. Дети ели все, что дают. По приезду в хостел нам выдали 3 фруктовых салата. Что это за счастье вдруг, мы не поняли, но слопали радостно. Хороший у нас отель (УПД потом оказалось, что каждый день постояльцам выдаются бонусы: или сок свежий, или салат фруктовый).
И еще не про еду:
Восхищает приверженность тораджийцев традициям. Они строят эти свои лодочные крыши на всех даже современных домах. Вместо того, чтобы отгрохать роскошную виллу, они в своем родном доме внизу, где должны быть просто сваи и пустота, ставят стены и стеклопакеты. Явно люди теперь живут там, внизу. А не наверху в простых деревянных спальнях-клетушках. Ибо есть деньги, и хочется комфорта. Но традиции важны - на стеклопакетах рога буйволов, атрибут понтовости. Между домами - тойота новенькая.
27/04/2012 12:53
Материалы по теме
- Страны: Индонезия
- Регионы: Остров Сулавеси
- Отзыв о поездке: Макассар, Сулавеси, Индонезия, июль 2011
- Отзыв о поездке: Последний путь тораджа, Сулавеси, Индонезия, июнь 2009
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.