Знакомство с Лусакой

RSS Обсудить

То, что такси из отеля нас не встретило, несмотря на предварительную договорённость, мне очень-очень не понравилось. Будь дело не в Замбии, а в какой-нибудь другой стране или в другое время, мы бы вообще не волновались: в конце концов, дошли же мы как-то утренней порой от аэровокзала Бейрута до самого центра ливанской столицы... Увы, тут была африканская ночь и первый день на чёрном континенте, отчего вся округа казалась нам враждебной и таящей опасности. Подумав об этом, я на всякий случай размял кулаки, а брат пристроил поудобнее здоровенный кусок арматуры, который он весьма дальновидно прихватил с собой в путешествие. Приобретя с помощью таких нехитрых манипуляций некоторую уверенность, мы достаточно быстро обнаружили, что не всё так плохо, и есть сразу несколько возможностей добраться до столицы Замбии. Так, водитель микроавтобуса, предназначенного для перевозки постояльцев сети "Protea" конфиденциально сообщил, что может взять нас за 20 долларов с человека. Примерно ту же сумму назвали и сразу двое таксистов. Наконец, с третьим водителем такси мы всё-таки поладили, договорившись на тридцать долларов за обоих.

Водила оказался на удивлением нормальным типом, что выяснилось по ходу беседы. Для этого дела у нас было, надо сказать, достаточно времени, ибо наш шофёр сердобольно согласился помочь своему коллеге довезти чужие чемоданы: тот взял на борт семью из четырёх человек с кучей багажа, и места для всех вещей ему не хватило. Поэтому таксист, с которым мы уговорились, попросил у нас разрешения помочь товарищу и забросить вещички в какой-то хостель на дороге до Лусаки.

Мы согласились, надеясь тем самым наладить неформальный контакт - учитывая тот факт, что нас никто не встретил, вполне возможно было и то, что про нашу бронь никто и слыхом не слыхивал; лично я подумал насчёт попросить помощи в случае чего: наверняка таксист должен знать, где можно занедорого поселиться...

Пока мы проходили КПП, пока было сделано доброе дело, пока мы вновь выехали на шоссейную дорогу, шёл неторопливый разговор о том и сём. Первый попавшийся нам замбиец, что удивительно, оказался довольно сведущ в мировой политике и даже знал кое-что о России. Так, имена Сталин, Путин, Абрамович были для него не пустым звуком. Мы, в свою очередь, назвали ему местных деятелей, включая действующего президента Банду, его оппонента по политической платформе Майкла Сату, и первого лидера Замбии по имени Кеннет Каунда.

Мы также обсудили футбольные дела и перспективы сборной Замбии, так что в целом поездка прошла продуктивно.

Куда менее продуктивным вышло наше общение с персоналом "Lusaka Hotel" - как я и опасался, предварительная договорённость с менеджером гостиницы достигнута была, но ни девушка-портье, ни её подружка из службы бронирования о нашем заказе и слыхом не слыхивали. У меня с собой была распечатка переписки, которую я вёл с неким мистером Фири, но и это не сильно помогло, так как самого мистера Фири на работе уже не было, а звонить ему девицы отказались.

На крайний случай у нас был запасной вариант, а именно отель уже упоминавшийся сети "Protea", расположенный по соседству; я не хотел идти туда, потому что тамошние цены в 120 долларов за номер меня никак не устраивали: я и выбирал-то конкретную гостиницу из-за её среднего расположения между заоблачными ценами местных "Интерконтиненталей" и откровенным убожеством дешёвых ночлежек. Можно было, конечно, согласиться на ту цену, которую обозначали цифры на стойке, то есть 75 долларов, однако поощрять надувательство мы обычно не склонны - в конце концов, речь изначально шла про тридцатипроцентную скидку. Всё же компромисс был найден, и мы порешили так, что пока что нас поселят в номер, а завтра, когда явится мистер Фири, с ним мы и поговорим насчёт цен...

Предвкушая, как завтра дадим неведомому мистеру прикурить, мы поднялись на второй этаж и стали располагаться. Комната нам досталась не ахти какая, и всё-таки в ней были все удобства, включая кондиционер и какую-никакую, а ванну.

Теливизор и чайник

Городская улица

Cairo road

Был тут и чайник, и чайные принадлежности, однако заглянув внутрь агрегата, мы отринули мысль его использовать: ржавчина и накирь говорили сами за себя...

Вообще, гостиница числится самой старейшей во всей Лусаке, и в это нетрудно поверить, завидев обшарпанную мебель. Не очень хорошо и то, что горячая вода идёт временами - то ли там на крыше стоит бочка-накопитель, то ли водогрей плохо работает. В плюсы надо зачислить уже упомянутую цену и тот факт, что в стоимость проживания включён завтрак. Правда, тут есть нюанс: бесплатна только часть выставленных в ресторане блюда, как-то яичница, бекон, фрукты, повидло, немножко сыра и ещё меньше колбасы, соки и кофе. Были там также сосиски и жареное мясо, на которые мы тут же нацелились, после чего выяснилось, что за этот пользование этими благами надо платить отдельно, так как они идут уже не как "english breakfast", а как "american breakfast".

Насытившись, мы пришли в хорошее расположение духа, и уже стали подумывать, что от сворачивания головы мистеру Фири можно было бы и воздержаться, достаточно будет просто выдать ему дюжину тумаков. Не потребовалось, однако, даже этого, поскольку сам мистер при виде нас спал с лица и принялся извиняться: он-де накануне заболел и, видите ли, не успел предупредить подчинённых о нашем приезде. Да, разумеется, белые господа не должны платить полную цену, поскольку им гарантирована обещанная скидка. Что ж, мы даже на радостях пожали обормоту руку, после чего забрали из номера фотоаппараты и двинулись гулять по замбийской столице.

Уже с первых шагов по Лусаке нам хотелось вести фотосъёмку: вроде бы ничего особенного по округе не отмечалось, и всё-таки ощущение прогулки по настоящей Африке не давало предаваться спокойному созерцанию окружающей действительности. Кстати, эта привычка постоянно снимать впоследствии сыграла с нами злую шутку, втравив в самую что ни на есть неприятную историю, о которой я расскажу чуть позже. А пока день обещал быть безоблачным, поскольку солнце ярко светило, листья пальм шелестели, вокруг протекала мирная жизнь, и всё пока что шло очень хорошо.

Я даже высмотрел на противоположной стороне Cairo road вывеску туристического информационного офиса - существование в этих краях такой диковины меня признаться, поразило. Правда, моя радость была преждевременной, поскольку когда мы прорвались сквозь поток машин, выяснилось, что разжиться полезной информацией нам не удастся; если чем-то там и можно было разжиться, так это пылью, поскольку лавочка, очевидно, была закрыта к нашему появлению не один день - не иначе как контора осталась ещё от колонизаторов-англичан... В любом случае, разглядывание офиса сквозь грязное стекло навело меня на мысль о полной бесполезности посещения этой конторы, так как ни буклетами, ни картами, и ничем другим полезным там и не пахло.

Зато соседние здания оказались очень полезными в бытовом плане, ибо содержали многочисленные магазины вполне европейского вида, и лучшим из всех был продуктовый супермаркет "Shoprite" - его я бы рекомендовал для покупок в первую очередь. Попав внутрь, просто- напросто забываешь, что снаружи Африка: кругом чисто, культурно, а полки ломятся от товаров. При этом цены на большинство продуктов тут заметно меньше, чем в частных лавочках замбийских торговцев. Причём в отличие от последних выбор еды и напитков очень велик и сделать его можно не торопясь, прогуливаясь по просторному и освещённому торговому залу, прицениваясь и прикидывая. У входа есть камера хранения, но туда заставляют сдавать вещи только местных жителей. Аналогично, на выходе охранники проверяют совпадение наличных продуктов и чеков только у чернокожих, а белых пропускают так. Но в любом случае лучше чек сохранить во избежание разночтений. Кстати, цифры на этом чеке как правило радуют глаз, так как литровый сок можно купить за пару долларов, килограммовая упаковка мороженого стоит два с половиной доллара, и так далее.

Цены указаны в местных квачах, которые я ради удобства перевожу в твёрдую валюту, исходя из тогдашнего курса 1 к 4870 - не в пользу квач, конечно. Поменять валюту можно без труда, только если на дворе не выходной, когда банки имеют привычку держать двери закрытыми. Проанализировав свои наблюдения над различными точками валютообменными точками в разных концах Лусаки, я пришёл к однозначному выводу: вести обменные дела лучше всего на Cairo road, где расположены филиалы по крайней мере четырёх крупных банков и некоторое количество обменных пунктов - просто следует в течение четверти часа посмотреть, где что, и выбрать самый выгодный курс. В отдалённых от центра местах курс существенно ниже, и связываться с ними не резон. При этом следует обратить внимание, что объявленный курс действителен только для стодолларовых купюр, в крайнем случае для 50-долларовых, а более мелкие идут по заниженному курсу. Так, если общий обмен идёт, скажем, по 4860, то десятки или двадцатку в лучшем случае поменяют по 4600 или даже по 4500 за доллар.

Здесь для нас прозвенел первый звоночек: попытка сбагрить с рук хотя бы один туристический чек "American Express" не увенчалась удачей, и не помог даже планомерный обход сразу нескольких банков. В тот момент мы не очень огорчились и решили попытать счастья позже, а пока разжились мелочью на текущие расходы. После того как бутылка воды и коробка сока пополнили наши запасы, стало можно думать о прогулке по городу - без напитков выполнить задуманное было бы куда сложнее.

Ближайшим местом, куда нам следовало попасть как можно скорее, был лусакский автовокзал, находящийся сразу за виадуком, возведённым над железнодорожными путями. И если территория последних кажется заброшенной и основательно замусорена, то основательная замусоренность местности, прилегающей к автовокзалу, свидетельствует об обратном: тут мусор свежий регулярно обновляемый, так как огромный пустырь, прилегающий к терминалу с юга, облюбовали торговцы разным барахлом и непрошенные "помогальники".

"Помогальники" встречаются тем чаще, чем ближе огороженная забором стоянка автобусов, но их вполне можно проигнорировать, ибо справиться с покупкой билетов в состоянии, на мой взгляд, абсолютно любой человек. А вот к рынку можно и присмотреться, так как он предназначен главным образом для тех пассажиров, кто додумался пуститься в путь без багажа и запасов. На рынке, как ясно, можно купить одежду и обувь, газеты и журналы, продукты и напитки. Сувениров, к сожалению, нет. Цен, ясное дело, тоже нет, и, если решиться сделать покупку, следует основательно поторговаться. Лучше даже сделать вид, что интересуешься каким-то другими вещами, и выбранный экземпляр просто упомянуть в общем ряду, тогда есть шанс получить справедливую цену. Эта уловка тем более важна, что местное население почему-то смотрит на белых туристов как на дойную корову и называет стоимость товаров основываясь на каких-то своих соображениях. Я бы не рекомендовал покупать здесь такие продукты, как жареная курица или фрукты, если только нет возможности последние помыть; можно, пожалуй, купить разве что печенюшки или бутылку воды.

Сам автовокзал производит двойственное впечатление, ведь, с одной стороны, он располагает и нормальными кассами, и залом ожидания, и каким-то киосками, и туалетом. С другой стороны, на видном месте висит объявление, крупными буквами запрещающее приставать к пассажирам, курить, употреблять алкоголь, устраивать лотереи, и так далее - сразу становится понятно, чем занимается тут местное население. А больше всего мне запомнились специальные лестницы, ведущие как бы в никуда: с них после прибытия автобуса под посадку грузят багаж на его крышу...

Наибольший интерес путешественников должна вызывать контора под вывеской "Mazhandu Family" - это самая приличная из местных компаний-перевозчиков, отправляющая достаточно комфортабельные автобусы в Ндолу, Казангулу, Китве и, конечно же, в Ливингстон; последний доступен рейсами в 6:30, 7:00, 09:00, 13:30 и 19:30. Стоимость билетов несколько повыше, чем у конкурентов, так ведь и качество услуги отменное (по местным меркам). Скажем, по соседству с автовокзалом есть стоянка маршруток-микроавтобусов, и на них можно уехать на юг Замбии за 70 тысяч квачей, но придётся ехать в тесноте, духоте и ещё ждать, когда водитель соизволит набрать полный салон пассажиров. А "Mazhandu" в целом придерживается расписания, да и кондиционер в таком путешествии не будет лишним.

После беседы с вежливыми служащими конторы, каждый из которых отвечал за своё направление, мы уяснили, что обычные рейсы стоят 90 тысяч квачей, тогда как в десять утра уходит автобус повышенной комфортности, стоящий 130 тысяч. Время нас вполне устраивало, а упоминание о комфортности меня вообще пленило, так что мы без раздумий выложили денежки. При этом нам предложили самим выбрать места, и, прикинув, с какой стороны будет солнце, я закрепил на нами пару кресел по правому борту. Надо сказать, что схема салона меня несказанно порадовала, так как прошлогоднюю поездку из Руанды в Уганду я совершал на автобусу с пятью рядами сидений вместо нормальных четырёх, и только незаполненность салона позволила мне сидеть нормально. Тут о такой компоновке и речи не было, чем я, повторю, очень обрадовался.

После того, как дальнейшая стратегия была намечена, мы продолжили прогулку, направляясь к Национальному музею. По дороге нам встретилось несколько занятных зданий.

Территория автовокзала

Большая мечеть

Монумент Свободы

А наибольший интерес у нас вызвал монумент Свободы. Подходя к тому месту, где на моей карте числился этот памятник, я полагал, что увижу нечто необыкновенное: от африканцев вполне можно было ждать чего-то глобально-крупномасштабного, поскольку они любят такие штучки. На поверку памятник оказался сравнительно небольшим - он представляет собой фигуру здоровенного негра, разрывающего цепи; вероятно, имеются в виду цепи колониализма. Открыли памятник 23 октября 1974 года в присутствии тогдашнего президента Замбии Кеннета Каунды. Думаю, первый замбийских правитель из числа местного населения был вполне доволен монументом, потому как от чернокожей фигуры исходит нешуточная экспрессия.

Стоит заметить, что после освобождения негры, как обычно, занялись своим любимым делом, а именно разведением коррупции, разваливанием экономики, подтасовкой выборов, снижением уровня жизни, и далее по списку, характерному для стран третьего мира. Красноречивая статистика говорит, что при англичанах в 1960 году средняя продолжительность жизни равнялась сорока двум годам, а спустя несколько десятилетий самостоятельного развития Замбии этот показатель сократился до сорока.

Понятно, что обо всём этом экспозиция Национального музея умалчивала, зато именно там мы познакомились с действием настоящнй магии...

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить