RSS
3.08.2012
Ночь у кратера НгороНгоро стала самой холодной за все путешествие. На высоте 2500 метров даже в Африке температура в темное время суток опускается почти до нуля градусов. Теплый спальник и свитер были взяты не зря и очень сильно выручили. Обычно при ночевке в палатке холодным утром очень трудно заставить себя вылезти из нагретого спальника, однако сегодня был другой случай - мне хотелось поскорее сесть за руль, ведь впереди ждал интереснейший национальный парк, раскинувшийся равнинами на многие тысячи километров и являющийся домом для более чем трех миллионов крупных копытных - легендарный Серенгети.
С утра кэмпинг Simba жужжал как муравейник - толпы туристов сновали туда-сюда с расстегнутыми рюкзаками, откуда торчали плохо уложенные спальники, с полотенцами на шеях и зубными щетками во ртах. Так как Simba единственный кэмпинг для туристов в окрестностях кратера НгороНгоро, плотность населения в нем по утрам и вечерам очень велика. Конечно, можно воспользоваться многочисленными лоджами вокруг, но цены за проживание в них просто адские. Вскипятив чай на горелке и позавтракав, мы сложили немногочисленные вещи в машину и попытались завестись. Однако, дефендер категорически отказывался реагировать на поворот ключа, а стартер настолько вяло подавал признаки жизни, что я всерьез забеспокоился. Видимо, сказалась низкая температура ночью, но после более десятка попыток автомобиль, наконец, зачихал, издал звуки, похожие на кашель больного гриппом, и завелся. Следующим объектом маршрута была мекка антропологов и беда сторонников божественного происхождения человека - ущелье Олдуваи.
Восход в Simba campsite.
Дорога к ущелью - настоящее испытание. Если в кратере грунтовки представляют собой хорошо укатанный слой почвы, то дорога от кратера похожа на мостовую 19 века, только с более острыми и крупными камнями. Выше 40 километров в час ехать было сложно - машина то и дело пыталась выскочить с дороги на обочину. За окнами мелькал иссушенный солнцем ландшафт, больше похожий на пустыню, чем на саванну. Из животных лишь изредка попадались группы жирафов.
Жираф по пути к ущелью Олдуваи.
На въезде в ущелье стоит блокпост с контролером, который продает билеты. Как следует из информационной таблички, существует большое количество маршрутов по ущелью. Любителю антропологии тут можно ездить целый день, однако у нас была цель посетить главный музей, расположенный на смотровой площадке, и послушать небольшую обзорную лекцию. Стоимость посещения - 27000 TSh (17 долларов) с человека. Ущелье Олдуваи знаменито тем, что здесь обнаружили массу орудий древнего человека, останки древних животных и, что самое главное, переходное звено от австралопитека к современному человеку - Homo habilis (человек умелый). Археолог Луис Лики около 30 лет работал в ущелье для того, чтобы сделать это открытие.
Ущелье Олдуваи
Сам музей весьма небольшой и скромный. Вероятно, большую часть находок вывезли в Англию в свое время. Однако посетить ущелье стоит хотя бы для того, чтобы проникнуться духом места, где с большой вероятностью появился первый человек.
Черепа австралопитека и Homo habilis.
Отпечатки стоп Homo habilis.
Посетив колыбель человечества, отправились к Naabi Hill Gate - южный въезд в Серенгети. К 11.30, изрядно измотавшись от постоянной тряски и наглотавшись пыли, мы стояли у ворот национального парка. Вдоволь насладиться моментом не получилось, так как навстречу уже бежал представитель племени масаев с протянутой рукой, а давать денег мне ему совсем не хотелось, ибо не за что.
Ворота в национальный парк Серенгети.
Далее по дороге располагался контрольный пункт, где нужно было зарегистрироваться и оформить пропуска на въезд. С уже знакомым ощущением единственного белого водителя в очереди оформил все формальности. По плану на Серенгети отводилось 3 дня и 3 ночи - первую ночевку запланировали провести в кемпинге Tumbilo в центральной части Серенгети, две другие - в северной части в кемпе Lobo. Расценки в Серенгети следующие: день пребывания на человека - 30$, машина - 10 000 TSh в день, ночевка в кемпе - 30$ за человека. Сразу после въезда в парк встретили прайд львов, мирно отдыхающий на обочине и не обращающий ни малейшего внимания на джипы туристов.
Прайд львов.
Животных в Серенгети найти гораздо труднее, чем в НгороНгоро или Маньяре - территория парка гораздо больше. Широкая равнина расстилается во все стороны до горизонта, и приходиться полагаться на интуицию, чтобы выбрать направление движения. Я старался обследовать холмы и каменные выступы (в таких местах любят отдыхать днем прайды львов), а также рощи с деревьями - местообитания леопардов. Поиски осложнялись тем, что стада антилоп Гну уже ушли в северную часть парка, а многие из них даже переправились через реку Мара в Кению. Вместе со стадами ушли и хищники, поэтому нужно было двигаться севернее, чтобы посмотреть представителей семейства кошачьих. Зато слоны были в изобилии, на одном из участков саванны они были повсюду. Складывалось ощущение, что мы попали на слоновью территорию, куда без хоботов старались не пускать.
Слон.
Еще слоны.
Жирафы и антилопы также встречались в больших количествах. Причем, пятна жирафов Серенгети отличались от расцветки их сородичей из парка Маньяра - возможно, это разные подвиды, а возможно это простая комбинативная изменчивость в пределах вида - не могу точно сказать. Многие особи были с большими животами - в сезон дождей их ожидает пополнение.
Антилопа Импала (Aepyceros Melampus).
Жираф.
Беременная (а может, просто толстая) антилопа Топи (Damaliscus korrigum).
В Серенгети мной был запланирован пит-стоп с дозаправкой в месте под названием Серонера - подобие поселка в центре национального парка, где находится заправка, станция технического обслуживания, медпункт и жилье рейнджеров. Там также есть площадка для взлета/посадки маломоторных самолетов, куда в свое время приземлялся Бернгард Гржимек на своей знаменитой "Утке". Мы заехали на заправку и наполнили бак дизелем, попутно попросив посмотреть нашу машину - меня очень волновало ее поведение на дороге, на кочках кидало так, что у меня болела пятая точка, и руки уставали держать руль в нужном положении. Диагноз поставили очень быстро - был неисправен передний амортизатор, точнее он полностью вытек и даже высох, представляя собой две трубки, свободно перемещающиеся одна относительно другой. С таким же успехом можно было ездить вовсе без амортизатора. Тут-то я понял причину аварии в парке Маньяра в первый день. Договорились о замене на работающий амортизатор - благо, он был в наличии, хоть и б/у. Негр-механик достаточно быстро выполнил работу, но, опуская машину реечным домкратом, допустил ошибку, которая чуть не стоила ему руки - отщелкнул механизм домкрата, который под тяжестью машины ударил ручкой по пальцам. В итоге механик отделался рассечением, которое мы тут же промыли и обработали перекисью, но все же улегся на траву, изображая нечеловеческую боль и страдания. Но через 5 минут его отпустило, и мы поехали в кемпинг. Стоимость ремонта составила 90 000 TSh (56$), из которых 60 000 TSh - стоимость амортизатора, 10 000 TSh - стоимость работ и 20 000 TSh - актерский гонорар за классно сыгранную роль умирающего. Эти деньги нам потом компенсировали в Fortes, где мы брали машину.
Сломанный амортизатор.
Починка дефендера.
В кемпинге Tumbilo мы встретили семью мангустов и большое количество птиц - очень симпатичное место. Если бы была горячая вода в душе, то мы были бы полностью довольны прошедшим днем, однако, пришлось повозиться, нагревая для Вики воду на горелке.
Закат.
19/01/2014 12:00
Материалы по теме
- Страны: Танзания
- Отзыв о поездке: По Африке с палаткой и спальным мешком!, 2012
- Отзыв о поездке: Леопарды,
- Фоторепортаж: В мире животных, 03.09.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.