Незабываемый Иран

RSS Обсудить

Приезжайте на Восток и будьте там гостем. Наслаждайтесь и учитесь у принимающих Вас людей простым (!) человеческим ценностям - дружелюбию, гостеприимству, доверию и честности. И пусть один раз вы попадете в Иран, и пусть в такси за вас заплатит незнакомый человек раньше, чем вы успеете спросить, сколько стоит проезд, в городе пусть Вас возьмут за руку, переведут через дорогу, найдут нужный Вам автобус и оплатят Ваш билет. Пусть когда-нибудь вы спросите дорогу в гостиницу, а незнакомый человек пригласит Вас к себе домой, и Вам приготовят вкусный ужин, а на все Ваши ""ме́рси" ласково будут отвечать "хаи́ш микона́м". И пусть на прощание Вам будут дарить подарки и вслед разольют воду из кувшина, и так будут прощаться с Вами, что потекут слезы. А когда Вас будут переполнять чувства гостеприимства, внимания, любви и заботы, возвращайтесь домой, возвращайтесь, чтобы поделиться со своими близкими и окружающими той любовью, доверием и дружбой, которую Вы чувствовали там, когда Вы были в Иране.

Вступление.

Эта глава включает несколько разделов и отражает мою личную точку зрения и собственные впечатления. Если Вы хотите получить объективное представление об Иране и сделать свой вывод, прочитайте мои следующие рассказы, в которых вы найдете диалоги с местными жителями. Во время беседы я старался быть максимально объективным и сдержанным в оценке, задавал много вопросов и внимательно слушал. Я очень рад, что мне удалось ознакомиться с разными точками зрения и предоставить их Вам. Комментируйте, оставляйте свои отзывы, для меня это очень важно. Желаю приятного прочтения.

Иран - очень необычная страна хотя бы уже тем, как мало мы про нее знаем. До поездки мои знания об этой стране ограничивались в основном впечатлениями от политических репортажей по телевидению.

Я думал, что иранцы пишут и разговаривают на арабском и молятся своему богу, которого называют Аллахом. Женщины ходят в парандже черного цвета, которое закрывает лицо, оставляя лишь прорезь для глаз. Еще я знал, что там очень строгие законы, и даже зарубежным туристкам нужно ходить в парандже. Мне казалось, женщинам особенно опасно было ехать в эту страну, потому что они могут попасть в рабство.

Из репортажей мне стало известно, что Иран разрабатывает ядерное оружие, и чтобы этого не допустить другие страны постоянно вводят против него санкции. В Иране живут террористы, которых спонсируются иранским правительством, поэтому Джордж Буш назвал эту страну "Осью Зла". В-общем, Иран ассоциировался с неблагополучной и небезопасной страной.

Однако после путешествия по Ирану мои взгляды кардинально изменились. Как я и предполагал, все опасности были крайне преувеличены, а многие вещи оказались на деле совсем не такими, как мы привыкли о них думать.

Оказалось, что иранцы пишут и разговаривают они на фарси (персидском языке), алфавит которого создан на основе арабского письма и дополнен несколькими другими знаками, читается справа налево. Молятся они тому же Богу, что и христиане, но называют его по-арабски - Аллах, иногда используют персидское слово "Кхо́да" (Бог).

Женщины в Иране не носят паранджу, по закону они обязаны носить платок, закрывающий волосы, и плащ, скрывающий фигуру. Лицо обычно оставляют открытым. Любая женщина, даже если она приехала из другой страны, должна соблюдать этот закон. Иностранцу также как и местному населению нельзя провозить в Иран алкоголь и употреблять его.

Несмотря на обидное название "Ось Зла" эта страна остается достаточно безопасной. Здесь никогда не жили и не обучались террористы, здесь не выращивают опиум и не делают контрабандное оружие, сравните с соседними странами, такими как Пакистан и Афганистан, а последняя война закончилась 25 лет назад. К тому же Иран обладает крупнейшими запасами газа и нефти, и некоторые страны очень заинтересованы в том, чтобы разыграть его запасы по сценарию с Ираком.

Из моих писем во время поездки:
" Иран - безумная страна, я не хочу отсюда уезжать, какие здесь такие классные люди",
"Здесь классно. В первую очередь люди. Тебе бы здесь понравилось",
"Иран - это лучшая страна для туристов из всех, которых я видел!"

Для краткого ознакомления с этой страной рекомендую послушать песню Вадима Захарова "Я в первый раз попал в Иран" из его цикла Иранский дневник. Текст очень емкий и талантливый, мне больше нравится акустическая версия, на которую даю ссылку.

Комментарии к песне:
1. "У них и год совсем другой" - по иранскому календарю сейчас 1390 год (по данным на 2011 г н.э.).
2. "У них тут в пятницу зачем-то воскресенье!" - пятница является единственным выходным в неделю.
3. "Нигде не встретишь алкашей" - употребление алкоголя запрещено и преследуется уголовно.
4. "И пишут задом наперед" - Пишут на фарси справа-налево.
5. "То тут конечно скажут все "Хейли мамнум" - с фарси "большое спасибо".
6. "Ведь если вдруг меня с гитарою застанут" - в Иране запрещено играть на гитаре.
7. "Недолго угодить в "зиндан" - с фарси "тюрьма".
8. "И у меня "мошкелий" без того хватает" - с фарси "мошке́ль" переводится как "проблема".
9. "А их Аллах еще и сало запрещает" - ислам запрещает употреблять в пищу свинину.

Религия.

В отличие от Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Ирака, Афганистана и Пакистана, где верующие являются мусульманами суннитского толка, в Иране живут в основном мусульмане шииты. Вы можете отличить шиитскую мечеть от суннитской тем, что на ней будет флаг, верующие во время молитвы будут подкладывать под голову специальный священный камешек, а также во время прочтения молитвы шииты держат руки на весу, в отличие от суннитов, которые кладут их на пояс.

После поездки моё впечатление об Исламе изменилось в лучшую сторону. Мне понравился Ислам, точнее, понравилось, как люди стараются жить по его предписаниям. Когда я спрашивал людей в Иране, употребляют ли они алкоголь, то примерно восемь из десяти отвечали мне, что никогда не пробовали ни алкоголь, ни наркотики, многие расспрашивали меня, что это такое и как оно действует. В Коране сказано, что нельзя обманывать, обворовывать и обсчитывать, и многие люди также стараются следовать этим принципам. За несколько месяцев моего пребывания в Иране и общения с другими путешественниками мне не довелось услышать ни об одном случае воровства у туристов. Меня ни разу не обсчитывали на базаре, только было несколько случаев недопонимания с таксистами. Когда я в разговоре перешел на английский язык и стал по привычке использовать некоторые сленговые слова, то иранец попросил меня не употреблять их, потому что ему было неприятно. Он сказал, что Ислам запрещает употреблять бранные слова, и нужно стараться придерживаться этого правила. Секрет чистоплотности иранцы также заключался в религии - многие, очень многие, молятся ежедневно, пять раз в день, а перед молитвой они обязательно должны чисто умыться. Многие соблюдают пост в священный месяц Рамазан и всячески стремятся к благим поступкам и деяниям: читают Коран, больше времени с близкими, ходят в гости, занимаются благотворительностью. Я не берусь утверждать, что в Иране не пьют алкоголь или не курят опиум, на самом деле любую запрещенную вещь можно купить даже в не большом городе. Я не буду утверждать наверняка, были ли у туристов случаи, когда их обкрадывали или обсчитывали на рынках, а лишь хочу сказать, что многие, очень многие люди в Иране действительно стараются жить так, как предписывает им Ислам. И будьте уверены, от религиозных людей, которых в Иране большинство, всегда можно ожидать только хороших поступков.

Когда живешь среди религиозных людей, ты вполне начинаешь верить, что Бог существует. А когда я увидел, что они честно стараются выполнять предписания своей религии, чтобы стать чище духовно и нравственно, я понял, что эти два месяца я был ближе к Богу, каким именем бы Его не называли.

Стоит все же отметить, что Ислам в Иране резко контрастирует с Исламом в Чечне, Дагестане, Азербайджане и Узбекистане. Когда меня в Узбекистане приглашали в гости, то обязательно перед едой читали молитву. А потом, как правило, ставили на стол водку, наливали и пили, искренне не понимая и обижаясь, почему я отказываюсь. От этого мне становилось очень неприятно, ведь Коран запрещает употреблять алкоголь и категорически запрещает обращаться к Богу в состоянии алкогольного опьянения. К тому же почти все медресе и мечети в Узбекистане превращены в музеи и аттракционы для туристов. В Чечне и в особенности в Дагестане до сих пор популярно движение ваххабитов, которые утверждают, что нужно убить неверного, если это мешает достижению исламизации общества. Хотя ислам, как и христианство, запрещает убивать.

Женщины в Иране.

На одном из форумов про путешествия я прочитал следующий комментарий. Девушка написала книгу о женском рабстве на Востоке, и перед тем как ее издать она просит у людей, кто там был, прочитать электронную версию ее книги и оставить свои комментарии. Потому что сама она ни разу не была в мусульманской стране и не знает всех "тонкостей". Интересно, откуда она брала материал для книги, может быть, из учебников по истории. Поэтому если вы женщина и тоже решили написать такую книгу - бросьте это занятие, в Иране нет женского рабства! "Знающие", но никогда там не бывавшие женщины сразу воскликнут: "Разве там не носят паранджу и не закрывают лицо?" Нет, не носят. И лицо обычно не закрывают.

Как уже было сказано, исламские законы накладывают на женщину некоторые ограничения: они обязаны носить платок, закрывающий волосы и плащ, скрывающий фигуру. Чтобы избежать путаницы, хотелось бы объяснить, чем отличается платок от хиджаба, паранджи и чадры.

Платок может быть любой формы и любой неброской расцветки. Он является почти единственным аксессуаром, который постоянно на виду, поэтому моя иранская знакомая купила для себя очень дорогой платок в модном магазине.

Хиджа́б - любая одежда от головы до ног, но чаще под этим словом понимают исламский женский головной платок.

Чадра́ - лёгкое женское покрывало белого, синего или чёрного цвета. Надевается при выходе из дома и закрывает фигуру женщины с головы до ног, носится из культурно-религиозных соображений. Чадру́ черного цвета вы видели в репортажах про Иран. Ее одевают при посещении мечетей и, как я заметил, когда идут на базар, потому что это удобно. Чадра́ не закрывает лицо.

Паранджа́ - женская верхняя одежда, представляющая собой халат с длинными ложными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой - чачван. Женщины носят ее в Ираке, Афганистане и Пакистане.

Бурка́ - может использоваться как синоним к слову паранджа, но я имею в виду маску в виде клюва, которую носят женщины в иранском городе Бандер-Аббасе и на побережье Персидского залива.

Большое заблуждение думать о том, какие иранские женщины бесправные и "зашуганые". На самом деле многие женщины в семье принимают самостоятельные решения, многие зарабатывают деньги, некоторые даже разводятся и уходят от своих мужей.

Молодые девушки всегда очень следят за собой и прикладывают много усилий к тому, чтобы их лицо выглядело эффектно, ведь это единственная открытая часть тела. Поэтому многие туристы после посещения Ирана говорят, что их женщины очень-очень красивые. Видимо, возможность видеть только лицо женщины благоприятно воздействует на мужское воображение. Ношение хиджаба в этом отношении имеет для женщины гораздо больше плюсов, чем минусов.

Любой женщине совсем не хочется, чтобы посторонние мужчины обсуждали, пора ли ей садиться на диету и достаточно ли у нее пышные формы, поэтому не каждая согласиться "раздеться" до европейской моды. Ведь чтобы выглядеть абсолютно обворожительно, ей достаточно всего лишь надеть хиджаб, сделать красивый макияж и воспользоваться духами.

За несколько месяцев нахождения в Иране эти "красивые" лица немного надоели. Произошло это из-за того, что все лица после макияжа выглядят одинаково, как на обложке глянцевого журнала. Постараюсь описать образ модницы из Тегерана.

Первое и самое обязательное правило - использовать как можно больше макияжа, наштукатуриться тщательно, чтобы остались одни глаза, и не было видно ни одной складки. Как Вы понимаете, кожа под таким слоем макияжа совсем не дышит, а жаркий климат и солнце дополняют ее обезвоживание. Тогда на лице появляются, пардон, прыщи, которые тщательно шпатлюются дополнительным слоем макияжа. Внимательно вглядываясь в такое лицо, можно с ужасом заметить, до какого плачевного состояния довели кожу.

На носу вы обязательно увидите, если описываемая девушка настоящая модница, бинтовую повязку в виде крестика. По повязке можно понять, что недавно девушка посещала хирурга. Сделать операцию по выравниванию носа считается очень престижным, но самое важное - это как можно дольше не снимать повязку, чтобы ее увидели все, буквально все. Повязка является подтверждением операции, и долгое время (пока не снимут) будет указывать высокий статус ее владельца.

Наша девушка носит большие темные очки, изящный платок с причудливым орнаментом от "дольче энд габбана" и плащ пастельных тонов, а также белые перчатки, чтобы защитить руки от палящего солнца.

Допустим, я убедил вас, что ношение хиджаба не является неравноправием по отношению к женщинам, но существует ли оно в социальной жизни. Действительно, в Иране женщины не занимают равного положения с мужчинами. Женщинам, например, запрещено работать судьями, так как по Корану нельзя допускать, чтобы решение, которое принимает женщина, было обязательным для мужчины. Женщины обычно получает меньшую, чем мужчины зарплату, а, возможно, и менее оплачиваемую должность, так в кандидаты на более ответственную должность рассматривают мужчин. Более подробно вы можете прочитать в рассказе "Разговор на одном диване". Такие решения чаще всего связаны с тем, что обычно в семье работает только мужчину, в то время как женщина освобождены от обязанности зарабатывать деньги и должна сосредоточиться на воспитании детей.

Для замужней женщины существуют еще больше ограничений. Например, она не должна находиться рядом с незнакомым мужчиной, например, сидеть на заднем сидении в одной машине или вступать с ним в разговор. В случае измены женщину ждет суровое наказание, но закидывать насмерть камнями ее не станут.

Опасно ли иностранной женщине в качестве туриста ехать в Иран зависит только от ее самой, от ее манеры одеваться и поведения. Отзывы путешественниц по Ирану показывают, что путешествовать по Ирану не опасно, и что местные мужчины в первую очередь воспринимали их как гостей и иностранцев. Их приглашали домой, угощали, а на прощание дарили подарки и желали всего самого наилучшего. Мне кажется, сейчас намного опаснее ехать в Турцию, где каждый местный джигит будет норовить назвать Вашу супругу "Наташей" и ухватить ее за мягкое место, пока вы отвернетесь рассматривать сувениры.

Домашний быт.

Иранцы очень гостеприимны и будут звать Вас в гости уже при первом знакомстве. И, возможно, на вопрос: "Где находится ближайший отель?" случайный прохожий Вам ответит: "Зачем отель? Приходите ко мне в гости".

Если в большом городе вы придете к кому-нибудь в гости, то скорей всего Вам подадут стул и посадят обедать за стол, а также по случаю Вашего прихода снимут чехлы с кресел и диванов. И, возможно, спать Вы будете в кровати. Но если Вас будут приглашать незнакомые люди, то чаще всего Вы будете кушать сидя на полу. Вместо стола мужчина постелет на пол клеенку, потом уйдет в другую половину дома и вернется оттуда с лепешками, курицей и рисом, а когда Вы покушаете, унесет посуду обратно. Возможно, женщину в доме Вы так и не увидите. Но если мужчина разрешит жене пообедать вместе с Вами, то женщина будет соблюдать все правила - оденет плащ и повяжет платок, не будет разговаривать, а лишь молчать. В большинстве домов нет кроватей, поэтому все спят на полу на специальных толстых матрацах. Спать на нем не менее удобно, чем в постели.

Кухня.

Если Вы ограничены во времени, то наилучший способ продегустировать блюда иранской кухни - попасть вечером в традиционный ресторан на "шведский стол", где будут представлены более полусотни национальных шедевров. Еще можно сходить в гости, где для Вас обязательно приготовят что-нибудь национальное. В противном случае в разных уголках страны Вы будете дегустировать одинаковый на вкус кебаб с рисом и "сэндви́чи" с пиццей, а когда приедете домой, обязательно напишите в отчете, что кроме кебаба в Иране больше ничего не едят. И, конечно, будете не правы.

Я попробовал в Иране около тридцати различных блюд и могу утверждать, что иранская кухня крайне разнообразная. Все ниже перечисленное мне удалось попробовать. Кое-что удалось сфотографировать, в особенности сладости. По мере того, как я буду описывать новый город, я буду описывать его национальные сладости.

Основные блюда

Ка́шко бадемджа́н (kashko bademjan) - мое любимое блюдо, каша из баклажанов с приправами.
Ку́ку сабзи́ (kookoo sabzi) - мелко нарубленные зеленые овощи жарят на сковороде как котлеты.
Багха́ли э поло́ ба гу́шт (baghali e polo ba goosht) - рис со специальной фасолью и пряностями, варится с говядиной как плов.
Кха́гинэ (khagineh) - омлет со странной сушеной зеленью и мясом.
Гхо́рме сабзи́ (ghormeh sabzi) - мясо с овощами и красной фасолью.
Кхоре́шт гхеймэ́ (khoresht gheimeh) - фасоль с мясом
Кхоре́шт фэсенджа́н (khoresht fesenjan) - мясо с грибами и орехами, напоминает грузинское блюдо.
Котле́т (kotlet) - котлета из говядины.
Кофтэ́ (kofte) - кюфта как в Азербайджане, очень большая тефтеля в супе.
Долмэ́ (dolmeh) - долма.
Шири́н поло́ (shirin polo) - сладкий рис с изюмом и другими приправами.

Сладости

Халва́ (halva) - сладкая и одновременно горькая масса (как газировка "тоник") темного цвета из муки, яиц, сахара, шафрана и других специй.
Фалюде́ э Кермани́ (faludeh e Kermani) - мелкие шарики из рисовой муки плавают в мятной или розовой воде.
Фалюде́ э Ширази́ (faludeh e Shirazi) - тонкая вермишель из рисовой муки заливается водой из роз и лимонным соком.
Шо́ле за́рд (shole zard) - рис, вымоченный в шафране с сахаром, варится как рисовая каша.
Гаа́з (gaz) - все виды нуги: с миналем и фундуком, как в Табризе или с фисташками, как в Исфахане.
Кома́ч (komach) - печенье из пророщенной муки с фиником внутри
Коло́мпэ (kolompe) - печенье из обычной муки с фиником внутри
Масгхати́ (masghati) - очень сладкая смесь с шафраном.
Пашма́к (pashmak) - выглядит как сахарная вата, но в основе кроме сахара также используется мука, что придает ей более интересный вкус.
Багхлава́ э язди́ (baghlava e yazdi) - пахлава, кусочки немного толще, чем у турецкого аналога.
Соха́н (sohan) - делают из муки, яйц, сахара и множества специй, продается в виде тонких твердых дисков.
Пулаки́ (poulaki) - тонкие и прозрачные круглые пластинки жареного сахара
Наба́т (nabat) - жареный сахар в форме сосулек.
Бала́л (balal) - кукуруза, которую жарят на открытом огне в любом большом парке Тегерана, подают с сахаром или солью

Сладости в Рамазан

Зо́улбия (zowlbiaya) - сладость из муки, яиц и шафрана в форме кольца
Ба́мийе (bamiye) - то же, но подается в виде шариков, наполненных сладким сиропом.
Хали́м (halim) - напоминает армянскую ха́рису, когда куриное мясо варят в каше, однако подается с лошадиной дозой сахара и корицей.

Напитки

Дукх (dukh) - айран, напиток, отдаленно напоминающий кефир.
Иста́к (istak) - мое любимое безалкогольное пиво со вкусом "натуральное, без добавок"
Ара́гх (aragh) - очень крепкий алкогольный напиток, прозрачная грузинская чача.
Шара́б э ширази́ (sharab е Shirazi) - вино, которое производит завод в Ширазе. Все вино отправляют на экспорт, хотя мои дегустации доказывают, что кое-что остается в стране.

Транспорт.

Городской транспорт развит очень хорошо. Почти все достопримечательности, которые находятся за городом, например Атешкадех под Исфаханом и могилу Хафеза в Ширазе, я легко посетил, используя исключительно городской транспорт. Билет на городской автобус обойдется $0.20. Дешево и сердито. Проезд в метро в Тегеране стоит $0.10. Вагоны кондиционированы и очень комфортные. Под такси в Иране понимают попутную машину-такси, которая едет до какой-нибудь площади и по пути набирает пассажиров. Чтобы попасть в какую-нибудь часть города, скорей всего Вам придется сменить несколько таких машин, например, первая машина довезет Вас до большого перекрестка, где Вы перейдете дорогу и пересядете в другую машину, которая будет ехать в нужном вам направлении. Если необходимо доехать по адресу, Вам нужно взять такси "дар-баст", более подробно можно прочитать в рассказе "Такси дар-баст".

Цены на междугородние автобусы остаются низкими даже после последнего повышения цен на бензин: 1000 км стоит $17, рейс Мешхед-Тегеран 500 км - $12, рейс Астара-Тегеран. 200 км - $3, рейс Керман-Бам. Автобусы чистые и комфортные, но кресла очень неудобные, после нескольких часов начинает болеть шея. К тому же до вечера в автобусе будут показывать фильмы на фарси и на полную мощность включат кондиционер, поэтому захватите с собой в салон бируши и теплые вещи.

До другого города вы можете доехать на попутной машине, которую называют "савари". Их можно увидеть на выезде из города, где водители ожидают своих пассажиров. Проезд в "савари" стоит в несколько раз дороже, чем проезд на междугороднем автобусе.

На острова Персидского Залива Кешм и Киш можно добраться на пароме из Бандар-Аббаса. Билет до о. Кешм обойдется в $6, а на о. Киш - $14 в одну сторону. На о. Киш можно также попасть из Бандар-Чарак, оттуда паром стоит $12, а дешевые лодки запретили несколько лет назад.

RSS Обсудить