Марокко. Треккинг по Анти-Атласу

RSS Обсудить

Выбрать среди вариантов треккинга по Марокко какой-то конкретный - было делом непростым. Страна покрыта почти вся несколькими горными системами. Риф - на севере показались невысокими и похожими на наш Крым. Средний Атлас отринут по причине того, что он "средний". Ведь есть еще и высокий. На Высокий мы сбегаем чуть позже, ради короткого восхождения. На треккинг таким образом остался горный массив с загадочным названием Анти-Атлас.

Подобные рифтовые разломы иногда встречаются на пестрой карте земной поверхности. Какие процессы происходят внутри земной коры я не знаю (хотя было б интересно поизучать геологию), но внешне выглядит так, словно хребет как бы расщепляется на два, идущих параллельно и оставляет между ними широкую ровную полосу. Из ранее посещенных аналогичных мест вспоминаются Муйские хребты в Забайкалье и горы в Сирии. Между Атласами здесь пустыня, рассекаемая иногда глубокими ущельями с реками Драа или Дадес. Вся жизнь происходит там, на заросшем пальмами дне ущелий. Они словно бесконечные зеленые змеи тянуться через пустыню, чтобы встретиться в городке Варзазат. Но о Варзазате позже. Пока мы лишь успели поразиться вхождением (или точнее выходом этой змеи из Атласа). Место называется ущелье Тодра. Несмотря на поздний вечер и отсутствие возможности фотографировать пятисотметровые стены узенького горного прохода впечатляют.

Новогодний коктейль - русская водка, марокканская мята

шахта для добычи трилобитов и прочих окаменелостей

множество заброшенных шахт доходящих до какой-то конкретной "трилобитной жилы"

Боумале-ду-Дадес раскинулся на берегах зеленой змеи, речки Дадес

перед треккингом, забившись в фургон

возле этой мечети в селе Имин-Варг надо поворачивать с основной дороги и уходить в горы

дети пытаются закрепиться на плацдарме, нам удается пока отбивать их атаки

цветущее миндальное дерево

Атлас и Анти-Атлас совершенно непохожи друг на друга. Атлас - молодые высокие горы со снегами, бурными реками и острыми вершинами. В чем-то похожи на Альпы или Кавказ. Анти-Атлас старые горы с плоскими вершинами и гигантскими ущельями. Все водные океанические воздушные массы задерживаются Атласом и до Анти-Атласа практически ничего не доходит. Анти-Атлас по своей сути - это все та же пустыня Сахара, только не "эрговая" ее область, а горная. Путеводитель называет треккинг в Анти-Атласе "новым направлением" и обещает, что столпотворений на горных тропах не будет. За четыре дня мы действительно никого не встретили, не считая местного населения, да и того очень немного. И складывалось ощущение, что поброди мы там месяц, ситуация не изменилась бы. Это при том, что декабрь-январь очевидно должен быть высокий сезон для туризма. В остальное время будет невыносимо жарко.

Входили мы в Джебель Сархро с севера от поселка Тигдильт. Сперва местность называется "Долина птиц". Птиц особо много не наблюдалось, в Марокко есть месте где их побольше, Мулай Буссельхам или даже Тбукаль. Но слышно щебетание было вполне, так что наверно не зря такое название. Буквально через полчаса ходу после Тигдильта селение Тегххса. Просто поражаешься как сменился за это расстояние этнический состав населения. Если в Тигдильте все были классические арабо-марокканцы со светлой кожей и длинными черными волосами, то в Гегххса все поголовно черные, с короткими черными завитушками на голове. Судить об этнографии помогают дети. Ни одного бездельничающего взрослого на улице нет. Если кто и попадается - то оседлавшие по каким-то своим важным делам мопед мужчины, или торопливо прячущаяся в подворотне женщина-водонос. Зато детей ...

Еще издали подметив странных путников, вооруженных палками-альпенштоками и огромными заспинными мешками, деревенские дети высылают вперед авангард - группу захвата на велосипедах. В деревни уже всю толпу туристов окружает плотный круг детей. Ничего конкретного (дирхамов или конфет) от нас не хотят. Просто веселой гурьбой суетятся вокруг. Разделение туристов на части не помогает, каждому путнику достанется значительно превышающий его по численности эскорт. Устроить в таких условиях какой-то перекус и передышку очень тяжело. Замечено, что дети разных деревень четко чувствуют, где граница их владений ("районов"). В какой-то момент толпа предыдущих детей исчезнет, чтобы появилась новая. Лишь ближе к вечеру нашелся надежный способ избавляться от эскорта. Надо было просто достать фотоаппарат и начать их фотографировать. Как известно каждому в мусульманском мире фотография забирает частичку твоей души. Дети разбегались, прятались за камнями и продолжали преследование (им было интересно играть таким образом в "партизан"). Нам тоже было интересно, я выхватывал фотоаппарат и, словно в контратаку, бросался на детей издавая характерные звуки, как в боевиках "тра-та-та" и "пуф-пуф-пуф".

Одну переправу мы держали достаточно долго. Стараясь собрать отстающие части группы в единое целое целых полчаса фотоотстреливались. Дети захватывали плацдарм на нашем берегу, но после усиленных атак аж трех фотографов отступали, прячась за камнями. Собравшись мы ушли дальше в горы. Стемнело, кончились селения и дети. Наступала новогодняя ночь.

В темноте отыскали деда. Вроде как хозяин постоялого двора. Набиваемся в покрытую восточными коврами комнатушку. Цена новогодних апартаментов какие-то невероятные. Если снять коттедж в Подмосковье или на заснеженном Урале стоит от 1000 евро, то снять аналогичный коттедж в горах Джебель Сархро нам предложили за 80 дирхам (7 евро). Это был единственный случай за все путешествие, когда мы не торговались, а с утра, пораженные гостеприимством, даже заплатили в три раза больше.

Новый Год

Берберский мобильный телефон

Сегодня на праздничном новогоднем столе мандарины, макароны с халяльной тушенкой и много-много алкоголя запасенного еще с испанских и мекнесских времен. Даже шампанское (микст из яблочной газировки с водкой). Однако главным алкогольным напитком была обычная русская водка, куда по марокканской традиции был втиснут кустик свежей мяты. Непотребляющим (мне например) хозяин заведения приносил неоднократно мятный чай, также выставив огромное блюдо с хлебом, финиками, миндалем и печеными желудями. Что уж поделать, питаются тут не очень разнообразно. В какой то момент дед прибежал с картой мира, где он показал нам Марокко, а мы ему показали Россию. Увидев такую большую страну, он заулыбался и видимо внутренне загордился. Надо заметить, что все общение происходило несколькими страшно исковерканными французскими словами (которыми владела среди нас ровно один человек) и, в основном, жестами.

Вот так вот с живой музыкой, песнями под гитару, стуком барабанов, картинкой рижских заснеженных елочек на экране ноутбука и встречали. Безо всякого роуминга, телевидения и интернета. Под покровом бездонного звездного неба усыпанного мириадами ярких точек. Под тявканье собаки и блеение коз. Уральский, Московский, Киевский Новые Года. До марокканского не досидели. Когда встаешь вместе или чуть позже солнца, идешь весь день с рюкзаком, то куролесить всю ночь никак не выходит.

Треккинг однако Новым Годом не ограничивался. Он только начинался. Освободилось место выпитого алкоголя, но в результате новогодней подарочной лотереи мне достались настоящие аутентичные берберские барабаны. Огромные и тяжелые. Но все же годные для переноски в рюкзаке, иначе б сюда они не попали. Тропа бежит в основном вдоль ущелья, но иногда бывает вдруг сорвется вверх, куда в сторону то ли перевала, то ли горного плато. Тут пригождается все умение ориентироваться, ибо все, что не ущелье - неочевидно. GPS, компас и карта. Схемка из путеводителя LonelyPlanet хоть и помогает сформировать основное направление и план, назвать правильно место и найти описание предполагаемого приюта. Но в ориентировании она никуда не годится. Карту Джебель Сархро мы увидели в последней своей гостинице перед треккингом, в городке Боумаль-ду-Дадес. Там она висела на стене. Попросив раздобыть нам вариант на ресепшене, получили в итоге долгую и оживленную торговлю. В итоге вместо запрашиваемых 300 дирхам уплачено 240 дирхам (22 евро). На оборотной стороне обнаружился старательно замалеванный фломастером типографский шрифт с ценой в 150 дирхам. Долго убеждаемая в необходимости столь существенной траты группа теперь столпилась возле карты и пытается расшифровать ее. Масштаб километровый, градусные отметки по полям совершенно непонятно чему соответствуют. Мы находимся в западном полушарии (гринвичский меридиан остался восточнее), однако численной значение по краям растет слева направо.

Вечером второго дня наконец-то удалось заблудиться. Тропа распалась множеством тропок. Относительно ровное горное плато вдруг резко рухнуло в каньон. Пришлось подобно горным козам с риском спускаться вниз. Причем не покидало ощущение, что мы на неверном пути, но дальнейший путь очевидно лежал по дну расходящегося все шире и шире каньона. Сам каньон вдруг запрыгал водопадами и завалами. Стало понятно, что цивилизованной ночевки (то бишь в домике) нам сегодня не достигнуть. Разбиваем лагерь на более-менее плоской площадочке. Не зря же таскаем с собой три палатки! В итоге это была единственная на антиаласском треккинге ночевка в палатках, и одна из трех вообще в Марокко. Впоследствии вспоминая все наши многочисленные остановки (практически каждая ночь в новом месте), все признавали эту стоянку 1-2 января самой красивой и запоминающейся.

В который раз ужинаем маракконами-макаронами и замечаем главную особенность этой стоянки - ночное звездное небо над головой. Оно вообще то везде в Марокко такое же бездонное и многозвездное. Но сегодня мы впервые, вооружившись остатками школьных астрономических знаний, Колиной памятью и программой Stellarium на юрином ноутбуке, принялись читать небо. Небо читать можно бесконечно, хоть до самого утра. Оно еще и постоянно меняется, поворачиваясь сперва одним боком, а попозже другим.

Стоянку сочли пригодной, так как по всем каноном здесь было топливо (принесенное с собой), убежища (принесенные с собой), ровное место и вода. Вода вообще то тоже была принесена частично с собой в бутылках, купленных еще перед пустынным эргом и не до конца выпитых. Но здесь была еще и местная вода, явившаяся для нас основным источником жидкость на обед, ужин и помывку. Вода действительно дает жизнь всему в пустыне и на нее завязаны основные маршруты и стоянки. В эрге берберы закапывают просто в песок бочки с водой возле стоянок, не утруждая себя копанием колодцев. Здесь не песок, а камень. Такое ощущение, что в Джебель Сархро вода есть только зимой и весной. При этом вода тут во многих местах не струится смелым веселым потоком, а тихо-тихо ползет между одинокими лужами, иногда вовсе оставляя лужи сохнут и тухнуть в одиночестве. Часто воды нет вообще, т.е. русло есть, а воды нет. Сложилось ощущение, что например летом в Джебель Сархро не просто нечего делать, а еще и будет опасно соваться, без заготовленных и принесенных с собой запасов воды. Местную воду пить не решились даже самые смелые из нас. Только забросав специальными таблетками и вскипятив. Просто из предосторожности. При том что, что она то и не пахла ничем, и не цвела, а возле нашей стоянки даже струилась ручейком. Нашу черно-белую карту в разных направлениях рассекали зеленые линии троп, оранжевые линии дорог и синий пунктир предполагаемых ручьев. Его специально рисуют на карте, чтобы было понятно где вода, но пунктир как-бы предупреждает, что не обязательно она есть.

золотые скалы (в том месте где Егор упал в терновый куст)

каменный лежачий лев

тот же лев, вид сбоку, из под него

Растительный мир не богат. Но он есть. Какие-то пыльные кустарники и даже деревья. Настоящие коренастые, невысокие, но раскидистые туи встречаются в основном вверху, возле перевалов. Видимо тут прохладнее и больше возможностей к росту. И все же вокруг бесконечное царство камней. Однако из самых разнообразных материалов как оказалось. Ты идешь и идешь, вокруг тебя черные камни, бесконечная равнина черных камней. И все это единообразие удивительно разнообразно. Ибо через час другой хода все камни вокруг вдруг становятся оранжево-желтыми. Равнина вздымается полосатыми волнами. И снова вокруг все одинаковое, чтобы через час другой смениться новой картиной.

Что тут самое красивое сказать из-за подобного разнообразия сложно. Впечатляют какие-то невероятные и теряющиеся в дальней дымке горизонты каменной пустыни, изломанной новыми горными кряжами. Умопомрачительные как всегда в пустыне восходы и закаты. Иногда местность начинает напоминать всем знакомую картинку американского Дикого Запада. Штатов Колорадо, Юта и Аризона. Гигантские столы-останцы. Тут это называется Баб-н-Али. Или вот глубокие полосатые каньоны, где отлично просматривается вся геология места. Иногда вдруг оказываешься в старой знакомой крымской "долине привидений" с ее торчащими во все стороны каменными пальцами-изваяниями. И везде стоит невероятная тишина. Не гудит ветер, не журчит вода. Только изредка крик далекой птицы.

К сожалению, похвастать особо выдающимися фотографиями Джебель Сархро я пожалуй не смогу. Забавно получилось. Год назад купил по совету товарищей поляризационный фильтр. Еще удивлялся, что это обычная стекляшка столько стоит. Считал, что это всего лишь защита объектива от попадания пыли или какого-то пагубного влияния прямого солнечного света. Вот так весь год и фотографировал, пока перед Джебель Сархро неожиданно не узнал, что этот полярик нужно еще и крутить, и тогда цвета удивительным образом меняются. И вот только я начал его использовать по настоящему выяснилось, что в эргах он таки выполнил свою основную функцию и защитил объектив от попадания всяческого песка и мусора. Т.е. приняв на себя основной удар полярик сильно исцарапался. Я продолжал крутить и получать цвета, здесь и на следующем треккинге (в Высоком Атласе), но царапины заливали фотографии в каких-то местах чересчур ярким светом, вызывая легкое замыливание. Об этом я узнал много позже, просмотрев фото на ноуте. Стал дальше снимать без полярика, однако Джебель Сархро и Тубкаль были уже испорчены.

Вернемся же пока в горы Сархро (Джебель - это всего лишь "горы"). Слышимость в этих местах совершенно обалденная. Можно уловить звуки стада или лай собак за несколько километров. Впрочем собак и стад здесь встречается одно-два на день пути. Как и магазинов. Появление магазинов тут стимулировано проложением туристичсеких маршрутов. Магазаины попадаются один на день пути (иногда два). Возле него всегда можно вписаться переночевать на коврах на полу в каком-нить доме, что мы успешно и делали. Ассортимент магазинов совершенно убийственный. Даже истосковавшись по цивилизации, все что мы были в состоянии там купить - это полулитровые бутылочки Кока-Колы или Фанты. Зато они есть в каждом магазине по универсальной цене в 10 дирхам (1 евро).

Вид от селения Иглы на север. В селении 3 дома, магазин и душ, о которых сообщается в рекламной табличке. Справа видна скала "Верблюд".

колючки иногда даже цветут!

Дабы не заблудиться повторно чуть удлиняем путь по заметной скотогонной тропе вместо предлагаемой картой тропы сквозь горы. Идем уже четвертый день (или всего четвертый день :) ). Михалыч стер ноги до кровавых мозолей. У какого-то народа с коленями тоже не все в порядке. Но группа движется к увиденным издалека вышкам сотовой связи, в каньоне очередной полувысыхающей реки. Сегодняшний план дойти до каньона, и по нему, или его бортам добраться до селения Хунадур (или туристического объекта с рисунками пещерного человека). Хотя возможно там в чем-то другом суть, в путеводитель он не попал (путеводительная тропа ушла на север), а в карте и на стенах отеля в Боумале описания на двух языках были: французском и немецком.

С заходом солнца оказываемся на самом краю долины. Последние шаги при свете проходят по какой-то фантасмогоричной поверхности. Словно мы малюсенькие букашки идем по дну высохшей огромной лужи. Вся поверхность под ногами хоть и каменная, на растрескалась множеством глубоких прямых. Сразу же вспомнились китайские "Тысячи черепах уходящих в небо". Только тут это "десятки тысяч взаимопересекающихся линий уходящих в бесконечность". Последняя стенка каньона и вовсе вертикальна, однако взявшиеся из ниоткуда продавцы бус показывают тропку, по которой можно спуститься. Совсем стемнело аккурат в тот момент, как под нашими ногами нарисовалась дорога.

По ней до Хунадура топать ее десяток километров. И все это для того, чтобы завтра протопать еще 15 и оказаться в селении Нкуб. Путеводитель описывает Нкуб как глубокую внутрисахарскую и внутриантиатласовую глубинку. Чтобы выбраться оттуда (а Нкуб хотя бы дает такие шансы в отличии от всех остальных вариантов, т.к. в нем есть асфальтовая дорога) надо зафрахтовать или выззвонить такси и попасть в селение с еще более звучным названием Агдз. Агдз уже находится на трассе Варзазат - Загора и там проходят автобусы.

начало каньона

небо со дна каньона

Еще во время спуска я заметил проезжающий по дороге микроавтобус. "Машина!", - восхищенно воскликнуло сознание и решило что топать 25 километров по пустыне будет не очень здорово. Поэтому возле первого же дома остановились. Не селения, а именно дома. Такое ощущение что внутри Джебель Сархро селений то и нет толком, все живут отдельными домами (дворами). Запросили у хозяев позвонить в такси. Общаться сложно, но французский тут знают чуть получше чем вначале пути. Слово "такси" понимают. Пока такси нет нас приглашают в дом. И снова гостеприимство льется рекой. Мятный чай раз, масло финики хлеб. Мятный чай два. Мятный чай три. Еще после первого появился таксист - водитель все того же белого фургона замеченного еще сверху. Но как положено неписанными правилами гостям надо трижды предложить чаю, а потом уже о делах. А еще прежде чем говорить с кем-то надо поздороваться, причем не разом махнув всем рукой "зрасьте", а персонально с каждым.

В итоге переговоров получилось примерно как в присказке: "не подскажите ль сколько времени, а то мы так проголодались, что и переночевать негде". Таджин с кускусом и мясом, и мы остаемся ночевать в этом гостеприимном доме. А ранним утром, в 6 в Нкуб. Утро порадовало солнечным затмением, правда здесь в Марокко оно отнюдь не полное, дай бог 15-20% диска закрылось. Из Нкуба сразу же находится гран-такси четырехчасовой продолжительности до Варзазата - "ворот путыни". Для нас это ворота с другой стороны, пустыню мы покидаем.

Баб-н-Али

район "Needles of Sarhro"

тысячи взаимопересекающихся прямых линий

гостеприимные хозяева

утро в берберской деревушке

примерная карта треккинга Тигдильт - Хунадур - (Нкуб). Сторона квадрата - 4 км:

карта

RSS Обсудить