Треккинг от Симикота до Хилсы

RSS Обсудить

Итак, если вам повезло добраться до Симикота, то дальше вам предстоит провести плюс-минус 6 дней в самом западном регионе Непала - Хумле вдали от цивилизации, без электричества, почти всё время без сотовой связи и прочих привычных вещей. В этой записи я хочу рассказать подробно о технической стороне этого трека и о некоторых вещах, которые я не упоминал в записях, посвящённым каждому дню в отдельности.

Необходимые разрешения.

Оформлением документов в Непале для нас занималось агентство Bird's Eye View Adventure (у них есть сайт, но работает он мягко говоря плохо; помимо этого есть ещё и второй сайт, он работает уже получше). Про турагентства в Тибете и Непале я написал отдельно в ЖЖ, поэтому сейчас не буду подробно расписывать об их работе в целом. Из суммы, которую вы заплатите за тур, 50 долларов с человека (а может и больше, кто знает?) уйдут на получение trekking permit"а. Пермит может потребоваться вам при посадке на самолёт или вертолёт в Непалганже (со слов нашего турагента, по факту не спрашивали), далее его спрашивают по прилёту в Симикот и на третий день пути при прохождении селения Мучу (Muchu). Одновременно с пермитом обычно спрашивают и китайскую визу (при въезде в Тибет из Непала обязательно иметь групповую туристическую визу, выданную в Катманду; если у вас в паспорте на момент подачи документов на китайскую визу в Катманду будут другие действующие китайские визы, они будут аннулированы).

Выездной штамп из Непала ставится в Симикоте: ваши паспорта забирают и уносят в неизвестном направлении. Возвращают минут через 15. Стоимость услуги - 10 долларов с человека (нам осталось неизвестным, это официальный сбор или нет). Те, кто экономит страницы в паспорте могут подождать ещё 6 дней и потом легко отклеить непальскую визу.

В интернете была информация, что в этом регионе могут действовать банды маоистов, которые собирают "дань" с туристов в сумме около 100 долларов с человека. На мой взгляд, эта информация уже безнадёжно устарела, так как короля в Непале нет уже года как два, и маоисты должны были давно выйти из подполья. Над Симикотом спокойно развевается красный серпастый флаг. Регион выглядит вполне спокойным и безопасным.

Наша команда.

С нами троими из Катманду в Симикот прилетели наш гид Чеванг (Chewang) и повар. Гид оказался крепким исполнительным парнем, а повар иногда творил чудеса. В последний вечер он нам даже испёк торт. В Симикоте к нам добавляются ещё 5 человек: трое носильщиков и двое погонщиков мулов. Мулов нам выделили 8. Как можно объяснить агентам по электронной почте, что белые люди могут обойтись без стола и стульев для приёма пищи и без кетчупа в стеклянных банках? Не собирать же с ними вместе все вещи, которые они берут с собой!

Типичный день во время трека.

Кроме первого и последнего дня, дни со второго по четвёртый проходят по следующему сценарию. Подъём около 6:30 утра, умывания и чистка зубов, сбор вещей и завтрак. Выходили мы всё время в промежуток времени от 7:30 до 8:15, но преимущественно чуть раньше 8. До обеда идти около 4 часов; обед готовится горячий поваром и тремя носильщиками, которые уходили вперёд. Торопиться абсолютно некуда, потому что мулы всё время выходили позже и обгоняли нас только во время обеда. Гид выходил со стоянки вместе с мулами, но к обеду нас нагонял, а после обеда шёл всё время с нами. Обед занимал по времени около часа, может чуть больше. Ослы за это время уходили вперёд, и на стоянку на ночь мы приходили после них, но не надолго: палатки ещё поставлены обычно не были, ужин только начинал готовиться. После обеда до стоянки на ночь идти обычно меньше, чем до обеда: около 3 часов. Ужин около 6 вечера, к 7 уже темнело. Ночёвка в палатках North Face (99.9 % подделки, так как мы лично видели в Катманду несколько небольших "производств", где шились куртки, штаны и прочая одежда с этим лейблом).

Достопримечательности.

Оных на пути мало. Обо всех, что были я написал до этого в подробных отчётах о каждом дне. Туристов на тропе тоже мало. Говорят, что в среднем проходит 3 группы в неделю. За нами вот шла группа из 9 немцев, о других группах никаких новостей слышно не было, да и откуда? Связь есть в первый день, в том числе и на стоянке на ночь, на третий день в Muchu и на пятый день уже в Хилсе. По дороге встречаются домики с надписями "спутниковый телефон", но цена наверняка кусается.

Основная масса передвигающихся по тропе - овцы, ослы и яки, везущие китайские товары или направляющиеся за ними.

Питание.

Кормили в Непале хорошо и разнообразно. Горячие завтрак, обед, файв-о-клок и ужин. Обед и ужин, разумеется из двух блюд, ужин ещё и с десертом. Сразу скажу, что точный рацион я уже подзабыл, но всё было съедобно, вкусно, сытно. Не стоит переживать по этому поводу. Готовили на примусе на "кухне".

Погода.

Если вы хотите повторить этот маршрут, то настоятельно рекомендую дождаться окончания летнего сезона дождей (середина сентября). Помимо транспортной проблемы, связанной с отменами рейсов из-за погодных условий, вы обеспечите себе прекрасные виды Гималаев и отсутствие дискомфорта, связанного с прохождением маршрута под дождём. До сезона дождей (май) велик риск, что снег не успеет сойти и местами придётся идти даже по колено в снегу. Наш гид даже в июле взял с собой ледоруб "на всякий случай". В ноябре сухо, но наверное уже холодно. Наглядное представление о климате в регионе дают таблицы здесь. Прогноз погоды по аэропорту Симикота можно найти тут и тут.

Экипировка.

Я коснулся этой темы вскользь чуть выше, но по-моему нет никакой возможности отследить всё, что вам соберут с собой. Даже если бегло самому пробежаться по всему списку вещей, которые берут с собой непальские проводники для туристов, то можно сбросить немало килограмм груза, соответственно уменьшить число ослов и носильщиков, сопровождающих вас в пути и как-то снизить стоимость путешествия. Я уже точно не помню, но без наших рюкзаков из Непалганжа в Симикот вертолёт перевозил около 200 килограмм "наших" грузов, в том числе:

- 2 двухместных палатки North Face (втроём в них было бы тесновато), хотя можно было взять одну трёхместную;
- 2 больших зелёных палатки; обе использовались лишь однажды, и то, на мой взгляд, в тот раз можно было обойтись одной (местным ведь тоже надо было где-то спать, но какие-то домики неподалёку всё равно были);
- стол со стульями (а ведь мы могли бы спокойно кушать прямо в палатке, как это делали на Килиманджаро);
- какое-то нереальное количество посуды для готовки;
- кетчуп и другие соусы в стеклянных банках (ну почему нельзя купить хотя бы в пластике, не говоря уже о том, что ну нафиг он там не нужен);
- матрасы в палатки, но нормальные такие матрасы, а не лёгкие, компактные и надувные, как это было на том же Килиманджаро.

Хотя, по сравнению с организацией восхождения на Килиманджаро было и немало плюсов.

Про личные вещи. Даже в июле спальников на +5 оказалось не совсем достаточно, а уж про октябрь и говорить нечего, берите теплее. В остальном, ничего сверхъестественного не требуется: удобные ботинки, термобельё, обычные футболки, водонепроницаемая и непродуваемая куртка - всё как обычно в горы. С треккинговыми палками ходить удобнее, чем без них, но настоятельно рекомендую одевать перчатки. Нет, лямки не натирают, но безбожно сгорает на солнце кожа на больших пальцах рук, так как именно они всё время повёрнуты наверх.

Здоровье.

Полностью подпишусь под тем, что этот маршрут самый правильный с точки зрения акклиматизации перед корой вокруг Кайлаша. Начало маршрута (Симикот) находится на высоте 2900, низшая точка маршрута - 2300, наивысшая - 4560 метров над уровнем моря. За 5 дней организм хорошо привыкает к нагрузкам на высоте, и потом кора, которая вся проходит на высоте больше 4700 метров, проходится легко, в то время как многие, кто едут на джипах из Лхасы или Катманду, чувствуют себя плохо.

Никаких прививок заранее делать не требуется, равно как и пить таблеток. Если вы не совсем уверены в собственных силах и плохо знаете, как переносите пребывание на большой высоте, попейте за 2 недели до поездки курс железосодержащих витаминов (для поднятия уровня гемоглобина и иммунитета в целом), а с собой возьмите пару различных лекарств от altitude sickness. Помните, горная болезнь имеет разные проявления и в зависимости от них должна лечиться по разному! Но, не думаю, что это всё понадобится: высоты пока не такие уж большие. Про такие советы, как "пить больше жидкости"я уж молчу.

Советы.

Самый первый план (itinerary), который нам составил наш турагент подразумевал одну днёвку после третьего дня пути. Насколько я видел, большинство турагентств предлагает такой же вариант. Я сразу вычеркнул этот день из плана, потому что не видел никакой необходимости останавливаться где-то посреди Гималаев на целый день и "отдыхать". Первые 3 дня пути проходят на относительно небольших высотах (до 3100 метров над уровнем моря) и нормальный организм не утомляют почти ни насколько. Советую настоять на том же, потому что делать около Muchu, где обычно делается третья стоянка, фактически нечего. Слазить наверх к монастырю на холме можно и перед ужином максимум за час.

Ещё один совет касается последнего дня пути. Стоит обсудить с турагентом и гидом следующий вопрос. Если ваш маршрут предполагает такой же длинный и утомительный четвёртый день, какой был у нас (с четвёртой ночёвкой в Sipsip, 4320 м; но некоторые останавливаются на ночь раньше), то вы тоже, выйдя как обычно со стоянки на пятый день, придёте в Хилсу ещё до полудня. На мой взгляд, ждать следующего дня, чтобы пересечь границу, неоправданная потеря времени. Но препятствия скорому прохождению границы следующие.

Около Хилсы мало травы для ослов, поэтому на стоянке в Sipsip их оставляют наестся на подольше. Если мы вышли штурмовать перевал как обычно в 8 утра, то наши ослы - только в 12. А именно они несут ваш багаж, а без него никакое прохождение границы, разумеется, невозможно. Ослы таким образом пришли в Хилсу уже после трёх дня, а в это время никакое прохождение границы уже невозможно. Наверное, если обговорить заранее, возможен следующий вариант. С последней стоянки ослы с кухонными принадлежностями и палатками вообще не выходят, а ваши сумки до Хилсы через перевал могут помочь донести носильщики. Это будет и проще, и быстрее. Добравшись вместе с гидом до Хилсы около 11 утра, созваниваетесь с тибетским гидом, и он подезжает вас встречать на границу. Вуаля, исключается целый день безделия в Хилсе.

Китайские пограничники работают по крайне интересному графику: их контора открывается в 11:00 по китайскому времени (8:45 по непальскому), а потом почти сразу у них ещё и случается обед. Сколько времени они работают после обеда я точно не знаю, но есть ощущение, что не очень долго. Надо координироваться по времени и с их графиком работы. Я повторюсь, нам потребовалось около 3 часов, чтобы дойти через перевал от Sipsip"а до Хилсы, но вам надо судить по своим силам и скорости, сколько вам потребуется времени на то же самое, чтобы не прийти в Хилсу слишком поздно, когда китайские погранцы уже разойдутся по домам, а тогда всё равно придётся ждать до завтра и все усилия по экономии времени окажутся напрасны. Если вы идёте медленно, то можно сделать небольшое усилие над собой и выйти на час раньше, чем обычно.

Если удастся исключить этот день, может быть удастся и получить какую-то скидку.

Чаевые.

Я не читал заранее, сколько принято давать чаевых в Непале, но мы раздали следующие суммы. Кого-то, может, чуть обидели, кого-то не очень.

Гид - 24$ американскими деньгами, ну не 100$ ему же было давать, а больше мелких не осталось.
Повар - 2000 непальских рупий (27$), уж больно классно он готовил.
Носильщики - 1000 NPR (14$) каждому.
Мужчина-погонщик ослов - 500 NPR (7$).
Женщина-погонщик ослов, вроде бы его жена - 300 NPR (4$).
Женщина, у который мы останавливались на ночь в Хилсе - 600 NPR (8$), включая оплату за 3 больших бутылки воды.
Итого: 112$ на всех и со всех. Мало досталось денег погонщикам мулов, хорошо бы им было бы дать больше, но мы в качестве чаевых раздали свои последние мелкие доллары и все непальские деньги.

RSS Обсудить