Вануату: Эфате, Танна, Амбрим, Эпи

RSS Обсудить

В апреле 2010 года мы с женой провели 10 дней в Вануату. Так как информации об этой стране в рунете немного, то я решил написать небольшой отчет о нашем путешествии, который поможет, надеюсь, тем, кто планирует её посетить. Итак:

Общие слова

Вануату - островное государство в Меланезии (Океания, Земля, чёрти-где), раньше называлось "Новые Гебриды" по имени архипелага, на котором находится.

Основные острова:
Эфате. Здесь находится столица государства, Порт-Вила.
Эспириту-Санто. Самый большой остров, здесь расположен второй (и последний) город страны - Луганвилл.
Танна, Амбрим, Эпи, Малекула, Пентекост, Эроманга, Анейтьюм и прочая и прочая.

Все острова, кроме Эфате, далее буду называть окраинными, Порт-Вилу - городом.

Валюта - Vatu (Vt), примерно 100 Vt за USD. Визы для граждан России не требуется, однако в аэропорту по прибытии надо будет показать обратные билеты (распечатайте их, показать с ноутбука не прокатит). Климат пристойный, тепло. Бывают, правда, тайфуны, цунами, землетрясения. Экономика держится на международных грантах, экспорте кокосовой копры и всяких оффшорных делах. Основные причины ехать: вулканы, папуасы, тропическая глушь.

Добраться до Вануату можно из Австралии на самолете из Брисбена (2000 км на северо-восток), как сделали мы, или из Сиднея. Также можно долететь из Новой Зеландии, Новой Каледонии, Фиджи и пр. Некоторые из встреченных нами туристов устроили себе путешествие по нескольким государствам Океании месяца на полтора-два и заехали в Вануату за компанию, среди прочего.

98.5% населения - папуасы, точнее меланезийцы. В Вануату живет огромное количество разных племен, собирательное название местных - "Ni-Vanuatu". Русская википедия говорит, что это означает "наши люди". Белых мало, в основном это expat-ы и хиппи в возрасте, они сидят на главном острове, Эфате, и особой роли в управлении государством не играют.

Вануату стало независимым государством только в 1980 году, а до этого, с 1906 года, было в совместном англо-французском управлении. В итоге практически каждый местный может хоть что-то сказать на английском и французском (хотя понять их не всегда просто), но основным языком государства является Бислама. Бислама это пиджин, состоящий из простых английских слов на французскую грамматику. Больше всего напоминает "олбанский", понять со слуха не получается, в написанном всё виде более-менее ясно. Два предлога, "long" и "blong" заменяют все английские предлоги и часть существительных. В важных словах дублируются корни, типа "toktok" - говорить. Вот, например, предупреждающая надпись в аэропорту Эфате: "Tabu! Man wetem pass nomo. Man we I trespass long ples ia bambae I fine long 100,000Vt o wan manis long kalabus". Означает примерно следующее: "Запрещено! Дальше не ходить, нарушители будут оштрафованы на 100,000Vt или заключены в тюрьму". Название страны на бисламе: "Ripablik blong Vanuatu". Короче, no mo wori, разберётесь. На бисламе говорят в парламенте, на ней выходят газеты, в Порт-Виле в протестантском магазинчике около церкви можно купить библию на этом языке. Кроме того, на каждом острове есть свой локальный язык, а чаще всего и не один. Например, на острове Эпи (один из больших, километров 25 в диаметре) есть два совершенно друг на друга не похожих языка.

Информацию по стране брали из путеводителя "Vanuatu & New Caledonia travel guide" (можно за небольшие деньги скачать с сайта Lonely Planet или в инете найти) и из подробной обзорной статьи на travel.ru.

Вообще, Вануату - совершенно дикое место, хоть какая-то цивилизация есть только в Порт-Виле на Эфате. Он же, Порт-Вила, - единственный город в стране, остальное - деревни. Вроде ещё Луганвилл на Эспириту-Санто более-менее на город похож, но мы в нём не были. Другими словами, есть Порт-Вила с интернет-кафе, магазинами, ресторанами, дорогой (одной, асфальтовой) и электричеством круглосуточно, и есть остальная страна, где ничего этого нет.

Въезд в страну.

Из самолета кажется, что Эфате сделан из зеленого папье-маше. Незадолго до посадки стюардессы выдают въездную декларацию, где надо, как обычно, указать, что ты ничего плохого не хочешь, не везёшь, не скрываешь. Помимо прочего, на ней большими буквами написано, что вы не должны ввозить в Вануату продукцию непристойного характера, в том числе "вибраторы, в какой бы форме они ни были сделаны". На обратной стороне декларации - реклама гостиниц.

В аэропорту наш рейс встречала группа местных, распевавших что-то типа "Родина, милая Родина!" (лай-лай-лай-Вануату! Вануату-лай-лай-лай!) У одного из них был музыкальный инструмент, состоящий из ящика, палки и одной струны, остальные играли на чём-то более понятном. Не знаю, стандартная ли это практика, но судя по тому, что они стояли до таможни и паспортного контроля, эти восторженные охламоны - на госслужбе.

В Вануату действуют таможенные правила, похожие на австралийские (т.е. ничего живого, съедобного или деревянного, каждую спичку будет обнюхивать всё таможенное ведомство), однако наш рейс досматривали мягко и нехотя - скорее всего, так у них всё время.

Транспорт

Арендовать машину можно только на Эфате, в аэропорту, где есть представительства Hertz и прочих международных прокатных компаний. Если взять что-то полноприводное, то можно объехать Эфате по кругу, иначе - только в пределах Порт-Вилы, где асфальт есть. На других островах надо договариваться с местными, у которых есть джип. Их координаты можно добыть у хозяев гостиниц и гестхаусов, которые вообще могут очень помочь с организацией чего-либо.

Основной транспорт между островами - авиакомпания Air Vanuatu (www.airvanuatu.com). У них есть один Боинг-737, который используется только для международных рейсов и несколько самолетов поменьше для внутренних, начиная с довольно-таки вместительного ATR 72 до крошечного восьмиместного Islander-а, который летит и крыльями машет. Полетать на таком самолетике - само по себе приключение, к тому же сверху острова очень красивы. К сожалению, у них на сайте можно забронировать не все местные рейсы из существующих. Слава богу, они сейчас хоть выложили полное расписание (pdf-файл, на сегодня лежит здесь: www.airvanuatu.com/media/14456/new%20version.pdf), в апреле и этого не было. Купить билеты проще всего в местном аэропорту на Эфате (100 метров от международного), но надо быть готовым к тому, что не на все рейсы всегда есть места. Так как мы ничего заранее не планировали, то нам пришлось уже на месте выбирать острова, куда мы летим, исходя из наличия билетов. Вообще, спланировать график передвижения непросто, потому, что рейсов мало, а островов много. При нас самолеты не опаздывали больше, чем на час, но всё равно рекомендуется выбирать стыковочные рейсы с большим запасом по времени. Исключение - если стыковочный рейс выполняется на том же самолете, что и первый (это можно понять из расписания).

Если вы прилетели в Вануату на Air Vanuatu или австралийском Quantas, то вам полагаются скидки на местные рейсы. Если покажете любой другой въездной авиабилет - тоже, но поменьше. Норма провоза багажа на внутренних рейсах - 10 кг на человека. Перед каждым вылетом вас и ваши вещи будут взвешивать. Если вес всех пассажиров и багажа превысит грузоподъемность самолета, то заставят что-либо выложить. На маленьких самолетах пилот рассаживает пассажиров по весу. Перед вылетом с вас возьмут ещё немного денег в качестве сбора аэропорта. Неприятная особенность Air Vanuatu в том, что им надо звонить за сутки и подтверждать рейс. "Да, мы. Да, летим. Нет, мы билеты не по приколу купили".

Кроме того, в местном аэропорту Эфате базируется частная авиакомпания. Если у вас есть лишняя штука-полторы баксов, то они организуют для вас рейс куда угодно. За несколько меньшие деньги можно присоединиться к авиа-экскурсиям, которые они время от времени устраивают.

Ещё возможно добраться с острова на остров на грузовых судах, но плывут они долго, расписания нет, надо договариваться с капитаном. Так что для туристических целей они мало применимы.

Связь

Несколько лет назад в Вануату пришел Digicel и теперь GSM-связь худо-бедно есть и стоит копейки. Иногда даже возможно добыть немножко мобильного интернета. На окраинных островах связь есть не везде. Качество связи сильно плавает в зависимости от погоды, фаз луны и т.п. Зато каждый местный папуас ходит с мобилой. Симку купить нетрудно (в Порт-Виле, по крайней мере), после некоторых поисков мы смогли это сделать даже в воскресенье. Пополнить счёт тоже не проблема, это можно сделать, например, в магазинах типа сельпо на окраинных островах.

Карта покрытия сети: www.digicelvanuatu.com/en/coverage_roaming/coverage_map

В некоторых кафе и гостиницах Порт-Вилы есть бесплатный wi-fi, скорость - не особо, но почту проверить получится.

Деньги.

Всё дорого. Особенно гостиницы. Особенно на Эфате. В Порт-Виле гостиницы начинаются от 50 баксов за двухместный номер/ночь и не предоставляют того сервиса, который ожидаешь за такие деньги. В дешевых гостиницах Порт-Вилы (50-70 баксов, ага) может не быть мест, лучше бронировать заранее. Зато еда вкусная и стоит вменяемые для москвича деньги. На окраинных островах всё дешевле.

С пластиковыми карточками туго, на Эфате есть несколько банкоматов банка ANZ (в международном аэропорту и несколько штук в городе) и пара банкоматов Westpac-а (в центре города). Вроде бы есть один банкомат в Луганвилле. В Порт-Виле есть несколько мест, где карточкой можно расплатиться. Во всех остальных местах страны карточка абсолютно бесполезна. Хотя на окраинных островах у вас и мысли не возникнет, что этот кусок пластика кто-то будет воспринимать всерьез. В аэропорту и городе есть несколько обменок.

Это всё означает, что по окраинным островам приходится путешествовать с кучей наличных Vatu. В нашем случае это привело к тому, что мы были вынуждены ходить к банкомату два дня - из-за дневного лимита снятия денег с нашей westpac-овской карточки. На всю поездку мы потратили на двоих примерно 2500$ + 600$ на внутренние перелеты. Авиабилеты Австралия- Вануату в эту сумму не включены, зато включен дайвинг на Эфате.

Электричество и розетки

Напряжение наше, розетки - австралийские. На Эфате электричество есть всегда (ну, почти), на окраинных островах - 2-3 часа вечером, когда местные заводят бензиновые генераторы, каждый свой. Надо заиметь тройник или научиться ловко чередовать устройства, требующие зарядки.

Люди

Население (папуасы) на редкость спокойное, дружелюбное, не склонное к агрессии. Лапушки, а не население. Они всегда подскажут, проводят, помогут. Ну, постараются. При этом они совершенно не навязчивы, не пытаются обмануть, вытрясти деньги и т.п. Торговаться особо не принято.

При этом последний официально признанный случай каннибализма был в 1969 году. В 2000-м тоже кого-то съели, но частично. Колдунью какую-то. По крайней мере, нам так рассказывали. Вот ссылка: www.telegraph.co.uk/travel/748417/Vanuatu-where-only-the-menu-has-changed.html

У каждого уважающего себя папуаса на окраинных островах есть длинный нож, напоминающий кухонный, но длиной сантиметров сорок. Этим ножом они рубят ветки в лесу, ступени в склоне, и вообще он им заменяет любой другой инструмент. Женщины тоже часто ходят с ножом. Регулярно бывает, что тебя окружают человек десять местных мужиков с ножами. Абсолютно безопасно, они просто пообщаться. Заранее заготовьте ответы на вопросы: Как вас зовут? Из какой вы страны? Растут ли в России кокосы? Что, и бананы не растут? Могут спросить о вере - в Вануату много христиан.

Почему-то местных женщин видно меньше, чем мужиков, но те, которые встречаются, не выглядят бесправными или забитыми.

Одеты все в современную одежду, шорты и футболку, национальная одежда в повседневной жизни больше не используется. На ногах почти у всех шлёпанцы, так как ступни у них широкие, с разлапистыми пальцами, и в обычную обувь влезают плохо. При случае местные могут ходить вовсе без обуви: на Амбриме один такой парень босиком водил нас на вулкан. Я там в нескольких местах руку об лаву порезал, ему - хоть бы хны.

Свиньи

Свинья - весьма важное для местных животное. Оно: а) вкусное б) не требует ухода. Это местным очень понравилось, и в итоге свиньи стали мерой достатка и благосостояния: их меняют на всё остальное, ими делают подарки, расплачиваются за проступки и т.п. Больше всего свиней в деревне - у старейшины.

Говорят, что победоносная экспансия ислама в Океании споткнулась на Вануату именно из-за свиней. Т.е. против Аллаха местные ничего не имели, но когда исламские миссионеры начали объяснять, что свинья - это плохо, их приняли за блаженных.

Море

Так как Вануату расположено на вулканических островах, то пляжей из серии "тропический рай" там нет. В основном пляжи или каменисто-лавовые или узкие песчаные с чёрным песком. Временами остров окаймлен коралловыми рифами, которые идут на расстоянии метров сто от берега, и защищают от больших волн. Иногда кораллы растут вообще практически на берегу и обнажаются в отлив. Море тёплое, и без той ядовитой пакости, которая летом к берегам Австралии приплывает. Дайвинг тоже весьма неплох. Рекомендую взять с собой маску и трубку, поскольку много всякой подводной красоты можно увидеть прямо у поверхности.

Кава

Кава - местный наркотик, нигде кроме островов Океании, слава богу, не встречающийся. Вот помните в волковском "Урфине Джюсе" был волшебный порошок, превращающий деревянных болванов в живых солдат? Кава - обратное средство. Изготавливается она из корней перца опьяняющего (такая полутрава-полукуст). Корни мелются в порошок, порошок разводят водой и отжимают через тряпку. Раньше корни разжевывали дети, теперь для измельчения используют мясорубки. Хотя Lonely Planet рекомендует это каждый раз уточнять. Выглядит кава как цементный раствор, на вкус - мерзкая, пахнет деревом. Выпить надо грамм 500. Об эффекте очень правильно писали в Lonely Planet: "она заставляет вас думать, что вы умнее, чем на самом деле". А так - ничего особенного: хочется трепаться, ходить хуже получается и т.п. Отпускает быстро, но мне потом этот запах недели две везде мерещился, и казалось, что я несколько больше дерево, чем был до употребления.

Местные не потребляют спиртного и почти не курят, зато каву пьют каждый вечер, есть специальные кава-бары - шалаш посреди деревни, оснащенный мясорубкой, тряпкой и кружками из кокосовой скорлупы.

Здоровье и его отсутствие.

В Вануату есть две популярные болезни: лихорадка денге и тропическая малярия, обе передаются комарами. Последнюю я и подцепил. Думаю, что на Амбриме. Инкубационный период малярии около 10 дней, так что заболел я уже в Москве. Всячески рекомендую вторую инфекционную больницу.

Вообще-то, существуют препараты для профилактики малярии: лариам, маларон и т.п., но начинать курс надо за пару недель до посещения малярийных мест. Мы же их по нашему общему раздолбайству не принимали; меня укусили, жену - нет.

И ещё, в большинстве гостиниц Вануату есть москитные сетки. Это такие пологи над кроватью, защищающие от комаров. Я относился к ним презрительно. Был не прав, заболел, раскаялся, выздоровел.

Наше путешествие.

Мы с женой не поклонники организованного туризма, но в случае Вануату у нас возникло впечатление, что лучше было довериться турагентствам. Ну или закладывать на маршрут раза в полтора больше времени. Потому, что просто воспользоваться инфраструктурой, даже незнакомой, только когда она есть. В Вануату же нужно знать места и людей. Например: мы по наивности ожидали, что в аэропорту каждого острова будет висеть реклама гостиниц, лежать туристические карты, а невдалеке будут ходить толпы таксистов, крутя ключи на пальце. На деле же типичный аэродром окраинных островов выглядит так: грунтовая посадочная полоса, по которой гуляют коровы, сбоку где-нибудь маленький домик, размером с дачный сарай, в котором кто-нибудь появляется только перед посадкой самолета, с краю - потрепанный колдун (ветроуказатель), со всех сторон - джунгли. К рейсу обычно подъезжают две-три машины, которые забирают своих, местных, либо тех туристов, с кем заранее договорено. Через пятнадцать минут, пока ты озираешься, эти машины уезжают, и ты остаешься в аэропорту один. Птицы снова начинают ковыряться в коровьем навозе, на улице темнеет, что делать - неизвестно.

Наш маршрут: Эфате - Танна (2.5 суток)- Эфате - Амбрим (2.5 суток)- Эпи (2 суток)- Эфате (2 суток).

Эфате 1

Мы прилетели на Эфате, поймали баксов за двадцать такси в Порт-Вилу, и, потыкавшись полчаса в разные гостиницы, заселились в Hibiscus motel. У них там есть wi-fi, хватает на скайп без видео. Договорились с владельцем отеля, что оставим у него на неделю рюкзак с лишними вещами. Пришлось пообещать, что мы у него ещё раз переночуем. Под вечер побродили часик по Порт-Виле. Порт-Вила - замызганный провинциальный городишко.

Танна.

Танна замечательна.

Аэропорт (Ленакел) находится на западном побережье, а главная достопримечательность - вулкан Ясур - на восточном. Гостиницу рядом с вулканом нам сосватал кассир в местном аэропорту Эфате, когда узнал, что мы летим на Танну, не спланировав ничего. Он вызвонил какого-то своего друга и договорился, чтоб нас до неё довезли на джипе (1.5 часа по раздолбанной грунтовке). Святой человек - это я потом понял, мне даже неважно, наварился он на нас или нет. Джип стоил то ли три то ли пять тысяч Vt с человека в одну сторону (не помню, память отторгла цены). Гостиница называлась "Turtle Bay" (turtlebay.com.vu) и представляла из себя несколько бунгало на берегу моря. Кроме нас там не было никого. В каждом бунгало есть душ, унитаз и антикомариная спираль в плошке. Сам же turtle bay - красивый залив, отгороженный от моря коралловой грядой, об которую бьются волны. Гостиница стоила где-то 8000Vt в сутки на двоих с едой, держит её весьма пожилая французская пара, не понимающая по-английски вообще ничего. Мы же по-французски ни слова. Поговорили, ага. До вулкана от гостиницы километров восемь. Есть другие, поближе, но они не на море, а пешком до вулкана всё равно далеко, так что мы вполне довольны выбором эфатского кассира. В гостинице работает чудесная папуасская бабка - Мари-Полин. Несмотря на возраст, она вполне бодра и активна. Смотрела на нас как на любимых внуков-дебилов. Мы ей потом, уже из Москвы, послали фотки, удивив почтовых работников тем, что мир шире их представлений о географии. Мари-Полин немного разговаривает по-английски и по-французски. Две европейские пары - мы и хозяева гостиницы - общались друг с другом через пожилую папуасскую женщину. Миклухо-Маклаю стыдно за нас.

Хозяева позвонили местному дядьке и он отвез нас на вулкан, по дороге забрав ещё одну пару туристов из другой гостиницы. Вулкан, конечно, поражает воображение (мы до этого не видели ни одного действующего вулкана). Он непрерывно, то сильнее то слабее, извергается несколько последних столетий. В нём всё время что-то клокочет и взрывается, вверх взмывают тучи дыма и обломков. При сильных взрывах камни взлетают метров на сто. Пепел сыплется так, что вся кожа, одежда и фототехника моментально покрываются мелкими серыми "дристочками". На вулкан обычно привозят в конце дня, чтобы можно было увидеть его и при свете и ночью, когда он озаряет всё кругом мощнейшими фейерверками. Ночью особенно завораживает, я бы часами смотрел.

По местным правилам, подниматься на вулкан можно только в сопровождении проводника, предварительно заплатив за въезд специальным дядькам, перекрывающим единственную подъездную дорогу.

Основное занятие проводника - гонять туристов от края кратера и рассказывать страшные истории. Например про то, как одним камнем двоих раздавило. Или про японскую девушку, которую убило не пойми откуда взявшимся камнем, вылетевшим под совершенно неожиданным углом, "как будто специально в неё метили" и "я сам видел, как её душа спускалась в вулкан". У Ясура есть четыре уровня извержения: "1" - тишина, "2" - слабо, "3" - сильно, "4" - Армагеддон (en.wikipedia.org/wiki/Mount_Yasur). В наш приезд были вялые "2". Проводник рассказывал, что в "3" камни заваливают машины на парковке под склонами вулкана, в "4" - на острове горят джунгли.

Мы так впечатлились, что ездили на вулкан два вечера подряд. Во второй и следующие разы плата за посещение вдвое меньше, чем в первый: выжившим клиентам - скидка.

На самом востоке Танны, в часе ходьбы от нашей гостиницы, располагается Порт Резолюшн - место, куда причалил капитан Кук. Сейчас там большая (по меркам Танны) деревня, состоящая из домов-шалашей, построенных из пальмовых листьев и всякого хлама. В деревне даже есть ресторан, только надо заранее найти хозяев и предупредить, что ты не прочь бы пообедать - туристов мало, местные в ресторан не ходят.

В пятнадцати минутах пешком от Порт Резолюшн есть ещё одно занятное место - горячие источники. Первый источник выбивается из земли прямо на кромке пляжа. Рядом с ним под маленьким навесом сидит специально приставленный папуас, который за какую-то небольшую сумму будет вам показывать местность. Без специального папуаса нельзя, не принято. Местные вообще любят зарабатывать деньги на достопримечательностях, но, повторюсь, как-то очень дружелюбно и неназойливо.

Первым делом наш проводник - лучезарный молодой дядька - опустил в источник несколько бананов. Пока мы гуляли, они сварились и стали похожи по вкусу на печеную картошку. Это какой-то особый сорт бананов, который в сыром виде не едят. Дальше он потащил нас вверх по склону, показывая то на какое-нибудь пыхтение в кустах, то на цветную вулканическую глину, которой его предки мазались в ритуальных целях. В конце получасового маршрута он показал кипящую яму у скалы и сказал, что "она дышит синхронно с вулканом". Не верится мне чего-то. По дороге обратно он махнул на склон внизу и сказал, что, по словам его отца, берег поднялся метров на пятнадцать со времен отцовского детства. Я прикинул на сколько мог подняться остров за это время и эээ... выразил осторожные сомнения, а потом, уже в Москве, прочёл, что действительно, из-за пепла, постоянно сыпящегося с Ясура, берег в районе Порт Резолюшн поднялся на двадцать метров за столетие.

Если идти от turtle bay в сторону, противоположную Порт Резолюшн, то через полчаса будет shark bay. Нас туда водила Мари-Полин, за 500Vt. В shark bay, говорят, много акул, но нам не повезло - не сезон. Мари-Полин минут пятнадцать стучала ножом по бамбуку и бормотала что-то призывное - акулы не прониклись. Зато дорога красивая, кругом баньяны (дерево, которое в одиночку может прикинуться лесом). На обратном пути прошли через родную деревню Мари-Полин. Там у них есть очень милый домик, построенный высоко на дереве, между ветвей. Две комнаты, терраса, санузел. С террасы виден вулкан и, ночами, зарево извержения.

А ещё на Танне до сих пор практикуют культ Джона Фрума - один из видов карго-культа (http://ru.wikipedia.org/wiki/Джон_Фрум). Правда, местные говорят, что сейчас это больше традиция и хороший повод для праздников, чем религия, и что они, местные, не настолько идиоты, чтобы заманивать больших железных птиц соломенными аэродромами. Сами мы ничего на эту тему не видели - времени не хватило.

Амбрим.

С Танны мы прилетели обратно на Эфате и полдня сидели в аэропорту. До последней минуты было неясно, улетим на Амбрим и далее на Эпи или нет - мы были в листе ожидания билетов и места нам могли достаться только если кто-нибудь не придёт на регистрацию. В конце концов мы всё-таки улетели. Аэропорт Амбрима - Craig Cove - сразу даёт некоторое представление об острове: как-то всё подзапущено. Покрутив головами пошли знакомиться с местными и наткнулись на Вилли. Или он на нас наткнулся - он явно был не прочь подзаработать, ну или просто в какой движухе поучаствовать. Вилли был каваголиком. Если рядом была кава (а она там всё время где-то рядом), Вилли напивался моментально. Иногда не мог ходить, но говорил внятно и большей частью по делу. У него была пластика человека, пытающегося скрыть вставленный в анус паяльник.

Амбрим - треугольный остров, в центре которого находятся два вулкана Марум и Бенбоу. Именно они этот остров и образовали. По краю острова - джунгли, ближе к вулканам - поля пепла и огромные языки застывшей лавы.

Нам показалось, что люди на Амбриме чуть напряжённее и мрачнее, чем других островах.

Рядом с аэропортом есть гестхаус "европейского типа", как пишет Lonely Planet. Нам он, однако, не понравился - бетонные стены и туалет внутри помещения, но без воды. Навевает какие-то тюремные ассоциации. Но зато дёшево. Непохоже, чтоб хозяева этого гестхауса относились к нему как средству получения прибыли, скорее так: что, есть желающие здесь пожить? странно... ну живите, жалко что ли.

При гестхаусе есть продуктовая лавка, где можно купить консервы и печенье. Это единственный магазин в округе. Вынужденно питались консервированной лапшой в томате. Местные говорили, что в этой части острова есть ещё один гестхаус, но до него нет дороги по суше, надо плыть на лодке около часа. После, в Москве, выяснилось, что на южном берегу есть ещё гестхаусы, но все довольно далеко от аэропорта. Похоже, мы выбрали совсем неправильное место для базы: гестхаус неприятный, поесть негде, магазин - убогий, в ближайших окрестностях - ничего интересного.

Вилли организовал нам однодневный выход на вулкан Бенбоу. Чтобы на него попасть, надо сначала час ехать на джипе до какой-то деревни (наливают каву, так просто не отмажешься), потом ещё час на том же джипе вверх по долине реки в лавовых полях, а потом ещё 12-15 км пешком в сопровождении проводника. Ради пешей части, собственно всё и затевается. До кратера Марум мы добирались часа четыре, перебираясь с одного лавового языка на другой. Дорога местами совсем не очевидна, без проводника мы бы, наверное, заблудились. В самом конце пути - довольно крутой взлет на кратер вулкана. Суммарный набор высоты за всю дорогу - метров 600. Обратно шли пару часов и ещё полтора ждали джип, который за нами не торопился. Доехали до деревни, отбрехались от кавы и купили пару статуэток, которые местные режут из дерева и камня и коптят на костре. Приехали в гестхаус, строили планы побега. Узнали про баржу с копрой, которая должна была отплыть на Эспириту-Санто через два дня, сдались.

Вообще, приличные люди, у которых есть палатка, идут на вулкан на два дня: поднимаются с запада (как мы), ночуют где-то возле кратера и спускаются другой дорогой, на южный берег острова. Ночью, говорят, можно увидеть раскаленное лавовое озеро, плещущееся в глубине кратера. Мы не видели.

Возможно, палатку можно арендовать у кого-нибудь на острове, но у нас с ходу не получилось.

На всей пешей части нет источников воды, а солнце шпарит сильно, поэтому воду надо брать с собой. В целом - хорошая прогулка, нам понравилось.

Наутро следующего дня Вилли повёз нас на горячие источники. Мы доехали до христианской миссии. Шоколадного цвета падре старался быть серьезным, значительным и прятал за спину пластиковую бутылку с кавой. Он важно кивнул Вилли и тот объяснил нам, что мы должны Богу денег. Отдать можно падре. На благие дела и за посещение источников. Источники находятся в двухстах метрах за миссией, на море. Термальная вода выбивается наружу прямо на дне маленького залива. Получается что-то типа открытого бассейна с подогревом. Когда с моря приходит волна, то тебя обдает холодным, когда волна отступает - горячим. Местные там стирают бельё, но кругом чисто и купаться можно. После источников мы поехали смотреть на kustom dance. Это такая местная национальная показуха, в давние годы бывшая сакральными танцами. Если не заморачиваться на "настоящесть", то посмотреть вполне можно.

Вообще, всё своё традиционное они называют "kustom". Kustom village, например, - традиционная деревня . Мы выдали сто баксов главному дядьке деревни, он свистнул своих и они пошли шуршать в кусты. Через полчаса они оттуда вылезли в национальной одежде (состоящей, в основном, из чехла, надевающегося на член, и листьев в заднице) и начали что-то хрипло петь и топать ногами. Топали минут двадцать. Потом один из папуасов нарисовал на песке узор и сказал, что это - kingfisher. Оказывается, у них там очень развито искусство рисования пальцем на песке. Нет, правда красиво. Вечером Вилли зазвал нас в гости. Познакомились с его женой, Элис, детьми и кошками. Элис - замечательная тётка, накормила нас ужином из нашего тунца в банках и риса и их кокосового молока. Всё-таки есть что-то неуловимо общее в женах алко/каваголиков по всему свету. Вековая усталость и выражение на лице "вот вы уйдёте, а нам дальше жить". К чести Вилли надо сказать, что денег он от нас особо не хотел, так, по-мелочи: просил кавы купить или на мобилу ему какую-то копейку кинуть. В конце мы ему какую-то сумму подкинули, но сами, без его просьб.

Похоже, что с Амбримом нам просто не повезло, надо было лучше готовиться.

Эпи.

После Амбрима Эпи - рай.

На Эпи два аэропорта, Lamen Bay и Valesdir, мы прилетели в первый. Lamen Bay - здоровенный красивый залив с песчаным пляжем. Песок удивительным образом желтый, а не как обычно. От аэропорта где-то километр до гестхауса Sunset Bungalows, можно пройти по берегу или переплыть залив на лодке. В гестхаусе вкусно готовят, особенно фруктовые пироги. Пообщавшись с хозяином, мы выпросили две потрепанные маски с трубками и примазались к экскурсии на соседний островок. Это была спустившаяся с небес авиа-экскурсия той фирмы, о которой я писал вначале. На островке пляж ещё более песчаный и есть хорошее место для снорклинга.

В море прямо около гестхауса водятся черепахи и дюгони. Дюгоней мы не видели, а черепах - полно. Здоровенные такие вальяжные дурищи, очень красивые. На человека в маске внимания не обращают, максимум - презрительный взгляд: "плавают тут всякие". Лучше на них смотреть с утра, когда в заливе поспокойнее.

Из Lamen Bay мы доехали на джипе до Плантации Valesdir. Она славна тем, что в своё время печатала собственные деньги. Сейчас это опустевший полуразрушенный дом, целиком поглощенный джунглями. Видимо, за бывшие заслуги, плантации полагается свой аэропорт, который так и называется - Valesdir.

В паре километров от бывшей плантации находится Epi Guesthouse (www.epiislandguesthouse.com). Замечательное, хотя и весьма дорогое место (100 баксов с человека в сутки с едой). Хозяева - семейная пара Rob и Alix Crapper (в переводе - "унитаз"), австралийцы, которые сначала пожили на Эфате, а потом перебрались на Эпи. Гостиницу - здоровенный дом - они построили своими руками. Роб провёл трубу вверх по каньону близлежащего ручья и поставил турбину, поэтому электричество есть всегда. В номере есть удивительное - ванна. И чистые полотенца, несколько. Вообще, когда понимаешь _как_ они добывают эти нехитрые удобства, то уже не жалко отдавать такие деньги.

С Робом приятно поболтать, у него есть миллион историй про всё. Как он работал сантехником, как он писал колонки в газету, как империалисты дурят нам голову и т.п. А ещё у него есть бар. И две замечательные собаки, которые любят купаться и, вылезая из моря, оставляют на песке длинные траншеи. И сад, где растут всякие непривычные нам фрукты. И сарай, где он который год мастерит катер.

Около гестхауса есть единственный пляж, но купаться там можно только в прилив - в остальное время кораллы, подходящие к берегу вплотную, создают непреодолимый барьер. На пике отлива по этим кораллам можно ходить, чем активно пользуются собаки, ловящие там всякую морскую живность. Вблизи гестхауса растут красивые пальмовые рощи и вообще есть где погулять.

Эфате 2

Сразу же по прибытии в аэропорт мы взяли на прокат машину. Не то что бы она была нам особо нужна, просто хотелось прикоснуться к чему-то, сделанному не из бамбука. Поехали в Порт-Вилу, опять поселились в Hibiscus-е.

Господи! Я ничего не понимал в Порт-Виле! Это чудесный город! В нем есть супермаркет, аптека, рестораны! Я, кажется, даже видел полицейского! На самом деле, городок неплохой, есть куча приятных мест. Например, Nambawan Cafe - там можно сидеть без дела, смотреть на море, пить свежевыжатый сок, в wi-fi тыкаться. Название кафе произошло от американской военной базы номер один, которая была в этом районе во время второй мировой. Бок о бок с кафе расположен небольшой рынок, где продаются всякие изделия народных промыслов. Например маски. Правда, нас они не особо впечатлили. В последний день я попытался добыть там кусок необработанного сандала, но продавцы сказали, что везти его надо с острова Эроманга и если б я обратился к ним на несколько дней раньше, то они б добыли, а так - извини.

В центре города есть "колхозный" рынок, где продают разнообразные фрукты и овощи. Занятное место - можно увидеть большое количество неизвестного, но, предположительно, съедобного.

Километрах в пятнадцати от Порт-Вилы есть курорт Hideaway Island. Это довольно пафосное по местным меркам место, где тусуются туристы из Австралии и Новой Зеландии, которые хотят экзотики, но в малых дозах. Hideaway Island - действительно island, куда возят на пароме. У них там довольно интересный дайвинг, в том числе есть дайв на место кораблекрушения. Невдалеке от Hideaway Island находится что-то типа этнографического музея под открытым небом. Вполне себе интересно.

Итого

Вануату - интересная страна, мы довольны, но готовиться к ней надо было лучше.

Фотки: picasaweb.google.com/shabshina/Vanuatu

RSS Обсудить