Сказка по имени Грузия

RSS Обсудить

"Турист?" - с интересом разглядывая мой рюкзак, спросил молодой пограничник на российской границе в Северной Осетии. Из Владикавказа на КПП Верхний Ларс я добрался довольно быстро, а теперь застрял, и уже несколько часов стою под палящим солнцем. "Не переживай, машины обязательно будут, провезут! Только не попади к таксистам - три шкуры сдерут", - успокаивает он меня.

Проезжают мимо машины с армянскими и украинскими номерами, но свободного места в них нет. Вскоре мне повезло: едущий в Ванадзор водитель Армен согласился подбросить меня до расположенного неподалеку, за дарьялским ущельем знаменитого грузинского поселка Степанцминда (до 2006 года Казбеги), а в итоге довез меня до самого Тбилиси.

Гостеприимная страна

Отбиться от таксистов в самом Владикавказе было непросто. Они начали атаковать сразу, едва я сошел на перрон вокзала, в один голос заверяя, что до Тбилиси дешевле, чем за $100 я никогда не доберусь. Дорога же от Владикавказа до грузинской столицы обошлась мне в копейки: благодаря автостопу и удачно подвернувшемуся автобусу с Ингушетии до приграничного села Чми. За пределами России мне больше не приходилось иметь дела с нахальными таксистами.

- Все эти люди - выходцы из Южной Осетии. После войны с Грузией многие из них перебрались к нам, и отпугивают от нас приезжих, ведут себя нагло, обдуривают клиентов. Причем, некоторые из них благодаря войне озолотились, государство дало им здесь хорошее жилье, а в Цхинвале у них остались дома и квартиры, - рассказала мне жительница Алании (Северная Осетия) Джульетта. Правда, один из таксистов мне признался, что работы у него практически нет: "Сегодня только одну пару подвез в Беслан: они возложили цветы к мемориалу в Городе Ангелов. Больше клиентов нет. Если хочешь - покажу тебе наш город, недорого возьму!". Но путешествовать по Северной Осетии, учитывая вседозволенность местных ментов и прочих "слуг закона" совершенно не хотелось. Гораздо теснее, чем с Южной Осетией у Алании когда-то были связи с приграничными районами Грузии. В 2006-м после закрытия Россией своей границы с южным соседом, люди оказались разделены со своими семьями. Границу открыли лишь в марте с. г., когда многие уже покинули свои дома в Коби и других селениях Казбегского муниципалитета. Но благодаря этому многие путешественники теперь могут попасть в Грузию кратчайшим наземным путем по фантастически красивой Военно-Грузинской дороге.

На российской таможне знакомлюсь с велосипедистом из Донецка, который решил объездить всю Грузию. Вскоре подъезжает микроавтобус с армянской семьей: "Едем из Харькова в Ленинакан (ныне - Гюмри). Семнадцать лет не были на родине, не было денег. Из-за поломки машины в пути уже почти неделю, но радует то, что скоро будем в Армении". Заговаривают со мной и таможенники, один из которых вспоминает, что одно время служил в воинской части под Новой Каховкой. Вскоре, совершив все формальности, возвращается мой попутчик. "Тысячу рублей содрали, - устало говорит он. - В России шагу нельзя вступить: всех интересуют только деньги".

Проехав на территорию Грузии, Армен не может нарадоваться: "Лет шесть назад местные гаишники тоже обдирали тебя как липку. Теперь Саакашвили этих халявщиков разогнал, и правильно сделал: по грузинским дорогам можно ездить спокойно. Главное - не нарушать правила".

Те изменения, которые в считанные годы здесь произошли, и о чем так много пишут многие медиа, бросились мне в глаза уже по дороге в Тбилиси. Не один раз мы проезжали мимо недавно построенных отделений полиции со стенами из прозрачного стекла. В прекрасном состоянии была и дорога от Крестового перевала до грузинской столицы: такого не было даже при Союзе! Позднее я проехался по новой дороге от Ахалцихе до Вардзиа, которой тоже отродясь здесь не было. - На мой взгляд, такого количества строек в Грузии не было со времен Давида Строителя. Новые дороги, автострады, жилые дома, учреждения строятся как грибы после дождя, правда, непонятно, за какие деньги. Таких масштабов не было и в советскую эпоху! А как стали убирать наш город: никогда в шесть утра у нас нельзя было увидеть ни одного дворника, а теперь они - на каждом шагу. Улицы даже стали мыть шампунем! Правда, к чистоте грузин это пока не приучило, - говорит мой друг из Тбилиси Вахтанг.

Пять лет назад, побывав здесь впервые, Грузия запомнилась мне разбитыми дорогами, грязными серыми многоэтажками, советскими "долгостроями" и неприглядными ларьками буквально на каждом шагу. Сегодня от тотальной постсоветской разрухи и примет коммунизма здесь практически не осталось и следа. Вообще, кто бывал в Грузии до 2006 года, страну просто не узнает: она стала намного краше, чем 20-50 лет тому назад. Но главное, что осталось неизменным - приветливые и невероятно гостеприимные люди.

"Почаще устраивайте праздники!"

Главным событием первого дня в Грузии, кроме прогулок по старому Тбилиси, стало посещение домашнего театра марионеток "Дом семьи Давтян", расположенном в одном из старейших районов столицы - армянском Авлабари. Каждый год 3 сентября в день рождения уникального самобытного кукольника Гари Давтяна здесь собираются его друзья и родные. И хотя самого Мастера уже нет в живых, гостей не становится меньше. "Скорее, их даже прибавилось, и люди продолжают приходить к Гари, и заново открывать его для себя", - говорит супруга Мастера Жанна Давтян.

Прообразом одной из первых марионеток Гарегина Давтяна стал его друг Фрунзик Мкртчян. Куклы Гари уникальны тем, что они не статичны: создавая их, мастер добивался особенной, музыкальной пластики. "Кукла - сложнейший механизм, требующий точной настройки и любви. Иначе она не родится. Оркестр не заиграет", - говорил он.

Как всегда, за щедрым столом в доме Давтянов собрались известные жители Тбилиси, гости из Армении и других стран, и царила очень теплая дружеская атмосфера. "Если бы в каждом доме почаще устраивали праздники, вот просто так, люди были бы добрее, а мир - лучше", - призналась мне Жанна Давтян, приглашая приходить сюда еще.

На следующий день я отправился в Боржоми. Экскурсию по родному городу мне провел Заза Доксанови, с которым я подружился благодаря тбилисским друзьям. Концерт местных народных коллективов, прогулки по великолепному Екатерининскому парку с новыми аттракционами, кинотеатром и знаменитыми холодными и теплыми минеральными источниками, чистейший горный воздух, приветливые люди - ощущение, будто я побывал в раю, не покидают меня до сих пор. Но несмотря на громадные инвестиции в Боржоми, новые тротуары и большие стройки, богаче люди здесь жить не стали. "Зарплату повысили полицейским, дворникам, а я по-прежнему получаю 15 лари в месяц (65 гривен). С учетом "левых доходов" выходит не больше 50 лари (215 грн.). Приходится подрабатывать", - призналась мне местная медсестра.

- В парке работа есть только в теплое время года, зимой в Боржоми почти все сидят без работы, - говорит другой мой знакомый, Гиорги. - А вот полицейских у нас не любят: после того, как им повысили зарплату, они стали вести себя по-хамски, приходят к нам в парк и требуют, чтобы их детей бесплатно катали на аттракционах.

Из Боржоми можно без проблем доехать до известнейшего пещерного города Вардзиа, состоящего из монастыря и скального села Ананури VII-XII веков. Здесь до сих пор действует Храм успения Богоматери, освященный в 1185 году. Ансамбль Вардзиа во многом схож с пещерными городами Крыма, однако более величественен и расположен в фантастически красивом и глубоком ущелье.

По дороге обратно водитель маршрутки "Вардзиа - Ахалцихе" рассказывал про другие местные достопримечательности, останавливался, чтобы я, вместе с попутчиками из Израиля и Польши смогли сделать фотографии. Далеко, на дне ущелья я заметил разбитую машину: "Ехали пьяные, не вписались в поворот. По местным дорогам нужно ездить на трезвую голову", - объяснил водитель. Находясь в Боржоми, были бы преступлением не съездить в знаменитый горнолыжный курорт Бакуриани. Дело в том, что идущий туда по уникальной узкоколейной дороге поезд-"кукушка" сам по себе является одной из достопримечательностей Грузии. Два комфортабельных чистых вагончика 2,5 часа везут меня наверх сквозь густой лес, по горным серпантинам вдоль небольших селений. Одна из попутчиц везет местным жителям свежий хлеб: "кукушка" - единственный способ связи этих людей с внешним миром. Прогулявшись по Бакуриани, назад решаю ехать маршруткой. На местной автостанции царит разруха. "Собираются делать ремонт, но директриса станции все деньги тратит на любовника", - весело объясняет мне один из водителей, отбиваясь от протестов своей начальницы.

Добро пожаловать в Аджарию!

Следующий город на моем пути - Гори, откуда ночным поездом я должен выехать в Батуми. Чтобы обойти все экспонаты в местном музее Сталина мне хватает сорока минут. В фойе знакомлюсь с директором Робертом Маглакелидзе. По его словам, основные посетители музея - иностранцы: из США, Израиля, ФРГ, Франции, Украины. Показал он мне и новый зал, посвященный сталинским репрессиям, созданным им концлагерям, а также недавней войне, развязанной Россией. Правда, подвозивший меня таксист рассказал, что в эту войну Гори практически не пострадал: россияне бомбили в основном грузинскую военную базу, расположенную неподалеку.

Чуть позже я разговорился с жителем Зугдиди Левани Жвания, который пригласил приехать в его родную Мингрелию. "От нас легко попасть в Сванетию. В нашем доме останавливаются гости из Польши и других стран, приезжай и ты, буду очень рад. И денег за это не возьмем", - говорил он. Но поездку в высокогорную Сванетию, о которой опытные путешественники отзываются как о самом красивом месте на Земле, приходится отложить до следующего раза. Впереди - знакомство с Автономной Республикой Аджарией.

Первый же попавшийся таксист в Махинджаури помогает найти хорошее жилье на побережье Батуми. Моя хозяйка Лали Шавадзе - декоратор предприятия "Батумский бульвар". После завтрака она предлагает экскурсию по своему городу. Первое, что бросается в глаза в прибрежной зоне - отсутствие "ганделыков" и шумных дискотек, чистота и изобилие цветов. К существующему пятикилометровому прибрежному бульвару сейчас достраивается еще 1,5 км, и это еще не все! Но главное - в отличие от нашего Крыма или Арабатской Стрелки вся пляжная зона абсолютно свободна от застроек: все гостиницы и кафе расположены в отдельных прибрежных участках и совершенно не мешают желающим насладиться морем или ночным небом. Многие гостиницы, деловые объекты, включая морвокзал, построены здесь на деньги казахских и турецких инвесторов. А в 2010-м году в Аджарии побывало рекордное количество отдыхающих - в основном из Армении и Азербайджана. Кстати, именно здесь, а не в родной Анталии предпочитают отдыхать турецкие бизнесмены. Несмотря на дороговизну гостиниц, жилье здесь могут найти люди с любым достатком: цены на комнату (с завтраком!) на окраине города стартуют с 8 лари в сутки (37 грн.), в местах получше - от 20 (85 грн.). Летом из Тбилиси в Батуми можно было добраться на комфортабельном авиалайнере всего за 19 лари, в то время как билеты на поездах (очень чистых и удобных) сюда составляют от 14 (плацкарт) до 23 лари (купе).

А вот соседняя Абхазия со славой знаменитого курорта, похоже, может распрощаться навсегда. Как подтвердили мне отдыхавшие там россияне, часть территории Абхазии стоит в руинах, а другая - в роскошных и безвкусных отелях и ночных клубах, перекрывших доступ к берегу. Кроме того, цены в Абхазии на еду и фрукты - выше, а отношение к приезжим - хамское, как и в нынешней России. Но притом, что отдохнуть в Аджарии "дикарем" можно гораздо дешевле, чем в Сочи, Ялте или Сухуме, "цивильный" гостиничный отдых здесь очень дорог и не по карману многим грузинам. Кстати, от Батуми совсем недалеко до турецкой границы. Вот только ехать в Турцию через Аджарию нежелательно: мне рассказывали, как турецкие таможенники обманывают туристов, заставляя платить "сверху" по $20-30. Гораздо безопаснее ехать в Турцию через Ахалцихе.

Один из главных достопримечательностей Аджарии - знаменитый Батумский ботанический сад, основанный в 1912 году, в котором можно гулять до бесконечности, и все равно не обойти все имеющиеся здесь растения. "В 1990-е годы посетителей у нас почти не было, мы сидели без зарплаты, пешком ходили на работу. Но мы горды тем, что нам удалось сохранить сад, - говорит декоратор Нана Концелидзе. - Ситуация изменилась в последние годы, у нас появился меценат, который вкладывает сюда деньги, начал строительство нового админкорпуса, жилья для сотрудников".

- Сейчас мы готовимся к общей инвентаризации наших растений. Последний раз такая работа была проведена в 1981-1985 годах, - добавляет дендролог Тамара Цхоидзе. - Большинство растений тут хорошо приживается, к тому же зимой температура у нас обычно не опускается ниже нуля. Лишь иногда, в редкие морозы некоторые из них не выдерживают. Тяжело пережили нынешнее аномально жаркое лето некоторые северные и сухолюбивые растения: ведь средняя влажность воздуха у нас составляет 80%.

Декоратор Нана провела для меня экскурсию по саду, и вспоминала, как раньше тесно сотрудничали с коллегами из всего бывшего Союза. Вообще, многие встреченные мной грузины очень тепло отзывались о России и недоумевали, почему эта страна много лет старательно и последовательно "лепила" из Грузии образ врага. Тем более что по количеству встреченных мной открытых и дружелюбных людей, по ощущению свободы и безопасности, которые я испытывал, пребывая в Грузии, России просто несоизмеримо далеко.

С такими мыслями я покидал Грузию, чтобы вскоре вернуться сюда снова. Впереди меня ждала поездка по Армении и Нагорному Карабаху...

Каховка - Ростов-на-Дону - Владикавказ - Степанцминда - Тбилиси - Боржоми - Вардзиа - Ахалцихе - Бакуриани - Гори - Махинджаури - Батуми - Тбилиси

RSS Обсудить