Стопом по Тибету

RSS Обсудить

План был такой - через Казахстан на автобусе въехать в западный Китай, оттуда автостопом и автобусами добираться сначала до Памира, затем и до Тибета. Проблема в том, что никаких разрешений, то бишь пермитов, у нас не наблюдалось, соответственно стояла необходимость партизанскими тропами пробираться в интересующие нас места, по крайней мере в Тибете.

Из Алма-Аты доехали на автобусе в Урумчи, из Урумчи - в Кашгар, древний город Уйгурии, жемчужину великого шелкового пути. Старинный город, колоритные улочки, но нас больше интересовали природные места. Из Кашгара в Пакистан ведет весьма известное у западных путешественников Каракорумское шоссе, считающееся самой высокогорной трассой, соединяющей два государства. Вот где потрясающая красота.

Шоссе проходит мимо 3-х самых высоких вершин Памира и озера Каракуль, самого высокогорного озера этой горной системы. На Каракуль из Кашгара возят экскурсии, можно за сносную плату поселиться в юрте местных кочевников киргизов, живущих на берегу озера.

Утром буквально с порога можно будет созерцать утренний Памир во всем его великолепии.

Прямо около поселка киргизов старое уйгурское кладбище, выглядит как набор домиков без дверей, на фоне безлюдных горных пейзажей и синего неба выглядит довольно впечатляюще.

Из Памира направляемся в Тибет. Без специально оформленных разрешений сюда довольно трудно попасть, но у нас полно времени, с третьей попытки попадаем наконец в Лхасу. Дорога в Лхасу из Голмуда очень красива, помимо высоких перевалов очень живописны облака, лежащие прямо над дорогой.

В Лхасе все приспособлено для туристов, и вообще огромное количество путешествующих, как местных китайских, так и западных. На улицах причудливая смесь паломников и глазеющих по сторонам туристов, людей в национальных и чисто западных одеждах, буддийских монахов, деловито разговаривающих по сотовому телефону

Можно найти недорогую гостиницу, но экскурсии за пределы города стоят очень дорого. Решаем отправляться дальше, как и ехали, дикарями. Стопом по Тибету передвигаться вполне возможно, но с большой тратой времени и нервных усилий. Зато можно попасть в глухие деревни, заехать в такие места, куда туристу в организованной группе будет вход заказан, ни говоря уж о денежной стороне вопроса.

Наш путь лежит в базовый лагерь Эверест, находящийся на высоте 5200 м недалеко от непальской границы. На многочисленных постах придумываем байки, почему мы без тура и без гида, или попросту обходим их. Стопим подолгу, иногда подходят местные, взрослые или детишки, каждый пытается так или иначе развести на деньги. Что поделаешь, туристический регион.

По пути попадаются деревеньки с типовыми белыми домиками и загонами для скота.

Наконец последний перевал к Эвересту, 130 км до базового лагеря. Горные пейзажи дивные, здесь они один в один напоминают картины Рериха.

И наконец, сам Эверест, пока издалека, с вершины соседнего перевала на закате он горит желтыми и оранжевыми красками, когда внизу уже сплошная тьма.

Туристический джип с путешествующими из Тайваня довозит нас до базового лагеря. По пути спрашивают про пермиты, удивляются, узнав, что у нас их нет. В базовом лагере полно палаток, выполняющих функцию отелей. Можно поесть, отдохнуть, скупиться сувенирами. Сувениры нас не интересуют, с утра пораньше поднимаемся по дороге, ведущей от базового лагеря еще наверх на пару километров. Все, дальше уже нельзя. На вид место не охраняется, но при попытке пройти дальше сразу появляются китайские военные и отгоняют назад. Это понятно, граница уже рядом. Плато представляет собой серую огромную поверхность, залитую ослепительным светом с плывущей над ней громадой Эвереста, сурово и величественно.

В базовом лагере интересно, хотелось бы побыть подольше, но время поджимает, через 3 дня выезжаем обратно в сторону Лхасы и также через Казахстан возвращаемся домой. Наши 1,5 месяца в Китае подошли к концу.

RSS Обсудить