Айвенго о Южной части Африки

RSS Обсудить

Решение отправиться в Южную часть Африки возникло по нескольким причинам. Хотелось побывать в ЮАР, чтобы своими глазами увидеть наследие апартеида, появилась возможность в одном туре заехать на Маврикий, а то отдельно лететь на этот остров слишком дороговато. побывать на южной точке Африканского континента необходимо любому путешественнику, так сказать один из непременных пунктов земного шара. Ну и в последнее время мы что-то зачастили по водопадам, а самый большой в Африке - водопад Виктория, находящийся на территории Замбии, также был в программе тура. Вот сколько всяких мечтаний сложилось у нас перед туром. Проблемы были с получением визы ЮАР. Вначале они просили выписки со счета, потом заставили покупать дорожные чеки "Американ экспресс" из расчета по 100 долларов на человека на всю программу тура, даже если мы половину дней находились вне пределов страны. Но это были единственные проблемы.

Тур был приобретен через фирму "Планета солнца" (Sunplanet). Проблем со встречами - проводами и билетами почти не было, так что при следующих путешествиях есть резон снова к ним обратиться. Перелет в ЮАР конечно сложный, поскольку прямых рейсов нет. Можно лететь через Германию, Швейцарию, Эмираты, Египет, Голландию, Англию и Египет. Нам фирма нашла авиабилеты Египетскими авиалиниями, хотя мы этого и не желали. Вообще по возможности старайтесь избегать египтян, может чуть дороже, но по нашему мнению лучше европейскими авиалиниями.

Первый день 01.11

Вылет регулярных Египетских авиалиний был задержан на 1,5 часа, а у нас стыковочный рейс из Каира в Йоханнесбург. Правда на этот раз время между рейсами было значительное (порядка 4 часов), так что мы не очень нервничали, как в прошлом году ( история "Айвенго о Кении" ). Здесь мы узнали что такое дорожные чеки и кому они нужны. По большому счету никому. В московском Duty free нас послали подальше. Также удивление вызвало наше желание расплатиться чеками и в Египетском Duty free. Так что будущего для дорожных чеков в поездке мы для себя не видим.

Восемь часов перелета и мы в Йоханнесбурге. Этот город расположен в центре страны и является основным для транзитных перелетов в соседние страны. За время поездки мы в нем побывали 4 раза. Первая наша остановка в ЮАР был город Кейптаун, так что из Йоханнесбурга мы полетели еще дальше. Получился такой тройной перелет. В Йоханнесбурге нам удалось поменять часть дорожных чеков на местные ранды. Курс 1 USD = 6,8 рандов (ZAR). Из Йоханнесбурга в Кейптаун мы летим Британскими авиалиниями. По-видимому у них есть ниша в этой части Африки. Два часа перелета и мы на побережье двух океанов. В Кейптауне довольно много наших соотечественников и женщины с удовольствием работают гидами. У нас была замечательная девушка Ольга Трускало, которая на своей машине отвезла нас в отель "Mandela Rhodes Place". Шикарный отель, хотя и 4*. Большой номер с электроплитой, микроволновой печью, стиральной машиной, 1,5-метровым холодильником, огромным набором всякой посуды, включая кастрюли разных размеров.

Учитывая то, что в ЮАР были только завтраки, вполне можно было купить продуктов в супермаркете и приготовить удобоваримую для своего организма пищу.

Мы отправились обозревать город Кейптаун. Гид посоветовала нам сесть на городской экскурсионный автобус, знакомый по другим странам, который ездит по круговому маршруту с остановками в разных частях города. По желанию можно выходить на любой из них и позже садиться на следующий подобный автобус с одним билетом действительным весь день. Стоило это 120 ZAR с человека по красному маршруту. Был еще синий, который несколько короче и дешевле, но он не заезжает к подножию "столовой горы", а именно на нее нам не терпелось забраться. "Столовая гора" защищает город от ветров со стороны суши и является одним из символов города. Из-за неустойчивой погоды в районе Кейптауна и частых туманов существует реальная возможность не попасть на плато горы, поэтому ввиду ясности на небе мы устремились к фуникулеру. Подъем и спуск стоит 180 ZAR. Можно ограничиться только подъемом, это будет дешевле наполовину, но это на любителей горных трекингов. На вершине горы оборудованы смотровые площадки, откуда открывается вид на Кейптаун, который раскинулся более чем на 300 квадратных километров. На самой горе ничего практически не растет, камни и трава, но обозревать окрестности интересно. После горы вернулись на красный автобусный маршрут и прокатились по городу. У каждого автобусного кресла есть гнезда для наушников, можно услышать записанный рассказ гида даже на русском языке. После второго круга по городу практически все запоминается. Сам город очень чистый, с прекрасно сохранившейся старой архитектурой, которую не пускают под слом, а используют в современных реалиях под банки, музеи и офисы.

Второй день 02.11

Сегодня у нас программа с гидом. Ольга заехала за нами на машине и мы поехали по окрестностям. Первая остановка была в бухте "Хаут Бэй", откуда на теплоходике мы поплыли к острову котиков. Морские котики облюбовали один из каменистых островов, на котором тысячами загорают на солнце. На сам остров к нашему разочарованию спускаться не дают. Поглазели, пофотографировали и уплыли назад. Следующая остановка у нас была на маяке у "Мыса Доброй Надежды". У верхнего маяка, на вершине гряды, поскольку есть еще и нижний маяк, но до него мы не дошли, поскольку все было в густом тумане. Гид сказала, что это довольно частое явление. Нам не повезло увидеть слияние вод двух океанов с высоты маяка. Наверх к маяку можно подняться тоже спец.транспортом (вагончиком по железной дороге). Можно и пешком, но у нас билеты были включены в цену экскурсии. Вокруг носились обезьяны, присматривая за туристами, так что периодически приходилось осматриваться, особенно под ногами. Туристическое место организовано по полной программе. Туалеты, кафе, множество сувениров, магазинчиков - "глаза разбегаются". Далее мы спустились вниз к океану, непосредственно к точке с географическими координатами, где все туристы в обязательном порядке фотографируются, из-за чего образуется иногда очередь. А рядом в траве пасутся дикие страусы.

Далее мы отправились в бухту "Болдер", где проживает колония южно-африканских пингвинов. Здесь всё огорожено, чтобы туристы не затоптали маленьких, не больше 50-60 сантиметров черно-белых созданий. Они на суше в основном отдыхают, так что или сидят или лежат, в основном без движения. Власти каждому пингвину организовали пластиковый бочонок, наполовину зарытый в песок, в положении лежа, чтобы они там могли спрятаться от непогоды. Такой мини-отельчик с номерами - бочками. Гладить и спускаться к пингвинам в этой бухте не разрешается, а вообще в диких местах это возможно, но это надо договариваться с местным населением. Нам в принципе было достаточно и внешнего осмотра. Вечером пошли гулять на "Waterfront" - местный "Арбат" с магазинами и кафе. В этом районе нам удалось также реализовать дорожные чеки. В магазинах ничего особенного нет, цены тоже не впечатляют.

Третий день 03.11

Сегодня первый раз за все путешествия я попытаюсь представить прошедший день с двух позиций : оптимиста и пессимиста.

Итак взгляд оптимиста.

Сегодня у нас самостоятельная экскурсия, о которой мы прочитали в Интернете и естественно нам захотелось испытать на себе "знакомство с белой акулой". До этого нам ни в одной из посещенных стран этого не предлагали. Чтобы высвободить себе этот день, мы в программе сделали сдвиг и осмотрели Кейптаун в день прилета. Итак проснулись мы в 5 часов утра. В холл отеля пришел мальчик и на микроавтобусе поехали на Индийский океан. Путь был неблизкий, поэтому нас подняли рано, по дороге мы могли полюбоваться пейзажами просыпающейся страны. Где-то в районе 10-11 часов мы прибыли на место, небольшой поселок у океана, специализирующийся на экскурсиях с акулами. Небольшой отельчик на 4 номера, с кухней и колоритной хозяйкой, из поколения буров. Нам предложили небольшой завтрак, довольно упитанный, не сравнить с европейскими завтраками, где-нибудь в Италии или Франции. Кроме Нашей пары набралось еще 14 человек. Нам включили видео, где показали нашу предстоящую экскурсию, Провели небольшой инструктаж , как вести себя при встрече с акулой. Естественно всё это было на английском языке, но с помощью видеопоказа и здравого смысла мы поняли, что нам предстоит и чего желательно не делать. На побережье нас ждал катер с клеткой на борту, которую предполагалось опустить в воду и находясь в ней можно было наблюдать за акулами. В клетку помещалось 4 человека и нас разделили на группы. При дележке нас "записали" в последнюю группу. Катер вышел в океан в район наиболее частого появления белых акул. Акул приманивают запахом крови и головой какой-нибудь большой рыбы (например тунца), которая закреплена на веревке с крючком и которую акула пытается проглотить, а туристы находясь в воде, за бортом катера, наблюдают это в воде. Кроме нашего катера параллельно занималось тем же порядка пяти посудин. Акул хватало на всех. Для большего комфорта туристам предлагалась дайверские костюмы. Акула приплыла и сделала несколько заходов на голову тунца, но матросы на катере были начеку и вовремя дергали канат, не позволяя акуле достичь желаемой пищи.

Постепенно все группы побывали в клетке. На обратном пути заехали на остров котиков, где большая колония этих млекопитающих грелась на камнях. После этого вернулись к отельчику, где был предложен обед и возможность приобрести видеозапись нашей экскурсии, где были записаны эмоции членов нашей группы. Желающие могли оставить запись в "гостевой книге", где на многочисленные страницы были отмечены восторженными отзывами о такой замечательной экскурсии. Ну вот по поездке с оптимистической точки зрения наверное и всё. Далее пессимистический взгляд на то же самое. Нервным и особо впечатлительным особам лучше перейти сразу к следующему дню.

Итак взгляд пессимиста.

Это надо было ехать в такую даль, в отпуск, чтобы вставать ни свет, ни заря. Подниматься в пять утра, это "просто ужас". Экскурсия обошлась нам в 1650 ZAR с человека, хотя в Интернете речь шла о 120-150 долларов с человека. Гид сказал, что таких цен здесь не было уже наверное лет пять. Не скажу, что принципиальна разница, просто когда ожидаешь одного, а получаешь другое, то ощущение какого-то обмана не дает себя спокойно чувствовать. О деньгах закончим, продолжим далее. Ехали мы наверное часа три или четыре по ночной стране, еле просыпающейся после ночи, в сплошном тумане, так что ни о каких пейзажах думать не приходилось. Сфотографировать что-то тоже не было никакой возможности. Ко времени нашего прибытия на место состояние погоды не улучшилось. Солнца не было, поднялся довольно ощутимый ветер. Пока мы ожидали приезда других микроавтобусов, посмотрел отзывы в "гостевой книге". В основном были отзывы туристов из Австралии, Англии, США и Германии. Попадались и российские записи, но в соотношении 1 к 50. В основном все жизнерадостные и довольные. Когда все собрались главный специалист начал инструктаж, с показом на видео нашей предстоящей поездки. Говорил все на английском и пока мы "ухватывали" мысль, он был в своем рассказе уже далеко. Так пока мы соображали он произвел рассев наших 16 человек на 4 группы по 4 человека. Естественно мы как самые туго соображающие, спохватились поздновато и оказались в последней группе. Лучшие места, как оказалось, были в первой группе. Первые 4 человека оказались в сухих гидрокостюмах, причем они смогли выбрать их более-менее себе под размер, потому что естественно огромного выбора гидрокостюмов на катере не было. Во-вторых полезла первая группа в воду, когда акула была уже в реальной видимости.

Пару раз туристы нырнули в воду, посмотрели на акулу и вынуждены были вылезать на палубу, чтобы освободить место следующей группе. Если вы не забыли, погода была, мягко говоря - "не очень". Температура воздуха была в районе 22 градусов, воды в районе 18-20 градусов, дул пронзительный ветер и была довольно основательная качка. Катер, на котором мы вышли в открытый океан - не яхта Романа Абрамовича, качало ее нещадно. Туристы удерживали равновесие крепко держась за поручни и стойки, иначе бросало от одного борта к другому. Постепенно началась "морская болезнь". Считается что очень "заразно" позевывание среди окружающих. Видимо не только оно. Рвотные позывы обладают похожим действием, особенно, когда организм не готов к такому экстриму. Вид требухи, разбалтываемой в бочке, с запахом протухшей крови также не вызывал оптимизма. Постепенно большая половина туристов начала выталкивать за борт содержимое своих желудков. То один, то другой перевешивались за борт и к крикам чаек примешивались знакомые звуки "пугающие унитаз" в нашей стране. Качка между тем продолжалась. И когда перевешиваясь за борт, в надежде ощутить облегчение, ты получаешь в лицо удар морской волны, то на губах остается смесь соли и желудочного сока. Здесь я впервые почувствовал вкус кислоты вырабатываемой своим желудком, потому что организм был не в силах выдавить из пустого пространства какую-либо пищу. Её там уже как полчаса не было, а морская болезнь требовала своего. Подошло время и нашего погружения. Мокрые костюмы валялись на палубе, потому что повесить их сил не было никаких. Мы натянули их на себя и полезли в воду. Костюмы были больших размеров и вода начала заливаться в пустующие отверстия. В воде было полегче, не так мутило. Но стали постепенно замерзать. Движения в клетке не предусматривалось, все держались локоть к локтю. А акулы не приплывали. Может сильное волнение моря относило в сторону запах крови, может им самим в этот день не "климатило". Наверное минут через 15 мы полезли на борт катера без результата. Колотило нас как после запоя. Особо теплой одежды мы с собой захватить не догадались. Да и никто не подсказал, что все возможно теплое обмундирование лучше захватить с собой. Горячего чая или глинтвейна на катере не предлагают. Мы натянули на мою даму все мое теплое белье, которое у нас было. Я же остался в гидрокостюме. Цвет наших зеленых лиц наверное отлично гармонировал с цветом океана. Услышав очередной позыв-крик туриста, перевешивающегося за борт, остальные улыбались, но какой-то измученной улыбкой, потому что сами переживали такое же состояние. Поскольку мы в последней группе не посмотрели на акулу в воде, персонал катера еще раз предложил нам спуститься под воду, но из 4 человек на это решился только один.

Остальные готовы были отдать еще по 500 долларов, только очутиться на берегу поскорее. Этот единственный впрочем так и не дождался акулы и минут через 10 также выбрался на борт. Команда катера взяла курс еще на какой-то остров. Боже какие котики, морские ? Кому они нужны ? В глазах стояли немые вопросы и непреодолимое желание оказаться на твердой земле, в тепле и сухости. Наконец все это закончилось и нас привезли в отельчик, где мы наконец переоделись. Хозяйка предложила на обед суп. Цвет у него был как содержимое наших желудков, выплеснувшееся не далее как час назад в Индийский океан. Никаких желаний не было, только одно - оставить запись о своем впечатлении в гостевой книге. Наверное это была первая запись такого рода, у остальных не было сил проделать это. Мы загрузились в микроавтобус и поехали обратно в Кейптаун. Организмы наши были обезвожены до предела, так что мы сразу "отрубились" и начали приходить в себя часов через пять, уже на подъезде к городу.

Ну вот наверное и такой взгляд имеет место. Каждый выбирает себе по вкусу.

Я думаю, чтобы данная экскурсия принесла удовольствие должно совпасть несколько благоприятных факторов : теплая вода, штиль на океане и жаркое солнце, чтобы можно было спокойно загорать на палубе в ожидании своей очереди. Ну и по возможности залезть в первую группу. Иначе - смотри выше. И подумай: "за свои деньги нам это надо", как говорят в Одессе.

Четвертый день 04.11

Сегодня мы прощаемся с Кейптауном и вылетаем в город Ливингстон (Замбия), через Йоханнесбург. Два перелёта по 1,5 часа каждый. Погодный контраст был ощутим сразу же по прилету. В Замбии было уже жарко. Аэропорт Ливингстона совсем маленький, с одной взлетной полосой. По нашему дневному прилету, кроме нас было еще два борта. Вот и весь аэропорт. Все туристы встали в очередь для оплаты визы. Можно было заплатить 50 USD за однократную или 80 USD за двукратную визу. Сколько раз мы будем пересекать Замбийскую границу мы еще не решили и пока думали, нам уже оформили однократные корешки визы. Кроме погодного заметен был и дорожный контраст. Микроавтобус аккуратно объезжал ямы на дороге. Полицейские камнями забивали "черную мамбу", неведомо как оказавшуюся на дороге. В наш отель "Zambezi Sun" добирались минут двадцать. Рядом с водопадом "Виктория" расположен еще один отель "Ройял Ливингстон". Он по звездности чуть выше и территория отеля пошикарнее, но бассейн в "Замбези Сан" побольше, да и для трех дней пребывания размер звездности для нас не принципиален.

Вечером у нас был включен еще круиз по реке Замбези. Правда пока мы нашли центр, откуда организовывался данный круиз, пришлось побегать. Встречающий нас довез лишь до отеля, а сам центр был вынесен за его пределы. Где-то за час, побегав по окрестностям мы наконец нашли то, что нам было нужно. К реке отвозили на микроавтобусе, а там уже стояло четырехпалубное судно - яхта, на котором мы поплыли по реке. Вечером стало прохладнее и 2-часовая поездка была достаточно комфортной . В реке плавали крокодилы и бегемоты. К берегу подходили бабуины, слоны, буйволы и антилопы. Никаких москитов, которых мы опасались, не было. Единственное разочарование которое нас постигло в этой поездке - отсутствие красивого заката из-за облаков. Хотя закат был одной из приманок данного круиза.

Пятый день 05.11

Сегодня мы направляемся в соседнее государство Ботсвана. В планах у нас сафари в национальном парке Чобе. От Ливингстона до границы с Ботсваной около 60 км. Граница проходит по реке, через которую нас переправили бесплатно на моторной лодке. за визу в Ботсвану денег тоже не взяли. Привезли в "Chobe Marina Lodge", откуда на дебаркадере поплыли по реке Чобе. Здесь животных было больше, чем в Замбии.Мы наблюдали буйволов, слонов, жирафов, различные виды антилоп, ну и вчерашних наших знакомых - бегемотов и крокодилов. Плавали мы до обеда и вернулись в лодж, где нас покормили. После обеда у нас было еще одно сафари, на этот раз в открытом лендровере.

Ездили мы по парку в "набитом" автомобиле, что создавало трудности в съемке. Дорога была песчаная, все вокруг было выгоревшим от солнца. Непонятно было как животные еще что-то находят себе в пищу. Больше всего в парке было слонов, которых в стране по последним подсчетам около 60 000, так что легко представить их количество в отдельно взятом парке. Водитель лендровера с трудом ориентировался по наличию животных в парке. Хищников мы вообще не видели. Гид сказал, что нужно выезжать рано утром. Но нам показалось, что это он себе льстит. Даже утром ничего, кроме слонов он нам бы не показал. После кенийских сафари разочарование было довольно ощутимым.

Шестой день 06.11

Сегодня у нас свободный день от назначенных экскурсий и мы решили посвятить его водопаду Виктория, из-за которого впрочем только и стоит заезжать в Замбию. Вообще в Замбии предлагается много разных вариантов времяпрепровождения. Тут и сплав по рекам и полеты над водопадом на вертолете или дельтаплане, прогулки со львами. Правда стоимость этих экскурсий какая-то ненормальная. Ладно бы в ЮАР, но в этой стране, которая сводит концы с концами, где племена еще живут в соломенных хижинах. Такое ощущение что от одной платы за экскурсию живет полгорода в течение месяца. Ну да не будем об их проблемах. Вход на территорию парка "Водопад Виктория" со стороны наших отелей был бесплатным, а со стороны города стоил 20 USD. Впрочем кто знал, мог спокойно пройти дальше мимо кассы и свернуть налево к водопаду по проложенным каменным дорожкам. На территории парка организованы смотровые площадки на водопад, но просмотр возможен с боковой части и не очень впечатляет. Лучше всего он открывается со стороны соседнего государства Зимбабве, на территорию которого можно довольно просто пройти по мосту. Мост довольно высок и с него организуются прыжки на тарзанке. Кстати если самому дойти до моста, то можно договориться о цене гораздо дешевле, чем вам предложит гид в городе. Но тарзанка пока нас не прельщает и мы идем на границу. Там с нас берут 30 USD за визу и добро пожаловать на землю Зимбабве. Здесь пройти в парк "Водопад Виктория" бесплатно не получается. Вход стоит 30 USD или 240 ZAR. В валюте ЮАР получается дешевле.

Этот парк нам понравился больше.Вся ширина водопада была перед нашими глазами. Огромные тучи брызг поднимались вверх и давали влагу буйной растительности у водопада. Огромные лианы, экзотические цветы, даже пасущиеся антилопы - всему давала жизнь пресная вода. А в 50 метрах в сторону уже была засохшая трава от нещадно палящего солнца.

Седьмой день 07.11

Сегодня мы прощаемся с Замбией и вылетаем в Йоханнесбург. Утром прошлись до соседнего отеля "Ройял Ливингстон", где на территории, среди деревьев паслись зебры и жирафы. Мартышки бегали повсюду, занимая свободные лежаки, огрызаясь на туристов. Аэропорт Ливингстона на вылете был буквально забит пассажирами, хотя вылетало всего три рейса. Мест на всех пассажиров не хватало, пришлось постоять в ожидании посадки. Вечером в Йоханнесбурге у нас в программе мероприятий было посещение ресторана "Карнивор", где можно было попробовать мясо диких животных. Вообще плата за ужин составляет 165 ZAR. За эти деньги можно находиться в ресторане хоть весь вечер, пробуя приготовленное на углях мясо. За напитки правда приходится платить. Ресторан очень популярен и места приходится бронировать, поскольку включен в программу пребывания практически всех туристических групп. В центре зала находится огромная чаша с углями. На углях и готовится мясо. Меню вывешивается на стенде , из которого ясно, что на сегодняшний день можно попробовать. Всегда бывает несколько видов антилоп, курица, баранина. В этот вечер мы попробовали крокодила. Все сидят за деревянными столиками, в середине которого находится ваза с соусами, а официант подходит с вертелом, на котором подвешено приготовленное мясо того или иного животного. В случае вашего согласия он отрезает на вашу тарелку столько мяса. сколько вы пожелаете. Можете спокойно пропустить данное блюдо, оставив место для более интересного вашему желудку. Место более чем экзотичное и если учесть, что в Африке их несколько штук, то смысл его посещения напрашивается сам собой.

Восьмой день 08.11.

Рано утром мы покидаем ЮАР. Нас ждет очередной перелет на остров Маврикий. Летим Южно-Африканскими авиалиниями (все довольно прилично). Самолет на остров был забит под завязку. Летели три с половиной часа, но с учетом разницы по времени (2 часа разницы с ЮАР), прилетели уже под вечер. Россиянам визу оплачивать не нужно, только проверяют ваучер на место проживания и билеты на обратную дорогу. В аэропорту поменяли дорожные чеки по курсу 1 USD - 29.11 MR (маврикийских рупий). Практически курс рубля, для дальнейшего удобства 1 MR = 1 рубль. Автомобиль на трансфер нас уже ожидал и мы поехали на северо-запад острова. Аэропорт расположен на юго-востоке, так что мы пересекли весь остров за какой-то один час. Наш отель Le Victoria, построен такой змеёй вдоль побережья, очень зеленый, много цветов, но нет красивой лагуны (на которую мы не без основания рассчитывали), где можно было искупаться. У берега сплошные камни - кораллы и тапочки для хождения по ним ни в коем случае не будут лишними.Бассейн в отеле правда хороший, для любителей плавания. Вечерней анимационной программы не обнаружили (может еще не сезон ?).

Девятый день 09.11.

Итак мы полноценно на острове Маврикий. С утра небо затянуло тучами и пока мы лежим на пляже, на нас накрапывает небольшой дождик. После Африки довольно прохладно. Но все временно. После обеда ветер тучи разогнал и выглянуло полноценное жаркое солнце. Хотели прогуляться налево, вдоль пляжа, но полоса песка резко оборвалась каменистой лагуной. Босыми ногами по камням и кораллам идти было малоприятно и мы вернулись к отелю. Взяли каноэ, поплавали вдоль берега, сходили в тренажерный зал, покрутили педали. Да и еще сегодня у нас была встреча с русским гидом (их хватает на острове), которая предложила нам несколько экскурсий. мы выбрали обзорную по северо-востоку острова с посещением ботанического сада и столицы Порта-Луи. Машина с водителем (англо или французски-говорящим) на весь день стоит 5700 MR. Вообще таксисты тусуются и у отелей, но сколько стоит их день мы не узнавали.

Десятый день 10.11.

Утром за нами пришла машина и мы отправились на север, в район бухты Гранд Бэй, где у нас была первая остановка для прогулки по морскому дну. Нас перевезли на платформу, где одели на плечи верхнюю часть скафандра, этакий аквариум, в который сверху подавался воздух и можно было спокойно дышать. Тапочки нам тоже предоставили и мы были спущены на дно океана, где прогуливались в течение 20 минут. Вокруг плавало множество рыб, которых можно было с руки покормить. В это время нас снимали на камеру, потом можно было купить диск за 1200 MR. После воды мы поехали обедать (это было включено). После обеда посетили ботанический сад (вход с иностранцев 100 MR). Много зелени, экзотических деревьев и цветов, большие кувшинки и черепахи. Правда покататься на них нельзя. Для этого надо ехать в другой парк на юге острова. Гулять по парку было приятно, поскольку все время находишься в тени растений. Местное население вообще использует его как место для романтических свиданий. То и дело попадались влюбленные пары, обнимавшиеся на скамейках или просто на траве. Нагулявшись по парку поехали в Порт-Луи, единственный город на острове. Смотреть в нем особо нечего, поскольку исторически развиваться остров начал со времен Французской Ост-Индской компании, которая по примеру Кейптауна облюбовала данный остров как базу на пути из Франции в Индию. Даже набережная, по подобию Кейптаунской называется Waterfront. Там тоже самое - закусочные, магазины и казино.

11 ноября 2010.

Сегодня у нас свободный день от экскурсий. Мы решили пойти на север вдоль берега, в поисках приличной лагуны для фотографирования и купания. К нашему удивлению практически нет мест, удовлетворяющих нашему представлению об острове "Баунти" на северо-западе острова. В основном было каменистое дно, по которому без обуви ходить дискомфортно. Дошли до пляжа "Труа", там вроде и дно подходящее и пальмы и песок, но стройка за забором. Возводят какой-то отель. Отдыхать под визг пилы и стук молота как-то не получается. Пошли еще дальше до пляжа "Мон Жуази" - это местный пляж, где отдыхают маврикийцы со всей северо-западной части острова. Можно представить какое там количество народа находится одновременно. Наш путь в одну сторону составил около 12 км и на всем протяжении ничего стоящего мы не нашли. Может быть с восточной стороны острова и есть что-нибудь, но мы разочарованы. Сразу вспомнилась песня про "остров невезения" . По моему мнению это песня про Маврикий. Он такой же зеленый и люди там добрые. А невезения потому, что за те деньги, которые придется потратить на его посещение не дадут такого же грандиозного эффекта. Дешевле обойдутся Бали, Доминиканская республика, Мальдивы, да я думаю и еще есть много более лучших мест.

12 ноября 2010.

Сегодня у нас последняя тематическая программа на острове Рано утром мы отправились в знакомый нам район бухты Гранд Бэй. Отсюда туристов на катамаранах отвозят на необитаемый остров, который тоже "Баунти" не напоминает . Остров каменистый, лагуна для купания тоже не очень приспособлена, но на судне есть маски и ласты, так что можно заняться снорклингом. Рыб в воде хватает. Нам больше понравился путь до острова. Нам достался самый большой катамаран, в передней части которого была натянута клеенчатая мембрана, на которой можно было сидеть (обычно натянута сетка, на которой больно располагаться). По выходу из гавани в открытый океан на катамаране поставили два паруса и мы понеслись к острову ныряя в волнах. Это было "нечто", напоминающее американские горки, но совсем не предсказуемое. Мы взлетали на гребень, потом ныряли вниз, периодически окатываемые волнами с ног до головы. И главное никаких последствий "морской болезни". По приходу на остров мы были все мокрые, но очень довольные. Стоила эта поездка 2900 MR на весь день с обедом.

Последний день.

Вылет в Россию у нас был в обратной последовательности. С острова Маврикий в Йоханнесбург, далее в Каир и наконец в Россию. Что можно сказать о поездке ? Никогда еще мы не посещали такое количество стран за один раз. В последнее время турфирмы начали организовывать данные туры, в связи с упрощением визовых режимов. И если вы не противник частых перелетов, то возможность увидеть интересные достопримечательности резко возрастает. Про свое отношение к Маврикию я уже сообщил, а Южная часть Африки очень понравилась. Эту часть земного шара стоит посмотреть собственными глазами, что мы сделали осенью 2010 года.

RSS Обсудить