Путешествие в Перу

RSS Обсудить

"Туманный город Лима".

Вечером 29 апреля 2006 года в аэропорту, названном именем уроженца Перу Хорхе Чавеса - дерзкого летчика, который впервые в Европе пытался перелететь через Анды, приземлился самолет. На землю одного из самых "индейских" государств Южной Америки сошла небольшая киевская команда, в состав которой входили Александр Сопов, Виталий Белоконь и я, Игорь Синицын. Решение поближе познакомиться с бывшим центром могущественной Империи Инков и разбить многие из сложившихся стереотипов зрело уже давно. И, наконец, мечта осуществилась - наше увлекательное и незабываемое приключение стартовало.

Знакомство с удивительной страной мы начали со столицы Перу - Лимы, которая сегодня насчитывает более 7 миллионов жителей. Многолюдный, шумный город встретил нас обычным для этого времени года туманом, так что красоты Тихого океаны были от нас спрятаны. Еще испанский конкистадор Франциско Писарро, основавший Лиму 18 января 1535 года, считал это место крайне неприветливым: дожди идут редко, а землетрясения случаются часто, зимой небо затянуто серыми облаками, и город покрыт сумрачным влажным туманом. Но испанским солдатам местность очень понравилась, поскольку в случае нападения индейцев отсюда можно было быстро сбежать к морю и сесть там на корабль. Мало кто из участников тех далеких событий предполагал, что эта открытая равнина станет политической и военной столицей Нового Света, увидит правление 40-ка вице - королей, а в 1821 году станет столицей независимого Перу.

Мы двигались от неказистой окраины к историческому центру города. Главный столичный проспект авенида Николаса де Пьерола, или, как его называют в городе - Колмена, привел нас к самой оживленной площади - Сан - Мартин.

Пласа Сан - Мартин была в недавнем прошлом самым модным торговым районом города. Здесь и сейчас можно увидеть широкий ассортимент товаров уличных торговцев. Многие жители и гости столицы Перу отдыхают здесь прямо на траве, наблюдают за карикатуристами или торговцами различными снадобьями.

В то время, как аргентинский генерал Хосе де Сан-Мартин, в честь которого названа площадь, воевал с испанцами на юге, рьяный борец за независимость Южной Америки Симон Боливар освобождал колониальный север континента. Боливар очень почитаем жителями Перу. Это нашло свое отражение в многочисленных памятниках, установленных этому герою.

В центре Лимы расположена площадь Оружия Пласа де-Армас - место, где веками была сосредоточена власть новой колонии, где 28 июля 1821 года была провозглашена независимость Перу. До сих пор Пласа де-Армас остается одной из самых привлекательных площадей города.

О временах расцвета колониальной эпохи напоминает величественное здание кафедрального собора, где покоятся останки Франциско Писарро. Около гроба с останками всегда полно народу. Глядя сквозь прозрачную стенку на запыленную мумию, люди спорят о давней истории. Но только почему-то шепотом, словно и сегодня все еще боятся грозного конкистадора. К собору примыкает Архиепископский дворец, который может похвастаться деревянными балконами, что по праву считаются одними из красивейших в городе.

В центре Пласа де-Армас в окружении цветников расположился каменный фонтан и парковые скамейки. Здесь можно спокойно отдохнуть и полюбоваться Президентским Дворцом, перед которым ежедневно в полдень проходит торжественная церемония смены караула.

Во время знакомства с достопримечательностями города мы то и дело встречали всевозможные карнавальные шествия. Под звуки национальных мелодий пестрые реки одетых в замысловатые костюмы людей растекались по улицам Лимы. Позже подобные зрелища мы наблюдали практически во всех перуанских городах, которые посещали. Создавалось впечатление, что за неимоверным количеством праздников у местных жителей не остается времени на работу. Но это не так. Издавна жителям Перу приходилось выращивать себе пропитание в суровых горных местностях. По всей вероятности, это наложило свой отпечаток на людей всех профессий. Перуанцы - очень трудолюбивый народ с хорошим чувством юмора, и жители Лимы тому не исключение.

В нескольких кварталах от площади Оружия расположена красивейшая церковь Сан - Франциско, входящая в комплекс монастыря. Эту обитель восстанавливали после каждого из землетрясений, разрушавших ее в течение последних четырех веков. Когда во время одного из землетрясений рухнула часть внешней стены, к радости искусствоведов были обнаружены фрески. Здесь также сохранилась чудесная мозаичная плитка из Севильи и хорошая коллекция произведений церковного искусства. Но наиболее примечательными в монастырском комплексе являются катакомбы - подземные тоннели и гробницы, служившие городским кладбищем в колониальный период.

На окраине города мы обнаружили памятник Франциско Писарро. Бронзовый основатель Лимы в стременах на вздыбленном коне, с поднятым забралом и стальным копьем в руке был в свое время перенесен из центра столицы на её задворки. Видимо, именно таким способом высказали перуанцы свою обиду испанскому конкистадору, бывшему свинопасу, который пришел в Перу из Панамы с вооруженным отрядом и хитростью, коварством и жестокостью завоевал многомиллионное государство инков, оборвав развитие этой уникальной цивилизации.

Познакомились мы и с древним религиозным и культурным центром Хуака Пуклама, датируемым II веком до н.э. Здесь в ходе раскопок местные археологи нашли мумию мужчины, принадлежавшего к племени хуари. Это одна из старейшей мумий, обнаруженных в стране. По мнению экспертов, возраст останков составляет примерно 1,3 тыс. лет.

Следующим местом нашего знакомства с перуанской столицей стал романтический квартал Барранко. Здесь и сейчас живут лучшие художники, писатели, поэты, а в местных барах звучит джаз. Излюбленная улица перуанских влюбленных Мост Вздохов, обрамленная зарослями жасмина и гиацинтов, привела нас к смотровой площадке с видом на Тихий океан.

Напоследок мы решили заглянуть в один из ресторанов с видом на Тихий океан и отведать блюд местной кухни. Со всех сторон нас окружали скалы, грозно нависающие над водой, а линия горизонта была скрыта плотным слоем тумана. Мы убедились в том, что Лима - это город, куда редко заглядывает солнце.

Утром следующего дня нас встретил солнечный и гостеприимный Уарас - центр горного туризма Перу. Этот небольшой городок, расположенный на высоте 3000 метров, был полностью отстроен заново после разрушительного землетрясения в 1970 году. Именно здесь начинаются многие горные маршруты. В Уарас стремятся попасть все альпинисты мира, и мы с превеликим удовольствием присоединились к их компании. Заключив договор с одной из туристических контор на два горных трека, мы отправились бродить по городу.

На центральных улицах мы стали свидетелями праздничной демонстрации. И это не удивительно, так как в этот день был "красный день календаря" - 1-е мая. В город съехалось множество людей из окрестных сел. Не очень стройная колонна демонстрантов состояла в основном из детей разного возраста, которые шествовали под звуки праздничного оркестра. Нужно отметить, что с постоянно растущим патриотизмом в Перу - все в порядке. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в каждом городе в выходной день осуществляется торжественное поднятие флага в присутствии мера города.

Само собой, праздничное мероприятие не обошлось и без костюмированного шествия, которое мы то и дело встречали на улицах Уараса.

Для более близкого знакомства с местным населением мы отправились на рынок. Там нас встретили шумные продавцы, лотки, заваленные всевозможными экзотическими фруктами, и мы с радостью погрузились в легкую и веселую атмосферу.

Прогуливаясь по Уарасу, мы то и дело любовались окружающими город вершинами, от которых захватывало дух. Ведь очень скоро мы отправимся по горным трекам и вдохнем высокогорный воздух величественных Анд.

"Лучше гор могут быть только горы".

Сутки, проведенные в Уарасе, безусловно, помогли нашей команде адаптироваться к разреженному высокогорному воздуху. Но все же, для закрепления успеха перед многодневными горными походами, мы сперва отправились в небольшой по длительности, но весьма насыщенный впечатлениями тур.

Мы въехали на территорию Национального парка Уаскаран.

Этот парк пользуется большой популярностью в стране. Он расположен в Белых Кордильерах - в самой высокой тропической горной цепи. Глубокие ущелья, орошаемые многочисленными водными потоками, озера с неимоверным количеством оттенков бирюзового и синего, разнообразие растительного и животного мира придают этому парку захватывающую красоту.

Следы прошлого встречаются в этих местах на каждом шагу. Нам удалось увидеть наскальные рисунки, дошедшие до наших времен из глубокой древности. Словно тайные послания, оставленные прежними цивилизациями, красуются на отвесных утесах силуэты людей и животных.

Вскоре мы достигли главной цели первого маршрута - ледяных гротов. Эти причудливые творения природы, сияющие хрусталем, привлекают внимание своей сказочной, нереальной красотой. Мы окунулись в атмосферу ледяной феерии и долго любовались ледяными сталактитами, сталагмитами и другими украшениями из "плененных ниспадающих вод", рассыпанных по застывшим стенам.

Теперь нам предстояло пройти по одному из самых красивых маршрутов горного Перу. Завершив погрузку, мы отправились в путь. Серпантин уносил нас все выше и выше - к сверкающим снегам, стремительным прозрачным потокам и красивейшим ледниковым озерам. Серпантиновые дороги в этой местности не размываются дождями, но на каждом вираже путешественников могут ждать другие не очень приятные сюрпризы. Мы стали свидетелями одного из них - ремонтная бригада приводила в порядок участок дороги, совсем недавно засыпанный сорвавшимися со склона каменными глыбами.

Наконец мы достигли природной зоны Санта - Круз. На смену серпантинам пришли горные тропы. После разгрузки мы оставили автомобиль и двинулись дальше на "своих двоих". Тропа петляла узкими, разделяющими горы каньонами, прорезанными множеством больших и маленьких горных потоков. Вскоре мы добрались до базового лагеря Кокха, где нам предстояло провести ближайшие две ночи.

Лагерь Кокха расположен в долине реки. Вокруг небольшого коша, где постоянно живет около десяти человек, расположились палатки многонационального сообщества путешественников. Туристов здесь много всегда, и зимой и летом. Ведь очень многие любители гор хотят своими глазами увидеть удивительные перуанские Анды.

Прогулка в окрестностях лагеря принесла нам новые незабываемые впечатления.

Великие Анды, протянувшиеся почти на 9000 километров, являются самой длинной в мире горной системой. Она простирается от Колумбии до юга Чили и Аргентины и состоит из десятков отдельных горных хребтов, называемых кордильерас. Эта грандиозная горная система нависает над Тихим океаном стеной в 7000 метров.

Тропа, по которой продвигалась наша небольшая группа, привела нас на склон красивейшей долины, над которой, словно верхушки необычного торта, вздымаются самая высокая в Перу гора Уаскаран (высотой 6800 метров) и самая красивая в мире вершина Альпамайо (высотой 5900 метров).

Снега в этих широтах начинаются на высоте 5000 метров, но даже у самой снеговой линии растет такая густая трава, что можно пасти скот. На альпийских лугах множество красивых цветов, одни из которых причудливо - экзотические, а другие удивительно похожи на растительность наших родных мест.

Утром следующего дня мы были полны энергии и энтузиазма, несмотря на то, что хорошо выспаться ночью никому из участников экспедиции не удалось. Хоть наша акклиматизация и прошла успешно, все же сказывался тот факт, что основную часть жизни мы проводим на равнине.

Увлекательный маршрут уводил нас все дальше и дальше. Мы двигались по старым индейским тропам. От крутизны склонов захватывало дух. Мы то и дело останавливались, чтобы пропустить стадо коз, овец или гуанако и пообщаться с местными старожилами на языке нехитрых слов и жестов.

Наконец мы достигли перевала Пунто Юнион.

Теперь нас ожидал не менее захватывающий спуск вниз. На нашем пути встречались бирюзовые озера, расположенные в узких каньонах.

Время от времени гигантские ледники, нарастающие под действием влажных ветров из Амазонии, обрушиваются в эти озера, вызывая грандиозные селевые потоки. Последствия их могут быть катастрофическими для небольших селений, что расположены почти на границе высокогорного снежного покрова.

Путешествуя по отдаленным районам, мы как будто попадали в прошлое. Наш путь пролегал через небольшие селения, затерявшиеся в горных ущельях. Нехитрые хижины с одной или двумя комнатами, сложенные из необработанных глиняных кирпичей и покрытые травой ичу, лишь немного отличаются от тех, что строили в свое время здесь инки. Во внутренних двориках прогуливаются домашние животные, а на полуденном солнце сушится кукуруза и другие зерновые, которые местные жители умудряются выращивать на специально подготовленных террасах. Здесь нет электричества, а источником воды служат соседние реки и ручьи. Мы с большим удовольствием знакомились с укладом жизни горных сел и общались с их жителями. Нужно сказать, что пожилые кампесинос немного говорят по-испански, но гораздо чаще здесь звучит кечуа - язык инков.

Но вот уже снова микроавтобус увозил нас все дальше и дальше в горы. Крутые перуанские серпантины запомнятся участникам нашего путешествия надолго. Мы не уставали поражаться мастерству местных водителей, которые изо дня в день курсируют в таких экстремальных условиях. Наперегонки с рейсовым автобусом мы стремительно приближались к перевалу, расположенному на высоте 4700 метров.

И вот перевал пройден. Еще немного адреналина при спуске вниз, и мы уже можем расслабиться на берегу красивейшего озера, раскинувшегося в окружении вершин на высоте 3850 метров.

На берегу озера мы разбили палаточный лагерь. Пейзажи поражали воображение. Величественные скалы, грозно нависающие со всех сторон, вершина Уаскаран, манящая и притягивающая взгляд, чистые и холодные воды озера, вызывающие непреодолимое желание окунуться в них с головой....

Те же туристы, кто не готов с разбегу прыгнуть в ледяную воду, могут здесь совершить лодочную прогулку или просто побродить по берегам озера.

На следующий день нам представилась возможность полюбоваться еще одним ледниковым озером, окруженным сияющими пиками. Белые Горы называют "Южноамериканскими Гималаями". В коротком хребте насчитывается пятьдесят вершин, превышающих 5700 метров. Они фантастически смотрятся, особенно в лучах рассветного солнца или на закате дня.

Мы возвратились в Уарас, и сразу же стали свидетелями очередного праздничного шествия.

Весь следующий день мы провели, шатаясь по улочкам гостеприимного городка и смакуя наше путешествие.

Конечно же, и на этот раз мы не могли не посетить местный рынок - потрясающе пестрое место, где, как нам казалось, сосредоточены все эмоции Уараса. Наслаждаясь вкусом экзотических фруктов и свежее выжатых соков, мы наблюдали костюмированные шествия и знакомились с местными мастерами. Перуанский колорит окружал нас со всех сторон, и все здесь было такое настоящее, живущее в полной гармонии с природой. Казалось, что невидимые нити связи с прошлым пронизывают горный воздух, а местные жители все еще хранят тайны ушедшей в небытие цивилизации инков.

Все настойчивей нас посещала мысль о восхождении на одну из вершин Белых Гор. Внеся небольшие коррективы в намеченные планы, члены нашей небольшой киевской группы единогласно приняли решение о восхождении на Вальюнараху.

Утром следующего дня нас забрала машина, и группой в составе 6 - ти человек мы отправились на покорение вершины.

Базовый лагерь мы разбили в лоджии на высоте 4900 метров. Нас обдувало всеми ветрами, но не смотря на это, мы тщательно готовились к ночному восхождению.

Наконец, после полуночи мы начали подъем на Вальюнараху. У снежной границы мы разбились по связкам и продолжили движение. Все как положено: веревки, кошки, фонари и дорога вверх... Нас не останавливали ни трещины, которые приходилось очень осторожно обходить, ни мороз, что на кратковременных остановках то и дело норовил пробраться аж до костей, ни двухкилометровая пропасть, вдоль которой нужно было пройти отрезок пути. Впереди была вершина.

Наше восхождение завершилось ранним утром. Мы щедро были вознаграждены удивительными видами, что открылись нам с Вальюнараху. Величественные хребты с белоснежными пиками уходили за горизонт. "Лучше гор могут быть только горы"... Скольких поэтов, певцов, живописцев они вдохновили? Именно здесь, в горах, проверяются мужество, дружба, взаимовыручка. Горы берут в плен, околдовывают на всю жизнь. И они же хранят еще множество тайн, которые ждут своих открывателей.

"Куско - столица империи инков".

Самолет опустился с шестикилометровой высоты, и после часового перелета наша небольшая киевская команда благополучно приземлилась в Куско - древней столице империи инков. Сегодня Куско называют исторической и археологической столицей Америки. А ЮНЕСКО объявила его культурным достоянием всего человечества.

Нынешний Куско значительно отличается от древнего инкского города, где проживала знать, жрецы и их слуги. 500 лет назад население его составляло около 15 тыс. человек. Сейчас это современный город, окруженный горами, с населением 140 тыс человек и ежедневным железнодорожным, воздушным и автобусным сообщением с Лимой. Люди живут здесь на высоте 3 399 метров. Везде, кроме экватора, на таких высотах снег, ледники и чахлая трава. А в Куско - цветут сады, в год собирают по три урожая картошки, кукурузы, ячменя и помидоров. Но кислорода в воздухе мало. Жители Куско, родившись здесь, не могут спуститься ниже без серьезных последствий для здоровья. Они говорят: "У нас густая кровь, внизу мы жить не можем ".

Наиболее любопытное и удивительное в Куско - это его архитектура. Во всей Южной Америке нет другого такого города, где бы так тесно переплетались традиции строительства инков и колониального периода. Многие дома построены испанцами на старых фундаментах, заложенных еще инками. На инкских основаниях здесь стоят не только католические храмы, но также армейские бараки и здание полиции. Изящная резьба на фасадах городских церквей изображает ангелов, святых и библейских персонажей, но у всех у них индейские черты. Как ни старались испанские завоеватели, им не удалось полностью стереть с лица земли следы великой цивилизации.

Существует множество легенд о возникновении и самих инков, и их столицы Куско. Одна из версий повествует о том, что первым правителем инков был Манко - Капак - сын Солнца и Луны. Вместе со своей сестрой - женой он вышел из вод озера Титикака. От отца Манко - Капак получил золотой жезл, который должен был указать место, где следует основать центр государства. Там, где магический жезл легко вошел в почву, и был основан город, ставший столицей великой империи. Название города произошло от слова "хосхо", что на языке кечуа означает "центр четырех районов". Как столица государства инков Куско был разделен на четыре части. Из каждой из них вела отдельная дорога в северном, южном, западном и восточном направлении. По другой версии "хосхо" на том же языке кечуа означает "пуп земли". Испанские завоеватели, не утруждавшие себя изучением языка индейцев, переиначили это слово в Куско. С тех пор город так и называется.

Куско окружен остатками инкских храмовых комплексов и крепостей. Наиболее известны руины могучей крепости Саксайуаман.

В те далекие времена пума считалась защитницей города. Но даже это священное животное не смогло уберечь от разрушений инкские строения. Ради возведения своих храмов испанцы уничтожили многие крепости, и в результате местность поблизости Куско стала носить название "долина руин".

Комплекс Саксайуаман был посвящен молнии. Стены крепости выполнены в форме зигзагов, что, по представлениям инков, считалось отображением этого божества. Крепость, расположенная на вершине холма, была военным и религиозным центром инков, охранявшим подступы к тогда еще индейскому городу Куско.

Саксайуаман - яркий пример строительного мастерства инков. Стены крепости сложены из массивных глыб, весящих по 40-50 тонн каждая, а вес одной из них высотой 9 метров и шириной 4 метра составляет целых 125 тонн! Это самый большой обработанный камень во всей Южной Америке.

На строительство крепости у инков ушло более ста лет. При этом стены из огромных камней они строили, не зная колеса, и, скорее всего, рычага, пользуясь только наклонной плоскостью.

Три параллельные зигзагообразные стены, каменный "трон Инки", 21 бастион, над которыми возвышались три мощные смотровые башни - каждая была способна укрыть до тысячи воинов. Во время раскопок на центральной площади было найдено более 300 фигурок, явно служивших культовым целям. Каждый год 24 июня, когда день в Южном полушарии самый короткий, а ночь - самая длинная, в Саксайуамане проводится фестиваль Солнца, привлекающий множество людей.

В 1986-м в Саксайуаман специально приезжал Римский Папа, отслуживший здесь службу. Потомки католиков, разрушивших крепость и утопивших в реках крови цивилизацию инков, прибыли сюда по приглашению потомков индейцев, чтобы устроить в Саксайуамане католический праздник. Случаются и такие повороты истории.

В 8 километрах от Куско находится храм Кенко, выдолбленный прямо в известняковой скале. "Кенко" в переводе означает "лабиринт". Здесь устраивались церемонии в честь "богини ночи" - "Черной пумы". Рядом с "лабиринтом" в Кенко находится 5-ти метровый ритуальный камень. Напоминавший очертаниями пуму, он был наполовину разрушен конкистадорами. Скала покрыта символическими изображениями змеи, пумы и кондора. Эти изображения олицетворяют троичное восприятие инками мироздания. Змея отвечает за подземный, "нижний" мир, пума - за нашу повседневную реальность, кондор - олицетворение высшего уровня развития человека.

Внутри этого лабиринта находится потаенная пещера, где инки совершали обряд жертвоприношения. На "столе", выточенном из цельного камня, они убивали животных. Рядом в нише хранили ритуальные ножи, которые до наших дней не сохранились...

Все инкские постройки отличались мощью и монументальностью. На их фоне небольшие домики крестьянских селений, которые мы то и дело встречали во время путешествия по долине, казались приземистыми и хрупкими. На крышах домов местные жители и сейчас устанавливают крест и два быка - символ удачи и благополучия, переплетение католичества и язычества.

Следующей остановкой на нашем пути стала крепость Пука - Пукара. Считается, что она охраняла дорогу и Священную долину инков. Здесь, на склоне холма разместились террасы, лестницы, тоннели и башни. Во времена инков в крепости существовал склад продуктов и одежды для инкского войска. В переводе с языка кечуа Пука - Пукара означает "красный форт". Расположенная на возвышенности, она очень эффектно смотрится в свете солнечных лучей.

Небольшой инкский храм Тамбочай, расположенный в 8 километрах от Куско, посвящен воде. Тут, в своеобразных "окнах", над источниками инки устанавливали статуи своих богов и мумии предков. Здесь совершали омовения правители инков и их жены. Гидравлическая система, построенная в те далекие времена, до сих пор дает кристально чистую воду.

Воду Тамбочая инки считали священной. Они верили, что, прикоснувшись к ней, можно остаться вечно молодым. В этот храм приходили люди из самых дальних горных селений. Для них вода Тамбочая означала происхождение жизни. Потомки инков нашли священной воде своеобразное применение. Сейчас ее используют для приготовления местного пива "Кускенья".

На руинах храма Кориканча теперь построена испанская церковь Санто-Доминго. Некоторые местные жители по-прежнему называют его старым именем. Все, что осталось от самого богатого храма инков - это каменная стена. В храме проводились ритуалы поклонения солнцу, луне, грому и радуге, здесь также хранились мумии верховных Инков. Когда-то этот храм был самым величественным сооружением города. Испанские хроники рассказывают об изумлении европейцев, увидевших внутренний двор Кориканча, полный детей, лам, гуанако, деревьев, фруктов, цветов и даже бабочек, искусно отлитых из золота и серебра в натуральную величину. Во времена расцвета империи стены Кориканча были покрыты золотыми листами весом до 2 кг. Также сохранилась информация о существовании золотого алтаря и фигуры солнца. Многие драгоценности были разграблены испанцами, переплавлены и вывезены из Перу, другие предметы бесследно исчезли. Существует версия, что большинство драгоценностей и ритуальных золотых предметов были спрятаны инками в таинственном городе Вилкобамба, где-то глубоко в джунглях. Многие путешественники и искатели сокровищ тщетно потратили годы на поиски затерянного в сельве города. И по сей день тайна его существования остается нераскрытой.

Далее наш путь пролегал через расположенный на высоте 3400 метров над уровнем моря религиозный комплекс Типон. В этот комплекс входят двенадцать террас, приспособленных инками для возделывания земли. Слово "типон" происходит с языка кечуа и означает "кипящий", так как вода из здешних источников выходит на поверхность в кипящем состоянии. На территории комплекса можно увидеть солнечный календарь. Над религиозным комплексом Типон возвышается главная гора Пачатусан - покровительница горда Куско. С языка кечуа "Пачатусан" переводится как "опора земли". К горе ведет длинная лестница, вдоль которой проложен канал. Он разделяется на мужское и женское начала. По этому каналу в Типон поступала вода из источника Мамакоча, расположенного у подножия Пачатусана. Инки называли Мамакоча источником жизни.

История Перу ассоциируется у всех, в основном, с историей инков. Однако нам удалось побывать на руинах древнего города Пикилякта, в котором до VIII века н.э. проживали представители культуры вари. Город площадью в несколько гектаров был окружен со всех сторон стеной. Узкие улицы тянулись параллельно друг другу, а дома строились здесь без окон. По одной из версий жители города погибли от эпидемии какой - то страшной болезни, поэтому археологические раскопки здесь вести не рекомендуется.

Инки после прихода в это место на свой лад облицевали стену, построенную еще во времена вари, и сделали город пропускным пунктом по дороге в столицу великого государства Таутинсуйю.

В Таутинсуйю существовала развитая система дорог, соединявших разные районы империи между собой. "Дорогами Инки" были названы две главные магистрали, пресекавшие все государство с севера на юг - от Эквадора до Аргентины. Их протяженность составляла почти 5000 км

Завершив знакомство с основными инкскими святынями, мы продолжили свой поход по узким улочкам Куско.

Во времена инков город производил огромное впечатление. Испанцы, добравшиеся сюда, были изумлены прекрасной планировкой города, архитектурой, и главное, обилием золота. Золото прославило столицу инков, золото ее и погубило. Спустя четыре века после основания Куско был разграблен воинами испанского конкистадора Франсиско Писарро. Конкистадоры перерезали столице ее вены и "сократили" число жителей в десять раз. Но город разрушали не только испанские воины, но и стихийные бедствия. Землетрясения 1650 и 1950 годов привели к сильнейшим опустошениям. Еще и сейчас видны следы разверзшихся пропастей, поглотивших дома и людей.

На площади Пласа-де-Армас мы стали свидетелями военного парада. Она так же, как и центральные площади многих городов Перу, носит выразительное название: Площадь оружия. Это еще одно свидетельство того, каким путем здесь утвердились конкистадоры.

В годы расцвета государства инков в центре Куско тоже была площадь, но сейчас уже никто точно не знает, как она называлась. На эту площадь со всех концов государства была привезена земля, и поэтому площадь считали священной. Земля здесь была символом равенства всех районов. Таким образом, центр города богов символически подтверждал единство и равноправие всех краев и людей огромной империи инков.

В местном Центре культуры мы стали свидетелями фантастического представления, насыщенного местным фольклором. Перу - многоликая страна с разнообразной музыкой и танцами. На побережье популярны танцы "маринера лименья" и "полка", на юге Перу распространены афро-перуанские танцы (алькатрас, ландо, торо, мата). Здесь же, в горном районе, наибольшей популярностью пользуется музыка Анд. Самую известную мелодию "El condor pasa" здесь можно слышать почти на каждом шагу.

В наши дни Перу притягивает потоки туристов - романтиков, мечтателей, историков, стремящихся увидеть памятники древних культур, легендарные города инков. И Куско - столица великой империи Тауантинсуйю - является одним из наиболее посещаемых городов страны.

"Тайны Мачу-Пикчу".

Удивительная страна Перу продолжала знакомить нашу небольшую киевскую команду со своими тайнами. На железнодорожном составе, состоящем из семи вагончиков, мы двигались по узкоколейке к селению Агуа Калиенте, что в переводе означает "горячая вода". Нам предстояло преодолеть путь длиной в 100 км, при этом четыре раза изменить направление движения - ехать то вперед, то назад и при этом - все время вверх. Именно там, за перевалом высотой в 3600 метров, нас ожидало знакомство с жемчужиной инкской культуры - городом-крепостью Мачу-Пикчу. В 1983 году этот уникальный памятник древней архитектуры был объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием человечества.

Последние километры пути мы проехали по серпантину на автомобиле, и перед нами открылась потрясающая воображение картина.

Политический, военный, религиозный и экономический центр Мачу - Пикчу (в переводе - "Cтарая гора") был возведен инками в XV веке на высоте 2450 метров в долине реки Урубамба.

Это город удивительной истории и неразгаданных тайн. Испанские конкистадоры, захватившие в XVI веке территорию современного Перу, так и не смогли обнаружить эту крепость, в которой укрылись инки, не желавшие подчиниться иноземному господству.

Из всех городов, сооруженных инками, Мачу-Пикчу - один из красивейших. Для возведения своих домов и земледелия инки выстраивали специальные террасы. Их горизонтальную поверхность выравнивали, укладывая булыжниками, а затем засыпали землей. Причем землю поднимали на эти высоты из джунглей, которые расстилаются на дне глубокой долины.

Город целиком построен из местного гранита. Огромные глыбы приходилось перевозить от каменоломен на достаточно большие расстояния, для этого инки применяли некоторые хитрости. Камни спускали по мокрым глиняным склонам, иногда использовали приспособления, похожие на сани или же волокли по бревнам. Затем камни обрабатывали и шлифовали. Искусство обработки камня строителей Мачу - Пикчу поражает своим совершенством. Блоки гранита подгонялись друг к другу столь идеально, что и сейчас в щели стыков невозможно протиснуть даже лезвие ножа, и титаническая кладка выглядит как монолит

Мачу-Пикчу был последним из поселений, построенных на такой большой высоте в ущелье, которое тянется вдоль рек Юкау и Урубамбы. Это место считалось у инков священным. За пределами города Урубамба устремляется вниз, в джунгли, а вершины гор скрыты от глаз пеленой тропических туманов.

Неотъемлемой частью жизни инков были культовые обряды. Большое значение у жителей Мачу - Пикчу имели ритуальные камни. Недалеко от главной площади города расположен огромный камень в виде морской свинки - животного, исполнявшего важную мифологическую роль и занимавшего заметное место в народной медицине Анд. Согласно преданиям, прикоснувшись к этому камню, можно получить заряд космической энергии, что мы благополучно и проделали.

Прекрасный город с пешеходными аллеями, священными фонтанами и акведуками, по которым до сих пор течет кристально чистая вода, не знал бедности. Здесь проживала высшая знать, жрецы, ремесленники и слуги. Город был поделен на сектора. К профанной части (или на языке кечуа - хурин, "низ") относились дома, дворы и многочисленные лестницы. Дворцы, храмы и другие священные постройки входили в сакральную часть города - ханан, или "верх". В сакральной части можно встретить множество апу - так называемых инструментов для научных наблюдений, которые в то же время служили воплощение священной сущности мира. Один из них - интиуатана - каменный монолит, который называют "контрольной точкой солнца".

Если приложить ладонь к поверхности этого камня, можно ощутить легкое покалывание.

На территории археологического комплекса мы то и дело встречали лам, которые или мирно паслись на зеленых террасах, или резвились от всей души. Эти животные были приручены на территории Перу еще 5 - 7 тыс. лет назад. До прихода испанцев они служили для индейцев единственным транспортным средством. По горным дорогам лама может переносить груз весом до 60-ти кг, что совсем не мало, учитывая тот факт, что сама она весит около ста.

Естественный ландшафт и архитектура Мачу - Пикчу поразительно гармонируют друг с другом. Инкские постройки выглядят настолько совершенными, что регулярно возникают легенды, приписывающие эти достижения или мифической цивилизации гигантов, или инопланетянам. Например, два овальных водяных зеркала коча позволяли наблюдать за перемещениями созвездий и основными светилами. Кроме того они были незаменимыми для наблюдений за лунными и солнечными затмениями.

Большую роль инки отводили изображениям священных животных. Здесь, в Мачу - Пикчу, есть камень по форме напоминающий змею - символическое отображение мира, из которого человек приходит на землю, и куда он уходит после смерти. А на склоне перед городом стоит камень, носящий название "кондор", символизирующий царство богов. Это плоский алтарь, повторяющий очертания туловища и головы величественной птицы.

В некоторых глыбах можно разглядеть очертания пумы - животного, с которым инки связывали земную жизнь.

В юго-восточной части города возвышается круглая открытая сверху башня. Это - Храм Солнца. Инки поклонялись Солнцу, которое, однако, не было главной культовой фигурой, а лишь одной из ипостасей единого, всемогущего и вездесущего бога. Тем не менее, бог Солнца Инти оставался важной частью в системе мира этого народа. Сапа-инка - верховный правитель - был сыном Солнца и потому считался божественным. В Мачу - Пикчу проживали мамакунас - избранные девственницы, посвятившие свою жизнь служению богу Инти. Некоторые исследователи утверждают, что город также служил последним прибежищем ахльякунас, "дев Солнца" - самых красивых девушек, собранных в город со всей империи. Их обучали выделывать тончайшие ткани, варить особое маисовое пиво, называемое чичей, и готовить еду для Сапа-инки.

Мы поднимались все выше и выше. Перед нами открывались фантастические виды на долину реки Урубамба. Над нами возвышалась вершина Вайна - Пикчу, у подножия которой расположен дворец Луны. И уже где - то далеко внизу виднелся узкий мост, к которому вела тропа инков. Это был мост над пропастью. В далекие времена он опускался для того, чтобы пропустить в город только своих. Так что благодаря своему уникальному месторасположению и хорошо продуманными к городу подходами, Мачу - Пикчу был надежно защищен от врагов.

Величественный город инков продолжает хранить множество загадок и тайн. В течение более трехсот лет он был в полном смысле слова "затерянным городом" - никто не подозревал о его существовании. И только 24 июля 1911 года американский археолог Хайрам Бинген наткнулся на наводненное змеями поселение на вершине горы, укрытое густыми зарослями винограда и деревьями. Ученый решил, что это и есть удивительный "потерянный город", в котором в 1533 году укрылись вождь инков Манко и его сторонники.

Судьба жителей города остается неизвестной. В испанских хрониках нет ни одного упоминания о Мачу - Пикчу. Никаких письменных свидетельств не оставили и инки. Считают, что последние обитатели Мачу-Пикчу скончались к началу XVII века.

Появление испанцев в этих местах остановило развитие территории инков в момент небывалого взлета цивилизации. Государство инков погибло. А древний город, похожий на раскинувшего крылья кондора, так и продолжает лететь прямо под облаками, к солнцу.

"К верховьям Амазонки".

Говорят, что Амазония является единственным местом в мире, где можно ощутить первозданную природу. Тысячи путешественников стремятся попасть в перуанские джунгли, которые занимают три пятых территории страны. Движимые желанием познать жизнь сельвы такой, какая она есть, мы отправились к верховьям Амазонки.

Дорога проходила по горной местности. Мы периодически останавливались, чтобы полюбоваться горными хребтами и посмотреть с высоты птичьего полета на небольшие селения, раскинувшиеся в долинах рек. Перед нами открывались склоны гор, покрытые сосной, которую в этих местах специально высаживают для улучшения плодородия совсем не предназначенных для возделывания почв. Глядя на каскады засеянных террас, мы не переставали поражаться трудолюбию перуанских крестьян, которые из-за недостатка плодородных земель выращивают в каменистой горной местности кукурузу, маис, пшеницу.

Неподалеку от небольшого городка Пукаритамба мы познакомились с остатками захоронений древней культуры люпакос. Представители этой культуры жили здесь еще задолго до прихода инков.

Сам городок Пукаритамба, как и большинство селений горного Перу, представляет собой смесь индейской культуры и вездесущего в этом регионе испанского влияния. Как напоминание о колониальной эпохе, возвышается на центральной площади отлитый из железа фонтан с фигурами испанских завоевателей.

И вот цивилизация осталась позади. Мы въехали на территорию Национального парка Ману.

Это одна из самых больших охраняемых природных зон на планете - парк занимает более 2 миллионов гектаров девственного тропического и субтропического леса. Он образован последовательными ярусами растительности, возвышающимися от 150 до 4 200 метров над уровнем моря. Тропический лес в нижних ярусах отличается ни с чем не сравнимым разнообразием животного и растительного мира. Здесь выявлено около 850 разновидностей птиц. В заповеднике водится огромное еще не классифицированное количество насекомых и пресмыкающихся.

Местная растительность насчитывает около 2000 разновидностей. Плоды одной из пальм, произрастающих здесь, были собственноручно добыты представителями нашей группы. И в качестве вознаграждения за свои труды мы с большим удовольствием испробовали экзотического сока.

Парк Ману разделен на три охраняемые зоны. Одна из них представляет собой территорию, куда есть доступ только ученым и где охраняются флора и фауна заповедника. Другая зона - это местность, где планируется развитие натуральных ресурсов, ведутся исследования и разрешены туристические мероприятия. И, наконец, третья зона - это территория, где проживают местные жители, занимающиеся мелким сельским хозяйством.

В перуанских джунглях довольно часто можно встретить плантации коки. Несмотря на неприхотливость этого растения, акклиматизировать коку в других частях света не удалось. Тонизирующие и иные свойства коки индейцам известны как минимум 4 тысячи лет. Уже тогда растение считалось священным и участвовало во многих ритуалах. Вопреки попыткам ограничить возделывание этой культуры, кока продолжает играть важную роль в жизни горных индейцев.

Национальный Парк Ману, вместе с Охраняемой Зоной и Культурной Зоной Ману, носят название "Биосферический Заповедник Ману". С 1987 года ЮНЕСКО признал эту зону Натуральным Наследием Человечества.

"Дорогами" в этих местах служат реки, а "автомобилями" - красочные моторные лодки и каноэ.

Мы добрались до одного из селений, расположенного на берегу реки. Здесь нас уже ждали лодки, на которых мы отправились в увлекательное водное путешествие.

По мнению конкистадоров, именно здесь, в перуанских джунглях Амазонки, находилась легендарная Эль Дорадо - страна несметных золотых сокровищ. Однако во время поисков этой страны, кроме болезней и недружелюбно настроенных индейцев, испанцы ничего так и не нашли. Но легенда о несметных богатствах жива и по сей день.

Амазония - это единственное место, куда в свое время не удалось проникнуть инкам. В настоящее время Национальный Парк Ману населен 30-ю племенами, говорящими на языке кечуа, а также народами амазонии: Мачигенга, Амауака, Уаминауа, Пиро и другими. Традиционные танцы, исполняемые жителями этого района, насыщены мифами, легендами и тайнами джунглей. Среди жителей перуанских джунглей еще остались так называемые "дикие люди". Туристов к ним не водят, поскольку это может быть чревато неожиданными последствиями - до сих пор в некоторых поселениях "диких людей" процветает каннибализм.

Первую остановку нашего водного тура мы совершили у горячих источников.

После бодрящей "баньки" мы двинулись дальше. Тропа вела нас сквозь рейнфорест - дождевой лес. Над ним постоянно висят громадные темно - серые облака. А в самом лесу можно слышать шелест постоянной капели. Человеку, не привыкшему к 100 - процентной влажности, здесь, в рейнфоресте, может стать даже трудно дышать. Зато окружающая растительность чувствует себя в теплых и влажных условиях просто великолепно. Огромные деревья, уходящие в небо, густые заросли, лианы причудливых форм - во всем чувствуется неистовая сила.

Вскоре мы добрались до лоджии, где нам предстояло провести пару ночей. Здесь начинался полностью дикий мир, и проводники - перуанцы провели с нами небольшой инструктаж. Суть инструктажа сводилась к двум основным понятиям - осторожность и аккуратность. Чтобы избавить себя от всяческих неприятностей здесь каждый вечер необходимо проверять свою комнату. Во время отсутствия хозяина в ней могут поселиться непрошенные гости - животные, насекомые или пресмыкающиеся. А утром нам настоятельно рекомендовали проверять свою обувь, так как ночью в ней мог приютиться какой-нибудь из ядовитых видов.

Мы решили немного осмотреться, и тут же познакомились с некоторыми соседями - представителями фауны.

Утром следующего дня мы продолжили путешествие по водным просторам перуанских джунглей. Глядя по сторонам мы все больше убеждались, что настоящее сокровище Амазонии - это не мифическая Эль Дорадо с ее золотом, а реальные природные богатства и фантастическое разнообразие животного и растительного мира.

Леса, озера и реки здесь населены 200-ми видами млекопитающих, таких как очковый медведь, черная обезьяна, рысь, речной розовый тюлень. Здесь можно встретить и редких, фактически исчезающих представителей животного мира - черного каймана, гигантскую нутрию или ягуара. В лесах обитает около 100 видов летучих мышей и земноводных.

Вдоль берегов реки мы наблюдали целые завалы сломанных деревьев. Тот факт, что их никто не разбирает, лишний раз подтвердил нашу уверенность в том, что в этих местах вмешательство человека в жизнь дикой природы минимально.

Теперь наш путь лежал к озеру Сальвадор. Здесь мы погрузились на небольшой плот и отправились на приятную прогулку по водной глади.

В огромном водном зеркале отражались деревья, вплотную подступившие к озеру. Над поверхностью то и дело парили птицы, а по берегам кипела обычная для этого времени дня жизнь мелких животных.

Мы очень надеялись на встречу с кайманами, но близко к нашему плавсредству эти опасные хищники подбираться не желали. И мы довольствовались лишь тем, что наблюдали их при помощи бинокля.

Еще немного мы побродили по джунглям в окрестностях озера. Здесь можно встретить дикие орхидеи и гигантские деревья, которые достигают 45 метров высоты и имеют ствол до 3 метров в диаметре. В таком стволе спокойно уместилась вся наша небольшая команда.

Путешествие по джунглям завершалось. Нам оставалось лишь сожалеть о том, что слишком мало времени мы провели наедине с дикой природой.

Последний вечер мы посвятили охоте на кайманов, и наше начинание было увенчано успехом.

Мы покидали дикие места. Но впереди нас ждали новые знакомства с интереснейшей страной.

"Озеро Титикака - 3800 метров над уровнем моря.".

Путешествие нашей небольшой киевской команды по просторам завораживающей страны продолжалось. Теперь нашей целью стало самое высокогорное в мире судоходное озеро - Титикака. Мы погрузились в комфортабельный автобус и двинулись в сторону города Пуно. В течение предстоящего дня нас ожидала чрезвычайно живописная дорога с остановками в небольших индейских селениях. Транспортная артерия Куско - Пуно пересекает суровое плоскогорье Альтиплано - почти безлюдную высокогорную пустыню. В этих местах все чаще встречаются общины индейцев аймара - это уже их территория, их родная земля.

Индейские постройки здесь, как и везде в Перу, соседствуют с сооружениями колониального периода. В небольшом городке Андагуаилильяс на центральной площади расположен католический храм Святого Петра.

Следующую остановку мы сделали в городке Ракчи. Автобус довез нас до местного рынка, где под звуки национальных перуанских мелодий мы рассматривали творения местных мастеров. Керамические изделия и элементы национальной одежды из шерсти альпаки, каменные топорики и деревянные свистульки - все это было необычайно пестрым и ярким, и оставляло ощущение веселого праздника.

Здесь же, в Ракчи мы побывали на руинах крупного храмового комплекса, посвященного богу Виракочи, который согласно инкским верованиям создал вселенную. Это уникальное сооружение полукруглой формы, нехарактерное для архитектуры инков. Когда - то двухэтажное здание Храма имело 92 метра в длину и 26 метров в ширину. Внутреннее пространство делилось пополам стеной с десятью проходами. В нижней части эта стена была сложена из камня, а в верхней - из битой глины, и имела высоту 12 метров. По центру каждой из половин шёл ряд колонн. Стены Храма были покрыты узорами из красной штукатурки, изображавшими ступенчатые пирамиды.

Далее наш путь проходил через городок Сикуани. У нас создалось впечатление, что все жители этого города работают велорикшами. Видимо здесь данная профессия считается престижной - такой большой концентрации велорикш на такой маленькой территории мы не встречали в Перу больше нигде.

Городок Сикуани расположен в долине реки Вельканота, которая впадает в Амазонку, и, соответственно, относится к бассейну Атлантического океана. Здесь же, у подножия пятитысячника Чембои протекает река Санта - Росса, которая несет свои воды к озеру Титикака, и относится к бассейну Тихого океана. Высота этого интересного водораздела - 4335 метров над уровнем моря.

Жизнь в этих местах нелегкая, но по-своему прекрасная. Несмотря на суровые климатические условия, на пустынной Альтиплано процветает сельское хозяйство. Возделанные поля сменяются пастбищами для лам и альпак. Их многочисленные стада можно наблюдать прямо из окна автобуса.

На полпути от Куско до Пуно расположено высокогорное селение Пукара, где в конце I тысячелетия до н.э. - начале I тыс. н.э. существовала одноименная культура. В этом месте археологами был обнаружен подковообразный храмовый комплекс со стенами из тёсаных каменных блоков. Внутри "подковы" располагался квадратный дворик, углубленный на 2 м ниже поверхности, украшенный каменными фигурами людей и фантастических животных. Здание храма состояло из узких коридоров, идущих по периметру, и многочисленных помещений с алтарными плитами. На плитах вместе со сложными орнаментами вырезаны изображения пумы, кондора, змей и лягушек. Некоторые мотивы скульптур и барельефов повторяются в орнаментах посуды и на текстиле.

По соседству с археологической площадкой возведен католический храм - неотъемлемая часть современного облика Перу.

Вечером того же дня мы прибыли в Пуно - прекрасный перуанский город, который был основан испанцами 4 ноября 1668 года. Испанские священники своим усердием обратили туземное население в католическую веру и заставили их строить церкви, в архитектуре которых отразился новый, собственный стиль жителей города.

Сейчас Пуно является столицей одноименного департамента. Его называют фольклорной столицей Перу. В дни национальных праздников Пуно превращается в центр веселья: здесь исполняют до 300 разнообразных национальных танцев, имеющих церемониальное значение. Многие танцы связаны с сельскохозяйственным календарем и исполняются в честь сева или сбора урожая. Их корни уходят еще в до-колумбовую эпоху.

Следующие два дня мы посвятили главной достопримечательности этих мест - озеру Титикака, на берегу которого и лежит Пуно. Ярко - голубое водное пространство поделено сейчас между Перу и Боливией, причем последней досталось засушливое западное побережье, а перуанцам - более влажное восточное. Площадь озера составляет свыше 8 тыс. кв. км., а максимальная глубина - 304 метра.

У инков озеро считалось священным. По преданию, именно здесь возникла их цивилизация. Легенда гласит, что когда испанцы подошли к Куско, индейцы забрали золотую цепь Инка Уаскара весом 1800 кг из храма Куриканча, где она хранилась, и утопили ее в озере, чтобы уберечься от захватчиков. Известный океанолог Жак Ив Кусто в свое время провел на озере 8 недель, исследуя его глубины с помощью миниатюрной подводной лодки. Золота он не нашел, однако обнаружил невиданную доселе гигантскую трехцветную лягушку, которая может достигать 60-ти см в длину.

На озере Титикака множество островов, среди которых - уникальные рукотворные острова Урос.

Самые древние жители долины - индейцы уро, жившие здесь еще девять тысяч лет назад, были вытеснены пришельцами с юга на эти острова. Они использовали природные островки из тростника, сросшегося корневищами, в качестве основы. И теперь их потомки достраивают острова сами из тростника-тоторы, настилая все новые и новые слои, расширяя и укрепляя эти плавучие клумбы, и периодически устраивая "текущий ремонт". Сейчас насчитывается около 39 дрейфующих островов. На них располагаются целые селения со школами, барами, музеями и сувенирными магазинами. Поверхность островов мягкая и пружинистая, и вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Ходить здесь надо очень осторожно, чтобы не попасть в полынью.

Согласно местному поверью, черная кровь, текущая в жилах уро, позволяет выдерживать холодные ночи на озере. Последний чистокровный уро умер в 1959 году. Однако нынешние обитатели островов живут, следуя традициям предков. Они ловят рыбу, охотятся на озерных птиц, разводят морских свинок и торгуют сувенирной продукцией.

Тотора обеспечивает почти все потребности местных жителей: из нее плетут хижины, на матах-циновках из тростника спят и сидят, из него же делают шляпы и сумки, занавески и игрушки.

Из снопов тростника островитяне делают лодки - "бальса де тотора". Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот "Кон-Тике", на котором совершил свое путешествие из Лимы на о-в Пасхи в 1947 году.

Титикака - одно из любимых мест для посещения туристами и учеными. С высокогорным озером связано немало нераскрытых тайн. К ним относится и загадка возникновения самого озера. Казалось бы, что может быть проще: созданная подземными силами тектоническая котловина в горах собрала воды горных рек, и образовалось озеро. Таких примеров на Земле немало. Но как объяснить присутствие, хоть и в небольшом количестве, в водах озера морских солей? Откуда взялись на береговых склонах морские террасы со следами прибоя и остатки морских организмов? Это древнее озеро сохранило до наших дней свою ихтиофауну, скорее океанскую, чем пресноводную, тут есть даже акулы. Эти и еще многие факты наводят на мысль о том, что озеро Титикака было когда-то морским заливом, а затем исполинские силы подняли его почти на четыре километра. Однако современная наука не может объяснить, как это могло произойти. Над секретами загадочного озера бьются геологи и археологи, историки и этнографы, зоологи и ботаники. Но вопросов пока больше, чем ответов.

По соседству с островами Урос находится Текиле - остров ткачей, куда лежал дальнейший путь нашей команды.

Король Испании в знак награды подарил этот остров человеку, который превратил его в колониальную гасиенду. Во время республики Текиле представлял собой островную тюрьму. Спустя некоторое время островитянам все же удалось вернуть себе свои земли, и с 1970 года они самостоятельно занимаются туристическим бизнесом.

На острове Текиле можно увидеть уникальные костюмы, которые носят местные жители, особенно мужчины. Здесь также можно купить детали их туалета в качестве сувениров: расписные пояса, представляющие в узорах календарь сельскохозяйственных работ на год, всевозможные рубахи и жилеты. Одежда островитянина может рассказать о его возрасте и социальном положении. Вяжут здесь, в основном, мужчины: каждый желающий жениться должен связать себе сначала "женатую" шапочку красно - белой расцветки. Занятие это кропотливое, требующее нескольких недель.

Островитяне удивительно гостеприимны. На Текиле нет гостиниц, но жители охотно распахивают перед приезжими двери своих домов. Есть здесь и несколько ресторанчиков, специализирующихся на приготовлении местного деликатеса - озерной форели.

Индейцы Текиле очень бедны. И эта бедность породила общинный образ жизни. Местные жители говорят, что наибольшее значение на острове имеют уважение и гордость. Не оставляет равнодушным и упорство местных жителей в возделывании земли. На первый взгляд, кажется, что вырастить что - либо на этой каменистой почве не представляется возможным. Но благодаря трудолюбию островитяне выращивают здесь кино, маис (?) и другие местные культуры.

По всему острову разбросаны руины построек доинкской архитектуры, соединенные каменными тропами. Мы с большим удовольствием побродили по развалинам, и добрались до самой высокой точки острова, с которой виден боливийский берег. Днем, когда солнце стоит высоко в небе светло-серая поверхность озера особенно резко контрастирует с темными скалистыми склонами. А вечером огромный водоем, залитый пламенем заката, окрашивается в зловещие темно-багровые тона.

Утром в тихую погоду зеркальная поверхность озера абсолютно неподвижна. Когда начинает восходить солнце, озеро вдруг загорается ослепительным светом, приобретая зеленовато-фиолетовый оттенок, и начинает переливаться яркими светлыми полосами.

Эта игра цветов и оттенков повторяется ежедневно, пока стоит безветрие. Но стоит подуть свирепым ветрам с гор, как на озере разыгрываются настоящие бури и с грохотом обрушиваются на берег.

На следующий день нас ждал длительный поход на пляж. Нам не терпелось окунуться в лазурные воды высокогорного озера. Температура воды в середине озера Титикака практически неизменна, и составляет 10-12°C. Но у берегов ночью вода часто замерзает. Нам повезло, и мы не обнаружили ледяной корки. Однако купание выдалось весьма освежающим.

Оставив позади уникальный остров Текиле, мы направились к суше. Встреча с "жемчужиной Анд" подходила к концу. Но еще долго нас будет волновать романтикой неразгаданных тайн священное озеро инков.

"Самый глубокий каньон и его обитатели".

Далекая и загадочная страна Перу продолжала дарить нам все новые и новые впечатления. Автобусом из Пуно мы прибыли в Арекипу - второй по величине город страны. Этот крупный экономический центр юга Перу находится на высоте 2 335 метров в тысяче километров от столицы Перу - Лимы. Арекипа раскинулась на склоне вулкана - шеститысячника Мисти, который можно видеть, практически, из любой точки города. Благодаря многочисленным красивым зданиям, построенным из светлого вулканического камня сильяр, Арекипу называют "Белым городом".

Город был основан испанским конкистадором Франсиско де Карвахал в 1540 году, и поначалу состоял из одного-единственного поместья, которое так и называлось: "Прекрасная вилла Арекипа". Вилла стала перевалочным пунктом для караванов, перевозивших серебро для отправки в Испанию. Через год после основания, король Испании пожаловал этому оазису у подножья вулкана титул "Благороднейший, преданнейший, верноподданный город Вознесения Богородицы в прекрасной долине Арекипа". Индейцы аймара, издавна жившие в этой долине, выражались проще. На их языке "Арекипа" означает "место позади островерхой горы".

Вдоволь побродив по улицам красивого города, мы отправились дальше. Впереди нас ждал каньон Колка и его обитатели.

Петляющий серпантин дороги уводил нас все выше и выше в горы. По пути встречались пасущиеся ламы, альпаки, акунья и немногочисленные представители местного населения, что приглядывали за стадами.

Чем выше мы поднимались, тем меньше растительности нас окружало. А на высоте 4 500 метров не растет уже почти ничего - лишь редкие кусты травы да мох в окружении голых камней. Местные жители собирают этот мох, высушивают и используют в качестве единственного доступного топлива.

Мы достигли перевала Пата-Памба. Говорят, еще инки, переходя через перевал, оставляли здесь камни - дань матери Земле, у которой они просили защиты и помощи в пути. Стопки камней - апачета - единственное, что говорит о присутствии человека в этих местах.

В 1995 году на заснеженной вершине вулкана Ампато, что расположен неподалеку, Джон Рейнхард и Антонио Чавес из католического университета Арекипы обнаружили три прекрасно сохранившиеся мумии инков. Теперь эти уникальные находки хранятся в университете.

В небольшом городке Чивай мы сделали остановку с ночлегом. В местном ресторанчике здесь можно стать свидетелями целого представления, наполненного индейской музыкой и танцами, и отведать национальных блюд.

По одной из версий - название городка Чивай означает "место любви", по другой - "место, где рождаются кондоры". Осмотрев все здешние достопримечательности, мы двинулись дальше.

Долина Колка вытянута с востока на запад в 180 километрах от Арекипы. На дне ее текут холодные воды реки Колка. Словом "колка" местные жители еще с доинкских времен называли хранилища зерна, которые устраивали в этих местах.

Наконец мы оказываемся в совершенно фантастическом месте. Перед нами расстилается каньон Колка. Этот каньон образовался в разломе между двух вулканов - Карапуно (высотой 6 425 метров) и Ампато (6 318 метров). Длина каньона - около 100 километров, а расстояние от поверхности реки до горных вершин достигает 3 километров 400 метров.

До начала 80-х годов прошлого века о Колкинском каньоне ничего не было известно, поскольку сюда невозможно было добраться даже на вертолете, а автомобильных дорог не было и в помине. В 1983 году журнал "Нэйшнл Джеогрэфик" организовал в каньон специальную экспедицию. Через год этот уникальный природный объект был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий каньон в мире.

И, конечно же, каньон Колка - это место обитания кондоров. Местное население по-прежнему считает этих птиц проявлением божества и приносит им жертвы. Размах крыльев взрослой птицы достигает трех метров. Кондоры способны летать на высоте до пяти с половиной километров, поднимаясь с восходящими теплыми потоками воздуха. Поэтому они могут летать только в ясную солнечную погоду. Но сегодня, к великому сожалению, эти величественные птицы находятся на грани исчезновения.

В Колкинской долине, в местечке под названием Антауилки, сохранилось более 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, возделываемых с древних времен. Крестьяне засевают поля в зависимости от количества снега, выпавшего на вершине горы. Если его много - засевают все террасы, если мало - лишь ближайшие к реке. Стены террас были построены под наклоном, чтобы вода, текущая с гор, задерживалась и орошала поля, а не смывала их. Вулканический камень в их основании днем впитывает солнечное тепло, а ночью отдает его почве. Получается своеобразный естественный подогрев. Удивительно, но даже здесь, в этом труднодоступном месте, небогатые перуанцы устраивают себе дачи.

В 1991-м году все деревни в долине были полностью разрушены сильнейшим землетрясением. Восстановленная после землетрясения деревня Мадригал - единственная, которая имеет испанское название. Остальные селения сохранили древние имена на языке кечуа. Что означают многие из них - сегодня уже не знает никто.

Внизу, в центре долины есть древнее болото, о котором говорится еще в инкских легендах. Время от времени в нем исчезали домашние животные и дети. Считалось, что здесь мать-земля берет себе жертвы.

Недавно в здешних горах были найдены древние инкские захоронения. Им уже более 800 лет. Это выдолбленные в камне пещеры, раскрашенные в разные цвета. В них были обнаружены более 30 мумий. Местные жители не собираются заниматься их перезахоронением, соблюдая традиции предков. Впрочем, гора, в которой выдолблены пещеры, состоит из довольно мягкой породы, и во время землетрясений нередко ее части обваливаются на дорогу вместе с древними могилами.

После удивительного знакомства с самым глубоким каньоном мы возвратились в Арекипу, где снова погрузились в захватывающую атмосферу "белого города". Большинство величественных патрицианских домов, построенных еще в конце XVIII века, до сих пор выдерживают подземные толчки, постоянно сотрясающие город. Любуясь вечерним городом, освещенным тысячами огней, мы еще раз убедились в том, что Арекипа - красивейший пример испанской колониальной архитектуры.

"Загадочные знаки Наска".

Близилось завершение нашей увлекательной перуанской экспедиции. Ранним утром мы прибыли в Наска - небольшое селение, раскинувшееся на пустынных плоскогорьях южного побережья Перу. Именно здесь можно прикоснуться к одной из величайших научных загадок Нового Света. На ровном плато, прорезанном рекой Инхенио, на высоте около 800 метров над уровнем моря начертаны тысячи линий различной длины и ширины, десятки спиралей, огромные рисунки животных, птиц, рыб и других фигур. Геоглифы одной из самых засушливых в мире пустынь привлекают в эти места тысячи любознательных туристов со всего света, а ученые - археологи до сих пор спорят об их предназначении.

С высоты птичьего полета прекрасно просматриваются гигантские животные и птицы. На темно-бурой поверхности скалы, вырастающей над плоской равниной, четко виден человек, словно одетый в скафандр для космических полетов. Это - "астронавт". Птица колибри, нарисованная на плоской вершине холма, зловещий тарантул, обезьяна с хвостом, закрученным геометрически правильной спиралью, кондор, алькатраз...

Рисунки в районе Наски стали широко известны всему миру в конце 30-х годов прошлого столетия. Заслуга в этом принадлежит Полу Косаку, который изучал системы орошения в этом районе. Местные жители утверждали, что летчики видели на приморских плоскогорьях какие-то линии, похожие на оросительные каналы. Пол Косак решил взглянуть на них сам. Пролетая над пустыней на небольшом самолете, американский ученый увидел Наску с высоты и был потрясен. Линии разбегались во все стороны, тянулись на расстояния в несколько километров и обрывались самым неожиданным образом. Кроме того, в сеть линий и геометрических фигур вплетались огромные изображения животных, птиц, рептилий и насекомых, размерами до 300 метров. Косак пришел к выводу, что этот "альбом для рисования" не имеет ничего общего с системами ирригации. В результате дальнейших наблюдений он окрестил пампу Наска "самым большим в мире астрономическим атласом".

Всего количество линий на плато достигает 13-ти тысяч. Ширина многих из них составляет 15-20 сантиметров, других - около полуметра, а третьи напоминают по длине и ширине взлетно-посадочные полосы аэродромов. Поражает точность, с какой эти линии были проложены. Среднее отклонение по направлению не превышает 2,5 метров на один километр. Другими словами, линии проведены более точно, чем, если бы они чертились с использованием современных приемов аэрофотосъемки.

Гигантские фигуры птиц и животных выполнены с соблюдением местных изобразительных традиций. Их аналоги встречаются в изображениях на гончарных изделиях и на знаменитых тканях Наска.

Наблюдение с поверхности земли или с небольших окружающих гор не дает четкого представления ни о масштабах древних творений, ни об их замысле. Неудивительно, что строители Панамериканского шоссе, проводя дорожные работы на плато, уничтожили фрагменты некоторых линий, знаков и рисунков, даже не подозревая об этом.

Закончив осмотр геоглифов с воздуха, мы продолжили знакомство с пустыней с земли. Под чутким руководством местного гида мы шагали по сухой каменистой почве и рассматривали рисунки на очень близком расстоянии.

Технология нанесения линий на землю казалась довольно простой: был снят верхний слой каменистой почвы. Нижний слой почвы - более светлый по сравнению с верхним. Этого оказалось достаточно, чтобы линии стали заметными. Как правило, убранные камни складывались в кучки в стороне от линий. При этом их старались расположить рядами, как на шахматной доске. Великолепная планировка на громадной площади, высочайшая точность в разметке линий, обилие мелких деталей, несущих смысловую нагрузку - все это говорит о том, что архитекторами-руководителями этих работ были представители высокоразвитой цивилизации.

Кто же эти неизвестные мастера? Много дерзких теорий родилось в попытках объяснить природу загадочных картин. Швейцарец Эрих фон Деникен исходил из гипотезы, что загадочные изображения Наски связаны с внеземными цивилизациями. Но его оппоненты считают: имея циклопические, неземные размеры, они, тем не менее, явно земного происхождения. Американец Джим Вудман предположил, что рисунки несут какой-то магический смысл и предназначались для древних религиозных церемоний. И поскольку увидеть их можно только с высоты, то, значит, индейцы умели подниматься в воздух. Перуанский летчик Эррано, горячо защищавший эту идею, говорил о том, что Наски могли пользоваться дельтапланом. Подтверждение своей версии он нашел в древних мифах, легендах и даже в изображении на тканях и керамических изделиях. Что-то похожее на крыло дельтаплана нашли и среди рисунков Наски.

Как бы то ни было, загадка геоглифов Наска заставляет еще раз задуматься о судьбах цивилизаций, которые приходят и уходят, оставляя что - то свое, уникальное в сокровищнице человеческой мудрости.

Сколько тайн у пустыни Наска - столько же, а то и больше, подвижников-исследователей. Но никому из них не сравниться по упорству и мужеству с Марией Райхе.

Когда в 1946 году она впервые пересекла границу загадочной долины, весь ее научный нструментарий состоял из четырех... метел. С их помощью она с немецким упорством начала работу, которую иначе, как безумием, назвать было нельзя. Оставшись один на один с безжизненной пустыней, она упорно ее "подметала" - искала заметенные песком древние рисунки. Перед рассветом и на закате, когда канавки на щебне лучше видны, она уходила в пустыню и занималась измерениями и съемкой. Многие годы ушли на составление карт и схем.

К концу 1980-х годов Мария Райхе стала такой же достопримечательностью Наски, как и знаменитые рисунки. Многие из них были открыты и впервые описаны именно ею. Посвятив всю жизнь Наске, она упорно боролась за то, чтобы сохранить эту жемчужину древности в первозданном виде.

Мария Райхе писала: "Эти линии похожи на драгоценные рукописи, очень хрупкие, нуждающиеся в том, чтобы их ревностно охраняли".

Арендовав такси, мы двинулись к курортному местечку Паракас. Это такой рыбацкий поселок в окрестностях города Писко. Там нас ожидал интересный шикарный отель на берегу океана. Владельцы отеля "Паракас" - выходцы из Европы. Отель был основан еще в 1945 году.

Полированная бронза, плетеная мебель, бар в стиле кают-компании Наутилуса, ненавязчивая музыка, вышколенный персонал, приветливые сеньориты на ресепшене... На стенах красуются старые фотографии, на которых запечатлены еще те времена, когда богатые европейцы приезжали в эти места охотиться на акул. В отеле разместился неплохой салон живописи, где при желании можно приобрести понравившуюся картину. Территория отеля довольно большая. Здесь есть все условия для респектабельного отдыха: просторные и ухоженные дорожки, пальмы, бассейны, поле для гольфа и прочая экзотика.

Но главное, конечно - это Тихий океан. Вечером на освещенном пирсе, выдающемся в море, можно посидеть в баре и послушать шум прибоя. А каждое утро от этого пирса отходят экскурсионные катера на архипелаг Балестас, куда мы и решили отправиться на следующий день.

Утром мы погрузились в достаточно вместительный катер и на полном ходу устремились к островам. По дороге мы обогнули полуостров Паракас, северный склон которого украшен знаменитым "канделябром" - рисунком в виде подсвечника из вырытых в земле канавок, увидеть который можно только с моря. "Канделябр" имеет размеры 78 на 128 метров и датируется III - IV веками н.э.

До сих пор точно неизвестно, зачем древние жители этих мест создали рисунок. По одной из версий это гигантское изображение на песчаной дюне является началом загадочных линий, созданных представителями древней цивилизации Наска.

Острова Балестас представляют собой скалы, сплошь изрезанные волнами. В них множество различных арок, гротов и туннелей. Некоторые из них нам удалось исследовать на катере. На островах гнездятся миллионы птиц, помет которых тысячи лет служил удобрением. Сейчас многометровые залежи гуано давно зарыты в поля Перу и Западной Европы. Птицы же вынуждены жить на голых камнях. На островах гнездятся перуанские бакланы, колонии которых издали кажутся сплошным черным покровом. Здесь можно также встретить полосатых пингвинов Гумбольдта, перуанских оруш и самых оригинальных из здешних птиц - фиолетовых крачек с красным клювом и пышными, лихо закрученными кверху белыми усами.

В укромных бухтах островов собираются тюлени, морские котики, южные морские львы. Особенно внушительный вид у черных секачей в полтонны весом, с тяжелой медвежьей мордой и густой гривой на шарообразной груди.

Наблюдение за животным миром оказалось очень увлекательным занятием, и время нашего морского круиза пролетело мгновенно.

В гавани Паракаса нас встречали огромные стаи пеликанов, которые кормятся сейчас, в основном, в порту. Тяжелые птицы пикируют за рыбой и ударяются о поверхность с такой силой, что оглушают мелких рыбешек. Затем они усеивают фактически все плавсредства, стоящие на якорях, и предаются общению и отдыху.

Напоследок мы решили искупаться в водах Тихого океана.

Теперь нас ждал путь домой и множество ярких воспоминаний об интересной и загадочной стране - Перу.

RSS Обсудить