Лусака - типичный африканский мегаполис

RSS Обсудить

Специалист по маркетингу усмехнулся бы "Что за название для отчета? Абсолютно непривлекательное!". И будет прав. Столица Замбии не былa и вряд ли когда-либо станет туристическим центром. Это типично африканский 3,5 миллионный город, напоминающий безмерно разросшуюся деревню с одной-единственной главной улицей где полтора десятка явно "советских" высотных зданий, часть из которых еще и заброшена. И вокруг - трущобы городской нищеты, пребывание в которых не только необязательно, но еще и категорически опасно. И все же, раз уж вас занесло на черный континент, то стоит увидеть его во всей красе, не так ли?

Краткая история.

Когда-то все было иначе. У истоков. До 1905 года на месте нынешнего грязного мегаполиса располагалась деревушка с романтическим названием Манда, к которому европейские колонисты Северной Родезии добавили "Хиллс", и стало место сие называться Манда Хиллс (Manda Hills). От Ливингстона (отчет про замечательный городок Ливингстон), выполнявшего роль столицы Родезии, протянули железнодорожную ветку, и будущая Лусака начала свой стремительный рост, уже к 1935 году став главным политико-экономическим центром этой британской колонии. В 1964 году, сразу же после провозглашения независимости Замбии, Лусака стала ее полноценной столицей.

Гуляя по центральной улице Лусаки, носящей название "Cairo road", можно угадать исторические вехи молодого государства еще до того, как вы прочитаете его историю. Вот, к примеру, какой власти свойственны дорогостоящие, громадные и бездарные проекты, абсолютно бесполезные и вредные для граждан? Правильно, попахивает дружеской рукой Советского Союза и КНР. Вот посмотрите сами, вам такая застройка ничего не напоминает? Ниже - центр города Лусаки.

Монумент свободе и независимости

Здание национальной ассамблеи и Национальный музей Замбии.

Обратите внимание, что это не просто дом, а национальный музей государства, казалось бы эпицентр гордости замбийцев и магнит для туристов - окружен корявым ржавым забором, за которым поросший бурьяном и заваленный мусором пустырь. Кран, по словам местных, стоит уже много лет. А вдруг надумают достроить что-то? Пусть уже лучше остается, решили городские мужи, забросив в начале 90-ых и стройку и кран, ибо оплачивать все это стало некому - СССР почил в бозе. Излишне так же говорить о том, что музей был закрыт когда мы пришли, хотя судя по расписанию должен был работать. Друзья, если вам повезет посетить этот музей - расскажите как было!

Неподалеку от Национальной ассамблеи расположен монумент свободе и независимости.

Монумент свободы отражает чрезвычайно сложную ситуацию, сложившуюся в Африке в 60-70 годы ушедшего XX века. Колониальные империи британцев, французов и португальцев стремительно рушились, и высвободившиеся народы Африки стремительно бросались делить землю и имущество, оставшееся от белых. Замбийский лидер в те годы, Кеннет Каунда, надо отдать ему должное, сделал все во имя сохранение целостности Замбии, и не допустил никаких межплеменных распрей. Далось это непростой ценой, ибо Замбия превратилась в проходной двор и базу для оппозиций всех мастей и народностей. Именно с территории Замбии действовали отряды Чимуренги против белого руководства Южной Родезии, руководимые нынешним президентом Зимбабве, Робертом Мугабе, о чем подробнее можно почитать в отчете "Три дня в зимбабвийском борделе". Кроме того, под давлением советского блока, Каунда позволил повстанческим движениям Анголы, Мозамбика и ЮАР использовать территорию Замбии. Это не могло не сказаться на отношениях этой страны со своими соседями.

Замбия, географически не имеющая выхода к морю, и к началу 70-ых годов окончательно испортившая отношения со всеми своими соседями, столкнулась с необходимостью искать выход в во внешний мир. Граница с Родезией была закрыта, ЮАР закрыла границу для замбийских товаров и потребовала изгнания с территории Замбии АНК, чей лидер, Нельсон Мандела, стал позднее первым черным президентом ЮАР. Отношения с Конго были плохими, в Анголе шла война. В итоге при помощи китайцев началось строительство железной дороги Tazara, ведущей из Лусаки в танзанийский Дар-Эс-Салам, что на берегу Индийского океана. Блокада была прорвана, а туристы по сей день имеют возможность прокатиться через весь юг Африки на поезде. Если, конечно, вас не смущает провести в вагоне от 2 до 6 дней, в зависимости от вашей кармы и технического состояния древних локомотивов. Надумаете совершить такой вояж, обязательно почитайте шикарный сайт seat61 на тему этой железной дороги, впрочем, как и любых других железных дорог мира.

Но вернемся к Лусаке.

Ж/д вокзал Лусаки.

Местный ж.д вокзал пусть не вселяет в вас романтические мысли на тему транс-африканского турне в стиле хемингуэевских "Снегов Килиманджаро".

Дело в том, что вокзал Лусаки порождает лишь два пассажирских поезда в неделю в Ливингстон, ездить на которых не рекомендуют сами же кассиры (которые появляются в здании вокзала исключительно в день отправления поездов!). Просто состояние путей и подвижного состава таково, что даже четко следуя расписанию вы при самом идеальном раскладе преодолеете 470км пути до Ливингстона за 18(!) часов. Для сравнения, вполне цивильные автобусы, отправляющиеся каждый час с автостанции, расположенной аккурат напротив вокзала, доставит вас в Ливингстон всего за 7-8 часов. Вот так выглядит автобус Лусака - Ливингстон:

Внимание! Вышеупомянутая фотография не отражает любой автобус из Лусаки в Ливингстон, а лишь цивильный! Стоит он $20, и позволить себе такие расходы способны немногие замбийцы. Большинство же передвигается на совсем других колымагах, где тариф хоть и несколько ниже ($12-15), но отсутствие комфорта и продолжительность поездки до 12 часов выжмут из вас все соки. Выглядеть дешевый автобус будет примерно так:

Еще немного о городе.

В центре Лусаки расположено исторические здание отеля Lusaka, построенное в 1912 году, и получившее свое нынешнее название в 1926 году. В те годы население города составляло всего лишь 2300 человек, треть из которых составляли европейцы. Это приятное колониальное здание стояло посреди зеленеющих парков, и ничто не нарушало степенного ритма жизни его обитателей -

Теперь я продублирую одну из фотографий, но исключительно с целью показать одну забавную вещь. Интересно, как в разных частях света разные инженеры создали практически одно и то же строение. Итак, ниже будет Лусака, и обратите внимание на крайне правое здание.

Еще один безжизненный шедевр. Здание пустует вот уже много лет. Причин его запустения не знал никто из спрошенных жителей Лусаки. Вероятно тут кроется военная тайна.

Безжизненный шедевр

На "задах" ж.д вокзала - тут лучше лишний раз не гулять.

Аэропорт Лусака, Мы отбываем в Дар-Эс-Салам!

Аэропорт

Мир тебе, Замбия!

RSS Обсудить