Путешествие в Сочи

RSS Обсудить

Путешествие в г. Сочи было частично организованным - одна из томских турфирм договорилась о проживании и, частично - о питании, - в котором особой необходимости не было, т.к. в Сочи, особенно в Чкаловском районе, где я жила, очень много кафе, в которых можно плотно и недорого, но вкусно поесть.

В первые дни после приезда ходила по Чкаловскому району, в Курортный городок, в котором расположен рынок с хорошими ценами. Сочи поделен на несколько районов, некоторые из которых многие до сих по считают самостоятельными городами: Центральный Сочи, Хоста, Кудепста, Адлер, Чкаловский р-н между Адлером и Хостой, Псоу.

По территории Сочи примерно равен Москве, а население его составляет около 300 тыс. человек. 80% территории занимают сады и парки. Больше всего поражает растительность. Такого разнообразия деревьев, кустарников, редчайших, невиданных цветов я не видела нигде. Один цветок магнолии величиной с десертную тарелку чего стоит! Однако магнолия, хотя красиво цветет, а ее цветы замечательно пахнут, никогда не используется на срезку. Во-первых, это большое дерево, с которого даже рослому человеку сложно сорвать ветку. Во-вторых, растение ядовито, так же, как и весьма распространенный и растущий целыми рядами на каждой сочинской улице олеандр. Улицы в Сочи чистейшие, все засажено деревьями (у каждого санатория обязательно есть свой парк, а советские санатории больше напоминают дворцы), все пространство между деревьями заполнено цветами. Больше всего в городе поразили дороги, настолько ровные, каких не видела даже в Европе. В последние годы на курорте построено множество современных тоннелей, ничем не уступающих даже австрийским. Все это оставляет очень приятное впечатление. В один из первых дней вечером ездила посмотреть на башню на горе Большой Ахун. Башня построена в 30-е годы по приказу Сталина на манер кавказских сторожевых башен, но строилась изначально как обзорная. Нижний этаж башни обвивают цветы глициний, а с верхних этажей открываются захватывающие дух виды на окрестности города - очень красиво. С одной стороны видны покрытые буйной субтропической растительностью горы, с другой стороны сияет радуга.

После посещения горы Ахун, когда уже стемнело (а темнеет в Сочи рано и стремительно), решила погулять по центральной части города. Очень красив ночной Сочи! Ночи действительно черные, но все деревья и кустарники подсвечиваются снизу прожекторами, а стволы пальм увиты светящимися елочными гирляндами, так что круглый год - Новый год, и парки кажутся сказочными!

В один из дней решила посетить художественный музей, в наличии которого сомневалась даже хозяйка гостиницы. Музей встретил огромной скульптурой В.В. Путина работы Церетели в холле (неожиданно красивой). Музей оказался не очень богатым, понравились только картины Айвазовского и еще несколько картин. Затем зашла в располагающийся через дорогу (несколько наискосок) японский садик, в котором строится здание русско-японского центра и отвела душу, любуясь скульптурой дракона, красивейшими миниатюрными японскими пейзажами, фонарями...

Очень понравилось здание морского вокзала. Съездила на часовую прогулку на теплоходе "Гагра". Такое чувство полета и свободы! Но... дул ветерок и я простыла. Правда, в Сочи простуду насколько легко можно схватить, настолько же легко от нее избавиться.

На следующий день поехала на экскурсию в Агурское ущелье, которое располагается близ Мацесты. Путь к ущелью ведет по берегу р. Агура,. Река очень мелкая, т.к. нет дождей, молочного цвета. В ней бьют сероводородные источники, поэтому при ходьбе по ее берегу пахнет специфически. В переводе с местного языка Агура означает "сухое русло", поскольку река течет в одном месте над землей, в другом - под землей, становясь полноводной только в период дождей. Название реки связано с мифом о Прометее. Когда Прометей добыл для людей огонь, разгневанный Зевс приковал его к Орлиным скалам, которые располагаются в районе горы Большой Ахун. Его пожалела местная девушка Агура и отгоняла от него воронье. Тогда вороны сбросили Агуру в ущелье (с тех пор оно называется Агурским) и она стала рекой. На экскурсии по сухой части русла дошли до "чертовых ванн" - углублений в дне реки, которые заполняются только в период дождей, и тогда там бурлит вода с сероводородом. Чуть выше по течению сухое русло реки сужается и образуется порожистый водопад, который тоже без дождей пересох.

Также ездила на экскурсию на Змейковские водопады. Так называются они потому, что они образуются на р. Змейка. Она действительно похожа на змейку, поскольку имеет множество поворотов. Водопадом считается падение воды с высоты более 1 метра. Всего на р. Змейка 5 или 6 водопадов, в основном, небольших. Дорога к водопадам идет вдоль реки в тенистом лесу, в котором растут буки (кора которых напоминает окраску камуфляжной формы - и чего только в природе нет!!), тисы, самшит... Дорога идет вверх около 1,5 км. Вода реки течет по скальным плитам и срывается вниз. Некоторые плиты такой правильной формы, что можно подумать, что они рукотворные. Самый большой водопад - последний, он называется "Невеста" из-за того, что он похож на фату. По сути, это каскад водопадов. "Невеста" образует два озерца, в которые со скал (и на скалы под водой) прыгают сумасшедшие туристы. Напротив верхнего озерца бьет целебный родник. Шестой водопад образует речушку, к нему почему-то экскурсии не водят.

Весь следующий день была в дендрарии. Прошла по самой пологой боковой тропинке вверх, а оттуда спускалась зигзагами, осматривая парк, и осталась в восторге! Дендрарий создан русским предпринимателем и просветителем Худековым для своей семьи на склоне Лысой горы. Дендрарий делится на верхний (самая большая и ухоженная часть) и нижний парки. В центре верхней части парка располагается вилла "Надежда", названная так в честь жены Худекова. В дендрарии огромное количество скульптур, композиций, фонтанов, гроты, озера. Вазы, скульптуры и скульптурные ансамбли были изготовлены французскими и итальянскими мастерами. Каждый уголок парка любовно ухожен. Даже пни не выкорчевываются, а превращаются либо в вазоны для цветов, либо в скульптуры (это, кстати, вообще характерно для Сочи).

На следующий день собиралась поехать в Абхазию, но... забыла паспорт в другой сумке. Очень многие, отправляя детей в Сочи, не знают, что для того чтобы у них была возможность поехать в Абхазию, нужно обязательно иметь доверенность от родителей на имя опекающего их на время путешествия лица, а турфирмы "забывают" об этом предупреждать. Чтобы компенсировать неполученные впечатления, на такси (маршрутки около абхазского рынка брались штурмом) добралась до большого, красивого, но заросшего парка "Южные культуры" в Адлере. Там красиво, но довольно пустынно и даже страшновато кое-где. Парк сильно пострадал от недостатка финансирования и прошедшего несколько лет назад урагана.

После обеда поехала в парк "Ривьера" - ухоженный парк с аттракционами, множеством скульптур, аллеей писателей, скамьей примирения, скамьей в виде трилистника, розарием и т.д. Аттракционы меня не интересовали. Парк создан предпринимателем Хлудовым. В левой части парка располагаются художественные ряды. В основном, продают всякую белиберду в виде кошечек, безвкусных этюдов - в общем, мазни. Но, удалось встретить и шедевр - картину местной художницы, на которой изображена в импрессионистском стиле Триумфальная арка в дождливую погоду. Влюбилась я в эту картину и очень жалею, что не купила . В один из дней поехала с организованной экскурсией в Красную поляну. Интересное началось с сочинского аэропорта, который располагается в Адлере. Построено, но еще не функционирует новое здание аэропорта, сверху, да и сбоку, очень похожее на гигантского синего краба.

После выезда из Адлера дорога в Красную поляну ведет через ущелье Ах-цу (800 м.). По дороге заехали в Медвежий угол (так местные жители называют это место), где располагается нарзанный источник Чвижепсе, набрали воды, которая содержит мышьяк и, как считается, омолаживает. После проезда поселка Молдовки (впрочем, включенного в Сочи) пошли горы, покрытые лесом, кое-где скалистые. На Красную поляну (это поселок) построена новая дорога, наиболее опасные участки которой в 2005 г. забраны в тоннели. Самые жуткие участки старой дороги (например, участок, прозванный в народе "Пронеси, Господи", у которого даже висела икона Богоматери) остались в прошлом. Новая дорога почти все время идет по берегу реки Мзымта (в переводе с черкесского "бешеная" - скорость ее течения составляет 3 метра в секунду). Именно эта река питает сочинский водопровод. Вода очень мягкая и чистая.

Заехали в пос. Эсто-садок, там дегустировали мед (особенно понравился каштановый мед), вино "Изабелла", которое в горячем виде превращается в глинтвейн, т.к. в нем есть мед и пряности, а также бальзам на незрелых грецких орехах и краснополянских альпийских травах (кажется, ничего вкуснее не пробовала!).

Через несколько минут приехали собственно в поселок Красная поляна, располагающийся в ущелье. Самая высокая горная вершина, которую видно только пару секунд из автобуса и сколько угодно - с подъемника, но не видно из самой Красной поляны - называется Черная пирамида. По сути, пирамида - это скальное навершие горы, имеющее строгую пирамидальную форму действительно черного цвета. Все горы вокруг Сочи поросли красивейшим гималайским кедром. К сожалению, экскурсию на Красную поляну взяла на 4 часа, т.е. без подъемника, а мы все время куда-то заезжали, так что в самой Красной поляне пробыли всего час. Собственно, если не кататься на подъемнике, делать там нечего, поселок очень маленький, однако воздух чистейший, напоенный ароматами горных трав и цветов. В течение часа народ, в основном, бродил по небольшому рынку.

На обратном пути заехали на водопад Девичьи слезы, где погиб Андрей Ростоцкий. Дорога к водопаду идет по ужасной старой дороге. По ней ходить, не то что ездить, опасно.

На следующий день наконец-то попала в Абхазию с организованной экскурсией "Наследие Древней Колхиды". Сразу скажу, что лучше брать общую экскурсию, предполагающую также поездку к озеру Риц.

Абхазия совсем рядом с Сочи - от границы Центрального Сочи и Адлера минут 15 - 20 езды при отсутствии пробок. Граница проходит через горную реку Псоу. Обычно прохождение границы с нашей стороны занимает много времени - на жаре приходится стоять 45 мин. - час (автобусы с экскурсантами тоже стоят час и более на солнцепеке). Нам повезло и мы прошли российский паспортный контроль за 15 мин. После этого идешь по мосту через Псоу, на другой стороне которого стоят абхазские пограничники. С абхазской стороны контроль формальный - глянут в паспорт - и все. Даже пограничных пунктов как таковых один - два, и все за минуту решает экскурсовод, а на российской стороне пограничных пунктов множество, и контроль серьезный.

В Абхазии расплачиваются российским рублем. Население составляет около 350 тыс. чел., в основном, граждане России. Во время войны очередь через границу с РФ можно было пройти за... 3-4 дня, т.к. абхазы, чтобы прокормиться, везли спасители - мандарины в Россию. Так что фраза пожилой абхазки: "Умру я на этой границе", слышанная по ТВ, стала вполне понятна даже после первой попытки попасть в Абхазию, когда очередь была на час, а жара +35.

Абхазы очень красивый народ, гостеприимный. Недаром Абхазия переводится как "страна души". По-русски говорят чисто, без акцента или с еле заметным акцентом. О войне говорить не любят, но разрушений до сих пор очень много, они бросаются в глаза - дома с пустыми глазницами окон, полуразрушенные, с выщербленными пулями штукатуркой и кирпичами, с уже 15 лет едущей в прямом смысле слова крышей или вообще без нее. По тому, что мы видели в этой поездке, можно лишь с трудом догадаться, как красивы были абхазские города и села до войны. Грузия не пощадила даже памятники старины - так и стоят сиротливо (Пакт Культуры, видимо, не для нее писан). За весь день пребывания в Абхазии мы не видели каких-либо посадок, техники, восстановленных городов. Все разрушено, заброшено, заросло. Говорят, что с приходом к власти нового президента ситуация постепенно начинает меняться. Но больше всего бросаются в глаза уже на границе стройные женщины в черном, все в длинных, почти в пол, юбках и черных же блузах с рукавом до локтя (именно они возили мандарины в Россию, пытаясь прокормить свои семьи). Траур абхазы носят всю жизнь, во всяком случае, по погибшим на войне.

Нам попался очень хороший гид (самый лучший во всей поездке в Сочи) - Ася. Ася живет в Абхазии, работает учителем, а летом подрабатывает экскурсоводом. От границы нас везут на микроавтобусе "Форд", дорога идет мимо красивейшего парка принца Ольденбургского. Первая остановка - около ресторана "Гагрипш" с огромными часами на фасаде, открытого в 1903 г. На его открытии пел сам Шаляпин. В Гаграх остановились у бывшего ДК, который так и стоит разрушенный. Напротив ДК, через дорогу - колоннада, ведущая на пустынный пляж. Именно здесь снимался фильм "Зимний вечер в Гаграх".

Выехали из Гагр, довольно скоро въехали в Пицунду. Первая остановка в Пицунде - у церкви Пицундской Богоматери 10 в. Церковь построена слоями: слой камней - слой кирпича. Удивительно, но издали она смотрится как новая постройка. В 1980-е годы в ней установили немецкий орган. У церкви великолепная акустика, т.к. строители заложили в ее стены пустые глиняные сосуды.

Слева от входа в церковь - новая часовня, а перед ней развалины церквушки 7 века. Весь монастырь окружает стена, призванная защитить его от нападения турок. За церковью, слева от входа в ограду стоит музей, в котором хранится икона Пицундской Богоматери. Справа от входа на территорию монастыря, у водонапорной башни (в здании которой сейчас продают сувениры), стоит привезенный откуда-то дольмен. За оградой храма растет старый эвкалипт. Эвкалипты местные жители называют бесстыдницами из-за того, что они частенько сбрасывают свою кору. После посещения церкви нам показали соленое озеро Инкит, которое расположено по дороге - и тут неухоженность и заброшенность бросаются в глаза.

После остановки у озера нас быстро провозят по Пицунде (одни развалины) и отвозят на находящуюся за ней одну из абхазских дач Сталина. Туда ехать не хотелось, ходить по дому - тоже. Ощущения в доме не из приятных - тяжелая, давящая атмосфера, которую многие чувствуют, хотя Сталин там был всего три раза. Справедливости ради надо сказать, что по нынешним временам, жил он довольно скромно. Затем нас повели в парк, располагающийся между дачей и санаторием "Башкирия", построенным специально для жителей Башкирии по инициативе Р.М. Горбачевой. Служащие санатория утверждают, что в момент ее ухода в санатории сорвалась и разбилась подаренная ею огромная хрустальная люстра, висевшая в фойе.

Парк красивый, в нем мы наткнулись на скульптуру раннего Церетели "Кентавр" с грустными-прегрустными глазами (это одна из немногих его работ, которая мне очень понравилась). Примерно час провели на пляже многоэтажного санатория. На первом этаже красиво и современно, а номера и обслуживание совершенно не понравились. При этом проживание в санаториях Абхазии гораздо дороже, чем в частных сочинских гостиницах со всеми удобствами.

Оттуда нас повезли к реке Мчищта (или Мчища), в переводе с местного языка - Черная река. Вода в этой горной реке даже летом очень холодная - всего + 9 градусов, и из-за разницы температур воздуха и воды река "парит". Скорость течения реки - 4 м/сек. Над истоком этой реки нависает огромная скала, с черными впадинами пещер. Во времена средневековья в них жили монахи, а потом - разбойники. Как они туда добирались и каким путем получали пищу - до сих пор загадка. Даже альпинисты с современным оборудованием добрались туда только со второй попытки, изъяв из пещер и передав в музей серебряную утварь. Есть версия, что в пещеру можно попасть через естественный колодец глубиной 79 метров, но этот колодец вертикальный и вода из него втекает в р. Мчищу. К колодцу ведет очень скользкая лесная тропинка. Вокруг реки растет лес, похожий на сказочный - из-за испарения воды он весь покрыт свисающими лохмотьями мха. Так и кажется, что из сумерек вот-вот выскочит леший... В последний день пребывания в Сочи поехала в Сад дерева дружбы, расположенный слева от одного из дворцов-санаториев советской постройки. На дереве дружбы надпись: "Дерево дружбы посажено в 1934 г. ученым - селекционером Ф.М. Зориным. В его кроне растут мандарины, лимоны, апельсины, грейпфруты, клементины, кинканы... Представители 167 стран мира сделали более 600 памятных прививок в кроне дерева, посвятив их миру. У дерева несколько корневых систем, подсаженных ему для дополнительного питания; они привиты к веткам дерева и соединены корневыми системам". Сад очень небольшой, но ухоженный и красивый. В саду построен музей сада дерева дружбы, куда гости присылают национальные сувениры. Внизу - выставка репродукций Н.К. Рериха. Над лестницей надпись по-латински: "Пакт культуры". В музее - ощущение, что это место очень близкое и родное. Оттуда до слез не хотелось уходить.

После обеда на такси (к сожалению, большинство фирм не организует туда экскурсий) поехала в тисо-самшитовую рощу, расположенную в Хосте. Растут там, в основном, тисы и самшит, но встречаются и другие деревья. Роща сохранилась с доледникового периода. По такой "роще" (на самом деле это дикий лес, и только в небольшой его части для туристов проложены дорожки, поставлены скамейки) вполне могли ходить динозавры. В дальних частях леса водятся дикие животные, в т.ч. хищники. В роще темно и, особенно, ближе к вечеру, жутковато, особенно в скальном лабиринте - кажется, что никогда из него не выберешься.

Возвращаться в родной город было грустно - уезжая, уже до слез соскучилась по Сочи с его пышной субтропической растительностью, многонациональным населением, огромными парками, влажным и теплым климатом, где так легко дышится и радостно живется!

RSS Обсудить