Три дня кхмерской цивилизации

RSS Обсудить

Итак, поехали...

Мы собирались отдохнуть в Тайланде, просто отдохнуть, посмотреть страну, сгонять в северные районы, понырять и т.д. Но как же, как можно было пройти мимо интернетовских заметок о соседних с Тайландом странах? Невозможно. Ознакомившись с некими маршрутами и правилами пересечения границы, было решено, одним из маршрутов станет Камбоджа.

Паттайя - Пой Пет.

Путь из Паттайи в Камбоджу мы решили проделать как истинные автостопщики на такси. Заранее договорившись с местным проверенным таксистом Батом, мы выдвинулись в сторону камбоджийской границы. Вез нас, правда, отец этого Бата, милый маленький мужичек, который по-английски знал только "хело" и "тойлетте". Проехав от Паттайи около 3 часов, мы оказались в приграничном тайском городе Aran (полное название Aranyapropet). Наш таец подвез нас прямо к своего рода сервис-центру по оформлению камбоджийских виз. Штук 5 тайцев сразу начали окучивать нас, говоря, что нам лучше всего оформить визу у них и стоит это 1200 бат с носа. Я знал, что перейдя тайский кордон, можно оформить визу дешевле в Пой Пете (камбоджийская сторона), но я также знал, что творится в этом Пой Пете, поэтому решил не рисковать и мы все дружно отдали паспорта в руки тайцев, которые в течение 15 минут заполнили все анкеты и уже были готовы нести их к консулу Камбоджи как наш любимый друг Александр, увидев, что один из Тайцев взял все наши паспорта и пошел восвояси, быстрым движением схватил его за шкирку и начал возмущаться: "Ты куда, с.ка, паспорта понес наши?!". Перепуганные тайцы начали его успокаивать и объяснять, что они всего лишь помогают оформить все документы для визы, а саму визу ставит консул в соседнем здании. Саша подумал и отпустил своего пленного, но мне объявил, что в подобный "блудняк" он больше никогда не впишется. Через 10 минут у нас были паспорта с визами. На моей визе вместо имени Oleg значилось Ojiel. Я пытался возмутиться, но меня заверили, что все равно как меня зовут.. Как выяснилось на границе и, правда, всем оказалось все равно как меня зовут...

День 1.

Саксобай, Камбоджа!

Пару слов о том, что такое приграничный город Пой Пет. Это трехсотметровая территория между КПП Тайланда и Камбоджи. На ней расположены казино, запрещенные и в той и другой стране, бордели, как говорят, даже с малолетними детьми. Колорит этому КПП придают местные челночники, которые могут тянуть за собой телегу размером с грузовик. На этом участке каждый норовит тебя о чем-то спросить, дети пытаются обобрать тебя до нитки. В общем, лучшее, что может сделать оказавшийся здесь турист - это, не глядя ни на кого и расталкивая по сторонам приставучих детей, покинуть эту территорию как можно быстрее. В общем, пройдя чистенький КПП Тайланда, мы оказались перед трехсотметровой полосой препятствия, как вдруг увидели плакат в руках местного парня "Oleg Zharov". Прикинув, что навряд ли в жизни бывают такие совпадения, мы последовали за ним, так как решили, что это наш водитель, которого за нами прислал Ден из Сием Риапа. Но парнишка оказался местный, так сказать, приграничный сопровождающий, который за долю малую отгоняет детей и показывает куда идти. Все оказалось не так и сложно, поэтому можно запросто при наличии визы и самому пройти эти 300 метров и проштамповать свой паспорт в окошке Entrance, главное не пройти это окошко случайно мимо, так как никаких механических барьеров для въезда в страну нет. Попытавшись развести нас на 1200 бат за VIP проштамповку паспортов, наш парнишка услышал глухой отказ, так как перед окном пограничника стояло 2-3 человека. Короче, развод не удался и мы, спустя 5 минут, уже подошли к ожидавшей нас машине, дали парнишке 150 бат (далее расчет в Камбодже можно производить только в американских баксах) и двинулись в сторону виллы Дэйва в СиемРиап.

Небольшое предисловие. Еще до начала поездки я через интернет нашел виллу одного англичанина по имени Dave Perkes, который предлагал размещение у него на вилле и организацию нестандартных туров. Цифры: стоимость дабла 28 бакинских/сутки, два дня поездок по окрестностям с водителем и сопровождающим обошлись нам на четверых 270 баку. В один из дней мы выбрали стандартный для Сием Риапа тур - это посещение комплекса храмов Ангкор, во второй день мы специально по моей просьбе поехали в те места жизни местного населения, где нога туриста появляется очень редко. Также Dave и его команда могут организовать многодневные поездки на джипах сквозь джунгли в забытые правительством и богом дальние уголки страны. Кому интересно, вот ссылка на сайт виллы Дэйва, где можно ознакомиться с его деятельностью www.peaceofangkor.сom.

С первых минут езды по земле кхмерской стало ясно, что похоже и в правду, эта страна является самой бедной в юго-восточной Азии. Нищета, грязь, все это немного шокировало нас, тем более на фоне идеально отремонтированной до Сием Риапа дороги. Оно и понятно, Сием Риап является основным туристическим центром Камбоджи, так как именно здесь находится одно из новейших чудес света - Ангкор Ват. К своему удивлению, мы увидели на дорогах очень много наших КАМАЗов и МАЗов, загруженными по "самое не хочу".

Разместившись на вилле, мы отправились обедать в город на местном тук-туке, которые очень интересны по конструкции. К обычному мопеду цепляется коляска с крышей и готово! Один из тукеров пообещал привезти нас к хорошему ресторану, что и сделал, долго пытался втюхать нам еще туры по Ангкору и окрестностям, но не получилось. Ресторан оказался каким-то крутым по местным меркам, с наградами даже. С лихвой ознакомившись с кхмерской кухней, мы двинули на прогулку по центру Сием Риапа. Пыль, мусор, вездесущие тукеры, торговцы всякой всячиной.

Кстати, о всячине. Прямо на уличных прилавках предлагают золото - бриллианты по смешным ценам, но верить в оригинальность этих изделий уже личное дело каждого. Дальше мы взяли "тук-тука" и поехали обратно на виллу пиво пить с арбузами, но наш водила что-то перепутал и получилось, что за 2 бакса мы исколесили весь город и проехали по району вьетнамцев, живущих здесь вдоль центральной реки.

Жизнь их здесь представляет печальное зрелище: дома собраны из ужасного вида досок и сподручных материалов, со щелями. Их обитатели тут же торгуют, живут, моются в реке на заднем дворе, куда же ходят в туалет и где стирают белье. Чтобы мусор от деятельности вьетнамских поселений не плыл вниз по реке, буквально в 20 метрах от этого муравейника установлена сеть, которая накапливает всю грязь. Вьетнамцы оказались здесь после печально известных действий коммунистического движения "красных кхмеров", пытавшихся путем войны со Вьетнамом пополнить свой бюджет после многолетней абсурдной экономической политики.

После войны часть вьетнамцев расположилась в разных районах Камбоджи, в основном это семьи военных. В знак памяти и примирения нынешнее правительство страны не пытается избавиться от них, и даже выдало всем желающим камбоджийское гражданство. В Сием Риапе, например, чтобы не портить вид вдоль центральной реки, где расположились вьетнамцы, правительство предлагает 10 000 долларов каждой семье, которая добровольно согласится переехать, разобрав свою лачугу, но никто не соглашается, потому что в Сием Риапе за эти деньги невозможно купить жильё, где можно жить и торговать.

"Красные кхмеры"

"Полпотовцы:
- мотыгами, киркомотыгами, палками, железными прутьями они били своих жертв по голове; ножами и острыми листьями сахарной пальмы они перерезали своим жертвам горло, вспарывали животы, извлекали печень, которую съедали, и желчные пузыри, которые шли на изготовление "лекарств";
- используя бульдозеры, они давили людей, а также применяли взрывчатку - чтобы убивать как можно больше за раз;
- они закапывали людей заживо и сжигали тех, кого подозревали в оппозиции режиму; они постепенно срезали с них мясо, обрекая людей на медленную смерть;
- они подбрасывали детей в воздух, а потом подхватывали их штыками, они отрывали у них конечности, разбивали им головы о деревья;
- они бросали людей в пруды, где держали крокодилов, они подвешивали людей к деревьям за руки или ноги, чтобы те подольше болтались в воздухе..."

Немного истории.

В 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции. Правителем королевства стал принц Сианук. Во время войны США во Вьетнаме, Камбоджа предоставляла свои территории Северному Вьетнаму для размещения здесь баз и лагерей. В это же время пребывание вьетнамских сил на территории страны повлекло массу проблем, одной из самых острых стал продовольственный вопрос: Северо-Вьетнамские войска массово скупали у камбоджийцев рис, предлагая цену намного выше правительственной. Это нанесло ощутимый удар по рисовому экспорту Камбоджи и по её экономике. В сельскую местность были отправлены солдаты, собиравшие рис под угрозой применения силы. Вслед за этим в 1967 году в одной их провинций вспыхнуло первое крестьянское восстание, подавленное правительственными войсками. Восстание было использовано коммунистической партией Камбоджи, известной как "красные кхмеры", для развёртывания вооруженной борьбы против принца Сианука. В январе 1968 года коммунисты совершили первую военную акцию, на тот момент у них было всего 10 винтовок. Однако к концу 1968 года в Камбодже уже полным ходом шла гражданская война, ключевую роль в которой играли "красные кхмеры". Принц Сианук, ведя борьбу против коммунистических повстанцев, изменил внешнюю политику, разрешив американцам нанести удары по расположению "красных кхмеров". Тем самым Сианук отвернул от себя все население страны и уже в марте 1970 года в Камбодже произошёл бескровный переворот, в результате которого принц Сианук оказался свергнут, к власти пришел премьер-министр Лон Нол. Но и его проамериканская политика не удовлетворяла движению "красных кхмеров" и последние продолжали вести гражданскую войну.

17 апреля 1975 года столица страны Пномпень перешла под контроль коммунистов. Гражданская война в Камбодже закончилась, страна стояла на пороге самых трагических событий своей новейшей истории. В начале своего движения в 1968 году численность "красных кхмеров" - около 30 тысяч человек. В основном движение пополняли подростки 12-15 лет, лишившиеся родителей и ненавидевшие горожан как "пособников американцев". После взятия в 75 году столицы "Красные кхмеры" установили диктатуру, они объявили о начале построения в Камбодже "стопроцентного коммунистического общества". На первом этапе состоялось выселение жителей городов в сельскую местность, ликвидация товарно-денежных отношений, преследование буддистских монахов и вообще полный запрет какой-либо религии, физическое уничтожение чиновников и военнослужащих прежнего режима всех уровней. Закрывались школы, больницы, фабрики, вся частная собственность подлежала конфискации. Идея Брата №1 (именно так называл себя глава движения Пол Пот) была в том, что для строительства "светлого будущего" необходим "один миллион преданных людей". Таким образом, остальные шесть с лишним миллионов жителей, подлежали физическому уничтожению как "неспособные" перевоспитаться". По всей стране были созданы деревенские коммуны; горожан вывозили из городов и размещали в коммунах для работы на полях. Новыми властями был установлен план по сбору риса: 3 тонны с гектара, это при том, что до красных кхмеров в Камбодже собиралось не более тонны риса с гектара. Чтобы добиться выполнения явно завышенного плана, людей заставляли работать по двенадцать часов в день без перерывов, с жестким нормированием пищи, в ужасающих санитарных условиях. Как следствие - люди умирали от голода, изнурения и болезней. За уголовные преступления грозила казнь (в том числе сорванный с дерева коммуны банан, собранный с поля в обход коммуны урожай риса и т. п.). Имена и портреты руководителей страны (Пол Пот- Брат №1, Нуон Чеа- Брат №2, Иенг Сари- Брат №3, Та Мок- Брат №4, Кхиеу Сампхан- Брат №5) держались в тайне от населения.

После безграмотной экономической политики последовала война с Вьетнамом в целях пополнения бюджета, при этом были уничтожены сотни тысяч вьетнамцев, проживавших в восточных районах, которых подозревали в сотрудничестве с Вьетнамом. Нападение кхмеров было быстро остановлено вьетнамцами и вскоре в 1978 году вся территория Камбоджи бала оккупирована Вьетнамом. И даже недовольство КНР в связи со свержением режима Пол Пота и, развязанная в связи с этим китайско-вьетнамская война, не помогли восстановить власть "красных кхмеров" в стране. После своего свержения вьетнамскими войсками "красные кхмеры" вели боевые действия против нового правительства, возглавленного одним из высших полководцев Хенг Самрина. Началось самое настоящее партизанское движение, щедро поддерживаемое КНР и США. В 1998 году после смерти руководителя Пол Пота движение начало деградировать. Остальные лидеры группировки были арестованы, часть из них до сих пор ждет суда, который не начинается по причине противодействия некоторых политических кругов США. Один из приближенных к Пол Поту лидеров движения, Иенг Сари, подписал перемирие с правительством Камбоджи, которое признало его контроль над западными территориями страны. В 2000-2005 годах территории, некогда находившиеся под контролем "красных кхмеров", полностью очищены от них войсками. Сейчас остатки отрядов "красных кхмеров" продолжают скрываться в джунглях, промышляя разбоем и контрабандой.

В результате спровоцированной "красными кхмерами" гражданской войны, войны с США и Вьетнамом, продовольственной блокады - погибло, по различным оценкам, от 1 до 3 миллионов человек - точную цифру назвать невозможно в связи с отсутствием переписей. По отношению числа умерших к общему количеству населения - одна из самых больших потерь в истории человечества.

День 2.

Еще до завтрака нас ждал микроавтобус с водителем и англо-говорящим сопровождающим по имени Пот (прямо как лидера "красных кхмеров"), но это сокращение, полное имя невозможно было запомнить. Позавтракав, мы двинулись в путь. Сегодня, по совету Дэна (помощника Дэйва), нам предстояло увидеть реальные условия жизни кхмеров. Мы направлялись в деревню под названием Kompong Khleang, где туристы только начали появляться и поэтому местные жители встречают их как инопланетян, радуются и улыбаются. В общем, обо всем по порядку.

Расспросив Пота о занятости населения Камбоджи, мы попросили остановить его на одном из рисовых полей, чтобы самим понаблюдать за трудом, который несет на себе 80% населения страны. Долго искать поле не пришлось, они тут везде.

Рис всему голова.

Рис в Камбодже, как и в соседних странах, является основной статьей бюджета страны, дает работу большей части населения и естественно является основным продуктом питания. В Камбодже рис также является частью истории, ведь именно рис привел страну к гражданской войне, которая впоследствии помогла "красным кхмерам" прийти к власти. Люди, работающие на рисовых полях, начинают свой день в 6.30 утра и заканчивают перед заходом солнца. Перерыв на обед - полчаса. Весь день по колено в воде, согнувшись в три погибели. Дождь, постоянно присасывающиеся к ногам пиявки и ядовитые змеи не должны отвлекать людей от работы. Ежегодно много народу умирает на полях от проблем со здоровьем или от укуса змей. При всех этих адских условиях труда зарплата труженика составляет не более 5 долларов в день, а в некоторых районах 200 долларов в год!

Увидев своими глазами, как укутанные от насекомых и от солнца кхмеры сажают рисовые сажанцы (сажанцы представляют собой молодые побеги риса, собранные с разросшихся полей), мы были шокированы. Технология посадки следующая: большим пальцем делается ямка под саженец где-то под водой, указательным пальцем в нее заталкивается корень зеленушки, и так целый день. Когда видишь этот труд и его масштабы, когда смотришь, что у народа во время этого еще хватает сил улыбаться и шутить, предлагая обалдевшим от шока туристам присоединиться к ним, то невольно понимаешь, насколько силен духом этот народ, насколько он доволен той жизнью, которая у него есть...

Местные сладости.

В следующей на пути деревне мы увидели как готовят местное печенье. Берется бамбук, в него закладывается начинка, смесь липкого риса, фасоли и сахара. Затем все это обжаривается на костре в виде трубочек длиной около 20 см. Стенки уже обжаренных бамбуковых трубочек обрезаются ножом до минимальной толщины. Края забиваются каким-то сеном, чтобы мухи, наверное, не ели. Все это с виду очень похоже на наши сахарные трубочки со сгущенкой. Разворачивая как банан стенки печенюшки, ты добираешься до самой начинки. Но вкус на любителя, на кхмерского любителя, хотя некоторым из нашей компании понравилось.

Все в школу!

Случайно увидев из окна машины примерно одинаково одетых детей, я понял, что это школа и попросил остановить, чтобы сфотографировать. Эта остановка, пожалуй, стала самой яркой в этот день. Когда я вышел из машины и уже сделал шаг-два, как со всех сторон с криками "бай-бай" и невероятно счастливыми лицами посыпали дети. Они побросали тетрадки, учителей, все спешили навстречу европейцам, которые уже решили поближе изучить условия обучения в местных школах. Школа представляла из себя помещение из трех классов, без окон и дверей. Просто стены и крыша над головой (позже мы видели классы с одним лишь навесом). Внутри есть доска, простенькие парты. В каждом классе висит флаг Камбоджи, на котором изображена главная гордость страны - Ангкор Ват. У детей есть тетрадки, ручки. Все одеты в белый "верх", что тоже интересно смотрится в этих местах. На фоне всей той нищеты вокруг было удивительно, что вообще есть попытки дать хоть какое-то образование в этих местах.

Как оказалось, в Камбодже система образования довольно развита, конституцией предусмотрено бесплатное начальное образование на уровне 9 классов. К сожалению, большая часть семей, особенно в сельской местности, не может воспользоваться и бесплатным образованием в полной мере. Дело в том, что затраты на форму, учебники и тетради, а также неофициальную плату властям, составляют порядка 40 долларов в год на ребенка. При условии, что большая часть крестьян получает около 200 долларов в год, то, имея в семье трех и более детей, дать им полное начальное образование является непомерной ношей. Поэтому большинство детей в сельской местности обучается 3-4 года, чтобы научиться элементарному : считать, писать и читать. В сельской местности также трудно найти и учителей, которые смогли бы дать вторую ступень начального образования. Есть семьи, которые из-за нехватки денег и рабочих рук в семье, вообще считают какое-либо образование для своих детей вредным.

Печально обстоят дела с высшей школой. Лишь примерно 1% населения страны имеет возможность получить высшее образование в одном из университетов страны. Здесь все также упирается в деньги. Например, обучение в самом престижном Королевском университете стоит 450 долларов год. В стране много технических специалистов и даже министров, в том числе министр обороны, кто получал образование в СССР и поэтому к русским здесь относятся с большим уважением и теплом. Нынешний король Камбоджи получал образование в Чехословакии.

В общем, зашли мы в класс, познакомились с учительницей, Саша, как настоящий преподаватель, помог решить детям пример на сложение (на калькуляторе в мобильном, а еще кандидат наук..). Поразило одно - насколько рады были все до одного видеть нас, бежать наперебой фотографироваться с нами. Случайно наклонив фотоаппарат, некоторые из детей увидели на экране свои фотографии, от чего был просто дикий восторг, сопровождавшейся тыканьем пальцев в экран. Естественно, пришлось показывать всем. Оказалось, что некоторые из них еще никогда не видели своих фотографий... Самым колоритным оказался школьник с рогаткой на шее, за руку он держал своего младшего брата лет трех отроду. Помню, взял я его братца на руки, так непонятно чего больше читалось в их лицах, радость или удивление? Перефотографировавшись со всеми детьми, показав всем их фотографии, мы двинулись к минибасу, и я заметил, что шлейф из детей устремился за Лерой. Они по очереди трогали у нее за спиной длинные рыжие вьющиеся волосы...да с таким восхищением, что это надо было видеть. И только когда сама Лера заметила это и повернулась, они, хлопая глазами, отступили. Вся эта черноглазая гвардия еще долго не отступала от машины, когда мы уже сели внутрь, бежали и кричали нам в след все то же: "бай-бай". Нам было очень неудобно, что нечем было угостить детей, ведь мы не знали, что окажемся здесь и поэтому никак не подготовились.

Плавучая жизнь.

И вот мы едем по окрестностям деревни Kompong Khleang. Наш сопровождающий объясняет, что в октябре дороги, по которой мы едем, уже не будет, она будет скрыта под водой разлившегося озера. Озеро Tonle Sap (в переводе с кхмерского Большое озеро) является самым большим пресноводным озером в юго-восточной Азии, в него впадает часть вод Меконга, несущего воды из Тибета. В период дождей (октябрь-ноябрь) озеро пополняется за счет вод Меконга и увеличивается в 4 раза! А дорога, по которой мы ехали и, которая в октябре должна скрыться под воду, началась еще за 3-4 километра до подъезда к деревне. От деревни до озера еще километра 2-3 по реке. Дома вдоль сезонной дороги построены на 4-6 метровых деревянных сваях, чтобы в период полноводия можно было подплывать прямо к комнате в доме на лодке. Летом под домом располагаются сезонные вещи: гамак, устройство для отлова насекомых (саранчаловка), обеденный стол и т.д. Самое интересное - это саранчаловка. Два столба, между ними натянут полиэтилен как экран, под экраном таз с водой. Летит - летит муха, саранча или кузнечик и..бац...ударился в полиэтилен, упал в воду и все, попал. Хозяйка периодически берет дуршлаг, зачерпнет оттуда свой улов, все это отправляется на сковородку и ням-ням... Вот такие Кириешки к пиву.

Из каждого дома все кричат тебе традиционное "бай-бай", дети в чем мать родила вылезают из щелей своего дома, чтобы помахать рукой европейцам, прогуливающимся по дороге вдоль их жилья. Кстати сказать, ни в одном из домов я так и не увидел стекол и дверей. Как правило, дома имеют плетеные из листьев пальмы стенки и крыши, в домах побогаче применяется что-то вроде прессованного картона. А деревня с населением без малого 10 000 жителей. Оказавшись возле реки, где высота свай домов самая большая, мы сели в лодку местного рыбака, переоборудованную под прогулочный катер, и поплыли по реке вдоль деревни в сторону озера. Вот здесь-то и открылись все "прелести" плавучей жизни местных жителей. Вдоль реки выстроились дома всех цветов и мастей. Особенно бедная часть населения живет прямо в лодках с самодельной крышей все из тех же пальмовых веток. Внутри таких лодочек находится подобие кровати, место для готовки на углях, необходимая посуда, вещи, баки и т.д. Я увидел одно преимущество в таком доме - с подъемом воды, ты всегда находишься на поверхности и мобилен в своем местоположении. Наряду с лодками-домами, есть плавучие дома на понтонах, которые внутри больше. Речка, на которой стоит деревня и которая дает возможность местным жителям выходить в озеро на ловлю рыбы, предназначена также для организации быта людей. В ней они стирают, моются, в нее же спускают сточные воды и ходят в туалет. Так что можно представить в каком она состоянии. Мы видели несколько местных адаптированных смельчаков, которые купались в этой мути, но как бы не хотелось нам охладить наши раскаленные тела, мы почему-то не захотели составить компанию тем ребятам. Здесь же находится и плавучая школа под названием "Люби своего соседа", и плавучий рыбный рынок, точнее сборище скупщиков на воде, которым местные рыбаки сбывают свой улов после дневного промысла. Дети плавают на своих маленьких лодочках или просто в тазах для стирки, кто-то торгует всякой ерундой со своей лодки по принципу "пицца на дом", кто-то проверяет свои сети, а кто-то просто болтается в своем гамаке и смотрит на рыбацкие лодки, возвращающиеся домой. Мой глаз хватал и запоминал каждый момент этой жизни, камера делала снимок за снимком, как голодный я хотел съесть каждый вид, каждый момент жизни деревни. Это действительно, сверх ненормальные и в то же время, интересные и в чем-то прекрасные условия для жизни.

Когда мы вышли в озеро, то поняли, что оно действительно огромное как о нем говорят. Максимальная длина озера 160 км, ширина 36 км. По количеству видов рыб, обитающих в озере, Tonle Sap занимает второе место в мире после Амазонки. Tonle Sap в Камбодже, как Нил в Египте, является жизненно-важной артерией для огромного количества жителей.

Вернувшись обратно в деревню, мы направились посмотреть местный храм и по пути к нам опять подбежали местные дети, просто тянули к нам руки, улыбались, с удовольствием позировали перед фотокамерой и смеялись, глядя на себя в экране фотоаппарата. Одна из девочек аккуратно потянула за бутылку с водой, которая была у кого-то в руках. Конечно, мы отдали им всю воду, что была у нас с собой, и вы даже не представляете, сколько счастья было на лицах детей, когда они ее пили, когда угощали других, не пряча бутылки за свои спины. Здесь, наверное, дает о себе знать одно из правил гостеприимства в Азии: если в дом пришел человек, обязательно дай ему напиться. После этого мы пешком пошли к дому рыбака, который также время от времени возит туристов, чтобы отобедать местной кухней. Вот тут-то и началось самое интересное.

Харчевня у рыбака.

Дело в том, что я-то знал, что мы будем где-то здесь обедать, но я не знал, что мы будем приглашены в один из тех домов, которые я фотографировал как "чудо" местной архитектуры. Лера, Саша и Диана тут же заявили, что "туда" они не пойдут, что давай мол отказываться и т.д. Но я был уверен, что это будет и вкусно, и очень, на мой взгляд, интересно. Уговорив всех сделать вид, что они что-то едят (хотя перед входом в дом рыбака невозможно было не прочитать на их лицах "восхищения" от такой идеи), мы, сняв обувь, зашли в дом.

Немного остановлюсь на доме. Оказалось, что наш гид-рыбак относится к населению с уровнем выше среднего. Вход в его дом никогда не затопляется со стороны дороги, так как дом расположен на возвышенности у реки, а с другой стороны вторая часть дома стоит на 6-метровых сваях. То есть в любое время года к дому можно подъехать на машине, а с обратной стороны дома всегда стоят свои лодки. У входа в дом женская часть семьи (жена и дочь) стоят за прилавком и торгуют всякой всячиной, а также присматривают за люлькой с младшеньким. В доме, как и у всех нет ни окон, ни дверей, стены из прессованного картона и ДСП являются общими с соседями (таун-хауз короче). На заднем дворе есть туалет (с дверью!), где все содержимое смывается ковшом воды прямо по трубе в реку... Тут же находится "супер-кухня" и дизель-генератор для электричества, последний является предметом богатства. Есть спальня, которая отделена тремя фанерками высотой 2 метра, но ее размеры дают понять, что там может поместиться максимум 2 человека, все остальные должны спать тогда на полу в задней части дома. Странно, потому что в кхмерских семьях все спят вместе с учетом семейного статуса, в голове спят родители, дети в ногах родителей. Так что возможно отдельное помещение было кладовой, а не спальней.

Посадив нас за отдельный стол, так принято в Камбодже, принимая важных и дорогих гостей, все члены семьи стали накрывать на стол. Кстати, сами же кхмеры в основном едят сидя на полу (мужчины скрещивают ноги, женщины садятся на бок). В семейном меню была snakehead fish (змееголовая рыба), острый рыбный супчик, рыба в кляре, водоросли какие-то, куча соусов и, конечно же, рис. Зная, что если отказаться от риса, то ты очень сильно обидишь хозяев, я почти заставил всех положить по ложке риса в свои тарелки. В итоге, еда оказалось настолько вкусной, что я съел практически всю рыбу, 3 тарелки супа и рис с соусами. Запив все это пивом, я, с разрешения хозяина, улегся в его гамак отдыхать. Остальные чуть-чуть поклевали что-то и на этом ограничились.

После вкусного обеда мы пожали руку нашему гиду-рыбаку, потрогали за ногу его младшенького в люльке и пошли в сторону минибаса. Нам надо было ехать дальше, впереди нас ждал разрушенный веками храм Beng Mealea.

Beng Mealea.

По пути к храму я разглядел довольно интересную композицию для фотографии. Вокруг нищеты и грязи появился один из многих красивейших буддийских храмов, по идеально заасфальтированной дороге вдоль стен храма шли тощие коровы Зебу, запряженные в тележки на деревянных колесах. Дело в том, что в Камбодже для работы на полях и местами для транспортировки используются не буйволы, а просто коровы, а деревянные колеса их повозок как отголосок древней культуры врезается в глаза туриста. В общем запечатлел я этот момент, за что удостоился признания от журнала GEO. Вяленая рыбка, продающаяся на обочине дорог, пахнет вкусно, выглядит красиво, но попробовать мы ее так и не решились...странно.

Итак. Beng Mealea . Вход в парк охраняют головы азиатского дракона. Часть голов уже находится в частных коллекциях. Пару слов о храме. Самое интересное, что для туристов он был открыт только 2 года назад (в 2007) после полного разминирования и его состояние не менялось со времен обнаружения в начале 20 века. Корни деревьев изрядно показали свой характер. Исторически храм относится к 12 веку н.э. и является вторым по величине в комплексе храмов Ангкора. На стенах храма можно увидеть уникальный для кхмерской цивилизации барельеф апсары - небесной танцовщицы.

Phnom Bakheng

Вечером, уже в Сием Риапе, мы аренодовали тук-тука и поехали к холму, на котором стоит самый высокий храм Ангкора - Пном Бахенг. Но мы опоздали. Вход на гору нам преграждал охранник, который сказал, что мы не успеем подняться и спуститься до наступления темноты и сам закат тоже не увидим. Но мы же из России, мы не ищем легких путей и не отступаем! Короче, за 5 американских денег этот же охранник показал нам крутой подъем сквозь джунгли. Цепляясь за деревья, задыхаясь от жары, мы заползли-таки в эту гору как раз к закату. Сделали пару кадров и нас уже начали гнать вниз. А, еще! Ступени храма. Чтобы подняться на верхний уровень храма, надо преодолеть 3 пролета лестниц со ступеньками шириной не более 10-12 см. Чтобы не навернуться вниз надо цепляться за стены и ставить ступню исключительно боком. А все понимаешь ли буддийские предрассудки - путь к небу не легок...

Вернувшись в город, мы прогулялись по центральному рынку Сием Риапа, от жадности я купил себе 3 картины на холсте за 27 долларов (в Питере рамки обошлись в 10 раз дороже)!!! Поужинав кхмеркой кухней там же в центре, мы двинули в отель баинькать.

День 8.

Прикосновение к сердцу Камбоджи.

С утра мы не успели глаза открыть, как нас уже ждал минибас с водителем и нашим гидом (как будто и не уезжали). Сегодня нам предстояло увидеть главный памятник архитектуры - знаменитый и величественный Ангкор Ват. По моей просьбе мы также должны были посетить храм Ta Phrom, известный как храм разлитых деревьев. А для начала нас ждал храм каменных лиц.

Храм Байон.

Храм находится на территории комплекса Angkor Thom (Великая столица Камбоджы в 12-14 вв). Ныне Ангкор Том называют городом мертвых. город мертвых со всех сторон отделен каналами, через которые проходят дамбы со скульптурными парапетами. Один из храмов древней столицы - Байон.

Построенный в XIII веке, во времена правления величайшего строителя Камбоджи - короля Джаявармана VII, храм пытается передать посетителю буддийское представление о мире. Каждая деталь храма, каждый барельеф символизирует ту или иную часть устройства вселенной. Так центральный храм - это мистическая гора Меру, ров с водой - это океан, стена между рвом и храмом - это мистическая стена скал, отделяющая океан от горы Меру. Таким образом в те времена представляли грандиозную схему вселенной, изображение которой реализовали здесь, в Байоне. Интригуют многочисленные башни, с которых смотрят на вас огромные высеченные из камня лица. Колоссальные каменные головы напоминают портреты Джаявармана VII, они демонстрируют вселенскую власть правителя.

По местам Лары Крофт - расхитительницы гробниц.

Ta Phrom, или как его еще называют храм разлитых деревьев, привлекает прежде всего тем, что со времен его обнаружения в конце 19 века, он не был подвержен реставрации. Корни деревьев, как и в случае с Beng Mealea, заметно разрушили храм, но в то же время создали неповторимый архитектурный ансамбль, где тесно переплетаются древние постройки с разрушительной силой природы. Огромная часть деревьев имеет возраст 200-300 лет. Даже вчетвером мы не смогли обнять одного из этих монстров. Храм окружает стена 100х600 метров. Некогда в Та Проме проживало 13 тыс. жителей, в том числе верховные священники. Это место идеально подходит для съемки сюрреалистических сцен и, я думаю, именно поэтому Анджелина Джоли выбрала Та Пром для съемок картины "Лара Крофт - расхитительница гробниц", после чего усыновила камбоджийского ребенка. К сожалению, правительством сейчас разработана программа по очистке этого храма от растений. Убежден, что если Та Пром будет полностью очищен от корней и деревьев, то популярность этого места резко упадет. Для меня именно это сочетание природы и камня произвело неизгладимое впечатление.

Седьмое чудо света, или восьмое...

Храм Ангкор Ват ("город-храм") относится к 12 веку н.э., времени короля Сурьявармана II. Посвящен индуистскому богу Вишну. Храм считается самой большой культовой постройкой в мире. Границы храма окружает галерея протяженностью 1020 х 800 метров. За пределами галереи находится ров шириной 190 метров, где выращивали крокодилов и где принимал ванны сам король. Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со множеством лестниц и переходов. Первый уровень мы с легкостью преодолели, а вот оставшиеся два, к сожалению, были закрыты для туристов. Как оказалось, год назад в течение месяца двое туристов упали, сорвавшись с узких ступеней второго уровня.

Венчают храм пять башен - одна в центре и четыре по краям. Центральная башня возвышается над землей на 65 м. и символизирует все ту же, что и в Байоне гору Меру (центр мира). Ангкор Ват сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор Вате жили буддийские монахи. Живут они здесь и сейчас. Стены храма украшают тысячи барельефов.

Со стороны парадного входа мы увидели большое количество следов от пуль, оставленных здесь еще во времена режима Пол Пота, лидера "красных кхмеров". Именно Ангкор Ват является лицом Камбоджи и его изображение красуется на флаге страны. Это одно из тех мест, которые стоит обязательно посетить - это точно!

Резюмируя, могу сказать, что комплекс храмов Ангкор заслуживает большего внимания, нежели мы отвели на него. Ведь общая численность храмовых останков насчитывает около 100 единиц и занимает площадь около 200 км²! Но, с другой стороны, по опыту знаю, что посмотрев 5-6 подобных сооружений, остальные начинают казаться одинаковыми.

В обратный путь.

Возвращаясь обратно в Пой Пет на Камбоджийско-Тайскую границу, я не переставал наблюдать за проносящейся за окном жизнью сельской местности этой бедной и в то же время богатой страны - своеобразной жемчужины юго-восточной Азии. Ведь побывав в этой стране, у каждого, я уверен, по-своему меняется мировоззрение. Кто-то по приезду домой благодарит родителей за счастливое детство, кто-то понимает, что улыбка творит чудеса, а кто-то говорит про себя "Take it easy" и все будет хорошо, как у тех самых кхмеров, болтающихся днем в гамах в деревне Kоmpong Khleang.

Полный фотоотчет о путешествии здесь: venividi.ru/node/11834

RSS Обсудить