Скользящие тени меж зелёного бамбука (13 писем другу из Пекина) - 5

RSS Обсудить

Письмо 10.

Причина, по которой реки и моря получают дань от сотни горных потоков, заключается в том, что они находятся ниже последних. Благодаря этому они в состоянии господствовать над всеми горными потоками. Точно так же и мудрец, желающий быть выше людей, ставит себя ниже их.
Лао Цзы

Павел Муратов в своём непревзойдённом трёхтомнике "Образы Италии", в работе, посвящённой Риму, цитирует "одного из тончайших мыслителей и блестящих мастеров французской прозы", Ж.-Ж. Ампера (сына то самого физика А.М. Ампера), который писал в своём очерке о Риме "Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других - это загадка. Некоторые наивно признаются, что им непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу, как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его, но верные Риму очень скоро распознают этих лжеобращённых и выслушивают их, улыбаясь - как улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего такт арии, которая приводит его в восторг".

Почему я тебе пишу об этом ? Да, потому что, для меня, лучшее, что я видел в Пекине - со своим очарованием и даже пасторальностью пейзажа - это район Шачахай. Кроме пейзажей, там нужно в обязательном порядке походить и по хутунам - традиционным для имперского Пекина (и современного) узким улочкам с глухими (без окон и дверей) серыми стенами одноэтажных домов. Там есть и усадьбы с особняками богатых принцев (ванфу), и озёра с набережными, и две мощные башни-терема, Барабанная башня и башня Колокола, c хутунами вокруг них, и сцены из реальной китайской жизни, которые можно увидеть именно в этом районе. Словом, в этот район хочется возвращаться, а это уже, само по себе, много значит для Пекина.

Нужно тебе сказать, что пекинская культура и традиционный уклад жизни пекинцев немыслим без хутунов и без понятия сыхэюань - формы организации семейного уклада местных жителей и самих строений. Пекинские хутуны (или пекинские улочки) на самом деле, формируются стенами дворов, соединенными один с другим. За стенами - сыхэюани, т.е. традиционные дворы местных жителей. Эти четырехугольные дворы - один из самых важных аспектов пекинского архитектурного наследия. Они были созданы по определенной методике, чтобы ясно показать социальное и служебное положение посредством размера, внешнего вида ворот и даже украшениями внутри двора.

Хутуны в Пекине имеют разные стили и размеры. Самый узкий хутун - хутун Гаосяо имеет в самой узком месте всего 40 сантиметров в ширину. Самый извилистый хутун Цзюдаовань имеет более чем 20 поворотов. Самый длинный хутун Жунсянь в длину 2 километра, а самый короткий хутун Ичи в длину всего 20 метров. Самым старым хутуном в Пекине считается хутун Чжуаньта. Это название появилось еще во времена династии Юань. Оно возникло из-за того, что на восточном конце улицы стояла семиэтажная восьмиугольная башня из серого кирпича. Сейчас Хутун Чжуаньта состоит из квадратных дворов времен Китайской Республики, построенных в 1950 годах (это здания из красного кирпича с серой крышей), промышленных зданий 60-х и 70-х годов и коммерческих построек 80-х годов.

Обычный сыхэюань состоит из домов по четырем сторонам, прямо смотрящими на главные стороны света. В центре сыхэюаня образовывался открытый двор. Строения по сторонам обычно одноэтажные. Не было ни окон, ни дверей на сторону хутунов (поэтому они производят впечатление глухих "колодцев"), за исключением передних ворот, которые обычно устанавливали в юго-восточном углу. Когда эти ворота закрывались, сыхэюань становился независимым тихим мирком, В Китае любят строить дома фасадом на юг, чтобы получать максимум солнечного света. Сыхэюани построены по такому же принципу. Обычно за воротами стояла стена-экран. Постройка, которая стояла на северной стороне и смотрела на юг, называлась "главным домом" или "северным домом". Две постройки по сторонам назывались крыльями, а та постройка, которая стояла на юге лицом на север, называлась "противоположным домом" или "южным домом". Обычно в одном сыхэюане жила целая семья. Старики жили в главном доме, молодые в крыльях, а южный дом служил, как гостиная или кабинет. В соответствии с размерами и стилем сыхэюани можно поделить на три группы: большие, средние и маленькие. В маленьких обычные люди могли себе позволить только один двор, в то время, как в сыхэюанях очень богатых семей и принцев (ванфу) дворов было два и больше, один за другим с деревьями и цветами, с птицами и прудами с рыбками.

Шачахай был включен в состав столицы еще при династии Юань, поэтому здесь находится так много чего, причём очень высокого, я бы сказал, национального уровня. Это, прежде всего, особняки принцев и резиденции исторических знаменитостей. Среди них стоит отметить особняки принцев Гуна и Чуня, бывшие резиденции Су Цинлина и Го Moжо.

Район Шачахай это область Пекина вокруг трёх т.н. дальних озёр (Цяньхай, Хоухай и Сихай), соединённых трубами с "императорскими" озёрами. Первые два озера небольшие, а среднее длинное и узкое.

В первый раз я просто гулял по набережным озера Цяньхай, слева и справа от него. Они пешеходные и заполнены барами и ресторанами. Со стороны озера у каждого заведения стоят столики под тентами, где можно присесть и перекусить. В чём же очарование этого места ?

Во-первых, там мало людей, а целующиеся парочки под раскидистыми ивами и вязами по берегам озера создают некую атмосферу безмятежности, что не свойственно Пекину, где бы ты не находился...

Во-вторых, сценки пекинской жизни попадаются там сплошь и рядом - например, мужички с удочками или играющие в маджонг, пенсионеры с певчими птицами в клетках и их жёны, как и везде, судачащие на своём непонятном, китайском...

Я помню, что меня поразило в тот раз: это количество общественных туалетов. Они попадались буквально на каждом углу, все были бесплатные, чистые и все с кабинками. А то в путеводителях пугали простыми дырками в полу и, к тому же, не огороженными друг от друга. Оригинально, конечно, но согласись, как-то, слишком уж, откровенно... Во второй раз я побывал в этом районе из-за двух башен и хутунов вокруг них. Обе огромные башни-терема находятся рядом, отделённые друг от друга только площадью с велорикшами, продавцами закусок и сувениров. Сами башни, безусловно, по-своему замечательны, но гораздо более заманчивым является то, что лежит вокруг них. Но об этом чуть позже. Две башни - это Барабанная и Колокольная башни. Обе служили в древности часами, причём и барабанщик и звонарь в колокол работали одновременно.

Изначально Барабанная Башня была построена в 1272 году. Но по прошествии всего нескольких лет башня полностью сгорела при пожаре и затем была построена заново в 1297 году на том же самом месте. В 1420 году император династии Мин приказал, чтобы Барабанная Башня была перестроена. Во времена династии Цин Барабанная Башня дважды обновлялась: в 1800 году и в 1894 году. В 1996 году по решению Государственного Совета КНР башня приобрела статус национального памятника. Общая высота башни - 46,7 метров (!) Сейчас в залах Барабанной Башни устроена небольшая выставка, связанная с измерением времени в древнем Китае, а каждые полчаса проводятся выступления на барабанах. К северу от Барабанной Башни стоит Башня Колокола, которая также изначально была построена в 1272 году. Позже она сгорела, затем была восстановлена в 1420 году, затем сгорела снова. В 1745 году император Цяньлун династии Цин приказал отстроить Башню Колокола опять. Строительство закончилось в 1747 году. В этот раз для предотвращения пожаров башня была построена из кирпичей и камня.

Башня Колокола составляет в высоту 47,9 метров и занимает площадь более чем 6000 квадратных метров. Крыша двухскатная с черной и зеленой черепицей. Бронзовый колокол отливался в литейной на Улице Старой Колокольни в период с 1403 по 1424 годов. Его звон распространялся на расстояние более 20 км. Вместе с барабанами на соседней башне колокол бил каждое утро в пять часов утра, чтобы возвестить начало дня и затем снова в семь часов вечера, призывая всех ко сну. Высокопоставленные чиновники и генералы при дворе, солдаты и полиция, простые люди - все работали и отдыхали в соответствии со временем, которое задавали барабаны и колокол с башен, так что грохот в течение суток был всем обеспечен. В 1924 году эта функция башен, слава Богу, прекратилась.

Вообще говоря, древняя система исчисления времени у китайцев была достаточна сложна и запутана для современного человека, да ещё европейца. Так, в древнем Китае люди делили ночь на пять периодов - Гэнов. Каждый гэн был равен одному шичэню - другой единицы времени, эквивалентной двум часам. Первый гэн наступал во время прихода сумерек, длился c 19:00 до 21:00 и назывался Сюйши (Собака). Второй гэн отмечал время, когда люди должны ложиться спать, длился с 21:00 до 23:00 и назывался Хайши (Свинья). Третий гэн - Цзыши (Крыса) обозначал середину ночи и длился с 23:00 до 01:00. Четвертый гэн назывался Чоуши (Бык) и длился с 01:00 до 03:00. И пятым гэн - Иньши (Тигр) длился с 03:00 до 05:00 и обозначал начало нового дня. Когда приходило время первого и пятого гэнов, сначала бил барабан, а затем бил колокол. Когда наступали второй, третий и четвертый гэн бил только колокол. Когда звонил колокол, отмечая первый гэн, ворота города закрывались и движение останавливалось.

Количество ударов в колокол также строго регламентировалось. Обычно это было 18 быстрых удара, 18 медленных и 18 ударов, которые были не быстрые и не медленные (вот он, грохот!). Эта последовательность повторялась 2 раза, давая в сумме 108 ударов. Но почему именно 108 ударов? Это связанно с тем, что число 108 представляло один год в древнем Китае. 108 ударов колокола были эквивалентны одному году, так как было 12 месяцев, 24 солнечных периода Ци и 72 Хоу. В древней системе исчисления времени пять дней составляли "хоу", а шесть хоу образовывали один месяц, так что было 72 хоу в году. Поэтому число 108 вычислялось в соответствии с этой системой: 12 месяцев + 24 ци + 72 хоу. Колокол на башне знаменит не только своим звуком, но и легендами, связанными с ним. Словом, эти башни составляли ещё один специфический алгоритм Китая. Но это касается самих башен. Но прежде, чем тебе рассказать то, что происходит вокруг них, я тебе расскажу о своём третьем посещении этого района.

Письмо 11.

Страстям человеческим поистине нет конца; быть может
они преследуют нас и в могиле. Но здесь они кажутся разумней, становятся мыслями и легче переносятся.
Ведь мыслить легче, чем любить...
Хосе Ортега-и-Гассет, "Камень и небо".

В третий раз в том районе Пекина я был не один, а с Серёжей, который с удовольствием ходил со мной по городу. Это в этот раз мы "прогуляли" утреннюю лечебную гимнастику (и просто нарвалисись на человеческую обиду), чтобы у нас было время с завтрака по обед, включительно. Иначе мы не успевали, что задумали. А задумали мы проехаться на велорикше и посетить усадьбу Гуна. Особняк Принца Гуна наиболее лучше сохранившийся и самый большой сихэюань в столице (да, и как усадьба, она самая большая в мире). И надо же так случиться, что именно в этот раз (правда, и единственный) нас "развел" китаец, как лохов или кондовых лаоваев (иностранцев). А дело бы так.

Я привёз Сергея на озеро Цаньхай (на этот раз на автобусе прямо от стен Института) и мы, конечно же, прогулялись вдоль него по его набережной с ивами, вязами, ресторанами и водой, дошли до стоянки велорикш (это в конце озера) и здесь началось самое интересное.

Велорикша сразу же предложил нам экскурсию на 2 часа по хутунам вокруг за 300 юаней. Поскольку нам это было не нужно, я попытался объяснить ему, что нам нужно доехать только до усадьбы Гуна и всё. Мы договорились за 50 юаней, сели в коляску, накинули на ноги одеяло и поехали. Коляска дребезжит, мы петляем по хутунам, укрытые пледом... Хорошо ! Через 10 мин были на месте. Мы вылезаем из коляски, я достаю банкноту в 50 юаней, протягиваю велорикше и тут слышу, что 50 юаней - это за одного ! А за двух будет 100 юаней. Когда это дошло до Серёжи, он заорал, что сейчас велорикша вызовет полицию, мы будем виноваты и лучше не спорить и заплатить, сколько он просит. Я, конечно, заплатил, но осадок остался. Ведь никому ничего не докажешь, но понимаешь, что тебя разводят, как лаовая...

Что же касается усадьбы принца Гуна, то она производит даже большее впечатление, чем Гугун. Сейчас сохранилось несколько особняков принцев династии Цин. Многие прошли реставрацию и открыты для посещения. Среди них сад бывшего дворца принца Чуня, который сейчас известен как бывшая резиденция Сун Цинлины (она была признана китайским народом руководителем китайских женщин и ее называли заботливой бабушкой китайских детей. В 1951 г. она получила Сталинскую премию за вклад в защиту мира во всем мире) и особняк принца Гуна. Вот туда мы и направились. Особняк принца Гуна имеет привлекательный дизайн, множество комнат и дворов, красивые пейзажи и журчание воды в саду - всё есть в этом особняке. И, конечно, китайского символизма там тоже хватает. Например, бронзовые львы перед входом в резиденцию имели, как и положено, 12 шишек или завитушек на голове (на 13 имел право только император !). И это количество соответствовало рангу владельца и уменьшалось, пока не достигало семи. Чиновникам рангом ниже седьмого иметь львов перед своими воротами не позволялось. В Запретном Городе львы, например, были сделаны во время династий Мин и Цин. Они сидят на бронзовых платформах и выглядят как живые. Пасти открыты, словно они рычат. В каждой паре есть лев и львица. Лев сидит справа и играет с мячиком своей правой лапой. Эта игра с мячом стала традиционной темой в танцах львов. Мячик символизирует власть императора, а также богатство и мир. Львица сидит слева и держит левую лапу на львенке. Львенок лежит на спине, словно играя, но на самом деле он пьет молоко из-под когтей своей матери. Это должно показать, что императорская семья имеет большое количество наследников.

По территории особняка принца Гунна нужно просто гулять. И тогда тебе откроется камерное очарование этого места. 12 залов, 7 спален и театр с псевдозолотым полом, не в счёт. А вот ландшафтные изыски... Ты обойдёшь небольшой пруд в форме летучей мыши по периметру, но с открытой беседкой с колоннами посередине пруда и плавающими в нём белыми гусями среди опавшей листвы. Обойдёшь пятиметровую искусственную скалу, где в пещере на одной из стен император Цяньлун, в своё посещение усадьбы, изобразил иероглиф "счастье" (который по-китайски означает "фу").

Этот иероглиф, кстати, на больших и малых листах бумаги, в рамке и без рамки продается в соседнем сувенирном магазине на территории усадьбы. С названиями, вернее со звучанием, этих китайских иероглифов, прямо таки беда для русских ушей.... Знаешь, как звучит иероглиф одного из значений слова "мудрость"? Не много, ни мало, а как "хуй"... Сама скала предназначалась для любования луной в сентябрьский праздник полнолуния.

RSS Обсудить