Скользящие тени меж зелёного бамбука (13 писем другу из Пекина) - 2

RSS Обсудить

Письмо 4.

Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке?
Книга Иова, гл.6, 6

В каждой столице мира есть места, обязательные для посещений. Это как быть в Москве и не побывать на Красной Площади. Дело ведь не в том, что площадь замечательная, а в том, что и площадь (как-никак, а на ней тоже лежит труп), и Кремль с красными стенами и звёздами на башнях - это символы страны твоего пребывания. Я, например, считаю, что самая красивая осень в Москве - в Донском монастыре с его непревзойденными клёнами, не говоря уж о могиле Петра Чаадаева, похороненного там же, рядом с малым собором. Но так это для меня. Не поведу же я туда осенью приезжего, я поведу его на Красную площадь.

Константин Генш, написавший один из лучших авторских путеводителей (на мой взгляд, конечно) "Пекин и Северный Китай", справедливо указывает, что столица КНР обладает четырьмя "мегасайтами" (это его выражение):
1. Дворец Гугун или Запретный город и площадь Тяньаньмэнь.
2. Храм Неба.
3. Летний императорский дворец Ихэньюань
4. Великая Китайская стена (в окрестностях столицы).

Это обязательный минимум. Хотя, помимо этого официоза, в Пекине хватает мест не менее интересных и замечательных, но о них позже.

Я, конечно, посетил все эти места, но мои непосредственные ощущения довольно существенно отличались от всего, что приходилось читать о них. Это, кстати, пример того, что знание и чувство, как мухи от котлет, все же лучше отделять друг от друга. Что, например, сообщают путеводители о площади Тяньаньмэнь (Ворота небесного спокойствия) ? Конечно же, прежде всего, массу полезной и не очень информации. Площадь Тяньаньмэнь в своём нынешнем виде оформилась в 1959 году, когда к 10-й годовщине образования Китайской Народной Республики были воздвигнуты два помпезных квадратных монстра справа и слева от неё - музей Истории и революции (Национальный музей КНР) и здание Всекитайского собрания народных представителей. Что это самая большая площадь в мире: в длину 880 м с севера на юг и в ширину 500 м с запада на восток. Её общая площадь 440 тыс. кв. м. Площадь может одновременно вместить 1 млн. человек и эта гигантомания чисто коммунистическая (площадь построили по приказу Мао), хотя с 1971 года ликования трудящихся не проводятся, а в 1960 Мао, пока был жив, отменил и все военные парады.

Вообще говоря, никакой стариной этот "сталинский ампир" и не пахнет. Самая большая в мире площадь проложена строго по компасу (даром, что китайское изобретение). На севере её отделяет от ворот-трибуны (собственно они-то и называются Тяньаньмэнь) входа в Запретный Город (Гугун) центральная магистраль Пекина, пронизывающая город с востока на запад - проспект Чаньаньцзе. На этом проспекте нельзя останавливаться никакому транспорту и если ты таксисту скажешь (или ткнёшь в карту Пекина) - Тяньаньмэнь, то он тебя высадит где-то в переулке, но у Северных ворот Тяньаньмэнь. Но не вздумайте ему сказать "Гугун", если вы собираетесь прогуляться по Запретному Городу, тогда он привезёт вас к Южному выходу (входу), а слово "Северный" ты всё равно не произнесёшь. Весь народ идёт с севера на юг по Запретному Городу и хотя, как двигаться особой роли не играет, всё же лучше идти со всеми, а не навстречу постоянно большой толпе.

С востока и запада от Площади возвышаются маоистски-сталинские монументальные здания музея Истории и Революции (Национальный музей КНР) и Всекитайского собрания народных представителей (вместимость главного зала которого - 10 тыс. человек !). Там проходят сессии парламента, съезды, пленумы КПК и прочий официоз. На юге Площадь замыкают ворота Цяньмэнь, а между ними и памятником в центре Тяньаньмэнь, где установлен "Монумент народным героям" (38 метровый обелиск из мрамора и гранита в память о погибших "в борьбе с угнетателями") мавзолей Мао Цзэдуна, где, как и у нас на Красной Площади, покоится его забальзамированный труп, выставленный на всеобщее обозрение-любование. Выставить Мао напоказ решил Хуа Гофен, а Дэн Сяопин не возражал. Так что, мавзолей ещё постоит и никаких дискуссий, как у нас, о выносе тела вождя в Китае не слышно. У изголовья Великого Кормчего стоят квартетом вытянувшиеся военные, которые в центре Пекина стоят повсюду. Театр абсурда таков, что просто диву даёшься. Но ничего не поделаешь: это лицо китайского устройства общества, как бы оно не называлось. Например, на небольшом возвышении посередине улицы (покрытым красным сукном, кстати) замер часовой в белых перчатках, фуражке и военной форме (на углу здания Всекитайского собрания народных представителей), а буквально в метре от него 5 рабочих в оранжевых спецовках сидят на корточках перед вывороченными плитами из дорожного полотна и курят.

Или вот другой пример, что уж совсем не поддаётся никакому осмыслению. Дело в том, что Гугун по всему периметру окружён 50-метровым рвом, залитым водой и чтобы попасть в Запретный город через Северные ворота (с портретом Мао) нужно пройти через них по мосткам через этот ров. Мостки, конечно, мраморные и вполне основательные. Причём один мосток ведёт в Гугун, а другой обратно, по которым, конечно же, нескончаемым потоком в обе стороны движутся толпы китайцев (их так много, что они заполняют собой любое пространство, но об этом я расскажу тебе отдельно и в другой раз). По всей длине обоих мостков через каждые 5 метров стоят по стойке "смирно" военные в форме (что они там делают ?), а между ними движется поток экскурсантов. Это полбеды, а вот на ногах у военных вместо ботинок могут быть одеты и... кроссовки ! Что это означает, догадаться совершенно не возможно: то ли на всех ботинок не хватило, то ли это вольность такая, но кроссовки на военных, стоящих в карауле на мосту, согласись, выглядят просто диковато.

Каждый день на рассвете на площади проходит церемония подъема национального флага. Алое полотнище из-под портрета Мао Цзэдуна (это сейчас единственное место в Пекине, где висит на кирпичной стене трибуны полотнище с таким узнаваемым образом Великого Кормчего) выносят гвардейцы и под звуки национального гимна и тысячи зевак поднимают флаг. И ещё: эта площадь и это название навсегда ассоциировано у нас с "событиями на площади Тяньаньмэнь" весной 1898 г., причём во время визита в Пекин М. Горбачёва. Как указывает А. Фролов в своей книге "Чжунго": "оглядываясь на недавнюю историю площади Тяньаньмэнь, трудно не поверить в магию цифры "четыре", тяготеющей над этим местом, которая созвучна в китайском языке со словом "смерть". Все основные трагические события случились здесь в разные годы и в разные месяцы: 4 апреля 1976 года на площади Тяньаньмэнь стихийно возник траурный митинг в память первого премьер-министра Чжоу Эньлая, разогнанный армией и полицией, ночью 4 июня 1989 года здесь были раздавлены танками 1800 студентов, в течение недели удерживавших площадь, требуя от правительства демократических перемен. После этой трагедии, повлекшей за собой отставку Дэн Сяопина, правительство, опасаясь массового скопления людей, придумало в качестве решения всех проблем в дни национальных праздников держать площадь закрытой от народа".

"Площадь Тяньаньмэнь была оцеплена плотными кордонами солдат. Через громкоговорители постоянно передавались объявления о том, что приближаться запрещено. Солдаты открывали огонь без предупреждения. На глазах у иностранных корреспондентов была застрелена семилетняя девочка" (об этом пишет газета "Правда"). Но у меня возникает вопрос: "А что там делала семилетняя девочка ?" - но этот вопрос возникает у европейца, а вот какая реакция у мамы с папой на это, вопрос почему-то не возникает... Дм. Косырев, политический обозреватель РИА Новости, прямо пишет, что "...если бы не Тяньаньмэнь, еще неизвестно, как бы развивались отношения двух стран (России и Китая), еще помнивших пограничную войну 1969 года". Множество разночтений и китайская специфика событий позволяют иcтолковывать их с разных точек зрения. Некоторые очевидцы, например, журналист Всеволод Овчинников, придерживаются точки зрения, что "главной целью молодёжных манифестаций тогда были не права человека и демократические свободы, как утверждают западные средства массовой информации. Демонстранты, прежде всего, осуждали негативные побочные последствия реформ, начатых Дэн Сяопином в 1979 году. Они выступали против незаконных сделок частных предпринимателей с партийно-государственным аппаратом. Именно на искоренение коррупции был нацелен главный лозунг демонстрантов: "Дадао гуаньдао!" ("Долой продажных чинуш!")".

И о количестве трупов среди студентов гуляют самые разные мнения. Китайское правительство объявило о 241 жертве, но список погибших опубликован не был. Оценки количества погибших среди гражданского населения разнятся от 400-800 человек до 3000 человек. Количество раненых, как правило, оценивается от 7 до 10 тысяч. Но С. Караганов, например, считает, что Китай только выиграл от подобного подавления мятежа, сохранив так необходимую для реформ стабильность (хороша "стабильность", для которой, даже по официальным данным, требуется 300 трупов). Вообще говоря, давить танками людей не очень хорошо. Именно здесь проходит водораздел в осмыслении этих событий. Знаешь, когда Христа спросили: "Что есть истина ?", - он ведь ответил исчерпывающе - "Азм есмь". Когда мы, наконец, поймём, что "истина" не "витает" где-то отдельно от нас, а существует только в нас, в наших головах и с нами вместе... Площадь, как и все улицы в Пекине (кроме проезжей части) вымощена крупной плиткой. Это, конечно, не оплёванный асфальт. И это создаёт впечатление некой "опрятности". А надо сказать, что "сплёвывать" себе под ноги не считается у китайцев чем-то зазорным. И Порфирий Иванов, с его осуждением "плевать" на землю, сюда явно не захаживал. И только потом, налюбовавшись на эту бесконечную плитку во всех дырах и, особенно, на "закованные" в неё деревья (причём все и всюду, без исключений), ты начинаешь понимать, что это, как китайский френч, никакая не "опрятность", а просто национальная форма: в городе по плитке ходят, а по асфальту ездят - вот и вся премудрость...

У нас нет такого разделения. А в Пекине есть. Ну и что ? Так что, дружище, как говаривал английский монах-францисканцец Уильям Оккам, "не умножай лишних сущностей".

Кстати, самое смешное, что все деревья в Пекине, обрамлённые и выложенные плиткой (по крайней мере, большинство из них), не что иное, как "Гинкго Билоба" - реликтовое растение, экстракт листьев которого используется в России (и не только в ней) исключительно, как лекарственное средство. А деревья эти растут там на каждом углу, образуя сады и целые скверы. Это единственный современный представитель класса гинкговых (Ginkgoaceae), единственного в отделе гинкговидные (Ginkgophyta). Растения этого класса были широко распространены на Земле в мезозойскую эру. Это листопадное голосеменное двудомное растение. Дальними родственниками гинкго по отделу голосеменных растений являются ели и сосны, поэтому раньше ботаники относили растение к хвойным (хотя и листопадным). Дело в том, что гинкго билоба - единственное из известных науке растений, содержащее специфические вещества, которые повышают эластичность стенок кровеносных сосудов, обладают сосудорасширяющими свойствами, подавляют воспалительные реакции путем ингибирования фактора активации тромбоцитов (ФАТ), тем самым, предотвращая их агрегацию и улучшая циркуляцию крови в сосудистом русле. Повышенный уровень ФАТ отмечается при таких серьезных заболеваниях, как астма, инфаркт миокарда, атеросклероз, аритмия сердца и т.п. Словом, в конце XX века "Гинкго" стал модным растительным препаратом, особенно для улучшения мозгового кровообращения. А теперь я напишу тебе, что же испытывает простой обыватель на гигантской площади. Я уж писал тебе, что "освоить" Китай невозможно: на всё приходится таращиться, как бы ты не подготовился к поездке. Вообрази себя, стоящим на этой Площади посередине, около памятника, например. Что же ты видишь ? Во-первых, очень много народа: мамаши с детьми в колясках и тащащих оных за руку, толпы в 30 человек марширующих за гидом справа налево мимо тебя и слева направо. Причём, чтобы не потеряться, экскурсанты одеты все в одинакового цвета бейсболки (например, красного цвета или жёлтого) и во всех случаях гид на высокой палке несёт индивидуальный флажок в вытянутой руке (уже смешно). И все фотографируют: на мобильные телефоны, "мыльницы", зеркальные камеры, на фоне обелиска, мавзолея, ворот вдалеке, просто так - это какая-то страсть, потому что щёлкают все и всё подряд. Этот водоворот из людей - норма для Пекина, просто потому что китайцев слишком много. И в любое время суток, в любом месте тебя будут окружать китайцы. К этому нужно отнестись спокойно, ведь ничего другого всё равно не остаётся.

Письмо 5.

Все как-то уже настолько одурели
и столько было тумана в каждой голове,
что ни для какого недоумения уже не хватало места....
Венедикт Ерофеев "Москва - Петушки"

Теперь прогуляемся по Запретному Городу или Гугуну ("Старый дворец"), его теремам, дворцам и площадям.

Надо тебе сказать, что в Гугуне ощущается в наибольшей степени тот контраст, о котором я тебе уже писал: между тем, что дано тебе в ощущениях и знанием об этом дворце-музее. Здесь ты именно ощущаешь ту бездну, что тебя отделяет от культурного китайского кода и именно здесь ты понимаешь всю великую "тайну", отделяющую тебя от китайцев. Феодальные устои ли или менталитет китайцев тому причиной, не суть важно. Здесь ты должен прежде всего забыть о людях (попробуй это сделать !), а помнить только об императоре. И не просто об императоре, а об его божественном происхождении. И не просто о его божественном происхождении, а о буквально тысячах условностей, которые его окружали. Символизм жизни, ритуальность жизни, различные причуды жизни. И это не просто искусственная жизнь, а и не жизнь вовсе, в нашем понимании. Я, конечно, понимаю Оскара Уайльда, который говорил, что "естественность - самая большая поза". Но эта искусственность...

По крайней мере, ощущение от дворца именно такое. К этому нужно просто привыкнуть, как к некой неизбежности, только и всего.

Гугун в 3 раза больше Кремля, он около 1 км в длину и 750 м в ширину, он выровнен строго с севера на юг и все эти собранные здесь ансамбли: терема-веранды с загнутыми крышами и золотистой черепицей, храмы, мосты, беседки и театры предназначены для жизни императора и его семьи с прислугой.

Пройдя через ворота Тяньаньмэнь (прямо под портретом Mао Цзэдуна), ты попадаешь в Запретный город. Именно отсюда, сверху, императоры династий Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1644-1911 гг.) оглашали подданным свои указы. Не нарушил эту традицию и Великий Кормчий, объявив 1 октября 1949 г. с императорской трибуны в присутствии 300 000 жителей Пекина об образовании под покровительством компартии нового государства: "Чжун-хуа жэньминь гун хэ го" ("Центральное Срединное процветающее народное коммунистическое государство"), известное нам как "Китайская Народная Республика". Этим ворота Тяньаньмэнь завоевали право изображаться на государственном гербе КНР.

Запретный город - это классика китайского домостроения, самый большой дворцовый комплекс в мире, включенный ЮНЕСКО в 1987 году в Реестр объектов мирового культурного наследия. Древние китайцы уважали теорию "усин" (пять предметов: металл, дерево, вода, огонь и почва), являющуюся ядром китайской культуры. Не случайно во дворце Гугун в его южной части расположен административный павильон, а в северной - резиденция. По теории "усин" юг принадлежит огню, а огонь рождает жизнь, то есть "ян" (Солнце), и именно отсюда нужно управлять страной. А север принадлежит воде, вода же рождает "инь" (Луну), поэтому жить лучше в северной части. Последователи учения "усин" считают, что почва - это желтый предмет и является символом государственности, вот почему почти все крыши в Гугуне желтого цвета. Столбы в Гугуне красные, ведь огонь рождает почву, поэтому сочетание желтого и красного символизирует всеобщее благополучие. Во всех постройках Гугуна прослеживается влияние теория "усин", имеющее важное значение в древней китайской архитектуре.

Он обнесён со всех четырёх сторон красной стеной высотой 10 м (она достаточно широка, чтобы на ней свободно могли разъехаться две повозки) и 50-метровым рвом с водой. Запретным он называется потому, что в период императорского правления на его территории, кроме монарха и его семьи, могли находиться только евнухи, наложницы, охранники и слуги. Простым людям запрещалось преступать его границы без приглашения. Возведение дворца началось в 1406 г. и в течение 14 лет на его строительстве работало 100 тыс. мастеров и почти миллион рабочих (!). Император и двор переехали в новый дворец в 1421 г. и после этого отсюда Поднебесной правили 24 императора (14 императоров династии Мин и 10 - династии Цин). Последний император Пу И покинул резиденцию в 1924 г., и на следующий год дворец стал музеем.

Кстати, фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император", завоевавший девять "Оскаров", рассказывает именно о Пу И.

За воротами Тяньаньмэнь находится огромная пустая площадь и ещё одни ворота - Полуденные (мощная оборонительная башня, построенная для того, чтобы защищать вход в Запретный Город) в которых есть тоже 5 проходов - три центральных и два боковых. Везде снова сплошной символизм: центральный проход предназначался исключительно для императора. Раз в жизни (в день свадьбы) им могла пройти и императрица. Чиновники и военные входили через восточный проход, члены императорской семьи - через западный. На крыше ворот построены башни Колокола и Барабана. Когда император отправлялся молиться в храм Неба, звонили в колокола, а когда шел молиться в Храм предков, били в барабаны, а во время важных церемоний и в колокола звонили, и в барабаны били.

Кроме приёма дипломатических миссий, на площади разыгрывались императорские свадебные церемонии. Это вообще сплошная регламентация и ритуальность.

Как пишет всё тот же А. Фролов "перед этим ответственным мероприятием официально объявлялся конкурс наложниц, подать заявку на участие в нём могли лишь дочери чиновников 2-х высших степеней, из которых на императорский подиум допускались те кандидатки на императорское ложе, чьи восемь иероглифов, обозначающих даты их рождения, считались благоприятными.

Кстати, что интересно, в те не очень отдалённые времена днём рождения человека в Китае считалась дата зачатия, а не момент его появления на этот свет.

В "конкурсе красоты" победительницей, а, следовательно, и будущей императрицей оказывалась та из соискательниц прав на свадебную опочивальню в павильоне Дуннуаньгэ, которая по указанию Сына Неба первой из соперниц получала из рук евнуха нефритовый жезл (жуи). Остальные конкурсантки, также удостоенные нефритового жезла, пополняли штат императорских наложниц. Этот официальный гарем, минимально состоящий из 81 лица "женской наружности", делился на 6 разрядов. К первому - самому престижному - относились "императорские драгоценные наложницы", им отводились комнаты в павильоне Тайцзидянь. Последний - шестой разряд наложниц - состоял из просто "драгоценных людей", им отводились задние палаты и "зарплата" в 150 лян.

Весь этот "женский гарнизон" обслуживала целая армия евнухов - числом 3000, регулярно поставляемых в императорский дворец только выходцами из одной определённой провинции (провинцией Хэбэй), которые тоже подразделялись на две категории: "императорские" (их клиентами были Сын Неба, его мать, обе императрицы и императорские наложницы) и "вечные мальчики" - для менее титулованных особ.

Кроме официальных наложниц, в полной власти монарха были ещё 2.000 служанок, всегда готовых быть "осчастливленными" императором, а также мужское спецподразделение, состоящее из юных несовершеннолетнего возраста евнухов "иньской ориентации" (со II в. до н.э.)".

За Полуденными воротами протекает канал "Золотая вода", через который перекинуто пять мраморных мостов, которые символизируют пять конфуцианских добродетелей - доброту, ученость, верность, прямоту и уважение традиций.. Главными сооружениями Запретного города являются три павильона (дворца) - Тайхэдянь, Чжунхэдянь и Баохэдянь (соответственно, дворец Высшей гармонии, Средней гармонии и Сохранения гармонии). За каналом, через площадь стоит самое большое деревянное здание в Китае - тронный зал Высшей гармонии (Тайхэдянь, высота 35 м, длина 64 м, ширина 33 м). В зале Высшей гармонии проходили самые важные церемонии империи: коронации, приемы по случаю зимнего солнцестояния, лунного Нового года, дня рождения императора, отсюда же провожали армии на войну. Перед павильоном Тайхэдянь с мраморного постамента взирают на площадь изящный бронзовый журавль, символизирующий счастье, массивная черепаха с головой дракона и стандартная мера для отвешивания риса - символ справедливости императорской власти. Каменное основание, на котором хранится мерная весовая единица цзялян, украшает буддийская свастика пакоа - знак солнца, удачи и плодородия, чем-то так полюбившийся Гитлеру, перенёсшему его в слегка повёрнутом виде на свои боевые знамёна.

Подойдя вплотную к павильону Тайхэдянь, покоящемуся на 6-метровом уровне можно увидеть вознесенный посреди Тронного зала, украшенный резьбой с драконами и тщательно отлакированный императорский трон. Поверхность деталей трона покрыта позолотой, спинка украшена резным орнаментом из трех извивающихся драконов. Трон покоится на прочном цоколе в духе лож буддийских святых, он богато инкрустирован драгоценными камнями. Его окружают 6 позолоченных колонн, увитых резными пятипалыми драконами. В Китае дракон (лун) - это не ужасное чудовище, изрыгающее пламя и живьём пожирающее людей, каким его представляем мы, воспитанные на русских народных сказках. Для китайца - это добрейшее, справедливейшее жизнерадостное существо, приносящее счастье и удачу, - владыка Востока, где рождается Солнце, покровитель гор и рек. Но в то же время, этот мифологический зверь воплощает в себе мужскую силу (ян), причём пятипалый дракон с эпохи Хань является символом исключительно императорской власти, четырёхпалый - покровительствовал принцу-наследнику, а трёхпалый представлял интересы высших чиновников (мандаринов). Как показала экспертиза лакового покрытия и стиля изображенных драконов, этот трон был изготовлен в годы правления династии Мин, но и при императорах Цин продолжал служить по назначению.

Главные дворцовые строения обнесены балюстрадами из белого мрамора. Столбы и перила балюстрад покрыты искусной резьбой. Интересно, что назначение балюстрады не ограничивается декоративной целью, в ней, кроме того, кое-где спрятаны скрытые сигнальные устройства. Всякий раз, когда возникала опасность вторжения внешнего противника или пожара, охранник вставлял в сигнальное отверстие мраморного столба специальную бронзовую дудочку воронкообразной формы и начинал с силой дуть в нее. При этом каменные шарики в полости столбика приходили в движение, издавали низкий гул, напоминающий гул большой морской раковины, поднесенной к уху. Говорят, что этот сигнал можно было услышать и в отдаленных уголках Запретного города.

За залом Высшей гармонии расположен небольшой квадратный зал Срединной гармонии, где император отдыхал перед церемониями и планировал с министром обрядов их проведение. Зал венчает позолоченный шпиль. Это не только декоративное украшение, шпиль соединяет вместе четыре деревянные балки, поддерживающие крышу. Третий и последний из главных залов называется зал Сохранения гармонии.

Ежегодно в канун лунного Нового года и в Праздник фонарей император устраивал здесь прием в честь наместников Синьцзяна и Монголии, других важных чиновников. Перед тем, как выдать замуж дочь, властитель приглашал на банкет в зал Сохранения гармонии чиновников, жениха, его родителей и родню.

Позади павильона Баохэдянь лежит гигантская каменная плита, покрытая барельефами, изображающими драконов на фоне облаков - самое крупное и высокохудожественное произведение барельефного искусства в Запретном городе. Эта плита была установлена в Минскую династию, при цинах прежний рельефный узор был сколот и заменен новым. Узор составлен из 9 извивающихся драконов, каждый из которых держит в пасти большой жемчужный шар. Фоном танцующим драконам служат рельефные изображения гор, морей и облаков. По расчету специалистов, вес каменной плиты до ее обработки превышал 300 тонн. Каким же образом такой гигантский камень был доставлен в Запретный город? Согласно "минской истории" этот камень раздобыли в Фаншаньской каменоломне в западном предместье Пекина. Чтобы вынуть его из карьера, пришлось мобилизовать более 10 тысяч рабочего люда и более 6 тысяч солдат (!). Не менее сложным оказался вопрос доставки камня в столицу. Прежде всего, надо было сделать абсолютно ровной дорогу, ведшую в Пекин, для чего было задействовано несколько десятков тысяч рабочих: они засыпали и утрамбовали рытвины и по всей трассе вырыли колодцы. С наступлением морозов дорожное полотно было тщательно залито водой из колодцев, так что получилась гладкая и твердая трасса. По ней прочно связанный камень людьми и лошадьми волоком был доставлен к месту назначения. Потребовалось 20 тысяч человек и тысяча лошадей, на транспортировку пошло 28 дней. Казне все обошлось в 110 тысяч лянов серебра. К сожалению, не были обнаружены записи о точной дате доставки камня. Можно лишь предполагать, что камень был доставлен еще до окончания застройки императорской резиденции, так как иначе такой камень невозможно было бы перенести через многочисленные ворота дворца. То есть, гигантский камень из Фаншаня является одним из первых строительных деталей дворцового комплекса и насчитывает более 570 лет.

За этой стелой начинается Внутренний двор (самая запретная часть Запретного города), который предназначался для личной жизни императора и его семьи. Внутренний двор начинается с одного из главных дворцов в Запретном городе с ворот Небесной чистоты (Цяньцинмэнь). Между павильоном Баохэдянь и воротами Цянцинмэнь лежит площадь, отделяющая внешнюю (служебную) часть Запретного города от внутренних (семейных) дворов. По бокам площади имеются ворота: восточные Цзинъюньмэнь и западные Лунцзунмэнь. Проникновение во внутренние покои строго контролировалось. При династии Цин проход в ворота запрещался любому, даже князьям императорской крови, им пользовались лишь дежурный чиновник и лица, призванные к императорской аудиенции.

Здесь жили и занимались государственными делами императоры династий Мин и Цин. В Китае не существовало правила наследования трона старшим сыном. Имя наследника называл император. Точнее не называл, а записывал на двух табличках, которые затем клал в две разные шкатулки. Одна хранилась у императора, другая во дворце Небесной чистоты. После смерти владыки евнухи сверяли имена в шкатулках, и если они совпадали, то избранный становился императором, а его братья не могли оспорить трон. Перед дворцом Небесной чистоты находится зал Планирования страны Цзяншаньшэцзи. Это символ прочности и стабильности страны

Далее, за воротами, по центральной оси на мраморном постаменте сосредоточены: Цзяотайдянь (Павильон Соприкосновения Неба и Земли), где в ларцах под жёлтыми шёлковыми покрывалами хранятся 25 именных печатей цинского императора Цяньлуна, а в углу установлены оригинальные водяные часы, сделанные в 1746 году - массивная многоступенчатая конструкция под двойной ажурной крышей с тонким резным и рисунчатым орнаментом. В этом павильоне цинские императрицы устраивали аудиенции и пышные семейные торжества; Куньнингун (Дворец Земного Отдохновения), здесь, в красной комнате Восточного зала, находится свадебное ложе императора, перед которым установлены парные фонари с пожеланием счастья, а над утопленной в стене кроватью для новобрачных иероглифами написано: "Император подобен солнцу, императрица подобна луне". Ложе скрыто жёлтым шёлковым пологом, на котором вышита идиллическая картина: сто играющих мальчиков - недвусмысленный намёк новобрачным на предназначение данного лежбища. Использовать, однако, Сын Неба мог его не чаще одного раза в месяц, так как нелимитированные связи с императрицей, обладающей наивысшим потенциалом женской энергии инь, могли поглотить мужскую императорскую оплодотворяющую сущность ян. Здесь же, в одном из боковых залов дворца, устраивались ежедневные жертвоприношения, в которых принимали непосредственное участие ни в чём не повинные животные. Перед дворцом Цяньцингун на мраморном резном пьедестале установлена "игрушечная" позолоченная беседка Цзяншаньшэцзи, символизирующая прочность императорской власти в стране. Во Внутреннем дворе находится Императорский сад. Он был разбит в 1420 году и практически не изменился с тех пор. Его общая площадь - 12 тыс. кв. м. Здесь расположено огромное количество беседок и теремов. На северо-востоке Императорского Сада стоит 14-метровая каменная формация, известная как Холм Славы. Перед этой горкой установлены два льва, несущие на себе дракона, из пасти которого бьет струя воды высотой 10 м. Наверх холма, где стоит Павильон Императорского Вида, ведет извивающаяся дорожка. Во время Фестиваля Двойной Девятки (9 сентября) император с императрицей взбирались на этот холм и любовались видом Запретного Города.

На юго-востоке сада стоит Палата Красного Снега, а напротив, на юго-западе, находиться Палата Воспитания Характера - библиотека, построенная в стиле павильона. Дорожки в парке выложены маленькими цветными камешками, которые образуют мозаики, изображающие людей, цветы, пейзажи и различные сценки.

Пришло время подвести какой-то итог всему рассказанному тебе. Я промчался по всем этим павильонам с загнутыми крышами и площадям за отведённые мне два часа, успел подумать, что к жизни всё увиденное мной никакого отношения не имеет, а имеет к императорам Китая, которые в своей ритуальности и количественных критериях с уймой слуг, наложниц и чиновников уже ко мне никакого отношения не имеют, выскочил наружу и взял такси до Института.

Гармонична ли резиденция Сына Неба на земле ? Да, безусловно. Но эта гармоничность абсолютно бесчеловечна, ритуальна и символична. Если тебя это устраивает, включая гигантизм и многолюдность окружения, то Пекин для тебя.

На этом я заканчиваю описание двух "мегасайтов" северной столицы.

RSS Обсудить