И снова - в Италию



    Вот и состоялся мой очередной визит в Италию, на этот раз довольно спонтанный и неожиданный даже для меня самой. Готовилась к сентябрьскому отпуску я еще с весны, продумывала один маршрут, другой. Но в итоге стало ясно, что в условиях кризиса туркомпании вместо ожидаемого снижения цен резко сократили количество предложений , сохранив прежние цены и закончив сезон досрочно. А я еще не до конца созрела на самостоятельный туризм. Пришлось поискать другие направления, и в голову пришел беспроигрышный вариант. Я искала солнце , море , и все это вблизи достопримечательностей, чтобы можно было легко добраться самой, без помощи автобусов и гидов. Выходило , что все это можно было найти в Италии. Выбор пал на Лидо ди Езоло, по отзывам - вполне удачное соответствие недорогой цены и качества курорта. Окончательно убедила меня близость курорта к Венеции. Прошлый визит в Италию "галопом по Европам" дал мне лишь краткое знакомство с Венецией хотя туда можно ездить и ездить.

    Выбор был сделан в пользу небольшого отеля с завтраками. Европа - это не то место, где можно оголодать, не купив ужинов в отеле. Отзывы по отелю были будто бы терпимыми , я не особенно капризна, чисто бы было, да спалось крепко.

    Оставшийся до отпуска месяц я провела в Интернете, листая форумы и отзывы путешественников, вбирая полезную информацию. Подруга полностью положилась на меня, как на более "опытного путешественника". Наиболее полезным мне показался www.otzyv.ru, особенно после того как буквально за месяц до поездки я нашла там просто детальную инструкцию пользователя msa www.otzyv.ru/article.php?id=4157, осуществившего незадолго до этого почти весь мой предварительный план самостоятельных экскурсий с базированием в Лидо ди Езоло. Остальное оказалось делом техники : изучить карту - что можно посмотреть вокруг, изучить сайт www.trenitalia.com, чтобы узнать куда, на чем и за какие деньги можно доехать из места будущего отдыха. Я хорошо понимала: отдых в сентябре в северной Италии - это изрядный риск, можно насладиться теплым морем, а можно попасть в дождь и холод.

    Но если в каком-нибудь Тунисе последний вариант означает практически испорченный отдых, то в Венеции не бывает плохой погоды. К моменту отъезда на руках у меня был практически краткий путеводитель по окрестным дальним и ближним городам и подробные расписания поездов всех интересующих меня направлений. Расписание автобусов я полагала взять непосредственно на автовокзале - более точное, с учетом всех изменений конца сезона. Соответственно был составлен и предполагаемый бюджет отпуска - исходя из стоимости билетов без учета скидки Amico (до 20%). Поскольку мы намеревались строить свои планы исходя из погодных условий и своих сиюминутных настроений, от покупки билетов он-лайн и заблаговременно мы отказались.

    Итак, мы прибыли в аэропорт Форли. Купить в аэропорту, как я намеревалась, симку TIM или WIND оказалось невозможным. Я знала, что Форли - это не Милан, и не Рим. Но что это будет такой крохотный аэропорт, я не ожидала. Никаких офисов продаж в аэропорту не было, только несколько точек аренды автомашин, да и те на глазах закрывались (вечер субботы). После нескольких часов ожидания встречающего нас гида (благо, нас было много, не так страшно, что позабудут о нас.

    Тем более, что каждый старался прояснить ситуацию: одни атаковали гидессу "конкурирующей" Гар-тур, та старалась узнать что-то для нас со своего т\ф , другие напрямую звонили за свой счет нашей встречающей) прибыл наконец автобус с одним лишь водителем-итальянцем. Наша гидесса не удосужилась приехать на встречу, лишь в машине позвонила в трубку водителю и переговорила поочередно со всеми туристами о встрече. Никаких извинений по поводу 2-х часовой задержки, только лишь обещания договориться об ужине. А ехать еще 3 часа! К слову , ужин нас не волновал, но вот остальные все явно "попали на деньги" , ибо мы прибыли на место далеко после 10-и вечера, мне даже любопытно, чем кормили туристов, подозреваю, что холодными салатами.

    Утро нас встретило хмурым небом и более, чем прохладной температурой. Погуляли по курорту, в номер нас загнал дождь. Похоже, что наши опасения начинают сбываться, вот только дожди чересчур сильные, в такую погоду вообще никуда не поедешь! Но небеса сжалились над нами.

    На четвертый день нашего пребывания мы решили поехать в Венецию. Накануне было почти наводнение в Лидо, но пообещали сокращение осадков. Купили обсуждаемый билет за 22,80 - автобус по Лидо до автостанции, другой до Пунта Саббионе, оттуда лодка в Венецию. На один проезд туда-обратно можно было взять дешевле, но этот билет действует 24 часа, и дает возможность кататься на всех вапоретто (водных трамвайчиках), и даже съездить на острова.

    Я хотела подняться на колокольню на острове С.Джорджио - посмотреть на Венецию с высоты, это и стоит дешевле, чем на Сан-Марко (3, а не 8 евро), и -в очереди не стоять. Но в этот раз все осуществить не удалось, подруга чувствовала себя усталой, не поспевала за мной, в итоге, все, что мы успели -на площади СанМарко взять музейный билет Сан-Марко и обойти этих 3, как выяснилось, крошечных музея, оставив Дворец Дожей (всего по билету 4 музея)на следующий раз, потом мы пошли к мосту Риальто (символ Венеции), там сели на вапоретто, приехали по Гранд Каналу на Сан Марко снова, и там уже надо было собираться обратно - у нас был заказан ужин в отеле. То есть , данный билет мы практически не отбили, разве что сэкономили 1,2 евро ( 17,5 евро стоит однократный проезд туда-обратно+6,5 одна поездка на вапоретто).

    Относительно компостирования: все терзаются, когда и сколько раз надо это делать. В принципе, мы и сами догадались, но еще спросили у хозяйки отеля, она подтвердила: оба раза билет компостируется только в автобусе, по дороге туда, и по дороге обратно. На катере при посадке лишь показываешь наличие билета, служащий смотрит на дату, чтобы не подсунули старый билет.

    Отдохнув по плану денек на пляже (благо, погода разгулялась), через день мы поехали в Падую. Рассматривали разные варианты транспорта до Падуи, в итоге выяснилось, что альтернативы в виде автобуса из Лидо ди Езоло - нет. Причем , мне не удалось понять, в виду ли окончания сезона автобус упразднили (ибо на табло мы его еще успели увидеть), либо совсем сняли ввиду нерентабельности (как сняли несколько лет назад существовавший автобус в Верону).

    Итак, снова: 15 мин до автовокзала на городском автобусе, далее - 1ч 10 мин до Местре, оттуда около 40 мин на regionale (электричка). Быстренько нашли кассу, без проблем взяли билеты, сели, едем. В Падуе взяли Padova Card, который позволяет ходить во множество музеев и пользоваться городским транспортом. Накатались - всласть. Сначала пошли резервировать время посещения в Scrovegna Chapel смотреть Джотто. Погуляли полчасика до назначенного времени (время было обозначено четко, попросились чуть позже - нельзя). Часовня впечатлила, вначале небольшой фильм на итальянском (с английскими субтитрами), краткий ввод в эпоху и манеру письма Джотто. (мне все это напомнило Белую Башню Тауэра, там тоже все предваряется фильмом, и лишь потом - сами сокровища). Очень понравился бережное сохранение фресок в контролируемом множеством приборов микроклимате ( самого Джотто и обсуждать не стоит, я неожиданно для себя увидела его по-новому), тут же вспомнилось обсуждение передачи русских икон из музеев церкви.

    Дальше по тому же билету Padova Card отправились в находящийся тут же рядом музей и пинакотеку. Сели на трамвай. Поехали в сторону Сан Антонио и "овальной" площади. Прогулялись там, зашли в св.Юстиниана, потом в базилику Сан Антонио, рядом по карте - что-то вроде ботанического сада. Сад обошли минут за 15 - вдоль и поперек, но после солнцепека на площади было приятно немного пройтись в тени.

    Дело было к вечеру, русский желудок явно не хотел считаться с итальянским расписанием. В Италии с 13,30 до вечера закрыто ВСЕ, сиеста. Можно только выпить или кофе...Вечером открываются рестораны - обед. Пошли искать поприличней и подешевле место, попытались уехать в сторону от туристического центра. Но там - только кофейни, ресторанов и таверн не нашли вовсе. Вернулись обратно, нашли рядом с площадью таверну. Увидели часы работы - с 18,00 Пошли сидеть на площади... Короче, таверна не открылась ни 6 , ни в 6.30... Причем, внутри там кто-то появился, но открываться не пожелал. Идем дальше - по направлению к вокзалу. Все закрыто еще - открываются 19,30, в 20,00. Наконец нашли какой-то бар, там и еда есть. Взяли пиццу и салат пополам. Пицца - замороженная явно, готова была почти сразу (салат и то позже подоспел), а тесто - как подметка. Поезд - вскоре (по расписанию - каждые то ли полчаса, то ли 20 минут). Стоим - ничего. Уже должен отправиться, вдруг какое-то объявление по-итальянски. Народ нервничает, скачет к расписанию, но с платформы - не уходит. Время идет, еще одна электричка не пришла. На подходе по времени - следующая , но уже с др. платформы. То ли туда идти, то ли здесь оставаться. Народ стоит здесь. После очередного объявления (понимаю только - "на Санта Лючию", т.е - Венецию)подхожу к молодой итальянке с "ду ю спик инглиш". По счастью - "дует". Отвечает - объявляли , что задерживается. Спрашиваю - часто ли бывает такое. О, да!

    Очередное объявление с несколько иным текстом - и я начинаю понимать итальянский! Слух уловил "дуо" - со второй платформы! И итальянка машет нам руками - туда, туда, бежим! Прибежали, сели, едем.

    Снова через день очередная поездка. Феррара. Подруга моя, сославшись на усталость от прошлой поездки отказалась ехать, что ничуть не помешало мне осуществить запланированное. Про Феррару я не знала практически ничего (сухая информация из Интернета). Кроме того, что там - очень красиво. Ну и , после некоторого опыта путешествия по Европе я знала, что в каждом приличном европейском городе есть информационный туристический центр с картами и множеством всяких листовок на разных языках о местных достопримечательностях ( так было и в Англии, и во Франции). В Падуе такой центр находится сразу рядом с ж/д вокзалом, в Ферраре я тоже на него рассчитывала. Кроме того, я узнала, что это - далеко, добираться туда лучше скорым, дает от получаса экономии времени (с учетом длинного пути из Лидо , каждые полчаса существенны), хотя и почти в 2 раза дороже. Но в случае предварительной покупки билета с учетом волшебной Amico offer можно сэкономить 20%.

    Еще в Местре, отправившись скоротать время до поезда, недалеко от вокзала я наконец нашла офис TIM. В Лидо, я уже выяснила, был лишь Водафон, но у него я не нашла подходящих тарифов для России.. Сразу бросилась в глаза толпа народу и какой-то фуршет: официанты, соки, prosecco (белое игристое), пирожные... Я кинулась к менеджеру : мне симку звонить в Россию, есть такое? Да, есть... И рассказывает: 10 центов минута, 16 центов соединение. Спрашиваю - сколько? Отвечает - сегодня - бесплатно, у компании ДР. Вот это я удачно зашла! Думаю - беру, кладу на счет 5 евро, мне за глаза и за уши. Встала в очередь - движется невыносимо долго (будто кредит оформляют!) Думаю, бог с ней, с электричкой, зато буду при связи! Отстояла минут 20. Достаю копию загранпаспорта (оригинал держу в сейфе - мало ли что? Кстати... народ на форуме покупал именно по копии) Дядька за стойкой сделал непонимающее лицо. Поясняю - паспорт. Он в ответ как отбрил - only original! Спорить бессмысленно, и пошла она, солнцем палима. Злая... Ни симки, ни электрички. Пришлось забыть об экономии евро и сэкономить хотя бы время. Смотрю на расписание: отправление Евростар через полчаса. Идет - полчаса. Меняю билет в кассе, села, еду. ( кстати, обмен производится легко в случае, если покупается билет классом выше , вместо электрички - скорый. Кассиры превосходно говорят по-английски, с автоматами можно не заморачиваться. Опять же, спросить можно, на какой поезд садиться - какое направление требуется искать на табло. Номер поезда - уже только убедиться окончательно, что выбрал все правильно).

    Следов centro di tourismo у вокзала я не нашла ( потом вечером - обнаружила. Именно на вокзале). И задумалась - куда ж идти? Решила- как нибудь сориентируюсь, где центр. Стала переходить привокзальную площадь, окруженную современными домами. И тут же обнаружила стенд с картой. Эврика! Рассмотрела центр, поняла, что там все рядом, сориентировалась на местности и почесала. Через пару кварталов увидела первый туристический указатель, далее шла по ним. По пути заглянула в газетный киоск и спросила карту. Финито! ладно, мы и сами. Прохожу мимо tabacchi, мелькнула мысля... Думая ее, перехожу дорогу и захожу внутрь. На витрине - открытки с видами. теплее... Спрашиваю - нет ли у вас карты. Спрашивает - на каком языке? Автоматом отвечаю - Russian! И тут же поправляюсь - хотя бы English! (а сама думаю - пора бы и Russian уже, вон, в Лондоне, не только инфу можно кое где добыть на русском, но и экскурсии порой по объектам - на русском! В замках Луары есть русские аудиогиды... Пора и вам!). Порылся, достает. Хау мач? С улыбкой машет рукой. Я расплываюсь в ответной улыбке - о, грацие... Почесала дальше.

    Вскоре дохожу до первого объекта. Вспоминаю прочитанное - Diamanto Palazzo=Diamond Palace. Назван так из за отделки фасада как-бы обработанными "под алмаз" камнями. Ничего особенного, на мой взгляд.

    Поблизости, видимо, находится множество учебных заведений. Суббота, времени - около часу. Закончились занятия и улицы ненадолго оказались запружены велосипедистами-школьниками. Некоторые на скутерах, но большинство - на обыкновенных велосипедах. Вспоминаю - Феррара славится тем, что жители очень активно используют именно велосипеды. Судя по всему, активнее других итальянцев, раз об этом пишут как о достопримечательности. Но - школьники проехали, и улицы снова опустели. Следом неспешно проехали еще несколько взрослых, оживленно беседуя. По виду -явные учителя. И опять тишина. Солнце припекает, не зря - час сиесты. Найти точку для съемки - затруднительно, то солнце прямо в камеру , то вся сторона улицы в тени, и на фоне яркого неба еще более затемняется в камере. Все время бьюсь с экспозицией. Какое счастье, думаю я, что никто не стоит над душой, не нужно догонять группу, и я могу у нужного мне объекта хоть полчаса простоять!

    Прихожу наконец к самому центру. Крепость. Неплохо сохранившаяся, явно не новодел. Захожу внутрь, билетеров не вижу. Неужели бесплатно?!!!Внутри нахожу тот самый искомый мною информационный центр. Но как и в Падуе, никаких полезных буклетов, кроме "где поесть" и "на какой концерт сходить", не вижу. Карта у меня уже есть. Наконец из одного зала меня выгоняют - здесь выход, говорят. Ааа, ясно, билеты все-таки есть. Иду в кассу. Изучаю прайс и не въезжаю ( только по-итальянски) Ну , понятно, самые дешевые билеты - студентам и пенсионерам... Обычно туристам индивидуалам - верхняя строка (чаще всего, вторая строка- группам). Что-то очень дорого - около 11 евро, плюс посещение башни - сколько-то сверху. Поколебалась, но , думаю, ладно. Даю в кассу 10 евро и говорю - uno biletto Думаю, счас скажет, сколько еще. Спрашивает - с башней? С ней, киваю. Вдруг мне дают билет (написано + torre)... и 2 евро сдачи ... Офигевшая и счастливая, иду на осмотр.

    В двух словах о крепости. Замке то есть. Был построен после очередного бунта черни с целью создать для семейства герцога представительный дворец+неприступная крепость (2 в 1). Внизу - темницы, как полагается. В одной камере сидел какой-то, кажется Giovanni, решила было - Дон Жуан, но потом пришла к выводу - мало ли в Италии .. донов Джиованни... В других сидели местные "ромео и джульетта", видимо, весьма известные тут персонажи, как помнится, читала, что она была идеальной женой какого-то... весьма зрелого аристократа. Она, ессно, юна. Пока ей не попался этот юный и красивый то ли паж, то ли еще трубадур какой... Короче, как только их накрыли, так и посадили в темницу. А там вскорости жестоко казнили. Короче - все много плакали, а потом умерли.

    На верхних этажах нет никакой отделки или мебели, но зато великолепно сохранились потолки. И почти везде стоят зеркала, позволяющие, не задирая головы (потенциальным инсультникам каковыми являются престарелые туристы разных стран это очень актуально!) рассматривать роспись потолков. Очень красиво, все разные. В нескольких залах и в часовне сохранилась и отделка. С башни открывается умопомрачительный вид на Феррару - вокруг сплошь черепичные крыши, жаркое солнце и по-осеннему неярко голубое небо.

    Спустилась... внизу на площади вокруг Castello явно прибавилось народу. Субботний день, к залетным туристам вроде меня (кстати, русских "самтуристов" немало, часто слышишь русскую речь) прибавились местные - посидеть на ступеньках, поговорить о том, о сем, выпить кофе, поесть мороженое.

    Остальное время я гуляла по городу довольно бесцельно. Куда глаза глядят. С удивлением обнаружив, что не теряю чувства направления - в какой стороне вокзал все время знала. Видимо, несмотря на кривизну улиц, в целом город довольно геометричен. Никаких "чертовых кругов". Неожиданно нахожу офис TIM . Внутри - ни души. Задаю сакральный вопрос - могу ли я купить симку по копии паспорта? No problem , отвечают... только... бесплатные симки уже закончились). Ну и ладно, говорю обиженно. Иду дальше. А там - WIND. Ну , поперло!Счас я тогда Wind Call your Country куплю, как и хотела. Захожу. Выясняю про копию паспорта. Снова - ноу проблем. Выясняю по тарифу -сколько стоит. И отказываюсь. Вместо ожидаемых 10 евро ( 5 за симку, 5 - на счет) мне предлагают заплатить 20 евро, из них на счет 15. Плюс -чтобы переключить на нужную мне опцию еще что-то, вроде 5 евро. Дороговаста выходит. Зато - не отказали! Уж 15 евро выговорить - мне надо сутками болтать до отъезда.

    Потом потихоньку сворачиваю к вокзалу. По пути увидела малолюдную кривую и живописную улочку. Пошла по ней. Как я поняла, она получилась из застроенных в виде доп. укреплений домов с одной и с др. стороны. Своего рода - внутреннее кольцо обороны. Туристы там явно не ходят, вначале была еще пара ресторанчиков, а дальше - просто жилые дома. Свернула к центру и попыталась понять по карте , в какой все же точке я нахожусь (инстинкт - инстинктом, но полчаса брести в сторону, а потом вдруг обнаружить свою ошибку - не хотелось бы). Только открыла карту - вдруг какой-то пожилой дядечка с вопросом по-итальянски. Отвечаю по-английски - дескать, ищу, где я. Ткнула пальцем в название улицы на стене, ищу в карте. В итоге нашла сама, а он уже продолжил: в центр - прямо , потом налево , придешь к Кастелло. С помощью рук - все ясно. Поблагодарила и через пять минут была уже в центре. А там - уже муравейник. Дело близится к 7, еще чуть-чуть, и начнут обедать. А пока все тусят в барах и кофейнях. Но мне еще далеко ехать, я решаю пообедать в "нашей" пиццерии в Лидо ди Езоло, неподалеку от автовокзала, ибо ждать часа "икс" здесь у меня уже нет сил, да неохота засиживаться допоздна, ведь есть риск, что что-то случится с последним автобусом из Местре , а они ходят раз в час, последний - в 10, значит надо успеть на 9-часовой. Поев, двинулась домой. Ибо последний автобус по Лидо ди Езоло уже ушел.(тоже где-то в 10,15). Мне предстояло быстренько добежать до отеля (практически в самую северо-восточную окраину курорта). Добралась спринтерски, за полчаса.

    Через пару дней нас ожидала организованная экскурсия "Верона+оз.Гарда". По моим подсчетам, стоимость экскурсии равнялась стоимости самоличной поездки в одну только Верону, а мне хотелось к тому же посмотреть главную гордость итальянцев, широко рекламируемую турагентствами ( что такое "самое большое озеро Италии"). Но накануне я решила вновь отказаться от пляжа в пользу островов. Подруга вновь осталась набираться сил перед экскурсией. Снова я беру в tabacchi билет автобус+вапоретто на 24 часа ( он действует и на островах). Еще в прошлый раз при посадке из Puntа Sabbione я отметила, что одновременно с Венецией (парой минут раньше) рядом шла посадка на Бурано. Кстати, для желающих посмотреть острова, все или часть только, это - самый подходящий пункт для старта. Если вы в Лидо, конечно.

    Что я знала о Бурано? Видимо, все же когда-то что-то знала. Ибо когда в процессе подготовки маршрута поездки я читала форумы "бывалых" ,и кто-то упомянул, что Бурано - это для тех, кто уже "объелся" умопомрачительной красотой Венеции , и желает посетить милый островок, у меня сразу в мозгу что-то всплыло. И , ткнув по ссылке, я ничуть не удивилась, увидев эти яркие красочные домики. Вопрос был для меня решен. Бурано - смотреть обязательно. О том, что Бурано - остров рыбаков и кружевниц - я тоже видимо когда-то читала. Но есть то, что надо увидеть хотя бы по ТВ или в журнале, чтобы понять, надо ли тебе это. Для меня так было с Бурано.

    Я прибыла на Бурано совсем не ранним утром, что-то около 10-и утра. Теплоходик идет всего 20 минут, опомнится не успеешь, как ты на месте. Но по сравнению с другими местами, казалось, что городок едва ли не спит еще. Прибывшие туристы как-то сразу растворились на ближайших улочках и в сувенирных лавках. Я же сразу свернула в сторону от улиц, где только еще начинали выносить на улицу товар. Туда, куда не ждут назойливых туристов. Туда , где живут сами островитяне. Мне хотелось узнать, насколько реальный Бурано похож на свою рекламную открытку. Первое впечатление - у меня сразу захватило дух. Хоть и привыкли мы в Петербурге к зеленоватому петровскому барокко Эрмитажа и строгановского дворца, розовому Михайловскому замку и желтому Михайловскому дворцу... но то - дворцы... И тона скорее пастельные, к тому же непременно оттененные белой лепкой, скульптурой или балюстрадами. Тут же от яркости красок на фоне зеленоватой воды и синего, уже холодеющего к осени, неба возникает чувство нереальности. Есть выражение - "пряничный домик" . А тут - пряничный остров! Множество прилепленных друг к другу незамысловатых, не блещущих какой-либо архитектурной задумкой домиков раскрашены в невероятные цвета, каждый из которых в отдельности наполняет сердце радостью, а все вместе просто приводят в немудрящий восторг. Сколько я ни бродила по закоулкам, нигде мне не удалось найти покосившейся неопрятной развалюхи с помойкой во дворе. Маленькие палисаднички, если имелись, также были ухожены и обставлены незамысловатой садовой архитектурой в виде птичек, собачек, ежиков, или просто фонтанчиков и вазонов. Ежели садик отсутствовал, его роль выполняли горшочки с бальзаминами и цикламенами, выставленными на карнизы к радости проходящих мимо. Да не просто горшочки, в некоторые еще были подставлены кашпо с салфеточками в тон цветку и дому. Смелые сочетания в покраске карнизов и ставень создают удивительный баланс с основным тоном дома, окончательные акценты расставляют уличные светильники из муранского стекла (ни одного повторяющегося я не нашла!) и шторы на входных дверях. Возникает ощущение безукоризненно одетого джентльмена , чей наряд продуман до мелочей от шелкового платка в кармане пиджака до цвета носков , а также строго соответствующих друг другу по стилю набалдашника трости и портсигара. Порыв ветра приоткрывал входную штору , давая заглянуть в гостиную, где непременно за круглым столом читал газету какой-нибудь пожилой сеньор, а вокруг него стояла отнюдь не современная мебель, покрытая кружевными салфеточками со статуэточками. Милая провинциальность.

    Но не надо забывать о первой (основной)специализации острова. Это - остров рыбаков, о чем говорит обилие лодок в каналах. Собственно, каналов тут - не меньше, чем в Венеции (пропорционально). Но лодки здесь другие, и набережные мне скорее не виденную мной Голландию напомнили, нежели саму Венецию. Да и чуть не в каждом канале я наблюдала рыбаков с удочкой - чаще всего дядечек-пенсионеров. Уж не знаю, насколько хорош улов, но процессом они наслаждались - это точно!

    Когда бродила по улочкам, обратила внимание на висящие на дверях домов или прямо на деревьях пакеты с мусором. Чуть позже я увидела, почему так. В порту причалила баржа-мусорница. Ее встречали с контейнерами на колесиках мусорщики. Видимо, они с этими контейнерами объезжали весь город и собирали вывешенные пакеты. Очень разумно, подумалось: остров маленький, погрязнуть в отходах можно за пару дней. А так - каждый собирает свой суточный мусор в доме и ежедневно сдает мусорщику. Урны на улицах - не нужны. Туристы должны "все свое носить с собой". Когда рассказала об этом на работе, одна из дам, скорчив рожу, сказала : "А куда выкинуть бутылку из под воды? Если нет урны, я не буду заморачиваться, тут же брошу" . Я мысленно пожелала, чтобы она из своей квартиры никуда более не перемещалась, ибо даже в нашем городе и без нее грязно.

    Впечатлилась я еще вот чем. Даже на таком крохотном острове ( вдоль и поперек , прошерстив буквально по каждой улочке, я обошла его за 3 часа )при почти полном отсутствии свободной земли для выгула собак выделен небольшой пятачок, буквально 4*5 метров. C соответствующим знаком и подписью, что территория общественная.

    Далее я отправилась на Торчелло. Предварительно я знала только то, что с этого острова начиналось освоение Венецианской лагуны. Бежавшие от нашествия гуннов жители северной Италии обосновались на острове, а когда акватория вокруг острова заболотилась и началась малярия, жители переместились дальше, на Мурано и в Венецию. А остров практически опустел. Сейчас там сохранились лишь базилика и собор, первая - бесплатно, вторая, с посещением колокольни - что-то показалось дороговато (при том, что мне не сильно хотелось туда идти. Возможно - зря. Но я, видимо, слегка устала).

    Поэтому ближайшим теплоходиком я покинула остров и отправилась на Мурано. Первое впечатление от Мурано - он гораздо больше похож на Венецию, нежели Бурано. И каналы там более венецианские, и лодки - скорее и чаще гондолы, нежели простые рыбачьи. И - там уж точно я не видела ни одной шхуны. А на улицах там гораздо более туристических объектов: магазинов, лавок, ресторанов. Почти как в Венеции - если вообще с ней можно кого-то сравнить.

    Часа два я бродила по острову, заходя вовсе лавочки и подбирая подарки. А чаще - просто любуясь умопомрачительной красоты украшениями и посудой. В очередной раз я поняла, что хочу ВСЕ. И старалась по максимуму тайком снять на камеру понравившееся. Но не всегда "ворованное" удается снять(по понятным причинам, съемка там запрещена). А - жаль, некоторые колье и гарнитуры своей красотой стоят этих сумасшедших денег, даром, что сделаны не из драгоценных камней и металлов. И лишь в одном месте ,пользуясь тем, что продавец занят оживленной беседой, я самозабвенно щелкала камерой, пытаясь подобрать параметры съемки стеклянной скульптуры, выставленной в изобилии в витрине, меня все ж наконец заметили. Продавец вышел из магазина и выразительно посмотрел на меня. Я с виноватым видом изобразила дурочку и спросила - это запрещено, да? Он улыбнулся и ответил - вообще-то да... но... я могу сказать, что я вас не видел!И - вышел на улицу подальше. Я ответно расплылась в улыбке, дощелкала, сказала, что это - "великолепно!". Тут растаял он.

    Пришло время отчаливать в Венецию. Надо было успеть еще на Сан-Джорджио Маджоре, туда, где вид с колокольни на Венецию.

    Уже по пути на Сан-Марко среди глади Венецианской лагуны я издали заметила громады круизных лайнеров. Не думала, что попозже я увижу их гораздо ближе.

    Сразу же по прибытии на пл. Сан-Марко я стала искать вапоретто на Сан-Джорджио Маджоре. Собственно, номер маршрута был мне известен - 2-й. И даже более того - микроскопическим шрифтом на обороте моего билета значилось: годен КРОМЕ 2. Но мы русские - или где? В самом начале я упоминала отзыв, автор которого также дерзнул (правда, по незнанию) проехать тем же маршрутом на остров Сан-Джорджио. Отвечая автору, рассказываю о своем опыте.

    Остров-то - вот он! Ехать - 2 минуты. В конце-концов, ваше "низзя" надо было напечатать крупными буквами и на всех языках ( как пишут в туалетах с просьбой поддерживать чистоту) Нормальный среднеевропейский турист (в 99 случаях из 100 - пенсионер)просто физически не в состоянии прочитать такой мелкий текст. И кто будет читать оборот!

    На острове, как выяснилось, буквально 2 коротеньких набережных, тем не менее, вход в колокольню я искала довольно долго. Почему-то мне казалось, что она должна стоять отдельно, но выяснилось, что вход туда - через собор. Пришлось даже спросить. Покупая билет, пококетничала немного с игриво настроенным ( видимо, к вечеру) молодым кассиром, активно предлагавшим свои услуги гида по Венеции на мой следующий приезд. Делала паузу перед предстоящим подъемом вверх. Но - была приятно изумлена наличием лифта ( до сих пор пребываю под впечатлением подъема на Сент-Пол'з в Лондоне - винтовая лестница с закрытыми окнами в жаркий августовский день и встречный нисходящий поток туристов. После этого через год в Пизе спросила : "Лифт есть? НЕ ПОЛЕЗУ!" ) А тут - современный Otis, не успела опомниться, как я уже наверху.

    Я была там весьма вовремя. Во-первых, народу все ж поменьше к вечеру (было около 6). Во-вторых - солнце еще только клонилось к закату - съемка панорамы была еще возможна. В-третьих совсем немного осталось до прохода круизников по Canalle della Giudecca. Они уже входили в него. И сразу как-то игрушечными показались на их фоне величественные палаццо, да и Дворец Дожей стал не больше Lego. Но от этого сравнения Венеция лишь выиграла, получив дополнительные изящество и грациозность.

    Спустившись вниз, я села на ближайший подошедший вапоретто. Туда собственно причаливает один только маршрут. Но, видимо, к вечеру у меня соображалка замедлилась, и я по умолчанию решила, что обратно он идет через Сан-Марко. Просто предъявила билет, матрос снова покрутил его, рассматривая дату, и поехала. Но вскоре я поняла , что к Сан-Марко он не идет. Решила, что пройдя дальше по каналу, видимо, он разворачивается. Хорошо сижу, отдыхаю... Глазею по сторонам ( я ж все равно хотела гулять по городу, смотреть? А так - я даже еду. Плыву...) Минут через 20 путешествия до меня доходит, что это - кольцевой маршрут. Нахожу глазами схему движения - так оно и есть. Ну , теперь уже поздно что-то менять ( можно еще было выскочить, пересесть на другой маршрут в обратном направлении... если такой есть...) Я решила продолжить получать удовольствие. Кстати... Во время поездки меня дважды застал контроль. Дважды я напрягалась, опасаясь кары за свою самонадеянность. Однако всех интересовала только дата. Видимо, то ли они сами не слишком в курсе, то ли напротив, таких как я , так много, что для них важнее наличие вообще какого-то билета, чем доказывать всем постоянно , почему он не действует на указанном маршруте.

    Эта поездка заняла что-то около 50 минут. Но зато я совершила путешествие по каналу Джиудекки до морского терминала, оттуда через небольшой канал в начало Гранд Канала. То есть, прокатилась в вечернее время по Гранд Каналу ровно до моста Риальто (откуда в прошлый раз мы прокатились на вапоретто.

    Побежала на пристань Сан-Марко. Посмотрела расписание: черт, теплоход ушел минут 10 назад. А следующий - только через час. Придется еще побродить, но особенно никуда не уйдешь, ведь можно снова опоздать. И так - отойдя чуть в сторону, зайдя в пару магазинчиков, я неожиданно потеряла не покидавшее меня до сих пор "чутье направления". Все дело в освещении - в свете электричества я никак не могла поверить , что вот та, еле приметная кривая улочка и впрямь метров через 20 выведет на набережную. Потеряла минут 10 на ориентацию . Опоздать нельзя. Я и так успеваю лишь почти на 9,30 автобус в Лидо ди Езоло. Значит, привычно "опять по шпалам", ведь городской уходит раньше. Так и вышло, не хватило 10 минут.

    Утром после завтрака мы погрузились в автобус.

    От этой экскурсии впечатлений у меня осталось не намного больше, чем от посещения Вероны в туре "Классическая Италия" 6 лет назад. Гиды рассказывают одно и тоже, показывают практически те же 2-3 места, не оставляя свободного времени и давая наводки на те же харчевни Автобусы останавливаются в черте городской стены метрах в 200-х от Arena di Verona, несколько слов говорят о ней , говоря, что зайти внутрь посмотреть можно, но времени - не дают на это. Сообщили, что оперный сезон заканчивается в августе, а в сезон там идут постоянные спектакли-концерты.

    По пути к месту встречи с местной гидессой, наша сопровождающая в ответ на не помню какой вопрос сказала, что ,живя уже много лет в Италии, отмечает в итальянцах полное отсутствие понятия о солидарности. То есть , с ее т.зр. все итальянцы - абсолютные индивидуалисты. Тут я возразил - а как насчет вот уже сколько лет откладывающегося вопроса о повышении пенсионного возраста? Ведь на эти акции протеста люди выходят? Она сказала - да, но , по-видимому, в этом году вопрос все-таки решат.

    Гидесса оказалась маленькой очаровательной полькой с тугим торчащим вперед животиком. Сказала, что до родов у нее еще масса времени, на нашу экскурсию как раз хватит.

    Еще в автобусе нам раздали карты Вероны. Рассмотрев ее, я обрисовала подруге часть города, огибаемую рекой Адидже. Говорю - думается мне, это и есть старый город. Гидесса начала экскурсию с карты и подтвердила мое предположение.

    На карте же я рассмотрела обозначения достопримечательностей и сказала: как хочешь, а Дуомо мы должны найти, туда не очень далеко.

    С группой мы побежали на площадь Эрбе, постояли, покрутили головами на этой рыночной площади (и присмотрели себе стаканчики с нарезанными кубиками фруктами,которые по окончании экскурсии купили и съели.). Побежали дальше - посмотреть арки Скалигеров. Рассказали легенду про одного из правителей семейства Скала, чей саркофаг лежит выше уровня земли, как если б он был церковного сана (кардиналом, скажем). Все источники современников называли его очень красивым и статным, просто неотразимым мужчиной. Недавно историки вкупе с генетиками добрались до его гробницы, вскрыли, провели кое-какие замеры и анализы. А потом воссоздали его трехмерный компьютерный портрет. И были шокированы увиденным. Во-первых, рост его составлял что-то около 160 см ( вовсе не высокий , даже если иметь в виду, что таких высоких людей, как в 20-м веке появились, раньше не было). Во-вторых.. как бы сказать помягче... он вовсе не похож на красавца... говорят, он сильно кого-то знакомого напомнил ученым, пока кто-то не воскликнул : "Шрек!" Вот тебе на деле сила политической пропаганды! Сказали - красивый, значит - красивый!

    Далее на перекрестке нам указали на красный кирпичный дом, в котором, как предполагается, жила семья Монтекки. А мы неслись к дому Капулетти - так называемому балкону Джульетты. Там ,стоя в сумасшедшей толпе туристов, поглазели на балкон, на который за отдельные деньги можно было подняться и попозировать своему "Ромео" с камерой. Потом нас привели на набережную, показали чудный вид на спускающиеся по склону холма виллы и отпустили на 1 час свободного времени. Посоветовали заглянуть в Дуомо , где хранится подлинный Тициан... погулять по городу, пообедать на площади у Арены и не забыть ровно через час быть у автобуса.

    Из всего этого я железной рукой указала курс на Дуомо, к которому нас привела река ( он стоит как раз в северной части этого омываемого рекой старого города). Побродив внутри с трудом, не без помощи буклета с планом размещения живописных полотен, нашли Тициана. И - уже было пора бежать обратно, ибо - далеко. Выяснилось, что из всего автобуса только мы и дошли до Дуомо. Остальные , боясь заблудиться, побродили по близлежащим магазинам там, где их бросили.

    Едем на озеро Гарда. По дороге рассказывают про замечательный курортный городок Сермионе, куда мы направляемся. Про мягкий микроклимат. Про термальные воды, питающие озеро. Будто бы какое-то время назад ключи на дне озера были завалены камнями и термальные воды перестали поступать в озеро (а озеро ими славилось еще со времен римлян, чьи останки терм можно увидеть в окрестностях Сермионе). В начале 19-го века, когда по всей Европе начался бум строительства курортов на водах, эта волна докатилась и до Италии. Добрались до ключей, расчистили их, вывели их большую часть в трубы и направили для лечебных целей. Часть же открыли в озеро.

    В самом городке, который располагается на небольшом мысу, мы пробежались с одного берега на другой, там нам показали - вот пляж, у вас есть 40 минут, можете покупаться, только в этом месте кабинок и душевых нет. А можете побродить по городу. Через 40 минут желающие смогут покататься на лодочке вдоль побережья за 8 евро, прогулка - 30 минут. А затем снова собираемся у автобуса. Домой. Естественно, наспех плескаться в озере и путаться в отсутствующем полотенце, снимая купальник, нам не захотелось. Мы побродили по городу, съели нахваленное гидессой местное мороженое (якобы , одно из вкуснейших в Италии), с первого укуса почувствовали , что оно - "химическое" (то есть, нашпиговано ароматизаторами и красителями, пусть даже "идентичными натуральным"). ТО, что мы часто брали в Лидо ди Езоло, было все-таки намного вкуснее.

    Прогулка по озеру была очень кстати, стоял жаркий день, узенькие улочки курортного городка страдали отсутствием тени, так что волны нас манили. В качестве гида выступал сам лодочник, языками он не владел, поэтому изъяснялся больше жестами. Куда-то "туда" неопределенно ткнул- там вилла Марии Каллас... Там- еще что-то... Нам на корме было очень хорошо видно, но не слышно. Впрочем, ничего важного он и не мог показать. Скажем, в одном месте мы некоторое время стояли на глубине, потом он куда-то в воду ткнул пальцем, потом - еще. Оказывается, там показалась какая-то воронка в воде - якобы, в этом месте выброс термальной воды. Я отнеслась к этому заявлению весьма скептически.

    Итак, осталась у нас последняя поездка в Венецию. За день до возвращения.

    На этот раз мы поехали туда на автобусе. Накануне купили проездной на автобус до автостанции, на автостанции взяли билет до Пьяццале Рома автостанции в Венеции. 8.45 отправляется городской автобус, в 9.00 он на автостанции, в 9.15 отправляется междугородний автобус в Венецию, около половины одиннадцатого мы уже там. Выходим из автобуса и каким-то образом определяем направление движения (не без помощи карты, разумеется).

    На этот раз мы прибыли в город совсем не с туристической части его. Точнее, по моим сведениям, многие "самтуристы" прибывают в город автобусом, но их намного меньше, чем тех, кто прибывает в город табунами на вапоретто, группами и одиночно.

    Поскольку мы появились в Венеции довольно рано (до полудня), то мы успели застать признаки обычной городской жизни, присущей утренним часам: торговлю овощами и фруктами "с машины" , в венецианской реалии - с лодки, рыбные рынки.

    Пройдя весь город от Пьяццале Рома до Санта Мария делла Салуте и мыса таможни в соответствии с намеченным мною маршрутом (очень условно разработанным). Я просто посмотрела на карту Венеции, посмотрела, в какие районы Венеции мы уже ходили, ознакомились, например, мы изрядно прочесали район Сан-Марко, побывали в районе Кастелло у Арсенала, а какие остались неохваченными.

    Затем вернулись к Мосту Академии, перешли к Сан-Марко. У нас оставался последний визит в музей по карте музеев Сан-Марко - Дворец Дожей. Как говорится, самое вкусное - на потом. Я еще робко надеялась заглянуть в Собор Сан-Марко, но бесконечная очередь на вход, и днем, и к вечеру ближе, лишила меня шанса. Но вот во Дворец Дожей такой очереди не было, мы просто предъявили билет на контроле и вошли. К сожалению, внутри фотографировать было нельзя, но из открытых окон Дворца открывались замечательные виды на Венецию, кампанилу Сан-Марко, остров Сан Джорджо Маджоре и на купола Собора Сан-Марко. Убранство же залов Дворца напомнили мне своей роскошью о Версале и русской реплике Петергофе. Но только в своем особенном венецианском стиле.

    Из Дворца мы вышли уже к вечеру. Понаблюдали за фотосессией какой-то китайской пары новобрачных. Так и не поняли, были ли это модели или реальная пара, их было всего трое : жених, невеста и фотооператор. Не успели мы опомниться, как они исчезли , как не бывало. Растворились в редеющей к вечеру толпе. Заканчивался наш последний день в Венеции. И почти закончился отпуск в Италии.

    Напоследок немного практической информации, так не хватавшей мне при планировании отпуска.

    Транспорт. С ж.д. же все ясно, на сайте Трениталии можно ознакомиться с расценками и расписанием ( а можно и заранее купить он-лайн) необходимые билеты на 3 категории поездов от regionale до Eurostar. Обращайте внимание на то, что продолжительность поездки у одних и тех же поездов в разное время различно (почему - не знаю). То есть, иногда имеет смысл взять более дорогой поезд, ибо экономия времени существенна, а иногда - разница в 15-20 минут при существенной разнице в деньгах. Более детально о правилах ж.д перевозок можно почитать вот тут, впрочем, там вообще много полезного, и по покупку билетов в автоматах , и про компостирование их, и много другого.

    Автобусы - все просто, особенно, если знаешь заветную фразу "Uno (duo) biletto ritardo I andante..." Вроде бы, не наврала написание... Брать нужно в оба конца, так дешевле ( в отличие от ж.д). Билет по Лидо ди Езоло ( муниципальный) стоит 1.80 в оба конца, в один 1 евро. Но, странным образом, купив такие билеты однажды , потом мы их купить не смогли. То нам сказали "финито" - то есть, билетики кончились. Мы пошли в следующую лавку. Там предложили билеты по евро. Когда мы стали настаивать на других, продавщица сделала вид , что не понимает, что мы хотим. Так было еще в паре мест. В итоге мы решили, что возможно, ввиду окончания сезона ( дело было в конце сентября, окончание сезона отмечали в день нашего прибытия , 15-го) такие билеты и впрямь закончились.

    Поесть. Не проблема. Только не надо делать это в отеле (по нашему опыту - пару раз дерзнули , ужаснулись и отказались. Подробнее про отель напишу в другом отзыве. Страна должна знать своих "героев"). Днем мы чаще всего обедали в номере. Увы , холодильник отсутствовал, но выручал балкон и нежаркие сентябрьские ночи. Сыр-колбаса-фрукты-овощи превосходно переживали там 1-2 ночи. Кормил нас преимущественно магазинчик прямо напротив отеля, но при случае затаривались и в более удаленных магазинах. Крупный супермаркет Familia в торговом центре Laguna рядом с автовокзалом и площадью Drago (ориентир этой площади - 2 "башни-близнецы", на тот момент незаконченные небоскребы, единственные пока в Лидо), овощи и фрукты брали в магазине Discount, там нам показались они наиболее вкусными, сыр и хлеб хороши везде. Перед отъездом обнаружили, что супермаркет Smile тоже очень неплох своим выбором и ценами (но мы туда все никак не попадали, проходили его в сиесту, а возвращались обратно мимо него уже поздно после ужина). Вина брали совсем недорогие, удивлялись, что даже менее, чем за 2 евро купленная бутылка вина - вполне достойна на вкус. Питьевая вода - по вкусу, можно брать в магазине, можно совсем не брать. Пить можно прямо из-под крана, а можно в поездках набирать воду из питьевых фонтанчиков. Большой разницы во вкусе не наблюдала (одинаково невкусная на мой взгляд, но пить - можно)

    Вечером ходили в пиццерию. Как-то вышло, что на второй день пребывания мы нашли "свое" место в Лидо ди Езоло. Нас там очень любезно принимали, кормили изумительными морепродуктами и домашней пиццей. Что надо еще для счастья? Милый официант серб по-русски рассказывал о кухне, рекомендовал или отговаривал от неудачного выбора. Обстановка в пиццерии - домашнее заведение. Меню - не очень богатое (все же - это не ресторан), но есть и пицца-паста, и выбор морепродуктов, есть что-то и для мясоедов. Цены - гуманные. При условии, что многие местечки откровенно закрывались по причине конца сезона, и туристами явно тяготились, здесь нам нравилось. Название пиццерии (и отеля 3*) Albergo Ridente на Via Dante Alighieri, недалеко от площади Drago.

    Abracadabrrra
    05/04/2010 19:54


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Италии

    14.07.20 Wizzair хочет летать из Петербурга в пять городов Италии и отложила запуск других 9 питерских маршрутов до сентября
    10.03.20 Ватикан закрыт для туристов из-за коронавируса
    25.02.20 "Аэрофлот" полетит летом из Москвы в Римини
    03.02.20 Новые правила выдачи шенгенских виз: что изменилось?
    22.11.19 В Италии ожидается забастовка авиадиспетчеров
    25.10.19 В Венеции открылся роскошный отель
    29.08.19 "Сибирь" будет летать из Москвы в Милан с зимы
    21.06.19 В Европе начинаются летние распродажи
    28.05.19 Аэропорт Милан Linate будет закрыт на три месяца
    24.04.19 Как будут работать консульства и визовые центры в майские праздники
    [an error occurred while processing this directive]