RSS
Почему американского? А потому что Пуэрто-Рико находится под контролем США с конца 19-го века, как трофейная территория, добытая в стычке с испанцами. Строго говоря, это даже не территория, а настоящее содружество (commonwealth), которых у штатов всего два: Пуэрто-Рико и Северные Марианы. А так часто упоминаемые в том же ряду US Virgin Islands, Американское Самоа и Гуам по статусу ниже, и как раз являются зависимыми территориями под прямым колониальным управлением. Из всех названных именно Пуэрто-Рико наиболее заселен, и наиболее важен для США в политическом плане. Основная разница с обычным штатом в том, что на острове существует своя отдельная система налогов, а так же пуэрториканцы не могут участвовать в выборах президента, хотя по закону являются американскими гражданами. Однако имеют право на social security, и даже сидеть на вэлфере. В целом, сплошной туман с этими заморскими владениями.
Даже островом Пуэрто-Рико называть не правильно. Это архипелаг, как Гавайи, включающий 4 больших острова и с дюжину мелких. Главный остров растянулся всего на 100 миль в длину и 35 в ширину, размером примерно с национальный парк Yellowstone. И конечно, такой "малыш" не тянул для проведения полноценного отпуска. Но 3-4 дня вполне можно было занять, в первую очередь посещением знаменитой обсерватории Аресибо в джунглях, и исследованием влажного леса El Yunque, единственного на территории США. Плюс, любопытно было попробовать местную кухню, понаблюдать за аборигенами, да и просто отдохнуть на пляжах от рабочей гонки.
День 1-й: Приезд в Пуэрто-Рико
В Пуэрто-Рико мы вылетели аккурат в самый разгар ураганного сезона, соблазнившись на дешевые авиабилеты. В Атлантике только-только начал буянить ураган Felix, пока 1-й категории, и мы очень надеялись, что он не помешает отпуску, а пройдет где-нибудь "там", подальше.
Отработав половину пятницы, прямиком отправились в аэропорт на рейс авиакомпании "Continental" до города San Juan - столицы Пуэрто-Рико. В маленькие поездки багаж предпочитаем не брать, только то, что влезает в ручную кладь + фото оборудование. Если что-то не помещается - без сожаления оставляется дома. На удивление, до Пуэрто-Рико не так уж близко лететь, около 4 часов от Хьюстона, что даже дальше, чем до заграничной Коста-Рики. Самолет очень осторожно огибал всю южную береговую линию США, вплоть до Флориды, после чего быстро-быстро почесал напрямую к острову, чтобы ненароком не вляпаться в ураган. Как обычно с юга к Пуэрто-Рико подлетать в тот момент было нельзя - сильно штормило, и развернулась нехорошая зона низкого давления.
Рейс считается внутренним, как между штатами; прилетели в локальный терминал, вышли, никакого контроля, красота! На улице та же жара и влажность, что и в Хьюстоне в начале осени, 27-30 С. За 5 минут добрались на фирменном шаттле "Hertz" до рентальной конторы, где у нас был зарезервирован small SUV, т.е. крохотный такой джипик. На деле же оказалось, что крохотных нет в наличии, и за те же деньги - $150 за три дня, нам выдали здоровенный Jeep Wrangler Unlimited, с полным приводом, военного болотного цвета, с откидной крышей. К слову сказать, это была одна из самых больших машин на дорогах Пуэрто-Рико, что довелось увидеть.
Ситуация с машинами на острове получше, чем в Белизе; много новых Тойот, Мерседесов и BMW. Ездят они, правда, нога за ногу, редко превышая 40-50 mph при разрешенных 60, и почти никогда не включают поворотники. От аэропорта Сан-Хуана нам нужно было добраться в пригород Liquillo (примерно 40 минут на восток), где была заказана гостиница на берегу океана. Вечер пятницы почти сразу же дал о себе знать, на дорогах царили пробки. Зато это позволило оглядеться по сторонам и признать, что не так сильно окрестности Сан-Хуана отличаются от своих штатовских собратьев. Те же огромные плазы, знакомые эмблемы супермаркетов Wal-Mart, K-mart, Sams club, Radio Shack, слегка разбавленные местными Gigantico и Amigos.
До Ликуийо удобно добираться по шоссе # 3 с небольшими заскоками на платный участок ($1.50). Полицейские машины деловито сновали в потоке, переливаясь разноцветными лампочками, но никого не останавливали, просто следя за порядком.
Не доезжая пары километров до Liquillo, увидели поворот в деревушку Fortuna, и знак нашей гостиницы "Yunque Mar". В Пуэрто-Рико какие-то дикие цены на отели, если сравнивать остров с другими Центральноамериканскими владениями; если удалось найти жилье менее чем за $100, то можно сказать, что повезло. Гостиница "Yunque Mar" понравилась еще по фоткам с сайта, где я и зарезервировала три ночи по $77. Когда же начала пробивать название на разных туристических порталах на предмет отзывов, то в числе множества положительных попался очень забавный. Двое молодых людей, парень и девушка, распинались по поводу того, что отель расположен в жутком гетто, где они, мол, даже из машины побоялись выйти. "Собаки на улице бегают, на обочинах ветки и мусор. Жутко!" Подумалось, что ребята, наверное, ни разу не выезжали за пределы собственного заднего двора где-нибудь в вылизанном и стерильном пригороде в Техасе или в Кентукки, раз вид бегающих собак поверг их в такой шок.
Отель оказался что надо, прямо на берегу, с собственным пляжем и рестораном-верандой, на которую по утрам заползали красно-синие Атлантические крабы. Номер можно смело брать без ocean view, т.к. большая часть времени всё равно проводится на пляже, либо где-то на осмотре достопримечательностей, возвращаясь в четыре стены только для того, чтобы уснуть. Персонал прекрасно говорил по-английски, очень вежливые; в ресторане действовало guest menu с маленькими ценами. Выпив в честь приезда по бокалу прохладной кокосовой Пина-Колады (изобретенной как раз в Пуэрто-Рико), мы оставили вещи в номере, и поехали ужинать в Old San Juan, старую часть города.
Прямое шоссе туда не идет, нужно пользоваться связкой дорог ## 3+26+25, и далее - через длинный мост. Череду вывесок McDonald’s, Subway, Pollo Tropical вдруг прорезала неоновая надпись "Condoms world: reparacion e fabricacion". Наверное, всё же перевод отличный от того, что первым делом приходит в голову. Не думаю, что в Пуэрто-Рико так туго с предметами второй необходимости, что приходится их штопать :) На пару минут заглянули в местный супермаркет на предмет ознакомления с тем, что пьют пуэрториканцы в смысле алкоголя. Выбор спиртного очень скудный, пиво всё импортное, за исключением посредственного Medallia light; да популярны крохотные бутылочки (187 мл) полусладкого вина "Capriccio". Видно, что на острове пьют напитки совершенно другого градуса.
В 7 часов уже окончательно стемнело, но старый город заливали бесчисленные огни, в том числе и от круизных судов, стоящих в гавани. Запарковав в гараже машину, мы немного потусовались с народом на набережной. Местный люд отличался большим разнообразием цвета кожи, от молочно-белых, до иссиня-черных. Большинство людей полные, даже дети и подростки; девушки сильно красились и отдавали предпочтение обтягивающим складки маечкам, и хищному, загнутому внутрь маникюру, так же обожаемому секретаршами с моей работы. На улицах города толпилась туристическая полиция. Причем я не утрирую - полицейские были везде, буквально у каждого банкомата, ресторана, на площади, на углах. Миновав группы цветных домиков, обрамлявших тротуары, подошли к цели - ресторану "Amadeus".
У нас есть знакомый, побывавший, наверное, в нескольких десятках стран; так вот он считает "Амадеус" лучшим рестораном из тех, где ему довелось перекусить. Честно сказать, на нас не произвел какого-то особого впечатления, но место достойное, один раз можно зайти. Длинный коридор от входа упирался в классический сад внутри дома, как принято в Мексике. Мы выбрали столик недалеко от сада и напротив кухни, чтобы иметь возможность наблюдать за ухищрениями повара. Взяли местного red snapper’a и шикарного ahi tuna, сравнимого с гавайским; на десерт - coconut creme brule (мням!), красного вина. Место не дешевое, оставили там под стольник, плюс 15% чаевых включены в счет, чего в принципе я не люблю и не одобряю. К концу ужина подтянулась группа музыкантов, играя что-то карибско-веселенькое на гитарах и маленьких барабанах. В общем, вывод таков: очень любезное обслуживание, великолепная еда как по вкусу, так и по оформлению, но дорого. Решайте сами, стоит ли "Амадеус" вашего посещения.
На обратном пути к гаражу встретился настоящий, классический… жулик. Белый, высокий, и хорошо одетый мужчина подбежал к нам у самого входа на парковку, спросил, говорим ли мы по-английски. Получив утвердительный ответ, будто бы облегченно вздохнул: "ну наконец-то, хоть кто-то на этом острове его поймет". Дык, говорим, дядя, за углом патрули туристической полиции, они тоже умеют. Но мужик не слушал, а принялся втирать хорошо отрепетированную речь "лохам" по поводу того, что его буквально 2 минуты назад обокрали, и в общем, не дадим ли мы ему денег в долг, а заодно и адрес квартиры, где деньги лежат отеля, в котором остановились, чтобы он мог нам занести при случае. Гы-гы, забыл только спросить, когда нас в отеле не будет :) Закончив речь-пятиминутку, дядя умолк, выжидающе глядя. Илья с минуту тоже молчал, а потом сказал: "Слышь, мужик, если ты хочешь, чтобы твоя "ботва" сработала, запишись что-ли на курсы актерского мастерства. А то никто не купится". Развернулись, и пошли к машине. На полпути я обернулась и увидела, что жулик стоит с полуоткрытым ртом, глазами по 2 пятака, и смотрит нам вслед… Занимальщик, блин.
Вернувшись в гостиницу, застали на веранде этакую мини-вечеринку в стиле латино. Повеселились с народом часик-другой, не обходя вниманием вкуснющие Пина-Колады. На пляж накатывал ночной прибой; легкий бриз шелестел листьями пальм и невесомыми платьями дам. Где-то там в темноте океана бушевала буря. Прогноз погоды по телевизору "обрадовал": ураган Felix стал 2-й категории, идет южнее острова, на Арубу.
День 2-й. Маршрут: заповедник El Yunque - восточная часть острова - гостиничный пляж.
Находясь в зоне повышенного ураганного влияния, каждое утро начиналось у нас с обязательного просмотра прогноза погоды. "Феликс" к тому времени откатился южнее Пуэрто-Рико, и прямой опасности не представлял, однако его мокрое крыло задевало остров, обещая кратковременные дожди. Ну раз от дождя всё равно не скрыться, то лишняя влага большой роли не сыграет, поэтому на этот день мы передвинули посещение влажного тропического леса El Yunque, первоначально запланированного на день позже.
Позавтракали на веранде в ресторане гостиничным омлетом и блинами с ветчиной, периодически шугая распоясавшихся на полу крабиков. До заповедника El Yunque было всего три мили по шоссе 3 в сторону Сан-Хуана, и затем по извилистой дороге 191 до инфо-центра еще около 5 миль.
До того, как на остров приплыли первые европейцы, около 90% его площади покрывали леса. С появлением цивилизации, эта цифра стремительно стала уменьшаться, однако некоторые участки острова так и оставались нетронутыми. Одним из таких мест был лес El Yunque, последнее пристанище индейцев племени Taino. Согласно древней индейской легенде, бог Yukiyu обосновался на вершине самой высокой горы острова, под покровом тумана, откуда следил за порядком на всей видимой ему территории.
В последующие столетия испанцы потихоньку вырубали лес на нижних склонах, но высоко подниматься опасались, боясь божественной кары, или, что более вероятно - стычек с индейцами. В середине 19-го века король Альфонсо XII пошел на беспрецедентный шаг для того времени - объявил половину леса заповедником, подлежащим защите. А в 1903-м году, когда Пуэрто-Рико уже отошел американцам, US Forest Service поддержал начинание короля, и даже удвоил охраняемую территорию.
Ежегодно на El Yunque обрушивается около 5 метров осадков, превращая лес в растительный рай, разделенный на 4 экологических зоны. Нижняя, до 600 метров, называется tabonuco forest, где произрастает 225 видов характерных для Пуэрто-Рико деревьев; возраст некоторых оценивается в 1000 лет. Второй этаж на уровне 600-700 метров занимает лес palo colorado, древний, похожий на рощу цветного бамбука. Свыше 800 метров раскинулся пальмовый лес sierra palm forest, с крутыми холмами, поросшими тонкими пальмами и папоротниками. Ну а на самом верху, выше 1000 метров лежит cloud forest, так же называемый "гномий лес" из-за того, что сильные ветра просто не дают выпрямиться во весь рост тамошним обитателям. Честно сказать, так Монтеверде в Коста-Рике понравился нам гораздо больше. Но я уверена, что для тех, кто ни разу не бывал во влажном тропическом лесу, посещение El Yunque окажется довольно впечатляющим.
Доехав до инфо-центра, мы заплатили по $3 каждый, получив взамен карту заповедника. Если карта не нужна, то в парк можно въехать и бесплатно, дорога ведет в объезд центра, и вихляя на протяжении 14 километров, выбирается с южной стороны. На всем её протяжении встречаются указатели к наиболее интересным местам заповедника; обзорные башни, отходят многочисленные тропы. Окружающая обстановка походила на гавайскую "дорогу на Хану" - то же море зелени разнообразных оттенков, тягучий влажный воздух, шелест леса где-то наверху… Даже тюльпанное дерево было идентично гавайскому! Мы совершенно не ожидали его увидеть по эту сторону штатов, и были приятно удивлены.
На 8-м километре от въезда, слева от дороги стояла вышка Yokahy Tower, с которой отлично был виден город Liquillo, побережье, и холмы до горизонта с другой стороны. Продолжая двигаться по дороге в южном направлении, вскоре доехали до знака, указывающего начало тропы El Yunque Peak trail. За ним обнаружилось небольшое столпотворение запарковавшихся машин, в том числе такси-минивенов. Именно таким способом добираются до леса люди, не пожелавшие взять в аренду машину; общественного транспорта между El Yunque и городами нет.
Тропу El Yunque Peak выбрали во-первых из-за того, что с высшей её точки (~ 1100 метров) открывался вид на Атлантическое побережье острова и Сан-Хуан; а во-вторых - тропа относилась к сложным, потому что всё время в гору, и мы надеялись, что это отпугнет толпы. Надо сказать, что народу в El Yunque было не мало - выходные, да еще праздничные. Пуэрториканцы хорошо пристроились с "двойным набором", отмечая и свои праздники, и штатовские :)
Тропа со старта резко взяла в гору, не сбавляя уклона около километра, после чего более полого потекла сквозь пальмовые джунгли. Некоторые пальмы очень забавно цвели, выпуская белую веточку цветов перпендикулярно стволу, и бережно поддерживая её листом снизу. От этого казалось, что на пальме примостились маленькие лодочки с белыми парусами.
Гигантские улитки, величиной с ладонь, сидели на мягкой коре на уровне глаз. Присмотревшись, стало понятно, что они вовсе не сидели, а шли, т.е. ползли, просто очень-очень медленно. Похоже, что улитки начали свой марафон на рассвете, поднимаясь на встречу солнечному свету, и к полудню поднялись как раз на высоту человеческого роста. Не гуманный Илья предложил было сковырнуть их палочкой на старт, "раз-два, раз-два, что б форму не теряли"; пришлось встать на защиту маленьких обитателей леса и оградить их от армейских порядков.
Не доходя до вершины нескольких сот метров, от тропы отходила гладкая валунная площадка, с раскинувшейся внизу пропастью. Встав на край валунов, хотелось завопить во всё горло, и чтобы обязательно ответило эхо… Море джунглей шелестело под ногами; видимость постепенно ухудшалась из-за наплывающих с побережья слоистых облаков. Когда мы поднялись на самый верх, на обзорную башню с вырезанным из камня крестом, облака почти полностью перекрыли обзор справа, и лишь чуть-чуть не успели этого сделать впереди, оставив небольшие зазоры в густой пелене. Поэтому совет тут простой: подниматься на вершину El Yunque Peak нужно до полудня, а еще лучше - до 11.
Покрутившись еще какое-то время на площадке, вплоть до того момента, когда туман осел на голову, и видимость сократилась до нескольких метров, приняли решение спускаться. Кстати, рассчитывать на встречу с млекопитающими не стоило; ни обезьян, ни диких пум и ягуаров на острове нет. В этом плане Пуэрто-Рико довольно беден, радуя туристов лишь лягушками-улитками; однако растительный мир очень разнообразен. Общая длина тропы где-то около трех миль; назад вернулись за час (всё время под горку), встретив по пути одного человека.
После восхождения появилось естественное желание освежиться в одном из источников, примеченных по пути. Но вышло так, что тропа к Baño Ora была на тот момент перекрыта из-за оползней, а лагуна Baño Grande вообще снабжена табличкой "купаться запрещено". Хочешь-не хочешь, пришлось нам идти туда, где сновали толпы, то бишь к источнику Mina Falls. Очень длинный, пологий спуск проходил параллельно ручью, иногда спускаясь к самой кромке воды. Место вполне приятное для прогулок, если бы не количество людей, как туристов, так и самих пуэрториканцев. Кое-где приходилось протискиваться плечом к плечу мимо друг друга; какая уж там "романтическая обстановка", обещанная в некоторых буклетах, рекламирующих Mina Falls. Возле небольшого моста через ручей, мы приметили крохотный пляжик с водопадом, и решили, что дальше в толпе идти смысла нет. Приятно было купаться в прохладной, пузырящейся воде после активных упражнений. Течение в ручье довольно сильное, но из-за валунов опасности не представляет, и не тащит за собой с горы. Проведя в режиме релаксации около полутора часов, взяли курс на выход из парка.
На пересечении шоссе 3 соблазнились на coco frio, местный ходовой напиток. Продавцы на обочине берут понравившийся вам зеленый кокос, одним махом срубают ему верхушку, после чего в образовавшееся отверстие вставляют обычную пластиковую трубочку. Кокосовое молочко - отличная вещь, чтобы утолить и жажду, и голод, пока не попадется что-нибудь более существенное. За всё удовольствие - $1.
Серьезная еда встретилась на самом въезде в Liquillo. Слева от дороги там раскинулась вытянутая площадь, сплошь уставленная киосками (так и называются "kiosks"), торгующими пончиками, жареными пирожками с цыпленком, pinchos (мясо на палочке), mofongo (шарики из пюре платана с жареными колечками свинины). Сами киоски довольно не презентабельны, грязноватые, сквозные, с выходом на пляж через многочисленные биллиардные столы. Пляж за киосками естественно чистотой тоже не блещет, тем более, что по нему разрешено ездить на машинах. Лучше будет отъехать подальше на восточный мыс, туда, где расположились большие гостиницы-казино, с "Конкистадором" во главе.
Проехав до самой крайней точки насколько это было возможно, мы отдохнули на берегу, любуясь яхтами, но купаться там не стали, предпочтя вернуться в гостиницу. Вот там была настоящая красота: безлюдный чистейший пляж, теплая вода, легкий вечерний прибой… Поужинали в гостиничном ресторане рыбками и пина-коладой, после чего весь вечер пили вино, сидя прямо в песке у кромки воды, в компании хозяйского пса.
Ураган "Феликс" прошел как помело по Арубе, надвигаясь теперь на Юкатан. Как мы узнали позже, ущерб Канкуну и всему южному побережью полуострова станет таким, что туристический бизнес в том регионе не сможет восстановиться еще несколько сезонов.
День 3-й. Маршрут: северный пляж Cerro Gordo - обсерватория Аресибо - дорога через джунгли Ruta Panoramica - возвращение в гостиницу.
На третий день нашего путешествия по Пуэрто-Рико, наконец выпало посещение обсерватории Аресибо. Да и погода хорошо разгулялась с утра, на небе виднелись лишь легкие облачка. Остров будто бы пребывал в тревожном ожидании все эти дни, "а не шарахнет ли ураган", и когда опасность миновала - встряхнулся, зажив привычной, полу курортной жизнью. День предполагался длинный, нужно было доехать до Аресибо в центральной части острова, и еще успеть вернуться назад, поэтому на ногах были уже в 7 утра. Привычно позавтракали на террасе на 1-м этаже гостиницы, не платя по традиции. Все наши расходы записывались на номер комнаты; счет подразумевалось погасить при выписке. Хорошо это тем, что нигде не надо оставлять чаевых, да и не ожидалось. Через San Juan мы взяли курс на запад по шоссе 22 вдоль северного побережья острова. Частые толлы (от $0.50 до $1.75) гарантировали приличность дорожного покрытия.
Утром трафика не было, как и полиции, но часто встречались торговцы на обочинах. Купив уже ставшее привычным coco frio, у соседнего продавца увидели нечто новое. Всего за $1 деревенский житель отдавал увесистые кисти какого-то экзотического фрукта, больше всего напоминавшего грозди огромного зеленого винограда в скорлупках. Мы не были уверены, а надо ли оно нам вообще, поэтому купили всего одну порцию на пробу. И как же мы ошиблись! Была бы моя воля, я бы обзавелась целым жбаном этого sea grape. До сего момента, гавайские черемойи были для меня эталоном абсолютного вкуса, с легким ароматом ванили и консистенцией кремового торта. Но тут черемойям пришлось потесниться. Больше всего sea grape походил на коричневые азиатские личи, внутри большая косточка, а вокруг розово-белая субстанция со вкусом протертого яблочно-абрикосового пюре. Очень тяжело описывать вкус экзотических фруктов, пользуясь привычными сравнениями :) Чистится морской виноград очень забавно: его надо было слегка надкусить по периметру, после чего верхняя часть кожуры легко снималась, как половинка скорлупки с яйца, а во второй половине оставалась самая вкуснятина, и руки чистые. Кисть умяли целиком прямо за рулем, нигде не останавливаясь.
С шоссе 22 свернули вертикально на север, прямо к Атлантике, и вскоре, миновав плантации чего-то банано-подобного, выехали к пляжу Cerro Gordo. Пляж платный, $3 с человека, зато супер чистый, оборудованный комнатами для переодевания, душами (не только уличными, но и в помещении), автоматами по продаже различной снеди и питья. Привлекательность этого пляжа еще в том, что недалеко от берега располагался небольшой коралловый риф. Т.е. можно не просто скучно купаться, а рассматривать тропических рыбок. В какой-то момент даже заметили группу дайверов, выползавших из-за рифа в черных гидрах, делавших их похожими на японских ниндзя. Отдохнув около часа под набирающим обороты ярким солнышком, взяли курс на Аресибо (66 км).
Обсерватория спрятана в горах, в центральной части Пуэрто-Рико; прямого пути от шоссе #22 нет, придется добираться серией мелких, сельских дорог. Но так как знаки к "Arecibo" хорошо расставлены, никаких неудобств это не доставляет. Наравне с этими знаками, при приближении к границам обсерватории, пошли другие - с перечеркнутой картинкой сотового телефона. В районе 2 км от тарелки пользование радиотелефонами запрещено. На входе охрана, но не обыскивают, просто внимательно оглядывают. Запарковаться можно внизу холма, после чего предстоит довольно крутой подъем около километра к инфо-центру и телескопу.
Для всех любителей заглядывать в ночное небо, посещение Аресибо (www.naic.edu) - обязательный номер программы во время путешествия по Пуэрто-Рико. Обсерватория располагает самым большим на Земле радиотелескопом, и засветилась в таких блокбастерах как "X-files", "Контакт", и джеймсбондовский "Golden Eye". Очень интересно пересматривать эти фильмы после того, как побывал "на натуре". 305-метровую в диаметре тарелку построили в начале 60-х годов из 38 тысяч алюминиевых, дырчатых панелей. Это наиболее чувствительный инструмент своего рода, который может улавливать радиосигналы на расстоянии до 10 биллионов световых лет, т.е. на самом краешке вселенной. И соответственно, может распознать позывные, дошедшие до нас из прошлого.
Аресибо постоянно используется учеными многих стран, особенно в исследовании пульсаров (нейтронных звезд), и в более подробном нанесении планет на карту неба. А также, телескоп играет значительную роль в программе поиска внеземных цивилизаций SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Пока никаких сигналов от зеленых человечков не было зафиксировано. По крайней мере так пишут в официальных источниках :) Но ученые не теряют надежды, говоря: "мы изучили только один листочек в целом море джунглей".
Для обычных посетителей обсерватории входной билет обойдется в $5. Внутри инфо-центра расположены интерактивные дисплеи, рассказывающие доступным языком о динамике вселенной, и как работает радиотелескоп. 20-минутный фильм по теме вполне можно пропустить, и сразу выходить на обзорную площадку, расположенную аккурат над тарелкой. Не удивлюсь, что первой мыслью при виде этого чуда в реальности будет: "Ух ты!" На самом деле впечатляет размерчик. Нацепив длинный объектив (а можно воспользоваться и телескопами, расставленными по краю площадки), разглядели, что алюминиевые панели, представлявшиеся на фотографиях девственно белыми, совсем даже не чистые, засыпаны пылью и мелким мусором.
Сверху над тарелкой курсировала сферическая штуковина, высотой с 6-ти этажный дом, соединенная гибкой трубой-тоннелем, по которому ходили специалисты. Штуковина оказалась Грегорианским рефлектором (названа в честь математика 17-го века Джеймса Грегори), построенным в 1997-м году за $25 миллионов, и призванная улучшать работу телескопа, помогая ему точнее наводиться. Обзорная площадка разместилась на самом солнцепеке, не было ни малейшего шанса укрыться в тени. Проведя на обжигающих 40С около получаса, больше не могли выдерживать силу тропического солнца, и взяли курс на выход из обсерватории.
Вернуться в гостиницу планировали не по своим следам, а посредством дороги с благозвучным названием Ruta Panoramica, которую рекомендовали в нескольких книжках. Добраться до неё можно по 10-му шоссе, еще строящемуся на тот момент, но как ни странно - открытому. Видимо, строители руководствовались мыслью, что в трезвом уме на 10-ку никто не сунется, ну а не в трезвом - туда им и дорога :) Дарвиновский отбор в действии, так сказать. Шоссе представляло собой сплошной зигзаг, покруче гавайской дороги на Хану, с которой я так люблю сравнивать разные сумасшедшие автомагистрали. Местные по нему ездили медленно-медленно, дорогу не уступали даже большим машинам. Через пару десятков километров показался знак-съезд к R.Panoramica. На многих картах эта дорога помечена зеленым цветом, что означает "scenic road". Она тянется поперек всего острова Пуэрто-Рико серией горных отрезков.
Накрапывал дождик. К обочине сплошной стеной подступали джунгли, лишь изредка расходясь в стороны, что давало возможность бросить взгляд на дальние холмы. В шум работающего двигателя вклинивалась монотонная лягушачья трескотня, лишь стоило опустить стекла; а больше ничто не нарушало привычного пейзажа. Да, именно привычного. Хотя в Пуэрто-Рико мы попали впервые, но подобные виды не были для нас новинкой. И в Мексике, и в Белизе, и тем более в Коста-Рике аналогичных дорог хоть пруд пруди, причем никто их не называет "панорамными". Может быть на других участках R.Panoramica больше впечатляет, но мы, честно говоря, немного разочаровались, введенные в заблуждение слишком восторженными книжными отзывами.
По приближении к восточному побережью, чередой пошли деревеньки с придорожными ресторанчиками, куда съезжались байкеры. Скоро их стало попадаться так много, что они легко перевесили количество обычных легковых машин на дороге. От обочины отходили частые "miradors" - обзорные площадки с неплохими видами на окружающие джунгли. В общем стало понятно, что эта дорога - своеобразный местный активный/социальный отдых, маршрут выходного дня для среднестатического пуэрториканца. В сумерках мы добрались до поперечного шоссе #30, и взяли курс на север, до самого Liquillo. Вечером в воскресенье многие лавочки и даже супермаркеты были закрыты. Поужинали опять в своем пригостиничном ресторане, после чего долго-долго сидели на пляже, дегустируя местное вино, припасенное заранее. Ураган "Felix" всего за 9 часов превратился из 2-й категории в 5-ю, продолжая зверствовать в окрестностях Юкатана.
День 4-й. Маршрут: выписка из гостиницы - прогулка по Старому Сан-Хуану - отбытие домой.
Мини-отпуск приближался к концу. Всё утро мы купались в Атлантике, куда заходить поначалу было прохладно, а потом не хотелось и вовсе вылезать. На пляже никого не было, что не могло не радовать; таким образом вся сине-зеленая водная гладь находилась в нашем безраздельном пользовании. Позавтракали на веранде, обдуваемые легким бризом с океана. Из гостиницы выписались около 11 утра, заплатив дополнительные $100 за еду за все дни; получилось очень выгодно. Самолет в Хьюстон отправлялся в 4:30 pm, поэтому было время занять себя чем-нибудь местным-специфичным, например осмотром Old San Juan при свете дня.
Признаться, так нам обоим не сильно по душе разглядывание всяких исторических развалин и архитектурных памятников прошлого. Гораздо интереснее плавать по реке с крокодилами, скакать на осликах, или фотоохотиться за колибри :) Но для заполнения паузы в отпусках и такой вид активности сойдет.
В Старом городе было многолюдно. По улицам бродили толпы с транспарантами; народ периодически принимался выкрикивать нечто ритмичное, из которого я уловила лишь одну фразу: "Нам нужна правда!", зато повторяющуюся бессчетное количество раз. Агитационные машины, увешанные динамиками, курсировали в плотном потоке, заполняя перерывы в речевках новыми лозунгами. Полиции было видимо-невидимо, на каждом метре; но общая обстановка не пахла агрессией, всё происходило довольно цивилизованно.
Запарковав машину в том же гараже, что и в первый день, мы решили обогнуть по набережной знаменитую городскую стену La Muralla, надежно охватывающую город в кольцо. Тени на набережной не наблюдалось даже рядом со стеной, т.к. она была загнута внутрь верхней своей частью, что делало её совершенно неприступной. Солнце раскалило каменную мостовую уже за 40С, и предполагаемая легкая прогулка превратилась для нас в настоящее испытание.
Через некоторое время миновали огромные ворота в стене, La Puerta de San Juan, одни из трех, оставшихся для попадания в город. Черные стены форта увенчивали симпатичные башенки, расположенные с равными промежутками, и кое-где затянутые зеленым вьюнком. Раньше в башенках размещались пушки, приветливо встречая всех в заливе Сан-Хуана. Теперь же в них любят уединяться пуэрториканские парочки :)
Несмотря на изнуряющую жару, всё же прошли целиком вдоль восточной части стены, заканчивающейся тупиком и неприступными стенами форта El Morro (16-й век).
К воротам вернулись мокрые насквозь, и если бы не подвернувшееся вскоре кафе с кондиционером, вряд ли бы Пуэрто-Рико отпустил нас во вменяемом состоянии и более-менее полном здравии. А так, всего за час полностью пришли в себя, попивая кокосовую smoothie и пиво.
В третьем часу пополудни мы вернули машину в "Hertz", после чего без проблем добрались на шаттле до аэропорта. На одном из форумов для путешественников нас предупреждали, что частенько в аэропорту Сан-Хуана образуются огромные людские пробки, причем только на вылет. А всё из-за круизников, у которых Пуэрто-Рико является конечной точкой плавания, после чего они возвращаются домой самолетами. Так вот, если уж так случилось пересечься с этой публикой в аэропорту, не нужно толпиться вместе с ними в бесконечных очередях. Регистрацию на рейс и секьюрити можно спокойно пройти в соседнем крыле, относящемуся к международному терминалу. Очень дельный совет, который мы держали в голове на всякий случай, но воспользоваться не пришлось, т.к. аэровокзал на тот момент оказался полупустым.
Оставшееся до рейса время провели в одном из баров, поглощая пина-колады. И, видимо, так надегустировались, что чуть было не пропустили время отправления. За 20 минут бросились к гейту; оказалось, что уже был объявлен final call. Стюардессы довольно косо поглядели в нашу сторону, однако в самолет пустили. Но мы не были последними; за 5 минут до отлета в салон влетела еще одна парочка, с пересадки. Выпитые пина-колады и дневная жара сделали свое дело, весь полет прошел в полудреме и тщетных попытках сконцентрироваться на показываемом фильме. Через 4 часа мы благополучно прибыли в Хьюстон, завершив маленький отпуск.
Я не могу сказать, что Пуэрто-Рико очень интересен для путешественников что называется "с опытом", особенно бывавших в других Центральноамериканских странах и владениях. Что касается природы, так в Коста-Рике она намного привлекательнее, да еще и с разнообразным животным миром, в отличие от. Руины и древние развалины нам больше приглянулись в Белизе и на Юкатане; рифы с тропическими рыбками красивее на Гавайях, и пр. Но не стоит воспринимать мои слова слишком буквально. Возможно, что Пуэрто-Рико для вас окажется именно тем местом, куда захочется возвращаться снова и снова. Кто знает…
19/04/2009 23:40
Материалы по теме
- Страны: Пуэрто-Рико
- Новость от 03.08.2006: Шторм выгнал туристов с островов у Пуэрто-Рико
- Статья: Страна мокрого солнца, 01.01.2001
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.