Мексика, Халиско - текила, текила и еще раз текила!

RSS Обсудить

Предисловие

Опять была зима, опять низкие температуры побили все рекорды, и опять пришла в голову идея: "А не послать ли все это к черту?!" Сидя под одеялом, в трех парах шерстяных носков, скрюченными от холода пальцами она забронировала через Интернет две путевки в парадайз, ровно 20 гр. от экватора, Пуерто Ваярта, Халиско, Мексика....

Часть 1-ая

"Я люблю тебя, пляж,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, пляж,
Я люблю тебя снова и снова"

4.5 часа строго на юг и мы в аэропорту Пуерто Ваярты, на пограничном контроле. Такого пограничного контроля я еще нигде не проходила -паспорт даже не открывается, личина не сверятся, а туристическая карта штампуется со скоростью 0. 0001 доля секунды. Мне нравится такой подход к делу, власти относятся с пониманием к желанию обмороженных канадских туристов добраться до пляжа и текилы в рекордно короткие сроки. Well done, или так держать!

В гостиницу вселяемся уже в темноте, время за полночь, Тихий океан не видим, но слышим. Быстро перекусываем [естественно] фахитами (кукурузная лепешка со всяческими мясами/гуакомолями) и на боковую- поднабраться сил перед двумя неделями на пляже и возможно даже (!!) ознакомлением с культурой Мексики, но это если останутся силы после пляжа. Сами понимаете, пляж- это дело серьезное(загар, коктейли и людосозерцание). Сил на культуру может и не хватить.

На следующий день пляж и Тихий океан нас встречают в полной красе. Пляж почти частный, почти- потому что в Халиско (штат Мексики, где находится Пуерто Ваярта) все пляжи общественные, а частный -потому что 500 м береговой полосы окружены скалами с обоих сторон, так что просто так на пляж не попадешь.Тихий океан и Banderas Bay ( Залив Флагов, а не имени Антонио Бандераса, как вы подумали) могу описать только одним словом- magnificent (или величественный). Есть в Тихом океане какая-то суровая красота, которая всегда меня восхищает.

Ну а теперь про главные пляжные развлечения:

1) отбивание от пляжных торговцев

На самом деле пляжные торговцы в этом отеле очень даже мягкие и пушистые. Видимо отель их пускает на территорию при условии, что они не будут отдыхающих сильно тиранить. Мой предыдущий опыт общения с мексиканскими пляжными торговцами в далеком 2002 году показал, что если ты устал отвечать каждые две минуты "No, thank you" и притворяешься спящим/немым/глухим/мертвым, то они тебя разбудят/разговорят/объяснят на пальцах/оживят. Продают одеяла, серебро, платья, шляпы и темные очки. Кому нужны дешевые мексиканские очки, спросите вы, и это подведет нас ко второму весьма популярному пляжному занятию- игра с волнами.

2) игра с волнами- бодисерфинг, бугиборд серфинг, прыжки через волны, ныряние в волны, получение под ж... случайно незамеченной волной и его разновидность -получение по морде случайно незамеченной волной, что приводит нас к потере очков и других предметов туалета, включая купальники :-)

Я не хотела ехать в Ваярту из-за высоких волн(особо не поплаваешь), но в результате, это оказалось моим самым любимым пляжным развлечением, не смотря на потерю двух пар очков и периодичские хм...wardrobe malfunction с верхом от бикини...

3) коктейлсерфинг-или распитие горячительных напитков на пляже

Отель каждый день выпускал программу, в которой рекомендовал напиток дня, видимо чтобы как-то разнообразить прозаические Маргариты и Пиноколады. Я этим рекомендациям свято следовала, и в результате открыла для себя новый чудесный коктейль-Dirty Monkey/Грязная Обезьянка.
М. меня так и прозвал-"любитель грязных обезьян" :-)

4) прочая ерунда- книгочтение, людоглазение, и размышления на тему " А не полетать ли мне на парашюте?" В конце второй недели я решила, что рожденный ползать летать не может, и оставила эту тему в покое... до следующей поездки.

Часть 2-я

"Культурная программа, или Мексика- это не только пляж, а много-много-много всего другого"

Оторваться от пляжа трудно, но отрываться от пляжа нужно, так как иначе не узнаешь какая замечательная и интересная страна Мексика! Что мы и сделали, аж целых два (!) раза.

1-ый отрыв -поход в даунтаун Пуерто Ваярты, прогулка по Малекону (набережная Пуерто Ваярты) и быстрый забег на блошиный рынок с параллельным тестированием текилы.

Пуерто Ваярта город молодой -всего 150 лет (Новый Свет как не крути), до этого здесь были непроходимые джунгли. До 60-х годов Ваярта была рыбацкой деревушкой с 200 жителями, но в начале 60-х годов все изменилось.

В начале 60-х годов голливудские звезды Элизабет Тэйлор и Ричард Бартон решили наставить своим супругам рога, а сделать это решили в небольшой деревушке Пуерто Ваярта. Место было это маленькое и уединенное, но с хорошим климатом и романтическими закатами. Конечно их афера все равно стала явной, а греховное место стало известно всей Северной Америке. Сначала это было место для романтических уединений богатых и знаменитых, но постепенно стало доступно массовому североамериканскому туритсту.

Одно из достопримечательностей Ваярты- это набережная Малекон, утыканная многочисленными скульптурами. Среди них, как я где-то читала, скульптуры, подаренные Ваярте Михаилом Шемякиным... но найти подтверждение этой информации в Интернете я не могу. Так что факт не проверен, пользуйте на свой страх и риск.

По Малекону гуляют толпы туристов и местных жителей. Нам по пути то и дело попадаются маленькие детишки разодетые в костюмы- пчелки, жуки, цветочки. Эти детишки оказываются участниками парада, которое вызывает умиление у всех прохожих. Представьте, пять-шесть пикапов набитых под завязку этими сияющими пчелино-цветочными чудами- сплошное умиление. Но в чем суть события мы все равно не понимаем, пока не подслушиваем у какого-то гида, что здесь так празднуется начало астрономической весны. Что больше всего поражает, что у кого-то весна начинается с плюс 30 гр. в тени.

Заходим на блошиный(сувенирный) рынок, где юморные, но очень агрессивные торговцы пытаются нам всучить ,как один из них и выразился, то что вам совсем не нужно по умопомрачительной цене. Цену нужно сбивать в 3 раза, но торг-дело для не ленивых, то есть история не про меня.

После этого - тестирование текилы. Обычный магазин,наливают всем. После 3-х стопок текилы, продавец начинает нам навяливать таймшеры, типа: "Ну пожалуйста, люди добрые, сходите на презентацию, вам все равно, а мне приятно. Денег вам дадим, массажи всякие бесплатные и т.д. и т.п." Мы : "Нопасаран, текилу возьмем, а таймшер- ноу, грасиас, второй раз не сможем ради этого ж.... от пляжа оторвать". Продажа таймшеров носит массовый характер в Ваярте и подстерегает вас везде. И кто-то же покупает, потому как это самый процветающий здесь бизнес.

Ваярта -это туристический город во всей красе, но это не настоящая Мексика. Чтобы увидеть настоящую Мексику нужно отъехать от побережья, чем мы и займемся в наш 2-ой отрыв от пляжа. Мы поедем в Сан Себастьян, 400-летний колониальный городок в горах Сьерра Мадре, центр когда-то процветающий серебро-добывающей промышленности.

Поездка в Сан Себастьян

Друзья мои, очень мне хочется передать вам какой чудесный и душевный день у нас был в Сан Себастьяне, но не знаю- получится ли. Знайте, я очень старалась.

Сбор- 8 ч утра у офиса туристической фирмы, которая находится в порту Ваярты. Интересный факт-в Ваярте туристические фирмы не имеют права собирать туристов на автобусе по отелям. В Ваярте очень сильный профсоюз таксистов (как наш гид сказал, профсоюз по-другому называется еще мафия), так что все поездки по городу- либо на такси, либо на общественном транспорте.

Наш гид- Мартин и его напарник шофер Фидель. Опять нам повезло с гидом! Мартин ну такой живой, такой юморной , такой знающий, ну просто супер! Рот у него не закрывается ни на минуту, он влюблен в Мексику и искренне пытается передать этот восторг нам. Где-то в середине тура выясняется, что Мартин -типичный представитель мексиканской нации, или big enchilada (мексиканское блюдо, в котором есть всего по-немножку), как сами себя мексиканцы называют. Он на самом деле мексиканец первого поколения, рожден в Австрии, от итальянского папы и австрийской мамы. Его родной язык- немецкий, но говорит по-испански и английски, причем его английский имеет сильный испанский(!) акцент. В 19 лет он приехал погостить в Мексику и тут и остался, женился на мексиканке, и теперь его две дочери уже мексиканки 2-ого поколения.

Вообще типичный мексиканец будет смесью испанцев и индейцев, с оливковой кожей и темными волосами. Но если покапаться, то в мексиканце можно найти какую угодно национальность и черты, включая блондинов с голубыми глазами. Enchilada, одним словом.

Дорога от Пуерто Вярты до Сан Себастьяна занимает 1.5-2 ч, в основном это отвесная горная дорога. Хорошо, что Мартин треплется нон-стоп, потому что за окном -картина не для слабонервных -то обрыв в однм месте , то что-то типа неразчищенного схода каменной лавины в другом.

Сан Себастьян находится в горах Сьерра Мадре на высоте 1650м. Город был основан в 1605 году и был центром по переработке серебра, которое свозилось сюда с близлежащих шахт. Помните (из истории) как серебро стоило больше чем золото? Сан Себастьян был богатым городом, с мощеными улицами и каменными домами. В нем проживало ок. 30 000 жителей. Владельцы шахт были разодеты по последней французской моде и наслаждались всеми благами цивилизации. И это при том, что Сан Себастьян находился ( и находится) у черта на куличиках от Елисейских Полей , а Панамский Канал еще не был построен. Кстати, еще 7 лет назад Сан Себастьян был доступен только на маленьких частных самолетах(а 400 лет назад сюда добирались на осликах).

Это были прекрасные колониальные времена, для богатых конечно. На шахтах пахали и умирали сначала индейцы( за бесплатно), а потом метисы (за еду в магазине компании). Все это в конечном счете привело к буржуазной революции, Сьерра Мадре бандитам, Панчо Вилья, отделению от Испании,индустриальной революции и т.д и т.п. Про революции писать не хочу, мы все знаем, что это когда "верхи не могут, а низы не хотят". В результате теперь в в Мексике демократия, Президенте, прогресс и никто за бесплатно не работает :-)

Первая остановка нашего тура- это Хасиенда Халиско, или усадьба по-нашему. "Хасиенда" означает не только дом, но и место где что-то производится. На Хасиеде Халиско производилось серебро, прямо в печах вырубленных в склоне горы. Следы окисленного серебра до сих пор сохранились на земле. Хасиендой сначала владели испанцы, потом пришла революция и испанцев прогнали. Хасиенда передавалась из рук в руки, пришла в упадок, и в конце концов ее купил богатый американец, который сделал ее местом уединения для себя и своих друзей. Среди его друзей были уже упомянутые Элизабет Тэйлор и Ричард Бартон и прочие голливудские знаменитости, которых я плохо знаю в силу своего юного (ха-ха) возраста. Последний владелец хасиенды умер год назад и теперь здесь B&B (частная гостиница), $80/ночь

Место конечно уникальное. Тишина, уединение, заброшенный лимонный сад, цветущая примавера, обалденный колониальный дом, в котором только ванные комнаты принадлежат современному миру. Остальное в доме- отреставрированные полы, стены, камины- все в оригинале из колониальных времен. Там до сих пор нет электричества...Я уверена где-то в глубине дома шастают привидения прежних владельцев...Не знаю как вы, но я люблю такие полу-заброшенные места.

Следующая остановка- наконец-то сам Сан Себастьян. Сан Себастьян теперь насчитывает ок. 600 жителей и продолжает уменьшаться в размерах. Он как бы застыл во времени. Все здания, улицы, магазины, церковь, местная тюрьма (в стиле Монте-Кристо)- такие же как они были столетия назад. Электричество, современный водопровод, баскетбольная площадка и автомобили-вот пожалуй и все, что связывает этот городок с современностью.

Городок малипусенький, все люди знают друг друга, и все конечно знают нашего Мартина. Еще 10 лет назад жители Сан Себастьяна в глаза не видели живого туриста. Потом, туристическая компания Мартина первая стала организовывать самолетные туры в Сан Себастьян, ну а теперь и автобусные

Мартин знакомит нас со всеми людьми, попадающимися у нас на пути. Первый -местный пьяница, который несет три пива в руке и четвертое пьет на ходу. Очаровательный мужик, но еле стоит на ногах :-)

Потом-местный гробовщик, которому 91 год, и который перехоронил пол-города. Он в отличной форме и подрабатывает в свободное время садовником, его сад и сад его соседей- безупречен. Если с ним подружиться, он продаст вам участок на местном кладбище, всего 50 баксов. А воздух там какой, а виды... :-)

Следующий- местный начальник "электростанции", который нам радостно сообщает, что в городке нет электричества, так как они меняют столб. Он кстати брат- близнец того самого пьяницы, которого мы встретили ранее. Электрический начальник по жизни непьющий (это так, к слову).

Центр города- это конечно же церковь и плаца (площадь то есть). Я вот не знала, что плаца в любом колониальном городке создавалась как место для свиданий, где под наблюдением бога молодые люди встречались и миловались, но за интимные места друг друга не хватали- бог-то смотрит :-)

Что поражает больше всего -это то, что никто ничего тебе не пытается продать. Мы глазеем на местных жителей, а они на нас.

Следующая остановка-поездка на кофе-фабрику.

Не знаю как вы, а я обожаю свежесваренный кофе по утрам. Но до этой поездки на кофе-фабрику я не имела представления какой это трудоемкий процесс и почему кофе выгодно производить только в странах третьего мира (коей Мексика не является).

Эта кофе-фабрика существует несколько столетий и выживает только благодарю тому, что это семейный бизнес, и вся работа по переработке кофе делается только членами семьи.Фабрика переходит из поколения в поколение, причем наследником по мексиканским традициям является младший сын, а не старший. Так вот, младшенький который владеет ею сейчас -21-й (!) ребенок в семье. Столько детей (без двоень/троень)- это рекорд даже по мексиканским понятиям. Не знаю, может в этих кофейных зернах афродизиак какой...хм.

Для сбора урожая семья нанимает помощь в виде нелегальных гастрабайтеров из Гватемалы. Никто больше за $5 в день (минимальная зарплата в Мексике) кофе собирать не будет, а платить больше-экономически невыгодно. Сбор кофе-только ручная работа, потому что снимать каждую ягодку нужно аккуратно. Если сломаешь "пестик", на котором она сидит, больше на этом месте ничего не вырастет. Платят гватемальцам по-дневно, а не за каждый собранный кг, потому что хотят чтобы они бережно обращались с деревьями.

Кстати, кофе на этой фабрике -органик, на химикаты просто нет денег. Мы с М. быстренько прикинули доходы этой фабрики и пришли к выводу, про органик не сочиняют, действительно денег не густо.

Мартин нам рассказывает про весь процесс переработки кофе, практически все-ручная работа, люди пашут-будь здоров.Теперь каждой моей утренней чашке кофе- респект!

После кофе-фабрики -обед, прогулки по городу, закупка сувениров (как сказал Мартин, it's your lucky day-ОБА сувенирных магазина сегодня открыты), и обратная дорога в Пуерто Ваярту.

И еще пара-тройка заметок, которых я не нашла куда воткнуть, кроме как в конец рассказа:

Долгожданная! ТЕКИЛА!

Штат Халиско-родина текилы. Сколько-то много лет назад в небольшой мексиканской деревушке под названиям Текила (которая и сейчас существует и приглашает туристов) был изобретен новый алкогольный напиток, который был запатентован под названием " вино из агавы". Конечно в пьяном виде "вино из агавы" долго выговаривать, поэтому имя это не прижилось и было заменено на короткое и звучное Текила, по названию деревни.

Поля голубой агавы можно увидеть по обе стороны хайвэя, не знаю, но мне они напомнили капустные поля. Агава-это разновидность кактуса, за ней не нужен никакой уход, кроме как удаления новых отростков. В принципе- бизнес выгодный, только бы не спиться :-)

Истории про ацтеков.

Мартин развлекал нас этими рассказами как минимум пол-часа. Истории кровожадные и кровь будоражущие. От ацтеков остались только развалины пирамид в Мехико, что в принципе от нашего тура очень далеко. Но как интересно послушать! Особенно про жертвоприношения. Они совершались каждый день, 5-6 человек в живую (без наркоза) лишались сердца на вершине самой главной пирамиды. Ацтеки верили, что если этого каждый день не делать, то солнце не взойдет. Жертвы отлавливались из соседних племен. Самый смак было уловить больших и рослых (как мой М., заметил Мартин), их боги солнца особенно уважали. Отлов продолжался столетиями, поэтому современные мексиканцы такие маленькие и тщедушные. После этих рассказов я на наших официантов в отеле смотрела только с точки зрения жертвоприношения. Так-так... вот этот -удачный экземпляр, а вот этих как минимум три надо будет :-)

Религиозное паломничество.

В Мексике много мест, куда стекаются верующие с надеждой исцелится от недугов. Одно из таких мест находится недалеко от Пуерто Ваярты, городок под названием Талпа. Огромное количество христиан приходят сюда каждый год, чтобы попросить чудесного выздоровления. Говорят, что Virgin Rosario of Talpa обладает силами исцеления.

На этом пожалуй и все. Много всего другого интересного мы сохраним для следующего визита в Мексику. А в этот раз, кроме воспоминаний о Сан Себастьяне, мы привезем домой обычный набор туриста:

- одеяло мексиканское-1 шт
- бутылка текилы- 1 шт
- обгорелый нос- 2шт.

Пора возвращаться домой, где до лета еще целых два месяца...

RSS Обсудить