Плато Рорайма - Затерянный Мир

RSS Обсудить

...Вернулись с тепуя Рорайма. Сил не осталось. Не физических, нет, хотя часть маршрута была весьма и весьма тяжелой. Не осталось эмоциональных сил. После такого, по-хорошему, надо лететь домой, переваривать впечатления, лечить сожженые участки кожи и разбирать фотографии. Это кульминация поездки, ее апогей. Джокер, который ничем не перебить. Восклицательный знак в конце предложения...

...Ну, в общем, вы поняли мою идею - круче похода на Рорайму в Венесуэле ничего быть не может. Это не просто красота Земли как лагуна Канайма или водопад Анхель. Это прикосновение к чему-то совершенно иному. Неземному. Не из этого мира.

Конан-Дойль поместил на плато Рорайма свой Затерянный Мир, наполненный огромными динозаврами. Динозавров на тепуи нет. Там вообще нет живности больше крыс, а также черных лягушек величиной в треть пальца. Но эта необитаемость только добавляет таинственности и чужеродности. Словно это не подъем на высоту в почти три километра, а высадка на иную планету. Никогда я еще не сталкивался с пейзажем столь завораживающим, прекрасным и негостеприимным и даже пугающим одновременно.

К сожалению, Интернет скорее мертв, чем жив, так что много фотографий выложить не смогу, но по возвращении в Москву (9 мая) ждите подробный фотоотчет.

А пока некоторая техническая информация о походе, если кто соберется туда в ближайшее время (благо уже сейчас русские - едва ли не самая частовстречающаяся на плато нация).

Вообще, трек на Рорайму рассчитан на 6 дней, но мы прошли его за 5. В принципе, могли и за 4, но смысла в этом не было, о чем будет сказано ниже.

Еще одно отличие нашего похода от стандартного трека - мы не прибегали к услугам носильщиков, тащили всю еду с собой и готовили ее тоже сами. С нами был лишь обязательный для подъема на плато гид. В конце похода Дэвид (так его звали) признался, что за 200 его подъемов на Рорайму, мы первые туристы, которые самостоятельно готовили себе еду.

Подготовка

Еду закупили в магазинах Санта-Елены. Впечатления смешанные. Консервы тут отвратные: соевая, пересоленная "тушенка" и сомнительного вкуса рыба. В итоге большая часть консерв досталась в подарок гиду. Зато очень хорошо шли суповые пакеты типа "Маги", которые в сочетании с луковицами, давали отличный луковый суп. А также вермишель на ужин и каша с изюмом на завтрак. Из продуктов на перекус "по дороге" рекомендуем тот же изюм, шоколад и лаваш (интересно, откуда он здесь взялся?).

Всего на продукты мы потратили около 500 боливар на всех. В эту сумму вошла аренда примуса (70 боливар) и 4 литра керосина.

В принципе, у нас была с собой горелка. Брали даже балонны с газом. Но их заботливо вытащили немецкие таможенники, о чем письменно известили нас, вложив повестку о вскрытии багажа в рюкзак. Подобных баллонов в Санта-Елене нет.

Саванна

Само посещение Рораймы обошлось нам в 500 боливар на человека. В сумму, заплаченную агентству Backpacker Tours, входят транспорт до точки старта, услуги гида и транспорт обратно. К слову транспорт сам по себе стоит 400 боливар в одну сторону за машину.

День Первый

В 9-20 джип забрал нас от отеля. Дорога до индейской деревни Паратепуи занимает почти два часа. Почти 100 км от Санта-Елены до местечка Сан-Франциско и далее 22 км по грунтовке, что скачет вверх-вниз по холмам.

В 12-00 начали трек. Первый день - очень легкий отрезок в 11 км по красивой саванне с видом на тепуи впереди. Идти легко, т.к. высота сбрасывается. Точка старта, Паратепуи - на высоте 1600 м, а финиш, река Тек - на 1050 м.

Несмотря на рюкзак в (предположительно, точно не взвешивал) 13 кг и гирю фотоаппарата в придачу, пробежался легко, как впрочем и остальные. Пришли в лагерь на реке Тек вперед гида через 3 часа (вместо заявляемых 4-5) и откровенно возмутились, узнав, что на сегодня все.

Впрочем, как показало время, наш гид был прав. До Базового лагеря (предполагаемая концовка второго дня пути) мы бы не дошли засветло. А до промежуточного лагеря на реке Кукенан идти от р. Тек всего полчаса, да и место там плохое для стоянки - мошки много.

Но мы были обуяны идеей идти больше, чем 3-4 часа в день и предложили ускорить прохождение. Дэвид обрадовался (еще бы, ему лишний день оплачиваемого отдыха) и предложил сделать маршрут второй и третьего дня за день. Мы согласились.

Заход солнца

Пока разговаривали с гидом и купались в ледяной реке, сверху спустилась группа, включавшая ажно пятеро русских. Собственно в разговорах с ними мы и провели остаток дня, вечер и половину ночи. Я выпытывал информацию о странах Южной Америки у Даши, Лены и Ашота, путешествующих по континенту уже несколько месяцев.

А вокруг, тем временем, расцветала чудесная ночь. Небо представляло собой пресловутый купол с милиардами звезд. Большая Медведица с одной стороны (только перевернутая), Южный Крест - с другой. А над головой - Млечный Путь и необыкновенно яркий серп месяца рогами кверху.

Но звезды не заканчивались горизонтом. Они вспыхивали вокруг во тьме, да и прямо под ногами. Над темной саванной носились десятки светляков.

Зрелище было настолько завораживающим, что мы не заметили, как местные индейские собаки подобрались к мискам и доели наш ужин.

День Второй

С утра закопались и вместо в 7 утра вышли в 8. Переход до Базового лагеря оказался трудным. Ползли в гору 4 часа, несколько раз прерываясь на привалы. Дело не только в сильном наборе высоты (более 700 метров), но и в солнечной погоде.

В итоге, придя, наконец, в базовый лагерь, у нас остался лишь час на отдых перед штурмом непосредственно стены плато. И поесть горячего мы не успели. Что самым негативным образом отразилось, например, на мне.

Подъем на стенку пока не хочется даже вспоминать. Возможно через пару недель я буду с удовольствием перебирать сделанные на автомате фотографии и смаковать чудовищную усталось и навалившееся посередине подъема головокружение, но пока хочется вычеркнуть эти 4 часа из памяти.

Уже вернувшись с Рораймы, мы осознали, что набрали в тот день более 1500 метров. А ведь на нашем пути было и немало затяжных спусков...

Впрочем, была не только усталость, но и красивые горные джунгли, необычная флора, небольшой водопадик и потрясающая панорама на саванну. На этой обзорной точки мы, наконец, поели. Изюм и шоколад вернул силы и последний час пролез довольно бодро. А уж когда забрались на плато, восторгу не было предела.

Успели впритык. На последнем участке подъема стена за нами уже пылала в лучах заката. Поднялись как раз чтобы успеть сделать фото задящегося за соседний тепуй солнца.

К нашему пристанищу на ближайшие две ночи - лагерю Индио (представляющему собой нишу в скале), бежали в сумерках. А примус разводили уже в сплошном тумане - как только догорел закат, Рорайму накрыло огромное облако.

Если вчера мы ходили в майках, то здесь пришлось спешно натягивать всю теплую одежду. Ночью температура опускается до 7 градусов.

Наградой за восхождение был луковый суп, вкус которого показался божественным. Глотая горячую жидкость, мы всматривались в фантастические очертания окрестных скал, которые в тумане казались еще более причудливыми и мистическими. Местность действительно была похожа на Затерянный Мир. И завтра нам предстояло его исследовать...

Рорайма, на вершине плато. Прогулка по Затерянному Миру

Инопланетный пейзаж. Лунный, марсианский. Мы часто произносим эти эпитеты, описывая тот или иной ландшафт. Обычно это синоним безжизненности, пустынности. И только гуляя по поверхности плато Рорайма aka Затерянного Мира, что на стыке Венесуэлы, Гайаны и Бразилии, можно уверенно сказать: неземной пейзаж, чужой, инопланетный.

Ощущение попадания на другую планету не покидает: постоянные туманы, черные скалы фантастических форм, жестколистные растения с шариками на длинных стеблях, низвергающиеся под землю водопады, крохотные черные лягушки. Затерянный мир. Мир, в котором легко затеряться. Т.к. человек ему совсем не принадлежит.

День третий

Утром были обещанные +7, так что холод обусловил ранний подъем.

Первые лучи солнца

Первые лучи солнца только стали освещать соседний тепуй, как набежавшие облака скрыли всю картину. Погода моментально испортилась, стал накрапывать дождик.

"Вы уверенны, что хотите идти на Трипл-Пойнт?", - сделал последнюю попытку отговорить нас Дэвид. "Это далеко - 4 часа пути в одну сторону. А вы устали после вчерашнего".

На самом деле уверен, что мы хотим идти был один я. Остальные смутно представляли себе, что такое Трипл-Пойнт и зачем идти туда и обратно в течение 8 часов, когда можно посмотреть интересные места существенно ближе от лагеря. Но я настоял на этом маршруте по двум соображениям.

Во-первых, Трипл-Пойнт -это стык границ трех государств без единого пограничника - такое в мире нечасто встретишь. А, во-вторых, мне хотелось посмотреть, прочувствовать Рорайму. Не набор мест, которые показывают туристам, а само плато. А для этого надо было уйти в самое его сердце, куда мало кто ходит из туристов. За свои 200 с лишним восхождений Дэвид шел с нами на Трипл-Пойнт всего лишь в четвертый раз.

Наш поход по Рорайме напомнил мне поход Фродо и Сэма в Мордор, как это показано в фильме "Властелин Колец". Та же абсолютно негостеприимная, чуждая природа вокруг.

И не просто чуждая - чужеродная. Лучших декораций для фильма типа "Тайна третьей планеты" не найти.

Растения - насекомоядные хищники или жестколистные красавцы. Животные - крошечные черные лягушки, но с желтым брюхом...

Растение-хищник

В скалах легко углядеть фантастических животных или монстров. В общем, человеку здесь не место. Ему тут не рады.

Скалы

Человеку здесь не место

Это мы почувствовали по полной, прорываясь вглубь плато. Каждые сто метров давались с трудом. Поверхность плато, покрытая топким илом, как минимум наполовину затоплена водой, так что приходится прыгать с одного черного валуна на другой, то взбираясь, то спускаясь. Неудивительно, что за 8 часов общего пути мы прошли лишь 16 км.

Вообще, поверхность Рорайма - опасная вещь для неподготовленного человека. Здесь постоянно надо держать концентрацию, особенно в дождь: балансировать на мокрых камнях, оценивать расстояние перед очередным прыжком. Одно неверное движение и в лучшем случае это вывих, в худшем перелом. А это значит вызов вертолета, чтобы снять вас с плато - несколько тысяч долларов за счет абонента.

После первых двух часов похода под дождем все были насквозь мокрые, уставшие и разбитые.

Но (по крайней мере, для меня) окружающие пейзажи все компенсировали. Такие вещи надо видеть на пустой желудок и сквозь пелену усталости. Если бы нас просто высадили сюда на вертолете, мы бы тоже восхитились, пофотографировали... и улетели. И Рорайма осталась бы просто необычным пейзажем. А вот через два часа пути по плато мы, конечно, не стали частью пейзажа, но, по крайней мере, почувствовали себя внутри него.

На исходе третьего часа Дэвид привел нас к странной воронке, оказавшейся, по совместительству, 10-метровым водопадом.

"Можно туда прыгнуть?" - спросил Сережа, склонный к подобного рода активным экспериментам со здоровьем. Больше в шутку спросил, как мне показалось.

"Конечно", - ответил Дэвид.
"Вот это точно в шутку", - подумал я.

Однако, немного посовещавшись с Сергеем, Дэвид снял свои неизменные очки... и сиганул вниз.

В водопаде

Вслед за ним прыгнул и Сергей... Только когда они встали для фотографии, я обратил внимание как мелководна большая часть дна каверны и как легко промахнуться мимо глубокой части.

Через день Дэвид признался, что прыгал в водопад первый раз в жизни. Отчаянный он парень, наш Дэвид...

Гайанская сторона монумента

И вот, наконец, Трипл-Пойнт.

Дождь уже идет стеной, отчего скалы вокруг приобретают совсем уж фантастические очертания.

Что касается самого обелиска, то гайанская сторона испоганена в соответствием с территориальными претензиями Венесуэлы: табличка с названием страны сбита, а на камне нацарапано: reclamation. А вот бразильская сторона нетронута.

Кристаллы кварца

Побывав в двух новых для себя государствах, возвращаемся в Венесуэлу и идем обратно. Но другой дорогой.

Наш путь лежит через кварцевую долину, засыпанную кристаллами кварца. Один красивее другого.

Брать их с собой строго запрещается. На спуске специальный патруль может обыскать на предмет кристаллов и штраф за контрабанду превысит тысячу долларов.

Снова болота, как две капли воды похожие на болота с мертвецами близь Мордора, через которые Голлум вел хоббитов.

Болото

Я настолько устал, что готов рухнуть лицом в воду аки Фродо. Но, странное дело, наряду с усталостью я получаю огромное удовольствие от самого процесса движения по плато. За шесть часов пути они совершенно не наскучило.

Неожиданно выходит солнце. Оказывается, что мы совсем рядом к краем плато. Виден соседний тепуй.

На солнце Рорайма совсем другая. Не таинственная, а просто красивая и все же немножко чужеродная. Хотя это уже скорее не Мордор, а болота из "Собаки Баскервилей"

А грозные фигуры вокруг превратились просто в очень интересные формы выветривания.

С появлением солнца жизнь сразу наладилась, силы прибавились и последние часа полтора мы бодро пробежали до лагеря и даже еще сходили на обрыв полюбоваться вечерним видом.

После чего вернулись в лагерь на ужин.

Оказывается, и на Рорайме есть опасная для человека фауна. Яд красного скорпиона, по словам Дэвида, опасен. А вот черных скорпионов можно не бояться.

Наградой за наш марш-бросок по поверхности Рораймы послужил великолепнейший закат, заснятый Андреем.

Закат

Впереди была еще одна прохладная ночь и день спуска. В следующий день мы вренулись к лагерю на реке Тек. Спуск прошел без проблем. Лично я не устал вообще и готов был идти до самого Паратепуи, но это было бессмысленно - машина приходила только на следующее утро. А ночевать на речке все же лучше, чем в деревне.

Так что в пятый день пути мы встали пораньше, доели последний завтрак и, оставив, лишние продукты в подарок местной индейской семье, и, забив рюкзаки мусором (любой мусор не выкидывается на маршруте, а возвращается в Санта-Елену), пробежали оставшиеся три часа пути до Паратепуи, где улеглись в ожидании машины обратно в цивилизацию.

Впечатление от Рораймы, от этого совершенно параллельного мира было настолько сильным, что, по хорошему, надо было ехать в аэропорт и лететь домой. Это восклицательный знак, финал.

Но у нас была еще почти неделя в стране. А значит пора доставать путеводитель и намечать маршрут.

RSS Обсудить