Travel.ru / Обмен опытом и советы / Отзывы туристов / Португалия

    Другая Страна: Португалия


    август 2008

    Другая Страна (очередные заметки из дневника штурмана)

    Объять необъятное
    и впихнуть невпихумое.

    В последнее время я ловлю себя на том, что мои мысли всё чаще и чаще возвращаются в прошлый год. В наш Португальский вояж. И вот в ближайшие выходные я достала свои записки, фотки и видео, и совершила глубокое погружение в недалёкое прошлое: к широкой набегающей океанской волне, к залитым солнцем улочкам португальских городов, к песчаным дюнам и скалистым гротам, к шквалистому ветру и тишине монастырей, к загадочным масонам и могущественным тамплиерам. Честно скажу, что Португалия оказалась действительно "Другой страной". Другой, чем вся остальная, виденная мной Европа, другой, чем я её себе представляла.

    Конечно везде свои "национальные особенности". Но наша цивилизация уже имеет достаточно приличную Историю, и люди из разных уголков Земли успели за это время оказать друг на друга влияние, позаимствовать друг у друга всё, что только возможно, культуры перемешались, а уж Европа и вовсе стала единой не только в общественно – политическом смысле этого слова. А вот Португалия как-то исхитрилась остаться самобытной и особенной, и отличной от всей остальной Европы. В наших ожиданиях Португалия должна была во многом быть похожа на Испанию, а по нашим итоговым впечатлениям – вообще, ну то есть абсолютно, непохожа!

    Если вдруг мне зададут вопрос: "А почему собственно Португалия?", то мой ответ на него вряд ли будет выглядеть логичным. Потому что, честно говоря, в этот раз мы активно думали о ЮАР. А в прошлом году, мы оказались в Перу, потому что думали о Тибете. Такая история случается с нами довольно часто. Просто на нашем шарике ещё очень много мест, где мы пока ни разу не были, и о которых мы периодически подумываем.

    Наверное, сейчас самое время сообщить, о чём же собственно написано в этом дневнике. Чтобы каждый мог определиться – имеет ли ему смысл всё это читать или нет. А написано будет о нашем путешествии на прокатной машинке по следующему маршруту: Алгарве - практически от границы с Испанией и до мыса Сан-Висенти (Cabo de Sao Vicente) - пляж Гиншу (Praia do Guincho) – мыс Рока – Синтра – Лиссабон – Обидуш – Алкобаса – Баталья – Фатима – Томар - Коимбра – Авейру – Порту – Барселуш - Брага (и Бон-Жезуш-ду-Монти) – Гимарайнш – Ламегу – Эвора – Алгарве.

    Мы – это я (штурман и летописец) и моя подруга (водитель и идейный вдохновитель).

    Писать я буду исключительно о наших впечатлениях, эмоциях, чувствах и иногда мыслях, которые рождали в моей голове эти самые эмоции и впечатления от увиденного. (В общем, нормальный женский дневник – сплошная отсебятина). И, разумеется, я не буду писать что-нибудь вроде: " Этот монастырь был построен в таком-то году, в таком –то стиле, таким-то архитектором, по такому-то поводу"

    Потому что всё это, как и исторические справки, лучше читать в умных книжках, или в путеводителях, ну и, в конце концов, всё это в огромных количествах уже неоднократно описано в интернете.

    Ну что – поехали?!

    Для начала хотя бы в турагентство. Мы клиенты неприхотливые, с одной стороны, но, с другой стороны, ни один стандартный тур нам не нужен. На наш телефонный рассказ о том, что нам нужно всё: "от лаптей до бархата" и при этом бюджетно, адекватнее и живее остальных отреагировала девушка Татьяна из "Квинта тур".

    Обычно в турагентство мы приезжаем с парой – тройкой вариантов маршрута и примерными местами ночёвок, но в этот раз всё было совершенно иначе. Ни карты, ни времени, чтобы набросать маршрут, у меня не было, а сроки уже поджимали. Вообще, это конечно было ошибкой, надо обязательно представлять, как все твои "хотелки" расположены на карте, иначе накладок не избежать, но об этом чуть позже. Пока же мы вывалили на менеджера в абсолютно хаотичном порядке всё, что мы хотим. Она смотрела на нас с ужасом. В её глазах читалось : "Они сами не знают чего хотят". Впрочем, после ещё минут десяти нашего бесперебойного татраторения Татьяна поняла нас и, надо отдать ей должное, сделала правильные выводы, а именно, взяла ситуацию в свои руки и начала набрасывать примерный маршрут.

    Учитывая те исходные данные, которые она от нас получила, справилась она великолепно. Единственное, что мы ей сообщили абсолютно чётко – это даты отдыха, поскольку выкроить по 2 недели одновременно из наших рабочих графиков не так-то легко. Всё остальное было полной неразберихой из серии: "Смотреть будем, всё, что сможем, ну по ходу разберёмся, всё что ЮНЕСКО пометили –точно, они нас ещё не разу не подводили, ничего зазря не отметили, Жить будем бюджетно, но при этом хотим пару-тройку ночей замутить в поузадах – это же прикольно, ну и с познавательной точки зрения." Надо сказать получилась у нас в маршруте одна накладочка, о которой позже, но тут исключительно наша вина. Потому как лучше нас самих никто не знает наших темпов, привычек и прочего, и никто, больше нас самих, не заинтересован в удачности нашего отдыха. И ещё раз – в карту надо смотреть до того, как в агентство ехать!

    Следующий шок в глазах девушки был, когда в конце нашей примерно часовой беседы мы заявили, что нас всё устраивает – всё заказываем, и желательно прям щас всё и оплатим, чтоб лишний раз не ездить.

    Ну вот, вроде бы и всё. Потом было всё как обычно: покупка карты и путеводителя и чтение всего, что под руку попадётся, особенно отчётов предшественников, так как именно живые впечатления отдельных людей порой оказываются наиболее ценными.

    Дальше провал в памяти, а дальше собственно дневник.

    День первый (22 августа, пятница)

    Албуфейра. Телепортация

    Сборы проходили в полной суете, потому что вылетали рано утром в пятницу, а в четверг работу никто не отменял. Так что весь полёт мы провели в объятиях Морфея. Возвращение в реальность случилось когда самолёт уже снижался при подлёте к аэропорту г. Фаро. Кстати, причудливая там картинка открывается сверху. В районе Фаро национальный заповедник "Формоза" - это всяческие лагунки, где живут всякие интересные птички и растения. Там даже экскурсии на корабликах проводят. Так вот сверху картинка весьма забавная: напоминает то, как выглядят из окошка самолёта различные квадратики полей, только тут поля водные и по ним плавают кораблики.

    Окончательно я проснулась только у ленты транспортёра. Дело в том, что с тех пор, как в январе месяце, мой чемодан, вместо того, чтобы прилететь со мной в Иорданию, остался стоять в Домодедово процесс ожидания багажа для меня стал особенно трепетным занятием.

    Место нашей дислокации на первые четыре ночи – город Албуфейра, отель Алдея 3*. В турагентстве мы заказывали только отели и перелёт. Что же касается трансфера и проката машины, то мы воспользовались услугами широко известного в узких виртуальных кругах Игоря Питовского, о чём ни разу не пожалели. Индивидуальный трансфер нам обошёлся в 45 Е на двоих и прошёл быстро и приятно. В аэропорту, видимо, проходила какая-то акция – всех встречали пивом. Мы сами этого может и не заметили бы, но наш водитель был бдителен и вручил нам, не забыв и себя, по запотевшей, ледяной бутылочке пива. Самое смешное, что мы его провозили с собой весь отпуск, так и не удосужившись попробовать. В трансфере не стали открывать, чтоб не дразнить водителя запахом. Вот кстати и надо было его тогда нашему водиле отдать, но кто ж знал, что, ещё не открыв пива, мы "откроем" для себя (простите за тавтологию) чудесные сухие португальские вина, которым и останемся верны на протяжении всего отпуска.

    Заселившись в отель, мы быстренько переоделись и устремились первым делом, разумеется, к океану. Тем более и погода способствовала мыслям о морской прохладе. Пляжик обнаружился очень быстро, весьма живописный и весьма многолюдный. Рванули к волнам и вдруг! за пару метров до кромки воды… "Вы просили прохлады? Их есть у меня!". Да, да - мы как будто в жаркий летний день в каком-нибудь супермаркете неожиданно очутились в отделе охлаждёнки. Ну знаете, бывают такие в некоторых супермаркетах, в отдельных помещениях, за стеклянными раздвижными дверями. Я там всегда очень мёрзну. Океан был настолько холодный, что от воды ещё и воздух остывал и прям образовалась такая резкая воздушная граница между тёплым и холодным воздухом: пару шагов назад – жара, пару шагов в сторону океана – холод. Лично для меня совершенно новое ощущение, и я с увлечением экспериментировала: шаг к воде, шаг обратно – прикольно!

    Вдоволь наудивлявшись и изобразив пародию на купание, мы отправились обратно, с заходом в лавки за вином и фруктами. Уселись на балкончике: вино оказалось вкусным, ананас сочным и сладким, улочка, которую видно с балкона, сонно-курортной. Вообще отель Алдея расположен не в центре Албуфейры, а на некоем отельно-туристическом отшибе. Если я сейчас ничего не путаю, то это в районе пляжа "Praia da Oura".

    Приняв аперитивчик, мы направились в сторону центра. Мимо нашего отеля ходил такой типичный туристический паровозик, явно до центра, но в тот момент мы были полны энергии, чтобы прогуляться пешком, и даже не узнавали как этим паровозиком воспользоваться.

    Примерно к половине шестого мы с удовольствием влились в поток праздношатающейся публики. Надо сказать, что центральная часть города сильно отличается от нашего туристического "Бутова". Здесь интересные, старые, узенькие пешеходные улочки с беленькими домами, множеством лавок, кафешек и ресторанчиков. Городок карабкается от набережной наверх, по склону довольно-таки крутого холма. Здесь даже есть эскалатор, который соединяет одну из прибрежных площадей с верхними улицами. Поглазев ,устроенную на одной из площадей, выставку скульптур из песка, мы подыскали симпатичное местечко для ужина. Размышляя о том, что то, что в наших супермаркетах называется королевскими креветками, это просто карлики, по сравнению с монстрами на наших тарелках, и наблюдая за гуляющим народом с балкончика, на котором мы выбрали себе столик, я наконец-то почувствовала и осознала, что я в отпуске, что впереди ещё целых две недели свободы и что жизнь, чёрт возьми, прекрасна!

    День второй (23 августа, суббота)

    Албуфейра – Тавира – пляжи на востоке – Фаро – Албуфейра

    Пробег 220 км.

    Навстречу солнцу.

    Вчера обнаружилось, что та самая сонная улочка, напротив нашего балкона, мало того, что по ночам превращается в полнейший Бродвей, так ещё ровно напротив нас гремит во всю мощь современными ритмами весьма популярная дискотека. Вот такой вот подвох. Каждая ночь у меня проходила по следующему сценарию: с вечера я вставляла беруши и спокойненько засыпала, часов в пять утра я просыпалась от буквально мёртвой тишины, вытаскивала беруши и с удивлением обнаруживала действительно абсолютную тишину. Видимо к этому времени с дискотеки расползались по домам даже самые стойкие товарищи. Но радость не бывала долгой, так как ровно через час я опять просыпалась, но уже от звука бензопил "Дружба", которые начинали работать под окном, причём как минимум штук 15 сразу. В шоке я судорожно нашаривала на тумбочке беруши, запихивала их обратно и засыпала уже до завтрака. Наверное, людям, не имеющим навыков спанья в берушах, здесь приходится туго.

    Сегодня нам пригоняют машинку, и мы обретаем полную свободу. Наша свобода нарисовалась во дворе отеля ближе к 11 часам. Это был чёрного цвета Митсубиси, который обошёлся нам с полной страховкой в 409 евро на 2 недели. Кроме того, машинка питалась дизельным топливом, что всё-таки подешевле.

    Вспомнив, что на испанском побережье Коста дель Соль мы с удовольствием плескались в море аж в сентябре месяце, решили поехать на восток, чтобы хотя бы разок за отпуск как следует выкупаться.

    Вдоль южного побережья Португалии проходит автострада А 22, и она, кстати говоря, в отличие от большинства остальных автострад – бесплатная. Раз уж речь зашла о дорогах, сразу скажу, что сеть автодорог Португалии устроена таким образом, что вполне можно ехать только по бесплатным дорогам, если захотеть. Мы же перед собой такой цели не ставили и иногда пользовались платными автострадами, по различным соображениям.

    Сегодня же мы решили поехать не по А 22, а через все деревни по параллельной дороге № 125, чтобы вдумчиво повыбирать себе место для купания и поближе познакомиться с местной жизнью. Указатели поворотов на пляжи стоят вдоль этой дороги просто косяками, но мы, решив, что чем ближе к Испании, тем теплее будет вода, упорно их игнорируем и неспешно движемся на восток. В городке Тавира (Tavira) нас привлекает указатель на "Mercado municipal". А что? Прикупить настоящих фруктов нам совсем не помешает. Пару раз сбившись с пути и посетив центральную площадь Тавиры, мы наконец-то оказываемся на рынке. Народ там видимо ходит на рынок с утра, а в это время дня мы были чуть ли не единственными посетителями, и продавцы уже потихоньку, а иногда и весьма активно, сворачивали торговлю. Но, даже вспоминая то, что мы застали приехав к шапошному разбору, моё сердце начинает тихонько ностальгировать. Каждый фрукт не просто сладкий, он пахнет своим собственным запахом, а не какой-то там среднестатистической травой. Конечно, накупили всего, на что глаз лёг и чего душа попросила. Тут же помыли себе по груше и персику и направились в сторону какого-то чуднОго озерца, запримеченного на подъезде к рынку. Оказывается – добыча соли. Выглядит всё это как большая лужа, поделенная на грядки-квадратики, а между "грядками" лежит то, что уже успело выпариться и подсыхает. В общем, натуральная соль.

    Решив, что мы уже достаточно далеко отгребли на восток, подъехали к пляжу. За точность сейчас уже не поручусь, но, судя по карте, это был либо "Praia d. Cabanas", либо "Praia d. Marta Rota". Этот пляж на наш "приотельный" не похож вообще. По живописности, пожалуй, проигрывает сильно. У нас красота: причудливые скалы, заливчики, а тут песок и песок, насколько хватает глаз, ну и дюнки небольшие. Я так думаю, это какой-то из краёв заповедника. Во-первых, огромная, хорошо организованная парковка, полно машин и на пляже явно не все приехавшие, и возникает вопрос: "Где все остальные?". Во–вторых, полоска воды узкая, за ней опять песок, за ним опять вода – примерно то, что мы видели с самолёта. Ну и наконец, пока мы загорали и купались, мимо нас несчётное количество раз проплывал прогулочный катерок с кучей людей на борту.

    Вода, кстати, действительно заметно теплее, чем в районе Албуфейры. Отдыхать здесь очень приятно, жары особой нет, потому что всё время дует ветер. Завсегдатаи приезжают подготовленные: привозят с собой кучу всякой всячины из которой обустраивают себе уютные лежбища, которые выглядят порой более капитальными, чем жилища некоторых бедуинов или отдельные кварталы Бангкока.

    На ужин решили поехать в столицу провинции г. Фару (Faro), так как, зная наши привычки, прекрасно понимали, что другого случая там побывать у нас не будет.

    В Фару немножко прошлись по набережной, поразвлекались в аллее картонных расписных деревьев, так и не поняв к чему была сооружена вся эта красота.

    Сегодня мы решили попробовать традиционное блюдо "катаплана ди маришку". Выбрали ресторанчик и уселись за столик на улице. Только сделали заказ, как вдруг откуда-то из-за угла послышалась музыка, и на нашу улочку вырулила целая процессия. Люди несли музыкальные инструменты, орудия сельскохозяйственного труда, корзины с бельём и дарами полей. Каждая отдельная группа людей одета в разные национальные костюмы, и каждая группа играет свою мелодию и поёт. У одной группы была мелодия практически "Пчёлочка златая". Вчера нас встречали пивом, сегодня народными гуляниями: нам здесь явно рады. Проводив процессию, мы наконец-то вернулись к ужину. Для поедания этого блюда, кроме стандартных вилки и ножа, нам выдали ещё что-то типа "щипцы-кусачки костные" из набора хирурга. А посудина, в которой приносят катаплану - это уменьшенная копия летающей тарелки.

    Пока мы ужинали, успело окончательно стемнеть. Оставленную у какой-то церкви машину сразу обнаружить не удалось, зато, свернув куда-то не туда, мы обнаружили весьма привлекательные торговые улочки и пару площадей, на которых шли различные представления. Причём на одной из площадей выступали те самые "народные артисты", которые незадолго до этого прошествовали мимо нас. Причем так со своими "предметами" и выступали. Типа "танец с косами", "танец с корзинами на головах" и т. д.. В Албуфейру мы вернулись ближе к полуночи, мест на отельной парковке не оказалось и нам пришлось оставить нашу машинку ночевать на парковке возле одного из ночных клубов, минутах в 5 -10 ходьбы от отеля.

    День третий (24 августа, воскресенье)

    Албуфейра – пляж Прая-да-Роша – Лагош – Сагреш – Мыс Сан-Висенти – Албуфейра.

    Пробег 123 км.

    Вслед за солнцем.

    Вчера вечером обнаружилось, что солнце здесь очень активное, да ещё и ветерок всё время, так что крем, который годится для Турции, в здешних условиях оказался просто бесполезен. Хорошо, что вчера, пока мы ожидали машинку, Юля провела обследование внутренней территории отеля и обнаружила там лучшую панацею от ожогов. Это шикарный куст Алоэ. Второй раз в жизни пришлось заняться мелким воровством, причём по одному и тому же поводу. (Предыдущий раз это был Ботанический сад на Бали.)

    Место, где мы вчера оставили машинку, оказалось вполне удачным. Когда отнюдь не ранним утром мы к ней подошли, оказалось, что она стоит в тени, что в жаркую погоду весьма приятно.

    Сегодня мы поедем, кто бы сомневался, на запад.

    Сначала в район Портимана (Portimao), на широко разрекламированный пляж да Роша (Praia da Rocha). Пляж нашёлся легко, чего не скажешь о парковке. Здесь мы впервые встретили "добровольного помошника паркующимся" и за 1 евро воспользовались его услугами. И ему приятно, и нам спокойнее.

    Praia da Rocha чем-то похож на наш приотельный пляж: жёлтый песок, красные и жёлто-коричневые скалы самых причудливых форм, изрытые пешерами. Среди скал можно найти массу укромных уголков для устройства практически индивидуальных лежбищ. Возможно, что этот пляж производит более грандиозное впечатление из-за того, что первый взгляд на него мы бросаем сверху, со специально устроенной, а следовательно, обеспечивающей наиболее удачные виды, смотровой площадки.

    Океан здесь тоже холодный и большинство людей совершает неспешный променад вдоль кромки воды. Мы пробовали войти в воду в местах наибольшего скопления "купающихся", думая, что может именно здесь вода потеплее, но лично мой организм разницу в полградуса уловить не способен. Так что только купальники зазря намочили.

    В тех местах, где у кромки воды не песок, а поросшие изумрудно-зелёными водорослями камни, народ с сачками увлечённо охотится за какой-то живностью. Большинство же, вне зависимости от пола, возраста и физических данных, играет в футбол. Неудивительно, что они чемпионат Европы выиграли.

    Вдоволь нагулявшись, мы двинулись дальше в сторону Лагуша (Lagоs). Единственной нашей целью здесь было катание на лодке по гротам и среди скал. Машину оставили на платной парковке почти напротив пристани. Вообще, надо сказать, что в Португалии с парковками ощущается некоторая напряжёнка, особенно с бесплатными.

    Прогулка на лодке стоит 10 евро с человека и по нашему мнению – она того стоит. Лодочники подходят к своему делу очень ответственно. Показывают очень много интересных мест, завозят во всякие живописные гроты, и проливы между скалами. Наш разговор во время прогулки состоял из "Смотри!", "Вот это да!", "Стой!", "Минуточку!", а также из междометий и нечленораздельных звуков. Мы непрерывно крутили во все стороны головами и снимали, снимали, снимали. Получилось совсем немного, так как снимать с движущейся лодки нелегко. Прогулкой мы остались очень довольны.

    Солнце уже давным-давно миновало зенит, и, заплатив 0,8 Евро за парковку, мы выдвинулись в сторону Сагреша (Sagres). Там в одном из припортовых ресторанчиков мы устроили себе не то поздний обед, не то ранний ужин из мидий и сардин. К приготовлению пищи в этом местечке подходят, на мой взгляд, слишком просто. Вообще я очень люблю простую еду, но не до такой же степени, когда с мидий даже не потрудились смыть тину и песок.

    В нескольких десятках метров мы высмотрели дайв-центр и пошли узнать, что за погружения здесь предлагают. Тётенька-сотрудница оказалась очень отзывчивой и всё нам рассказала. И о температуре воды в том числе. Вечерело, с океана дул холодный ветер, и мы как-то не соблазнились до такой степени, чтобы прямо на завтра заказать себе погружения, хотя может и зря.

    Судя по солнцу, было самое время поторопиться к мысу Сан- Висенти (Cabo de Sao Vicente). Кстати именно о нём, а вовсе не о мысе Рока, поэт Камоэнс сказал, что здесь кончается суша и начинается море. Край света. Стоит только выехать за пределы Сагреша, чтобы действительно почувствовать – эта дорога может вести только на Край Света. Всё, что окружало нас целый день: пальмы, цветы, дома, краски внезапно исчезло, словно отрезанное от этого места невидимой границей. Нас окружала низкорослая, практически тундровая растительность, покрывавшая всё пространство до самого горизонта. Перед нами была только серая лента дороги, с которой нашу машину практически сдувал неистовый ветер.

    Примерно за полчаса до заката мы были на Месте. Месте, которое произвело на нас неизгладимое впечатление. Суровые скалы и далеко внизу ревущая, бушующая, неукротимая стихия океана, глядя на которую, я не могла понять, как жившие здесь люди несколько веков назад вообще могли решиться на то, чтоб выйти в море. Я прекрасно могу понять, почему возникло мореплавание в Греции. Там островов насыпано так щедро, что в хорошую погоду с одного острова можно разглядеть следующий и т. д. А здесь? Куда, зачем?

    На Краю Света я впервые увидела воочию своими собственными глазами, что Земля круглая, а Солнце садится не за горизонт, а прямо в середину океана. В общем, у меня всё равно не хватит слов, я косноязычный технарь и поэтому именно то, что оставляет самый яркий и незабываемый след в душе, описывать мне труднее всего.

    Поэтому напишу о привычном. Там такой ветер, что реально холодно. Народ, приехавший проводить очередной день, выглядит как немцы под Москвой. Одеты во всё, что было в машинах, вплоть до пляжных ковриков...

    Солнце полностью утонуло в пучине океана, и мы, проводив очередной день, с полным осознанием того, что теперь уж наверняка ночь наступила во всей Европе, тоже отправились к месту нашего ночлега.

    В Албуфейру мы въехали с непривычной для нас стороны и заблудились. Плутали на машине по каким-то совсем неосвещённым и безлюдным улочкам, пока наконец то не вырулили к нашему "змеиному" перекрёстку. В Португалии, как и вообще во всей Европе, очень часто обычным перекрёсткам предпочитают круговое движение. Что для туристов вообще-то очень удобно, можно несколько раз крутануться по кольцу, пока не определишься точно, какая же "штанина" тебе подходит. Наш перекрёсток с двумя змеями: красной и синей, мы заприметили ещё в самый первый день, во время трансфера из аэропорта, и потом всегда по нему ориентировались.

    День четвёртый, почти ленивый. (25 августа, понедельник)

    Албуфейра – Силвиш (Silves) – Албуфейра.

    Пробег 187 км.

    А что было бы, если бы Аннушка пролила масло?

    Даже представить страшно.

    С утра стало очевидно, что все дела мы в Алгарве переделали и в общем-то могли бы уже отправляться дальше, но у нас здесь ещё одна ночь, так что стоит придумать себе занятие на сегодня. Вспомнив, что мы так и не засняли наш пляж, решили, что следует этим заняться ближе к закату, когда будет красивое освещение. А пока решили куда-нибудь сгонять. Да вот хоть в Силвеш, там какая-то мавританская крепость.

    В Силвеш мы въезжали по дороге № 269. С неё открывается неплохой панорамный вид на город и крепость над ним. Заметив подходящую площадочку, мы остановились, чтобы поснимать виды. И вот тут-то Юля разбила зеркальце. Да ещё осколком и ногу слегка поранила. Она очень сильно расстроилась и запереживала: "Плохая примета…". Я попыталась её успокоить, что плохое уже случилось – она поранилась, так что с приметой мы в расчёте, и вообще, реально плохая примета – это когда зеркало само без видимых причин вдруг трескается, а когда его кто-то разбил, то это ерунда. Но я подозреваю, что Юля не смогла окончательно отделаться от этого случая и подсознательно ждала неприятностей. А поскольку о чем думаешь, то и случается, то… Но об этом чуть позже.

    Пока же, ориентируясь, как обычно, на уже стоявшие машины, мы нашли пятачок для парковки, оставили машинку и направились к крепости. Туда вела узенькая улочка с низенькими разноцветными домиками, окошки и двери которых были, как и положено, очерчены синим или жёлтым цветом. Улочка, как и городок в целом, была абсолютно безлюдна. Всё здесь замерло. Даже стрела подъёмного крана пребывала в полной неподвижности уже настолько давно, что аист успел свить на ней гнездо. И только в крепости мы встретили людей.

    Сама по себе крепость небольшая и в общем-то ничем особо непримечательная. Мы прошлись по крепостной стене, немного пофоткали, потом посидели в какой-то из ближайших кафешек и двинулись обратно в Албуфейру, для разнообразия по другой дороге.

    По пути в отель затарились вином и фруктами. Днём на отельной парковке оказалось полно свободных мест, так что наша машинка сегодня наконец-то ночует дома.

    Сидя на балкончике и попивая винцо, мы дождались нужного нам освещения и отправились на пляж. Солнце, конечно, великий маг. Мягкое, тёплое, предзакатное освещение меняет картинку просто волшебным образом. Мы, конечно, увлеклись, бредя вдоль океана, и каждый поворот открывал нам новые, захватывающие виды. Когда наконец-то мы решили возвращаться, обнаружилось, что за то время, пока мы брели вдоль берега случился прилив. И довольно приличный: тропинка, по которой мы прошли некоторое время тому назад, была залита и иногда даже очень глубоко. Местами мы оказывались в некоем тупике и были вынуждены искать обходные пути. И вот, когда из-за очередной скалы мы вынырнули на пятачок, где оставили свои вещи, по возгласу более зрячей и идущей чуть впереди Юли я поняла, что случилась какая-то неприятность. Я живо представила, как мой пляжный коврик бороздит просторы океана. Но он оказался на месте. А не было Юлиной сумки. Конечно, Юля стала вспоминать утреннее зеркальце.

    В общем-то потери были невелики. Наверное, самая ценная вещь для воришек и наименее дорогая для нас была некая сумма денег, прихваченная нами в расчёте на то, что вдруг решим не возвращаться и сразу после пляжа пойдём ужинать. Нам же было намного жальче всё остальное, совершенно бесполезное для воров содержимое, да и саму сумку. Поразмыслив, что они, конечно, постараются избавиться как можно скорее от такого бесполезного яркого пятна, мы решили поискать поблизости наши вещи, но безуспешно. По дороге домой мы оглядели все закоулки и даже мусорки, с тем же результатом. На выходе с пляжа у каких-то тётенек узнали, что обычно все находки сносят к спасателям, но сегодня они уже ушли.

    Делать нечего, отпуск-то продолжается, так что сходили в отель, оделись и пошли ужинать, но уже не в центр, как планировали, а в прибрежный китайский ресторанчик. По мере принятия спиртного мы постепенно смирялись с нашими потерями, а именно, двумя футболками, двумя парами штанов (особенно я страдала по штанам, так как от них у меня пропала только верхняя часть, а совершенно бесполезные штанины лежали в номере), помадой, расчёской и т.д. Постепенно происшествие даже стало восприниматься с юмором. Особенно популярны были шуточки по поводу моих штанин…

    День пятый, снова почти ленивый. (26 августа, вторник)

    Албуфейра – Пляж Гинши (Praia do Guincho) – мыс Рока (Cabo da Roca).

    Пробег 322 км.

    А мы пойдём на Север

    С утра мы решили сходить наудачу, хотя и без особых надежд, к спасателям. Спасателей на месте не было, и мы решили пока пройтись по окрестностям, тем более что мы обнаружили параллельную верхнюю тропинку, которой вероятно во время прилива пользуются нормальные люди. С неё было хорошо видно пляжи внизу, а вокруг тропинки росли кусты.

    И вдруг Юля кричит:
    -Нашла!
    - ЧТО нашла?
    - Да практически всё.
    В кустах, возле этой самой верхней тропинки, ровно над тем местом, где вчера лежали наши вещи, всё и нашлось. То есть вчера мы правильно определили психологию воришек, просто снизу не было видно, что всего в трёх метрах выше такие удобные и укромные места. Так что в итоге нашими потерями стали только деньги и, что намного жальче, крошечный нефритовый дракончик. Этот зверёк был привезён Юле её папой из Китая и путешествовал с ней по всему миру уже не первый год. Конечно, было снова помянуто зеркальце.

    Строго говоря, именно сегодня начинается наш Португальский вояж. Мы снимаемся с насиженного места, и впереди нас ждёт исключительно кочевая жизнь. Поскольку в конце отпуска мы на пару ночей опять вернёмся в наш отель, то успевшие образоваться за эти дни ненужные вещи мы, разумеется, пристроили тут же на хранение.

    Так уж забавно получилось, что для того, чтобы достигнуть самой западной точки Европы, нам следует двигаться на север. Практически от Албуфейры к Лиссабону ведут две почти параллельные трассы: платная А2 и бесплатная IC1. Выбранная нами IC1 оказалась лично для нас не просто весьма живописной, но и достаточно необычной с точки зрения открывающихся пейзажей. Ну реально, я ещё никогда не ехала среди плантаций пробкового дуба, например, или среди сосновых участков с песчаной почвой белого цвета. Удивительная дорога, и очень красивая. Забегая вперёд, скажу, что это было только начало. Португалия и дальше будет нас радовать разнообразными красотами придорожных пейзажей.

    Ну а сейчас наш путь лежит в отель Fortaleza do Guincho. Это первый из заказанных нами "прикольных" отелей. Здание, где сейчас расположен отель - отреставрированная крепость XVII века. Стоит он на краю скалы, обрывающейся прямо в Атлантический океан. Чтобы въехать на дорогу, ведущую через Эшторил (Estoril) и Кашкайш (Cascais) к нашему отелю, нам не миновать самого длинного (2 278 м) в Европе, как пишет путеводитель "Вокруг света", подвесного моста 25 апреля (Ponte de 25 April). Я тут почитала немножко про Антониу ди Оливейру Салазара и в очередной раз подивилась, почему же граждане склонны не оценивать то хорошее, что делают для страны те или иные личности. Ставшая расхожей фраза "бывший диктатор Салазар" - единственное чего удостаивается этот человек? На самом деле человек интересный и неординарный. Кроме своей политической деятельности он успевал заниматься наукой, а гонорары за издаваемые его книги, как выяснилось позже, переводил под чужим именем сиротским приютам. Он был тонким дипломатом, недаром во время второй мировой войны смог удержать нейтралитет Португалии. Правительство, которое он в итоге сформировал, оказалось самым образованным и интеллектуальным в истории Португалии. После войны по темпам роста производства страна превосходила Францию, Италию, Австрию и Великобританию. И такого человека не посчитали достойным даже того, чтоб оставить мосту его имя. Когда пишут о свержении режима Салазара во время "революции красных гвоздик" многие ли задумываются о том, что к тому моменту Салазар уже 4 года как умер будучи глубоким 92 летним стариком, перенёсшим обширный инсульт, так что фактически к моменту революции он уже лет 10 как не руководил страной.

    Что-то я обиделась за Салазара и слишком отвлеклась от нашего маршрута. При подъезде к мосту ещё издали видно статую Христа, которая возвышается на южном берегу реки Тежу. Кстати, статую было бы видно ещё с более дальнего расстояния, если б однажды кассир не сбежал. Но и этот "урезанный" вариант – сооружение вполне себе монументальное и впечатляющее. Как и сам мост, с которого открываются неплохие виды (это если вы не водитель).

    Поскольку дорога на запад идёт по набережной и пролегает через Лиссабонский квартал Белен, то, можно сказать, сегодня у нас состоялось первое мимолётное знакомство со столицей. Ориентируясь на указатели на Кашкайш и Эшторил, вскоре мы оказываемся за городом. Спустя некоторое время на указателях начинает попадаться слово "Guincho" в различных сочетаниях: то "Fortaleza", то "Praia", то "Hotel", что нам в принципе без разницы. И вот, в очередной раз за сегодняшний день, пейзаж меняется и мы оказываемся на дороге идущей среди дюн. Местами прямо на дорогу надуло небольшие песчаные барханчики. Резкий порыв ветра задувает в открытое окно целое песчаное облако и осыпает нас буквально с ног до головы. Какие колючие оказываются эти песчинки, когда они врезаются в тебя со скоростью ветра.

    Очень скоро дорога приводит нас прямиком к нашему отелю –крепости. Точь в точь как на множестве виденных мной картинок. Идем селиться. Надо отметить, что несмотря на то, что у нас все отели по маршруту были проплачены, при заселении у нас попросили кредитку. Зачем - не знаю, потому что ничего с неё, само собой, не списывали и даже временно никаких сумм не блокировали. В общем, если что, имейте в виду.

    Сейчас приведу одну цитатку: "Внутреннее убранство отеля переносит в средневековую эпоху: внутренний дворик, мощенный булыжником, старинные арки, деревянные двери и ставни, отделанные кованым железом, дорогие ковры на полах, канделябры и утонченная живопись на каменных стенах, деревянные балки на потолках, хрустальные люстры и массивные камины. Все номера отеля выходят на океан и имеют изысканные интерьеры в традиционном португальском стиле, воссоздающие атмосферу старинного замка и выдержанные в теплых тонах". Честно говоря, нас почему-то весь этот пафос ужасно веселил. У нас, вообще, замок, крепость, оборонительное сооружение как-то не вязалось со всеми этими хрустальными побрякушками, шёлковыми шторами, каким-то будуаром на терраске. По нам там уместнее смотрелись бы вполне себе аскетичные интерьеры. Одним словом, мы от души поприкалывались и пошли гулять по окрестностям. Окрестности нам очень понравились. Мы там провели кучу времени. Описывать сложно. Лично в меня этот непрерывный ветер, шум прибоя, радужные лепестки парусов и парашютов, бесконечная гладь воды с одной стороны и песчаные дюны или скалы с другой вселяли какое-то удивительное чувство счастья и спокойствия. Мы так увлеклись походами по окрестным пляжам, наблюдениями за серфингистами, что чуть не пропустили время старта на мыс Рока. Ехать нам совсем недалеко, в принципе мыс видно от нашего отеля, но раз уж мы так близко к самой западной точке Европы, само собой, именно там мы и встретим закат.

    Закат на мысе Рока описан в отчётах предшественников неоднократно. Всё так и было: скалы, волны, необыкновенный ветрище, круглая земля, необыкновенные закатные краски. Но! в нашем личном рейтинге это место вчистую проиграло Краю Земли. После мыса Сан Висенте закат на мысе Рока был какой-то полнейшей попсой. Не было ощущения той дикой, суровой, природной мощи. Чего-то нам не хватило, что-то не разбудило и не затронуло каких-то особых струн. Ничего не попишешь – личные ощущения на то и личные, что у всех разные.

    Пока я доснимала последние лучи, Юля засела в машину и листала старый путеводитель "Полиглот", думая о том, где бы нам сегодня поужинать. Путеводитель был действительно старый, так как он достался нам в наследство от Юлиных родителей, которые путешествовали по Португалии лет 9 или 10 назад. Так вот именно этот путеводитель рекомендовал ресторан рядом с нашим пляжем. Когда Юля прочла название я вспомнила, что видела подобную полустёртую надпись на какой то фанерке на левом пляже.

    Несмотря на выцветшие от времени указатели, ресторан оказался вполне действующим и даже весьма популярным. Мы выбрали столик у окна, и Юля пошла отогнать машину к отелю, чтобы потом не спеша и ни в чём себе не отказывая посидеть за вкусным мясом и бутылочкой вина. Да, как бы это не выглядело, но, несмотря на прибрежный ресторан, рыбы и морепродуктов нам не хотелось, и мы заказали мясо. Вернувшись, Юля с гордостью сообщила, что припарковала нашу машинку прямо у одной из пушек, стоящих по обе стороны от входа в отель.

    День шестой (27 августа, среда)

    Пляж Гинши (Praia do Guincho) - Синтра (Sintra)

    Пробег 32 км.

    "Где нет красотам меры и числа"

    Надо сказать, что во всех отелях, где нам пришлось останавливаться за время нашего отпуска, были вполне приличные и, главное, очень сытные завтраки. Даже в элементарных трёшках. Вспомнила же я о завтраках в связи с отелем Fortaleza do Guincho, поскольку тут за завтраком можно было не только поесть, но и проверить свой талант в области тонкой нарезки мяса. Дело в том, что там был огромный сыровяленый окорок, закреплённый в специальном приспособлении, типа тисков. И ко всему этому великолепию прилагался специальный нож. Так что все желающие гости отеля участвовали в данном аттракционе с большим удовольствием. Правда, когда официантам надоедало наблюдать за этим шоу, то кто-нибудь из них периодически подходил к устройству и устраивал мастер-класс.

    Я уже писала о ветре. Так вот, несмотря на то, что приотельная парковка, как и сам отель, расположена достаточно высоко над океаном, за ночь машины покрываются слоем океанической соли, так что во дворе устроено специальное место, где при выезде все машины отмывают от этой соли, поливая водой из шланга. И вот пока я на ресепшн выписывалась и договаривалась, чтоб нам обмыли машину, Юля с носильщиком (выходцем то ли из Африки, то ли из Бразилии) и с чемоданом пошли к машине. Когда я вышла из отеля, то моему взору предстала весьма странная картинка: наша машинка стоит там, где мы её вчера и оставили – прямо у входа, у правой пушки, а Юля со своим помощником почему-то уже практически пытаются вскрыть стоящий от нас через 2 ряда совершенно чужой опель…

    Когда мы наконец-то отсмеялись и смогли уже двинуться с места, все сотрудники отеля вышли посмотреть на этих двух странных русских, которые даже не помнят на чём приехали. И потом целый день нам странно улыбались все темнокожие португальцы, наверное, их приятель им про нас всё рассказал.

    Синтра была одной из точек нашего маршрута, о которой мы даже не думали ехать или нет. Причём, если у Юли обязательным пунктом для посещения был дворец Пена (Palacio da Pena), то у меня это была Кинта-да Регалейра (Quinta da Regaleira). Ехать от нашего отеля до Синтры очень близко. При подъезде к Синтре дорога начинает виться наверх, и мы оказываемся посреди леса. Причем растительность его настолько разнообразна: от сосен до бамбука, что не очень-то понятно, где мы. Первой нам на глаза попалась Кинта-да Регалейра и мы оказались внутри уже часам к 11. В путеводителе "Вокруг света" 2008 года выпуска было написано, что посещение только по записи, на фиксированное время с экскурсоводом. На деле оказалось всё сильно проще: билеты продавали всем желающим и никаких групп не собирали. 6 Евро с человека – именно такой оказалась цена за путешествие в детство. Это поистине необыкновенное место, которое, наверное, мог придумать либо законченный мистик, либо неисправимый романтик, либо вечный ребёнок. Удивительный дворец и парк, разбитый на склоне холма, полны тайных знаков и символов, и каждый волен для себя открывать загадки этой усадьбы, как ему вздумается. Именно это детское чувство первооткрывательства, которое присуще маленькому человеку, познающему мир, когда каждый поворот обещает открыть что-то новое и неизведанное и в итоге таки открывает, не покидало меня на протяжении всей нашей прогулки по усадьбе. Нужно быть, наверное, ужасно скучным занудой, чтоб не заглядывать в каждую дверцу, не пускаться в путь по потайным ходам, приводящим то грот, то в пещеру, то в башню, то к озерцу…. На самом деле, рекомендую прочитать статью Никиты Кривцова "Вотчина богини Луны", размещённую на сайте travel.ru в апреле аж 2000 года. Именно её прочтение разбудило во мне желание непременно оказаться в этом месте. Кстати, фонарик нам там действительно пригодился, а уж как нам была благодарна компания немецких пенсионеров, которым мы подсветили путь в одном из подземных лабиринтов парка…

    Нагулявшись вдоволь и получив заряд бодрости и хорошего настроения, мы направились к дворцу Пена. "Вся композиция из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров — один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры 19 века" сообщает нам Викпедия. Дворец Пена с любой точки Синтры притягивает взор и желание попасть туда как можно скорее. На самом деле, скорее вряд ли получится, поскольку парк, окружающий дворец и напоминающий своими масштабами скорее лес, настолько уютен и спокоен, что совсем не способствует спешке. В маленьком водоёмчике почти у касс живут белые и чёрные лебеди.

    Сам дворец достоин всяческого внимания, и стоит только туда попасть, как оказываешься в его плену. Он не отпускает и открывается созерцателю постепенно. Каждый новый взгляд обнаруживает всё новые и новые детали. По моему, здесь собрали элементы всех известных на тот момент архитектурных стилей. И вышел на удивление изящный образец эклектики. Честно говоря, большинство виденных мною до этого эклектических зданий казались мне, мягко говоря, нелепыми. Наверное, строить в каком-то одном определённом стиле вполне естественно, а вот собрать такую гремучую смесь и сочетать всё так, чтоб итог вышел гармоничным, требует особого таланта, вкуса и чувства меры. Короче, нам снова очень понравилось. А ещё, выйдя на улицу после посещения внутренних помещений дворца, было забавно пытаться угадать: какой же из только что виденных залов каким образом выглядит снаружи. (Билетик – 11 евро/чел)

    Пока мы сновали по Синтре, мы пару раз проехали мимо нашего очередного пристанища – отеля Lawrence’s, так что когда мы решили, что уже достаточно с нас впечатлений, найти его нам не составило труда. Lawrence’s – один из самых старинных отелей мира - был открыт в 1764 году. Пишут, что он помнит еще те времена, когда здесь в начале 19 века останавливался лорд Байрон и что якобы именно здесь поэт написал первые две песни "Паломничества Чайльд Гарольда". Этот отель получил от нас единогласное первое место. Там такое оформление номеров, такие интерьеры, а главное, такая атмосфера, что казалось, сейчас в гостиной мы непременно встретим Мисс Марпл, уютно устроившуюся в кресле со своим вязанием. Наверное, именно таким и должен быть отель.

    Во время вечерней прогулки выяснилось, что Синтра городок очень маленький. От нашего отеля до Королевского дворца минут 10 прогулочным шагом. Кстати, именно в Синтре мы впервые наконец-то увидели образцы знаменитой португальской плитки - азулежу.

    День седьмой (28 августа, четверг)

    Синтра (Sintra) – Лиссабон (Lisboa) - Синтра (Sintra)

    Пробег 257 км.

    Да, я и сама своим глазам не верю, когда вижу километраж, но в блокнотике всё так и записано.

    Понимая, что другого времени нам не выкроить, сегодняшний день решаем посвятить Лиссабону. Конечно, можно сказать, что одного дня на такой город мало, ну так и двух недель на страну мало. Мы и сами совсем недавно с удовольствием и не спеша провели целую неделю в Стамбуле, но в этот раз у нас совсем другая история.

    Как-то случайно и незаметно мы проскочили съезд в центр Лиссабона и опять же случайно оказались на мосту Вашку-да Гама (Ponte Vasco da Gama). Ну вот, а недавно мы сокрушались, что этот мост никак не ложится на наш маршрут. Приключение совершенно незапланированное, но совершенно не вызвавшее никакой досады. И вообще удивительные ощущения получаешь на середине моста, когда не видно ни одного из берегов. Мост, висящий в воздухе.

    Съехав с моста, мы почему-то не стали искать разворот, а, придерживаясь направления вдоль реки, поехали к другому мосту – 25 апреля, чтоб сделать оттуда очередной, предположительно более удачный, заход на столицу. Поскольку мы помнили, что недалеко от этого моста будет район Белен, то уже не мудрствуя решили с него и начать. Практически напротив монастыря иеронимитов (Mosteiro dos Jeronimos) имеется большая и бесплатная парковка, что немаловажно для Лиссабона, как, впрочем, и для всей Португалии.

    С этого монастыря и началось наше более близкое знакомство со столицей и с архитектурным стилем Мануэлино. Я конечно читала заранее и про монастырь, и про стиль в целом, но это действительно тот случай, когда лучше один раз увидеть. Увидеть и удивиться, и запомнить уже навсегда, и понять, что никогда и ни с чем не перепутаешь. Я вообще недоумеваю, почему это при том, что все стили распространялись по всему миру, мануэлино задержался исключительно в границах Португалии. Ведь на самом деле это такая необыкновенная красотища. Весь монастырь настолько лёгкий, светлый, резной, что кажется практически сплетённым из каких-то затейливых кружев. Я подумала, как же хорошо, что этот район практически не пострадал во время того самого знаменитого землетрясения 1755 года, было бы очень жалко, если бы такая красота разрушилась. Для нас всё было настолько ново и необычно, что мы провели там кучу времени. Конечно, сходили в храм к гробнице Васко да Гамы и погребальному памятнику Камоэнса. Они стоят с двух сторон от входа и выглядят почти одинаково, но если чуть внимательнее приглядеться, то сразу ясно кто где.

    Дальше наш путь лежал через прибрежный парк к памятнику первооткрывателям и Беленской башне. Была такая приятная погода, с реки задувал свежий ветерок, да ещё в водоёмчиках цвели водяные лилии, ну разве можно куда-то спешить, когда тут такое чудо? Я недавно из какой-то передачи узнала, что все водяные лилии в ботанике имеют очень романтичное название - нимфеи. Дальше было ещё одно диво, впервые нами виденное, а именно, типичная португальская площадь. Это мы уже потом привыкли к тому способу укладки площадей и тротуаров двуцветным рисунком, имеющим объёмный эффект. А на тот момент было полное головокружение от того что глаза видят одно, а ноги ощущают совсем другое. Мой слабый вестибулярный аппарат всё время был в шоке, потому что сначала мозг ему посылал сигнал, что под ногами будет волнистая поверхность, а потом уже ноги сообщали, что поверхность оказалась плоская. Меня чуть не укачало от такого несоответствия.

    Конечно, мы подивились на памятник, поискали предположительно знакомых персонажей, сфоткались сидя на мозаичной карте мира и наконец добрались до Беленской башни.

    Комплексный билетик в монастырь и в башню стоит 8 евро/чел.

    После осмотра башни мы в очередной раз направились в центр Лиссабона, но город оказался таким маленьким, что центр мы опять слегка проскочили. Нашли разворот и, покружив по площади Комерсиу, свернули в одну из улочек. Пока пытались найти место для парковки, совершили автомобильную прогулку по доступным для машинки местам. Отсутствие места стало слегка доставать, и мы, чтоб не портить себе настроения, решили поехать в Океанариум.

    Описывать природу дело неблагодарное, а Океанариум, несмотря на рукотворное происхождение, всё же почти природа. Торчать в нём, наблюдая за всем этим разнообразием живности, можно целый день. Фоток было сделано какое-то нереальное количество. Пожалуй, упомяну только рыбу-Луну и каланов. Это просто шоумены экстра-класса. Луна – полнейший монстр, но притягивает к себе просто как магнит. Сколько объективов было направлено в её сторону, сколько вспышек каждую секунду зажигалось в её честь, просто любая фотомодель должна умереть от зависти. А каланы – это просто невероятно трогательные и забавные зверьки. Сначала они так мирно спали, лёжа на спинках и покачиваясь на воде. Но когда у них случился период бодрости и они начали нырять, смотреть на них без смеха было просто невозможно. Ныряющие каланы – очень уморительное зрелище, причём наблюдать его лучше с нижнего этажа, где видно те акробатические этюды, которые выделывают под водой эти очаровашки. В общем, из океанариума мы выбрались уже ближе к вечеру.

    Решив больше не заморачиваться на поиски парковки, поехали в центр на метро. Ехать оказалось меньше 15 минут. Но даже пешком с центром у нас как-то отношения не очень сложились. Хотя вроде бы и целей там никаких не было, просто пошататься, но всё время было ощущение, что гуляем мы где-то не там. Хотя потом, просматривая свои записи и фотки, а также фотки и рассказы других людей, я сделала вывод, что мы практически везде побывали. Про что не почитаю, что не посмотрю – видели. Но город был какой-то слишком безлюдный. Даже в кафешке, возле одной из смотровых площадок верхнего города, кроме нас было всего несколько человек. Как-то это было непривычно, и всё время мучил вопрос – где все?

    Ответ на этот вопрос нашёлся чуть позже в торговом центре в Парке наций, куда мы вернулись уже в полнейшей темноте. Вот уж где было оживлённо.

    Прикупив по паре джинсов на всякий случай (а то ведь случаи то всякие бывают), мы забрали машинку, одиноко стоявшую у какой-то заправки, и направились в нашу Синтру.

    Где-то при подъезде к городу насущно встал вопрос ужина. Сразу вспомнилось, что помимо завтрака сегодня наши желудки видели только по паре вкусных, но таких маленьких пирожков, купленных в одной из лавок в районе Байша. Но пока мы нашли место ночлега для нашей машины, все кухни в городе закрылись, работали только бары, в которых мы безуспешно спрашивали: "А нет ли у вас чего поесть?". Видимо у нас был такой голодный вид, что нам подсказали один барчик, где может быть нам смогут найти какого-нибудь корма. Бар оказался обычный, а вот бармен… это был персонаж, за которым было невозможно не наблюдать. И ещё при этом он нас вкусно покормил. Когда он нам предложил по гамбургеру, мы представили себе, как можно догадаться, изделие из Макдональса, но всё равно согласились, (как будто у нас был выбор?). И тут он начал доставать из холодильника овощи, картошку, шарики фарша; потом зашкворчало на сковородке масло… И всё было так неспешно и обстоятельно, что пока мы в ожидании потягивали пиво, просто сходили с ума от запаха. В общем в итоге получился, если по нашему, рубленый бифштекс (потому что в фарше, кроме мяса ничего не было) с салатом и жареной картошкой. А когда мы стали расплачиваться, то по чеку нам показалось, что он нам посчитал на 2 пива меньше, чем мы выпили. Но наш спаситель нам растолковал, что по одному пиву входит в меню (8 евро) этого самого "гамбургера".

    День восьмой (29 августа, пятница)

    Синтра – Обидуш – Алькобаса – Баталья – Фатима – Коимбра.

    Пробег 196 км.

    А ещё в России по улицам медведи ходят, правда-правда

    Все городки нашего сегодняшнего маршрута: Обидуш, Алкобаса, Баталья как бусины нанизаны на нитку дороги, обозначенной на моей карте № 8

    И первой бусиной на этой нитке был городок Обидуш (Obidos) - совершенно крошечный, почти игрушечный. Он весь обнесён крепостной стеной ещё в 13 веке и до сих пор практически весь внутри этой стены и находится. Под стенами городка есть стихийный рыночек и огромная парковка. Мы вообще любим обходить города по крепостным стенам и проделываем это везде, где нам предоставляется такая возможность. Но так, чтоб поднявшись на стену можно было видеть её всю полностью – такого ещё не было. Вот до чего крошечный этот Обидуш. И весь полностью представляет собой отдельно взятый туристический объект. Узенькие, все в цветах улочки, белые домики с синими окошками и красными крышами, всё такое фотогеничное, что так и просится в кадр. И, конечно, сплошные сувенирные лавки. Главной сувенирной фишкой Обидуша является местный вишнёвый ликёр (Ginjna). Было понятно, что без такого сувенира мы не уедем, а поскольку на каждом углу его предлагают продегустировать, то, разумеется, мы решили сначала попробовать, а то, мало ли, вдруг не вкусный. Пробовать можно просто из пластикового стаканчика, а можно из маленькой шоколадной рюмочки, которая заодно может быть и закуской. Пробовать предстояло мне, поскольку второй член нашей группы за рулём. Я шоколад в принципе не очень-то люблю. А уж тем более в жару, да ещё со сладким ликёром. Но Юля очень хотела, чтоб всё было как положено, и мы договорились, что ликёр я выпью, а рюмку съест она. В одной из лавок мы всё задуманное и осуществили. Девушка, которая там работала, сначала не могла понять почему только один человек будет дегустировать, но когда увидела процесс, то в её глазах застыл немой вопрос, а на губах улыбка. Я ей сказала, что у нас так принято: кто пьёт, тот не закусывает, и наоборот. Надеюсь, она поняла, что это шутка, а то и так про Россию много всяких странных представлений у жителей других стран. Ликёр мне, кстати, понравился, хотя это и неудивительно, поскольку вишню, в отличие от шоколада, я очень люблю, во всех видах. Так что сувениры были куплены. Рюмки шоколадные, между прочим, тоже можно купить в любой упаковке и в любых количествах, а потом устроить дома гостям шоу. Но при нашем кочевом образе жизни было слишком много шансов эти рюмки приговорить задолго до того момента, как мы окажемся дома, и мы решили не рисковать.

    Следующей остановкой в этот день была Алкобаса (Alkobaca). А точнее – самый большой в Португалии раннеготический монастырь Санта Мария-ди-Алкобаса, объект из списка ЮНЕСКО. Это был наш второй монастырь в эту поездку и самый старый, что было очень заметно. Он, разумеется, был совершенно не похож на Жеронимуш. Не буду здесь пересказывать эту слегка жутковатую, на мой взгляд, историю о любви, пережившей смерть, но гробницы Педру и Иниш мы тем не менее посетили. Но самое искреннее наше внимание привлекла здесь не архитектура или легенды, а совершенно живой и симпатичный малыш лет пяти, который вместе со своим папой в четыре руки наигрывал какую-то мелодию на рояле, стоявшем в одном из залов монастыря. В этом зале вообще был устроен некий импровизированный концертный зал. Когда, спустя некоторое время, уже обойдя весь монастырь, мы вновь шли мимо этого зала, то услышали очень интересное исполнение какой-то вокальной партии. Конечно, заглянули, пел мужчина и вид у него был такой, что он вроде как из туристов. Да и малыша с семьёй мы во время нашей прогулки встречали в разных залах монастыря. Так что возможно, что все желающие могут здесь показать свои музыкальные таланты…

    Ещё путеводителем был анонсирован музей вина в Алькобасе. Поскольку к тому моменту мы уже всей душой прониклись к португальским винам, то музей мы разыскали, это оказалось несложно, но, к сожалению, он был закрыт, хотя вид у него был вполне обжитой. Возможно, мы попали в обеденный перерыв.

    Дальше на нашем пути лежал монастырь Санта Мария-да-Витория в Баталье. Этот по возрасту нечто промежуточное между Алкобасой и Жеронимушем. Нас к тому моменту уже разобрало любопытство, и мы остановились и в нём. Опять же и этот, как и два предыдущих , тоже объект ЮНЕСКО. На самом деле эти монастыри действительно настолько разные, и каждый по своему интересен, что я бы на месте ЮНЕСКОвцев тоже не смогла бы выбрать которому же из них отдать предпочтение. Лично мне в Баталье, что, вообще то, редкий случай, монастырь снаружи показался даже более интересным, чем внутри. Как водится, монастырь строился не быстро и в его архитектуре можно различить влияние разных стилей. В общем, здание всё очень затейливое, и цвет камня, из которого оно построено, какой-то необычный: от песочно-рыжего до тёмно серого.

    А потом мы оказались в Фатиме. Слишком много мнений, зачастую диаметрально противоположных, высказано касательно этого места. Поэтому были какие-то сомнения, некий скепсис и колебания… У нас в принципе даже ещё в Баталье не было окончательного решения заехать сюда или нет. Но мы там оказались… Это трудно объяснить, наверное должно что-то совпасть, не знаю. Но сказать, что я была впечатлена… Я скорее была ошеломлена. Здесь мозг бессилен, здесь вступают в свои права какие-то другие органы. Было предзакатное время, в капелле Явлений Богоматери проходило какое-то мероприятие. Это не была служба. Были церковные чины, было много людей. Некоторые друг друга знали. По очереди к микрофону подходил кто-то из присутствующих и что-то рассказывал, периодически брали слово священнослужители. Наверное, это был единственный раз, когда мне было очень жаль, что я не понимала, о чём они говорят. Создалось впечатление, что люди рассказывают друг другу о чем-то очень личном, что с ними произошло…

    Уже идя к машине мы чуть ли не в один голос сказали, как хорошо, что мы сюда заехали, и как хорошо, что это произошло именно в конце этого дня…

    Как то незаметно и уже в полной темноте мы оказались в Коимбре. Стоя на каком-то светофоре и совершенно не понимая, где мы находимся, я ощущала настоятельную потребность именно сейчас уточнить где же этот отель "Астория". Водитель машины, стоявшей в соседнем ряду, с удивлением ткнул в здание, чуть позади нас. Но тут же сообщил, что мы немножко проскочили и поэтому он нам сейчас покажет ближайший разворот. Ближайший разворот оказался за мостом, который мы потом снова случайно проскочили. С третьего захода мы оказались наконец-то у места нашего ночлега. Пожалуй, это единственный отель, который бы я не рекомендовала даже в качестве однодневного ночлега. Ничего особо криминального там не было, но и ремонта тут не было, наверное, со дня основания: повсюду обветшавшая помпезность и облезшие следы былой роскоши. Да ещё и машину пришлось отгонять в подземный паркинг. Да и номер какой-то неудобный, столик накрыть для вечернего вининга – так хоть полную перестановку мебели затевай.

    День девятый (30 августа, суббота)

    Коимбра – Томар - Авейру – Порту

    Пробег 351 км.

    Часть 1. "Как пройти в библиотеку?"

    Вообще то, Коимба изначально нами рассматривалась исключительно как точка на карте, где-то между Лиссабоном и Порту, где мы заночуем. Но ближе к отъезду, как это частенько бывает, мы посмотрели кино, снятое Юлиными родителями во время путешествия по Португалии, и по итогам просмотра поняли, что в этом городе тоже существует объект нашего интереса, а именно старая университетская библиотека, или как её ещё называют "Библиотека Жуанина". У каждого путешественника есть свои тараканы, и так уж сложилось, что старые книги и камни в стайке наших шесистоногих занимают особое место. Ехали мы исключительно по наитию и вскоре оказались на площади возле какого-то акведука. На площади стояла пара машин и мы сочли вполне благоразумным запарковаться тут же, поскольку по всем приметам мы были почти у цели. Покрутив головами, решили, что более старые здания направо, туда и направились (университет же старый). Сразу же наткнулись на нечто, окружённое почти крепостной стеной. Ближайшие ворота были негостеприимно закрыты. Пошли по периметру. Ворот больше не обнаружилось, а высота стены и какие-то вышки рождали в наших головах шутки на тему, что стоит в университет попасть, то уж без знаний точно не выпустят. Однако вскоре круг замкнулся у тех же ворот, а входа в "университет" так и не обнаружилось. Напротив, на входе в солидное здание красовалась надпись типа "General… что-то там".
    -Генерал – это главный
    -Наверное, ректор.
    -Пойдём у него спросим, он уж наверняка знает, где у них тут библиотека.
    С этими словами мы оказались на пороге здания, с двух сторон от входа в которое стояли зенитки.
    - Нехило они своего ректора охраняют.
    На входе стояла парочка в военной форме.
    -Что вы хотели, девушки?
    - Да нам бы в библиотеку…
    -Что!!!?
    -Ну, библиотека тут у вас где?
    -Понимаете, это военный объект….
    -Да!!!?. А напротив что?
    -Напротив – тюрьма.
    (Боже, как же хорошо, что мы умудрились ещё не успеть достать камеру и фотоаппарат и начать всё это снимать, как мы любим…типа жанровые сценки, ага).

    Далее последовала неловкая пауза, пока наконец один из охранников не сообразил, что мы наверное ищем университет. В общем, нам надо было, разумеется, налево.

    Библиотека полностью оправдала и наши ожидания, и потраченное на поиски время, и нервную энергию. Не фанаты не поймут, а коллеги по разуму конечно проникнутся: три роскошных зала в стиле самого безудержного барокко, вдоль стен стеллажи из каштана, где хранятся, а главное пахнут, как им и положено, старые книги. 1 миллион томов и 3 тысячи манускриптов. И крошечная брошюрка с описанием того, как эти сокровища сохраняют от времени, микроорганизмов и прочих неприятностей. Между прочим, чтобы получить доступ к любому экземпляру из этой библиотеки для научных и прочих целей, достаточно всего лишь предоставить служителям разрешение от министра науки и образования Португалии.

    Кстати говоря, пока мы ждали нашего сеанса доступа в библиотеку, совершенно случайно и безбилетно с какой-то группой проникли в маленькую университетскую капеллу Сан Мигел, тоже всю декорированную в барокко, и с огромным органом. Но последующий поход в библиотеку затмил всё.

    Часть 2. Мы круче, чем 22 собаки

    Ну, сами считайте: крюк Коимбра – Томар – Коимбра – 166 км, а 1 верста - 1,0667 км.

    То, что сегодня мы поедем в Томар, стало ясно ещё вчера. Это как раз последствия отсутствия маршрута до похода в турагентство, о чём я писала в самом начале. Вообще, если бы вчерашнее вечернее посещение Фатимы окончательно не вырубило нам мозг, нам бы стоило догадаться наплевать на ночёвку в Коимбре и найти ночлег прямо в Фатиме, при том количестве отелей, что там понастроили, это не было бы сложно. Но вчера вечером мозг был не при делах. Как обычно: дурная голова колёсам покоя не даёт. Но нам вчера так катило во всех этих ЮНЕСКОвских объектах, да и вообще, разве мы могли так запросто отказаться от вылазки в самое что ни на есть тамплиерское гнездо?

    Пока вся Европа учиняла гонения на тамплиеров, португальский король Диниш 1, не будь дурак, реорганизовал орден тамплиеров в орден Христа, оставив ему всё имущество предшественников. Потом конечно все спохватились и ну давай искать сокровища тамплиеров (некоторые до сих пор ищут), а тем временем сын уже другого португальского короля Жуана 1, известный нам как Генрих Мореплаватель, стал Великим магистром ордена Христа и ни в чём себе не отказывал, снаряжая свои знаменитые морские экспедиции. Вот так, без шума и пыли, каравеллы Генриха с алыми крестами ордена на парусах оттяпали себе полмира. Но это всё лирика, что же касается самого замка, то он гигантский и очень необычный, что, в общем-то, объяснимо: это ведь и замок и монастырь одновременно. Причём такой, что всё самое интересное внутри (не принято видно у них было шиковать напоказ), и обнаруживается это интересное не сразу. Нарезали мы по этому замку не один круг, и каждый раз что-то новенькое открывалось нам. А, положа руку на сердце, даже одно единственное окно в стиле мануэлино уже стоило нашего 166 километрового крюка. Мы бог знает сколько времени крутились у этого оконца. Уходили и снова возвращались. А я ещё, когда читала восторги других людей на эту тему, всё недоумевала: ну что такого может быть хоть в каком необыкновенном окне, чтоб отдельно про него рассказывать. Теперь знаю. Наверное, хорошо, что мы не планировали на сегодня ничего особенного, кроме Томара и переезда в Порту, поэтому могли себе позволить никуда не торопиться.

    Впрочем, ещё одно место мы посетили. По пути из Томара в Порту есть из чего повыбирать. В нашем случае повезло городу Авейру, именно его мы решили осчастливить своим визитом, поскольку многочисленные романтические описания "португальской Венеции" были очень неплохи. Однако же на нас он какого-то особого впечатления не произвёл. Ну прикольные расписные лодки на единственном обнаруженном нами канале, ну площадь с собором, ну небольшая пешеходная зона. Но на младшего брата Венеции не тянет. Французский Анси, который иногда называют маленькой французской Венецией, хоть и без лодок, но и то нам как то в своё время больше в этом качестве показался. Однако же этот городок нам вполне подошёл в качестве места для ужина. Было понятно, что в Порту мы окажемся в полной темноте и вряд ли так уж запросто с налёта найдём что-то подходящее, а тут как раз, два китайских ресторана, почти напротив друг друга на разных берегах канала, было бы глупо этим не воспользоваться.

    Ну что – дальше всё понятно: темнота, Порто, поиски отеля. Отель, как потом выяснилось, оказался весьма удачным и для проживания и по месторасположению. Называется он Quality Inn Praca da Batalha и расположен на одноимённой же площади, от которой начинается небезызвестная пешеходно-торговая улица Rua Santa Catarina , да вообще всё, к чему обычно стремится в Порту среднестатистический турист, в пределах пешеходной досягаемости. У ограды церкви, стоящей на противоположной стороне площади стояло несколько машин, ну и мы свой экипаж туда приткнули.

    День десятый (31 августа, воскресенье)

    Порто. Мы с тобой одной крови: ты и я

    Мне кажется, что в жизни каждого человека, который всем видам отдыха предпочитает путешествия случалось то самое, для чего в моём лексиконе нет точного определения. Это что-то находящееся за гранью материальной реальности. Вдруг случается так, что ты понимаешь – отношения сложились. И место, где ты находишься, перестаёт быть просто местом, а становится соучастником, а ты перестаёшь смотреть извне, а оказываешься внутри, чувствуешь, как само течение жизни тебя подхватывает и делает не наблюдателем, а своей частью. Между человеком и городом образуется такое энергетическое единство, которое я, улыбаясь как кот, смотрящий на миску сметаны, обычно выражаю часто и невпопад повторяемой фразой: "как же хорошо!". Так случилось в Порто. На самом деле у меня, почему то, такие взаимоотношения чаще всего складываются с городами, рассказы про которые в путеводителях обычно начинаются словами "второй после столицы….". Так было совсем недавно со Стамбулом, чуть раньше с Барселоной, ещё раньше с Каунасом и совсем давно с Питером… И про такие места писать труднее всего. Поэтому связного ничего не получится, а будут лишь отдельные картинки.

    Сегодня мы решили устроить ленивый день и просто неспешно и без всяких планов бродили по городу во всю пользуясь принципом: "куда кривая выведет". А вывести куда либо в этом городе может действительно только "кривая". Лабиринты улочек и лесенок квартала, расположенного вокруг собора, это нечто неописуемое. И они ещё умудряются сюда каким-то образом попадать на машинах. Мы ходили и радовались, что вчера ночью сюда случайно не заехали. Наши блуждания привели нас совершенно случайно в церковь Сан-Франсишку. Впечатление оказалось ошеломляющим ещё вероятно и потому, что я была совершенно не готова к тому, что нам предстояло увидеть. Никогда в жизни я ещё не видела столько безудержно пышной резьбы и позолоты в одном месте сразу. Мне и одного алтаря "Древо Иссея", который представляет собой скульптурную родословную Христа, хватило бы за глаза.

    Не знаю с чем это связано, но чем севернее мы забирались, тем щедрее все здания были украшены плиткой. Порту в этом плане превзошёл все виденные пока что города, и городки, и прочие местечки. В путеводителях в качестве образца внешних панно азулежу принято приводить в пример церковь ду Карму (Igreja do Karmo), но по мне, так те панно, что на церкви, возле которой мы припарковали нашу машинку и название которой я так и не удосужилась узнать, ничуть не хуже, а может даже и лучше. Конечно, мы сходили на обязательный для посещения вокзал Сан-Бенту (туристы мы в конце концов или нет). А, между прочим, какой красавчик там работает в полиции – ну вылитый Фернандо Алонсо.

    А ещё Порту – это море красок. Город необычайно пёстр во всех своих проявлениях. Стоит только посмотреть на набережную Рибейры с противоположной стороны реки и все цвета радуги будут в одном единственном кадре, а уж как всё ярко – бразильский карнавал должен умереть от зависти. Разноцветное буквально всё – здания, люди, лодки, флаги, растения и конечно всё это щедро украшено развешанными повсеместно гирляндами сушащегося белья. Бельё в таких количествах как в Порту, пожалуй, не расцвечивает улицы ни одного другого города. А белье на балконе напротив окна нашего номера так за трое суток никто и не снял с верёвки… И вообще, судя по балконам, россияне и португальцы- родственники. Вот только национальные флаги мы, почему то не вывешиваем, в каждом окне.

    Конечно, мы взобрались на башню церкви Клеригуш, и глядя на город пришли к выводу, что многие места, где мы уже побывали соединены друг с другом практически по прямой, но определить это можно только взобравшись высоко наверх. Потом мы попали на шоу барабанщиков. Что это было за представление, неизвестно, но зрелище было весьма презабавное и собрало целую толпу зевак. Выстроившись в одной из узких улочек, нарядные барабанщики и загадочные люди с некими шестами устроили целое представление. Было громко, весело и непонятно. Впрочем, участники шествия были вполне серьёзны и целиком поглощены своим делом.

    Совершенно очевидно, что единственным запланированным на сегодня мероприятием у нас была дегустация портвейна. А посему ближе ко второй половине дня мы целенаправленно двинулись в сторону реки с тем, чтобы, приняв аперитиву в одном из винных подвалов, потом закусить в одном из прибрежных ресторанчиков. Путь к цели не прям и прост. И дело не только затейливом переплетении улочек старого города, но и в том, что на пути к винным погребам лежит знаменитая Дору с её не менее знаменитыми мостами. Это такая красотища – просто неописуемая. С моста Дона Луиша 1, по которому с одного берега на другой шествует куча народа, ещё и виды открываются такие, что так и просятся в кадр.

    И вот когда мы, оставив наконец в покое все эти красоты, а также стадо (ну реально больше десятка) котов в одном из двориков, были почти у цели, случилась непредвиденная задержка. На том самом мосту, который мы миновали буквально полчаса назад, местные дети устроили шоу, собравшее толпу зевак, в несколько раз превосходившую ту, что собрали барабанщики. Шоу состояло в том, что эти детки прыгали с моста в воды реки Дору, которые в свете происходящего уже вовсе не казались безопасными. Ведь река-то ещё и судоходная. Про высоту, с которой эти детки летели в воду я уж и не говорю. Ну вот кто бы смог пройти мимо такого, даже при любви к портвейну? А мы так и вовсе не любители сего напитка, а просто любопытствующие. Одним словом, когда мы оказались в одном из подвалов, а именно в подвале фирмы Ферарра, то большого выбора у нас уже не было. Мы попали на одну из последних экскурсий на португальском языке и с маленькой дегустацией. Так что, если кто хочет другой язык и другой выбор напитков на пробу, имеет смысл приходить раньше, чем за час до закрытия. Впрочем, лично нам вполне хватило и времени и количества, чтоб удовлетворить своё любопытство.

    Закусывали мы рыбными блюдами на набережной Рибейра, и наш ужин затянулся дотемна. И вот тут что-то меня одолел страх. Дело в том, что набережную и тот район, в котором наш отель, соединяет поднимающийся уступами, прилепившись к гранитной скале, самый живописный, но и самый беднейший квартал – Байрру-да-Се. Ещё днём, наблюдая местный контингент, сидящий с какой-то едой и пивом прямо на ступенях улиц-лестниц, не закрывающий двери своих жилищ, выходящие прямо на эти улочки, я как-то понимала, что не очень хочу оказаться здесь, когда стемнеет. В общем, моя трусость победила, и мы поехали от набережной на подъёмнике, который поднимает народ, как оказалось, чуть ли не до нашей Praca da Batalha.

    Вот ведь как бывает: вроде бы устроили мы себе ленивый и бесцельный день, а получилось так, что он оказался одним из самых насыщенных событиями, впечатлениями и эмоциями.

    День одиннадцатый (1 сентября, понедельник)

    Порту – Барселуш – Брага (и Бон Жезуш ду Монти) –Гимарайнш – Порту.

    Пробег 187 км.

    Лестница в небо.

    Сегодня мы решили прокатиться по знаменитым окрестностям Порту. Маршрут был стихийным, то есть в городки мы заезжали прямо в том порядке в каком они попадались по дороге.

    В Барселуш нас привела знаменитая легенда об ожившем петухе. По факту же этот маленький, симпатичный городок помог окончательно закрыть вопрос с сувенирами для женской части. В одной из лавок мы накупили кучу нарядных в ярких петухах кухонных полотенец. Дёшево и сердито. Конечно, прогулялись, пофоткались с многочисленными петухами всех мастей и калибров и покатили дальше.

    Дальше была Брага. Пожалуй, один из самых гармоничных и красивых городков на нашем маршруте. Мы припарковались у местного рынка и, перекусив заранее припасённой дыней, направились на прогулку по городу. Мы вообще подсели на дыни и приспособились их заранее резать на удобные для поедания кусочки. Очень хороший получается перекус – удобный, вкусный и калорийный.

    Вообще Брагу не зря называют португальским Римом. Фасады церквей (и какие фасады!!) буквально на каждом шагу. Но несомненной доминантой и кульминацией дня было посещение известного паломнического места в 5 км от Браги- церкви Бон Жезуш ду Монти. Про это место существует множество рассказов и описаний. Скажу коротко – оно того стоит. Весь путь к храму на вершине горы символизирует крестный путь Иисуса. В 14 часовнях (по числу остановок Иисуса на крестном пути) расположены скульптурные группы. Мы немножко схитрили и, воспользовавшись подъёмником, начали свой путь не снизу, а сверху. И так получилось, что к часовням мы спустились, осмотрев уже всю красоту наверху, и сам храм, и необыкновенную лестницу, которая строилась целых 100 лет, и оказались у часовен в тот момент, когда здесь, почти внизу и посреди леса было как-то сумрачно. Так что скульптурные группы внутри часовен со всей их простой наивностью оказали на меня лично достаточно сильное эмоциональное воздействие.

    Дальше на нашем пути оказалась родина первого короля город Гимарайнш, в котором мы оказались уже ближе к вечеру. На площади перед собором репетировал духовой оркестр. Музыканты были серьёзны и внимательно слушали пояснения своего дирижера. Кстати, я раньше никогда не думала о том, куда во время перерывов помещают свои трубы и прочие флейты эти самые музыканты. Такую забаву не заснять было нельзя. Народ сидел в кафешках и, совершенно не обращая внимания на оркестр, смотрела, ну разумеется футбол. Конечно, мы сходили в замок – крепость Сан Мигел, который видно из любой точки города. Поскольку наши многочисленные парковки уже перемешались в голове, то поиски машины вышли забавными, поскольку самыми яркими и верными приметами были зелёные туфли в витрине и рыжий кот на скамейке. Хорошо хоть я ещё вспомнила про ряд фонтанов. Кот, кстати говоря, за 2 часа нашего отсутствия переместился всего лишь под лавку.

    Наше место у церкви было занято, и нам пришлось запарковать машину метрах в 20-ти от прежней точки. За ужином в одном из уличных ресторанчиков всё той же Рибейры вышел забавный эпизод. То ли мы не очень правильно объяснили, то ли парень официант нас не так понял, но вместо ожидаемой нами рыбы он принёс нечто мелкое в томатном соусе. Поскольку есть это мы отказались, то парень подошёл к мужчине, который даже ещё и заказ сделать не успел и буквально уговорил его взять это блюдо. Мужчина, надо сказать не сильно колебался. Может это было что-то местное и вкусное? Впрочем, наша рыба тоже была неплоха, мы вообще остались очень довольны этим ресторанчиком. А ещё, приняв лишнюю рюмочку, я осмелела до пешей прогулки домой. Хотя, честно говоря, идти по этим улочкам всё равно было жутковато.

    День двенадцатый (2 сентября, вторник)

    Порту – Ламегу - Долина Дору – Эвора.

    Пробег 665 км.

    Нет дороге окончанья.

    20 метров разницы оказались принципиальными, и с утра выяснилось, что наша машина стоит напротив кафешки, на том месте, где они днём ставят столики. Это мы определили, обнаружив под лобовым стеклом штраф на 30 евро. Поскольку на сегодня у нас имелись грандиозные планы, мы решили подумать об этом завтра.

    А пока, впечатлённые вчерашним посещением Бон Жезуш ду Монти, решили поехать в Ламегу и посмотреть на похожую лестницу. Лестницы оказались сколь похожими издали, столь разными вблизи. Вообще всё их сходство заканчивается на том, что обе они ведут к храму. Если вчерашняя была украшена скульптурой и фонтанами, то сегодняшняя – изразцовыми панно. И вообще, если есть время, то заехать стоит. Кстати у подножия лестницы была шикарная ярмарка. Фрукты, мясо, мёд, вино, дальше ряды керамики… Не знаю связано ли это с тем, что с конца августа по середину сентября здесь проходят празднества в честь Девы Марии или тут всегда так.

    Хотя долина Дору и является объектом списка ЮНЭСКО, так подробно мы её осматривать не собирались. Мы направлялись в сторону Каштелу-Мельор, откуда намеревались попасть в археологический парк КОА (очень хотелось наскальных зверюшек посмотреть). И вот тут у нас не задалось с поисками нужной дороги. Мы просто как в лабиринте кружили между двумя местными деревеньками и всё никак не могли выехать на нужную нам дорогу. Местные жители были очень отзывчивы и старались нам объяснить как только возможно, но мы очень плохо понимали по-португальски. Я не знаю сколько времени мы бились в этом замкнутом круге, но всё когда-нибудь заканчивается. Дорога петляла вдоль Дору, среди виноградников и была феноменально живописна. Понимая всё наше положение мы тем не менее останавливались для съёмок. Виноградники все крупно и с выдумкой подписаны фирмами-владельцами виноградников и по совместительству производителей портвейна. Оглядывая всё это великолепие, Юля задумчиво выдала: "Это ж сколько можно было наделать хорошего сухого вина!".

    В офисе археологического парка в Каштелу-Мельор мы оказались часов в пять. К сожалению это был тот самый случай, когда путеводитель был прав, сообщая, что посещение парка только в сопровождении специалиста по предварительному заказу. Хотя я так подозреваю, что окажись мы здесь хотя бы к обеду, специалист бы нашёлся. Ну что ж, не судьба. Зато в лавке в какой-то деревне купили вина и мёду.

    В Эворе нас ждала поузада Dos Loios, которая расположена в бывшем монастыре. Несмотря на то, что прибыли мы затемно, нашли мы нашу обитель на удивление легко, там везде стоят внятные указатели. Все места на крошечной парковке были заняты, а поскольку явно туда же куда и мы вслед за нами метила ещё одна машина, нам ничего не оставалось, как бросить свой экипаж прямо посередине, перекрыв всем въезд и выезд и пойти к портье. Приняли нас весьма любезно, успокоили, типа давайте ключи и не партесь, я сам тут всё потусую. Кстати в подъехавшей вслед за нами машине были три девушки, которые тоже на эту ночь селились в эту же поузаду. На самом деле очень прикольно поселиться в монастырской келье. Было понятно, что сил и желания искать ресторан нет и мы решили поужинать тем, что осталось в багажнике, тем более, что чего, чего, а уж вина у нас там всегда лежит достаточно. Юля мылась, а я исследовала номер, поиграла с прикольной цепочкой, на которую закрывалась наша келья и решила заняться сервировкой нашего ужина. Тут я вспомнила, что забыла в машине какую-то совершенно необходимую к ужину вещь и… не смогла выйти из номера. То есть закрыться на цепочку легко, а вот открыть… Мои попытки становились всё шумнее и шумнее, тут вышла Юля и узнав в чём дело, пообещала помочь, только сначала оденется. Но услышал меня и дежурный сотрудник отеля и прибежал узнать в чём дело, пока я не перебудила всех постояльцев. Оказалось, что там есть кнопочка. Но он рано обрадовался, поскольку ещё был не в курсе, что теперь мы пойдём в машину. С ним разумеется, и не только потому что он её парковал и у него наши ключи, но и потому что он к этому времени уже успел закрыть и запереть на все заосвы огромные тяжеленные монастырские ворота.

    В общем, нельзя нам селиться во всех этих исторических зданиях, видимо, мы там вечно что-нибудь учудим.

    День тринадцатый (3 сентября, среда)

    Эвора - Албуфейра

    Пробег 260 км.

    In the middle of nowhere.

    Почти в каждом путешествии наступает тот момент, когда ты вдруг обнаруживаешь, что на диске больше нет свободного места. Ну буквально ни для чего. Ты уже настолько переполнена впечатлениями, эмоциями, событиями, что кажется, в тебя уже больше ничего не поместится. Казалось, этот день наступил. Мы лениво и не спеша завтракали, хотя надо отдать должное ассортименту блюд – за поездку – первое место. "После того что было между нами ночью", нам любезно разрешили оставить машину на парковке хоть до ночи. Мы лениво гуляли по городу: ну храм Дианы (кстати у входа в нашу поузаду), ну собор, ну выход на крышу собора, ну акведук, ну лавки со всевозможными изделиями из пробки… В общем всё как в том анекдоте "Ваши шары не радуют".

    В окрестностях Эворы много древних мегалитических памятников, всяких там кромлехов, дольменов и менгиров, которым по 6 -8 тысяч лет. И раз уж у нас не задалось с наскальной живописью, то хотелось хоть эти древности разыскать. Когда в молоденькой билитёрше в музее мы показали на картинке куда хотим, она была почти в тупике: "О! It’s so difficult to explane… It’s in the middle of nowhere.". И она указала на карте примерную точку. На самом деле всё оказалось очень просто, главное было выехать на правильную дорогу, а там уж на каждом повороте стояли весьма недвусмысленные указатели. Вот ведь уже казалось, что нет у нас сил ни для эмоций, ни для чего другого, а оказалось всё не так. И вернули наш интерес к окружающему нас миру даже не древний камни пока что, а всего лишь дубы. Дорога наша пролегала среди бескрайних посадок пробкового дуба, под которым то тут , то там паслись коровки. Мы остановились и во всех подробностях рассмотрели что же из себя эти дубы представляют, как выглядит эта самая пробковая кора, как её снимают, как после этого деревья маркируют, почему у одних стволы серые, у других коричневые, у третьих буквально терракотовые. Мы снова чувствовали себя исследователями мира, рассуждя о том, с каких дубов кора снята давно, с каких недавно, приходя к выводу, что цифра 8 на стволах означает, что сняли кору в 2008 году, а цифра 3, что в 2003.

    Потом мы разыскали и кромлех Алмендриш. Я честно говоря была впервые в таком месте и мне всё было удивительно. И непонятно. Для чего обрабатывать такие тяжеленные камни, Ставить их определённым образом? Я потом, по приезду домой попыталась почитать об этих сооружениях, но осталось такое впечатление, что у учёных пока что, как и у меня, вопросов пока что больше чем ответов…

    В Албуфейру мы ехали по ещё вчера полюбившейся нам дороге Е802 или IP2, идущей с севера на юг как раз примерно по меридиану Эворы. Дорога очень спокойная, совершенно безлюдная и очень приятная. И, судя по количеству аистиных гнёзд на опорах ЛЭП, ещё и экологически чистая. На одной опоре мы их насчитали больше десятка.

    А закат был такого пурпурно-малинового цвета, что мне казалось, что это не пробковые дубы вольно раскинулись до самого горизонта, а будто окружает нас самая настоящая африканская саванна.

    День четырнадцатый (4 сентября, четверг)

    Албуфейра. Ленивый день.

    Ну что собственно писать о последнем дне отпуска? Всё как у всех: сон, пляж, вино, балкон, ресторанчик, лавки, покупка всего, на что так и не хватило времени, прощальный ужин, сбор вещей.

    День пятнадцатый (5 сентября, пятница)

    Эвора - Албуфейра

    Пробег (вместе со вчерашней поездкой в супермаркет) 66 км.

    В аэропорту мы попытались как-то разобраться с нашим штрафом. В общем выяснилось, что платить надо в Порту, а так всё очень сложно. Дядечки милиционеры в аэропорту связались (наверное) с Порту, записали все наши данные, и сказали – придёт штраф по почте (если придёт), оплатите в банке. Прошёл почти год, мы уже съездили в Андорру, а нам так ничего и не прислали. Наверно махнули на нас рукой.

    Вот собственно и всё, чем мне хотелось поделиться. Португалия замечательная и необычная, интересная и достаточно удобная для путешествий. Люди всегда пытаются помочь. Был у нас на дороге такой эпизод. На въезде на платный участок я расслабилась, и Юля въехала туда, где нет автомата с билетиками. Я решила выйти, пройти к нужному (буквально соседнему) турникету и попросту взять талончик. Тут к соседнему турникету подъехал мужчина и стал нам объяснять, что так не получится, сказал нам отъехать к обочине, а сам производил какие-то манёвры с проездом вперёд и сдачей назад, чтобы раздобыть нам талончик. Вот у нас, к сожалению, на такую добровольную помощь рассчитывать не приходится.

    Часто страны у меня ассоциируются с каким-то цветом. Португалия для меня оказалась наверное самой пёстрой и разноцветной страной, единственное, что меня удивляло, так почему это при их тяге ко всему цветному машины тут исключительно чёрные или тёмно синие. Даже белых и серых крайне мало, а цветных так и вовсе практически нет.

    Я не считала сколько раз я написала в этом отчёте слова впервые, первый раз, никогда раньше, но у меня сложилось устойчивое впечатление, что эта страна первооткрывателей с радостью предоставляет каждому, будь на то его воля, самому почувствовать себя исследователем и первооткрывателем. Это удивительное чувство, такое знакомое всем в детстве и почти напрочь забываемое всеми взрослыми.

    Inna_kotova
    13/07/2009 19:25


    Материалы по теме

    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Португалии

    27.02.24 Pegasus Airlines начнет выполнять рейсы из Анкары в Лиссабон
    24.02.24 Визовые центры Португалии в регионах снова работают
    19.02.24 Визовые центры европейских стран изменяют график работы в феврале и марте
    22.01.24 На Мадейре введут туристический налог
    30.10.23 Визовые центры опубликовали график работы в ноябрьские праздники
    24.10.23 На португальских курортах продолжают вводить городские налоги
    24.08.23 В Португалии появился дешевый безлимитный месячный проездной на поезд
    15.08.23 Пожары охватили курортные районы Португалии
    20.07.23 Аномальная жара пришла в страны Южной и Центральной Европы
    30.06.23 Какие страны в 2023 году выдают шенгенские визы россиянам

    Смотрите также