Путешествие по изумрудному острову

RSS Обсудить

Маршрут и общее впечатление

Наш обычный двухнедельный отпуск на майские праздники в силу обстоятельств сократился до 10 дней, поэтому первоначальные планы (Австралия либо Мексика) нам пришлось изменить на что-то более близкое (но, как нам очень хотелось, столь же интересное). Путешествие по Ирландии на автомобиле было запланировано мной несколько лет назад, но в то время мы были в большей степени увлечены поездками по Америке. И вот сейчас, наконец, все совпало.

Ирландию называют "изумрудным островом". Страна на большинстве карт обозначена зеленым цветом; футболки национальных ирландских сборных (от футбола до регби), а также местные сувениры (от кепок до кружек) непременно ярко-зеленые. Говорят, что именно в Ирландии растет самая зеленая в мире трава, имеющая несколько сотен цветовых оттенков; и что здесь живут самые дружелюбные, открытые и влюбленные в свою страну люди. По поводу количества оттенков травы объективно судить трудно – зелень здесь действительно повсюду, но начало мая - это еще не сезон, буйством местной растительности туристы обычно любуются летом. С погодой нам очень повезло, хотя мы сильно рисковали (обычно в это время на острове прохладно, ветрено и дождливо). К счастью, в этом году начало мая оказалось солнечным и достаточно теплым. Зато летом в наиболее популярных местах острова крайне сложно найти гостиницу без резервации, а на узких дорогах собираются многокилометровые пробки – приехав раньше, этих проблем, нам почти удалось избежать. Хотя к традиционным направлениям мирового туризма Ирландию обычно не причисляют, ее своеобразие и чистейшая экология привлекают год от года все больше путешественников – сейчас их ежегодное число уже превышает население острова, и с таким наплывом страна справляется с явным трудом.

Что касается удивительного дружелюбия ирландцев – это абсолютная правда. С ним мы сталкивались везде, а для иллюстрации можно привести лишь один примечательный эпизод нашего путешествия. Оказавшись в субботу в культурной столице страны Корке, поздно вечером мы с неприятным удивлением обнаружили отсутствие мест во всех гостиницах города, равно как и его окрестностях. Мы обратились за советом на ресепшн 5-звездочного отеля. Местный консьерж минут 20 обзванивал все известные ему адреса, и, наконец, найдя комнату при пабе (в дремучем лесу, за пределами города), дал нам его адрес. Найти это место самостоятельно нам не удалось, и уже почти в полночь мы вернулись в отель за более точными инструкциями. В ответ консьерж, поинтересовавшись, поужинали ли мы, сначала отвел нас в уже закрытый для входа ресторан отеля, а затем сел в личную машину и довез нас до места ночлега, даже не взяв за все чаевых(!). Главное, что для Ирландии все это выглядело естественно…

История и культура

Географическое расположение Ирландии на задворках Европы позволило ей оказаться в стороне от самых трагических событий европейской истории – глобальных войн и эпидемий. Несмотря на это, на долю страны выпало огромное количество испытаний. Достаточно лишь сказать, что Ирландия – единственная в мире страна, население которой в наши дни меньше, чем было 200 лет назад (4 млн. сейчас и 6 млн. в начале 19 века). Древние кельтские племена, история которых уходит в глубь тысячелетий, одними из первых в Европе (в 5-м веке) приняли христианство, понастроив по всей стране множество монастырей и крепостей (до наших времен сохранились руины лишь нескольких). Сила и чистота веры ирландских монахов в ранние средние века, а также культурное развитие монастырей считались образцом для погруженного в темные века остального христианского мира, что, в конце концов, вызвало ревность Ватикана. В 12-м веке войска Рима завоевали остров и обратили его в католицизм; разрушив монастыри и культуру. Постепенно возродившуюся Ирландию английский революционер Кромвель в 17-м веке снова сравнял с землей. Религиозные расхождения и отношения с Англией – не случайно и сейчас главные национальные вопросы. В середине 19-го века несколько лет неурожая картофеля подряд принесли страшный голод, от которого вымерла треть населения страны, а еще треть эмигрировала в Америку и Австралию (численость ирландской диаспоры США сейчас намного превышает население самой Ирландии). С конца 19-го века история Ирландии это бесконечная подпольная борьба за независимость от Великобритании с сотнями героев этой борьбы, замученных англичанами в тюрьмах Дублина, Белфаста и Корка (теперь эти тюрьмы – самые любимые туристами музеи). Полвека назад Ирландия, наконец, была разделена на две части - небольшой кусок земли на севере отошел англичанам, а остальная страна (почти весь остров) стала независимой. Жителям Северной Ирландии такой расклад не понравился, и местная молодежь на десятилетия превратила ее столицу Белфаст в известное всему миру место террористической борьбы (со взрывами, голодовками и т.д.). Конфликт относительно затих лишь недавно, в 90-е. Экономически Ирландия, где традиционно не было крупных промышленных производств, вплоть до 70-х годов в силу аграрного характера экономики и невыгодного расположения оставалась самой депрессивной страной Западной Европы. Однако, в 80-90-х, получив от Евросоюза субсидии и основав легальные оффшорные зоны для крупного европейского бизнеса, Ирландия совершила мощный экономический рывок, развила ряд технологических отраслей, туризм, сейчас уже войдя по ВВП на душу населения в десятку самых состоятельных стран Европы.

Ирландия имеет богатые культурные традиции. Не случайно, это единственная страна, эмблемой которой является музыкальный инструмент (арфа). Писатель Дж. Джойс – автор романа "Улисс", признанного одним из лучших в истории литературы (действие книги происходит в Дублине конца 19-го века). В 20-м веке еще четверо ирландских писателей стали лауреатами Нобелевской премии по литературе. Народная ирландская музыка стала прообразом американского "кантри" – по сути, это одно и то же. Велик вклад Ирландии и в современную музыку. В 70-е Ирландия дала миру легендарных рокеров Thin Lizzy и Van Morrison; в 80-е взошли звезды прославленного блюзмена Гэри Мура и всю жизнь отчаянно нелюбимой мною, но от этого не менее выдающейся группы U2 во главе с Боно. 90-е стали эпохой ирландских девушек – Ш. О'Коннор, Cranberries, Corrs (напомню, что речь идет о стране с населением меньше, чем пол-Москвы). Среди всемирно известных людей ирландского происхождения - гениальные английские писатели Дж. Свифт и Б.Шоу, а также бывший президент США Джон Кеннеди.

Вождение в Ирландии

Глядя на карту, кажется, что расстояния в Ирландии совсем небольшие - полторы сотни километров поперек; четыреста – с юга на север. На самом же деле, чтобы объездить все достопримечательности, нужно потратить немало сил и времени. Более опасных дорог мне встречать не приходилось (и это в такой-то цивилизованной стране). Полиции на дорогах мы не видели ни разу - она там не нужна, т.к. нарушить правила в Ирландии невозможно. Не считая нескольких федеральных трасс, все остальные дороги - это серпантины с нередкими поворотами на 180 градусов без каких-либо знаков и предупреждений шириной чуть шире габаритов одного автомобиля с двусторонним движением и лимитом скорости 100 км/час. Две тысячи километров, которые мы проехали здесь, оказались намного веселее, чем 4-5 тыс. километров за одно путешествие по американским хайвэям. Самое же забавное на ирландских дорогах это предупредительные объявления в зонах отдыха с переводом текста только на русский язык(!).

Дублин

Столица Ирландии редко упоминается в числе наиболее интересных городов Европы, хотя она этого заслуживает. На Дублин приходится почти половина населения Ирландии. Кажется, что всю неделю почти вся страна живет здесь, а на выходные разъезжается по острову. По духу Дублин это, конечно же, британский город. Левосторонние улицы, двухэтажные автобусы, северо-английский акцент местных жителей, большие парки. Река Лиффе разделяет ирландскую столицу пополам на северную и южную части, которые соединяют симпатичные разноцветные мостики В Дублине можно интересно провести полтора-два дня. Помимо насыщенной обзорной экскурсии, туристы обязательно посещают Тринити-колледж (находящийся в центре города главный университет страны с тысячелетней историей и многими известными выпускниками, со зданиями в викторианском стиле; самым известным его ректором был Дж.Свифт). Здесь находится знаменитая библиотека, словно источающая дух британской истории, где, в том числе, хранится культурный символ страны "Книга кельтов" – самый древний в Европе христианский манускрипт. Не менее посещаемые туристами места - завод, где варят пиво Guiness (о нем ниже) и Дублинская тюрьма (еще недавно - место заключения и казни местных активистов, фото справа). Днем в Дублине приятно прогуляться по паркам, зайдя в несколько больших соборов, украшающих центр города, а также полюбоваться неожиданным для старого центра современным 120-метровым стальным шпилем, символизирующий независимость и будущее Ирландии. Вечером туристы обязательно приходят на небольшую старую улицу Temple Bar (здесь находятся главные ирландские пабы, а ее название стало символом британского пивного гуляния вообще) с веселыми людьми, хорошей музыкой и морем черного пива Гинесс.

Гордость Ирландии (виски и пиво)

Кажется, что главная гордость современных ирландцев это все-таки не книги или музыка, а известные на весь мир ирландское пиво и виски. Для желающих узнать секреты Guiness рядом с заводом построен многоэтажный музей для посетителей, в любой день переполненный туристами. Секрет черного цвета знаменитого на весь мир пива оказался прост – часть ячменя предварительно обжаривают. Любопытно, что черным пиво становится не сразу, а примерно через минуту после того, как его нальют в кружку – сначала оно выглядит коричневым (фото справа). Ирландский виски хоть и не может похвастаться таким разнообразием видов, как в Шотландии, но зато, по мнению ирландцев, обладает еще более приятным и мягким вкусом. Оставшись в общем и целом на стороне шотландцев, я, тем не менее, не мог не признать виски Midleton (это Jamison 25-летней выдержки) одним из лучших виски в мире. Музей виски есть и в Дублине, но интересно посетить само место его производства – городок Мидлтон около Корка, где находится главная вискокурня страны и самый большой в мире бродильный чан (фото справа).

Другие города

Что бы там ни говорили путеводители, интересных городов в Ирландии мало. Когда страну называют одной большой экологической деревней, то это, в общем, правда. Из всех населенных пунктов страны (помимо Дублина) примечательны лишь два – Корк и Голуэй.

Корк

Второй по величине и значению город Ирландии, находящийся на юге острова, является ее богемной и культурной столицей. Здесь проводится один из известных в мире ежегодных джазовых фестивалей, а также многие другие мероприятия. По большому пешеходному центру Корка гуляют толпы неформальной молодежи, а атмосфера местами даже напоминает Амстердам (хотя наркотиков здесь, конечно, нет). К сожалению, сильный дождь и приключение с гостиницей (описанное выше) не позволили нам ознакомиться с этим любопытным городом в полной мере.

Голуэй

Небольшой, но все-таки город, Голуэй – столица запада Ирландии. Все путеводители расписывают его как одну из главных достопримечательностей страны. Город и в самом деле приятный, похожий на небольшие старинные городки в центре Европы, но его осмотр можно ограничить прогулкой по нескольким старым улочкам с разноцветными домиками и посещением неплохого национального Аквариума с обитателями Атлантики.

Средневековые замки (Бларни, Бунаратти, Скала Кэшл)

Вопреки ожиданиям, красивых замков в Ирландии при всей ее истории почти нет – слишком много всего за века здесь было разрушено. Объездив всё, примечательными мы нашли лишь три места. Замок Бунаратти, построенный всего несколько столетий назад (но выдержанный в раннем средневековом стиле), а потому почти идеально сохранившийся вместе с интерьерами (фото слева). Здесь особенно популярны вечерние "средневековые пиршества" в рыцарском зале со старинными приборами и стилизованным представлением (мы, к сожалению, по времени на такой ужин не попали). Скала Кэшл в средние века была большой величественной крепостью на высоком холме, где несколько столетий короновали ирландских королей. В 17-м веке солдаты Кромвеля сожгли эту крепость, и до нашего времени сохранились лишь ее руины, но все еще пропитанные духом истории (фото в середине). Самым популярным замком страны является замок Бларни на юге. Также порядком разрушенный, он считается еще и главным "магическим" центром Ирландии. Он окружен красивым средневековым поместьем с причудливыми камнями и искусственными водопадами, но главная достопримечательность – это "колдовской" камень Бларни, вделанный в одну из стен замка. Якобы подаренный в 5-м веке какой-то ведьмой святому Патрику (принесшему в страну христианство вечному покровителю Ирландии), он несколько столетий хранился ирландскими королями, а затем был передан на хранение владельцу замка. Ирландцы утверждают, что каждый приехавший в страну человек, имеющий хоть малейшее уважение к местным традициям, обязан поцеловать камень Бларни. Делать это, мягко говоря, неудобно - надо лечь на спину и, чтобы не упасть вниз, взяться за поручни (что я и делаю на фото справа, хотя узнать меня на фото трудно). Такой вот ирландский прикол.

Развалины древних монастырей (Клонмакнойз, Глендалох)

Развалин древнехристианских монастырей в Ирландии немало, но, чтобы познакомиться с этим древним пластом истории, достаточно побывать в Клонмакнойзе. Это место находится в географическом центре Ирландии. Здесь полторы тысячи лет назад страна приняла христианство. В Клонмакнойзе особенно хорошо сохранились два главных элемента древней ирландской архитектуры – кельтские кресты, с центром в форме окружности и тонкой резьбой (фото слева) и высокие круглые башни (фото справа). Такие башни строились только при ирландских монастырях; в них монахи хранили ценные вещи – манускрипты, драгоценности, продовольствие.

Кольцо Керри (юго-западное побережье)

Главная жемчужина Ирландии, всемирно известное кольцо Керри это достаточно большой полуостров, окруженный живописнейшим побережьем с одной стороны, и красивыми, исконно ирландскими горами и озерами с другой. Природа действительно сказочная. Длина кольца - около ста километров по узкому серпантину, за каждым поворотом которого открывается новый вид, поэтому на осмотр кольца надо выделить (как минимум) полный день и, при этом, обязательно остановиться на ночлег в отеле на самом берегу океана для наблюдения за величественным закатом. У основания "кольца" расположены озера Килларни, самые известные озера страны (фото вверху), и самый популярный курорт у самих ирландцев. В нашем собственном "рейтинге" всё западное побережье Ирландии (кольцо Керри – лишь его южная часть) уверенно вошло в тройку лучших в мире океанских дорог наряду с шоссе по югу Австралии и дороги вдоль западного побережья США (Орегон/Калифорния). Уступая субтропической Австралии по количеству оттенков цвета воды, а Америке – по протяженности, кольцо Керри зато особенно привлекательно тем, что находится при всем своем великолепии не на краю света, а всего в нескольких часах прямого перелета от Москвы.

Полуостров Дингл

Следующий полуостров к северу от кольца Керри – Дингл. Кольцо вокруг него примерно вдвое короче (его можно объехать за полдня), но не менее живописное. При этом, здешние пейзажи уже несколько другие. Местами – огромные пляжи (правда, купаться в Ирландии можно только в жаркие периоды лета – в принципе океан здесь холодный), которые сменяются большими плоскими, словно расчерченными зелеными равнинами (слева внизу). По пути можно ненадолго останавливаться для осмотра остатков доисторических фортов (от которых остались лишь груды камней) и любопытных музеев ирландского быта 19-го века. В городке Дингл на краю полуострова - лучшие в стране морепродукты и великолепные свежие устрицы (ирландские устрицы вообще стали для меня отдельным приятным открытием).

Скалы Мохер (Cliffs of Moher)

Скалы Мохер – возможно, самая эффектная отдельно взятая природная достопримечательность Ирландии (безусловно, мирового уровня). Они находятся севернее полуостровов Керри и Дингл и представляют из себя несколько вздымающихся над океаном на 200 метров в высоту (!) почти одинаковых идеально прямоугольных, словно выстроившихся в ровный восьмикилометровый ряд прибрежных скал. Для посещения туристами оборудована вершина лишь одной из них, однако, большинство посетителей (все-таки Ирландия – свободная страна), через пролом в заграждении, игнорируя знак о том, что проход строго запрещен, продолжают осмотр достопримечательности самостоятельно, следуя по тропинке, проложенной в сантиметрах от 200-метрового обрыва без заграждений. Немного прогулялись по такой тропинке и мы (фото справа), время от времени с замиранием сердца глядя вниз на океан и (тоже сверху вниз!) на летающих над водой птиц, но, в отличие от других русских туристов, воздержались от фотографирования друг друга сидящими на краю обрыва со свешенными вниз ногами. Очень впечатляющее место.

Баррен/пещера Эйлви

В центральной части западной Ирландии расположена особенная природная зона Баррен (в переводе – "пустошь"). На вид ничего особенного – степь как степь, но здесь, в отличие от всего остального острова, практически нет дождей, и имеется редкое даже по мировым меркам разнообразие небольших степных животных, растений и птиц. В районе Баррен расположена популярная у туристов пещера Эйлви – небольшая, но действительно любопытная, с небольшим подземным водопадом. Около входа в пещеру замечательный магазин со всеми дарами щедрой ирландской природы, а также уникальный питомник всех видов европейских хищных птиц. Ко многим из них можно просто подойти и погладить (правда, красивым пушистым совам и другим птицам подобные действия посетителей явно не нравятся).

Острова Аран

Вдоль всего западного побережья Ирландии на небольшом расстоянии тянется цепь скалистых островов, внешне малопригодных для жизни. На самом деле, многие из них "обитаемы", и даже неплохо освоены людьми. Самые известные – острова Аран, на которых уже несколько столетий живет колония в несколько тысяч человек, занимающихся, в основном, земледелием и изготовлением известных в Европе недорогих аранских свитеров, мягких и теплых, из чистой овечьей шерсти. Посещение островов Аран (наряду с поездкой по кольцу Керри и поцелуем камня Бларни) считается абсолютно необходимой частью любого тура по Ирландии. Говорят, что здесь, как нигде, сохранился кристально чистый дух ирландской культуры и традиционного образа жизни. Честно говоря, никакого особенного духа мы не ощутили – люди здесь живут, так же, как и везде в современной Ирландии. Но о посещении островов Аран мы не пожалели – здесь красивые виды на прибрежные скалы с самой высокой точки берега, на которой сооружен доисторический каменный форт, да и купленными домашними овечьими свитерами мы остались довольны.

Коннемара

Коннемара – живописная горная местность недалеко от побережья – была крайней северо-западной точкой нашего большого ирландского кольца (см. карту в начале рассказа). В отличие от полуострова Керри на юго-западе с буйной зеленью и массой туристов – здесь природа куда суровее, но, зато, более дикая и первозданная (фото справа) почти в стиле американского Среднего Запада. Главные достопримечательности – живописный горный массив "12 Бенов" высотой около километра (на каждый из них можно забраться по тропинкам при наличии нескольких свободных часов и подходящей для почти сбивающего с ног холодного ветра одежды) и великолепный особняк аббатства Кайлемор (фото слева) с изысканным интерьером, расположенном на берегу красивого озера. Более идеальной загородной дачи мне в жизни видеть не приходилось.

Ньюгрэйндж

Ньюгрейндж – это внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не столь известный, как английский Стоунхендж, но еще более примечательный археологический памятник. Это, построенное более 5 тысяч лет назад (за несколько веков до египетских пирамид!) мегалитическое сооружение (большой курган из земли и белых камней), относится к числу знаменитых неразгаданных тайн всей человеческой цивилизации. Его главная особенность – погребальная камера с небольшим окошком. Слишком узкое, чтобы освещать камеру в обычные дни, оно расположено таким образом, что камера освещается солнечным светом лишь один раз в году – 21 декабря, в считавшийся древними кельтами священным день зимнего солнцестояния (то есть момент времени, когда зимняя часть годового цикла сменяется летней). То, что едва вышедшие из каменного века люди, могли столь хорошо знать траекторию движения солнца в течение годового цикла, идет в разрез с научными представлениями о развитии европейских цивилизаций.

Ирландцы восхищаются своим Ньюгрейнджем и мечтают побывать в нем в "тот самый день" (желающих – вся страна, поэтому билеты на посещение погребальной камеры 21 декабря ежегодно разыгрываются через бесплатную национальную лотерею). Внутри также находятся множество наскальных рисунков, а похожие на изображение солнца концентрические узоры на знаменитом в мире археологии большом камне, лежащем у входа в камеру (фото справа), стали одним из национальных символов Ирландии.

****

Другого такого живописного побережья, кристальной экологии и столь искренне дружелюбных людей, как в Ирландии, в Европе не найти. Для европейца провести неделю-другую на зеленом острове это как для жителя мегаполиса выбраться на уикенд на загородную дачу на озере – вроде бы и рядом совсем, а от городской суеты нет и следа; вокруг природа, воздух, вода, спокойствие, уют. Но, при всех многочисленных для столь небольшой страны достопримечательностях, не ищите здесь совсем уж уникальной экзотики. Ирландия все-таки не Америка и не Австралия.

RSS Обсудить