Как я пытался сломать теорию Махатмы Ганди

RSS Комментарии на форуме

Ассоциации

Индия. Такая близкая и такая далекая. Кажется, в Индии не бывал только ленивый. Или брезгливый. И все же эта страна остается столь же необъятной и экзотической, вне зависимости от того, сколько наших с вами рассказов пополняют интернет ежедневно и ежечасно. Я шел к Индиидолго. Успев до этого посетить немало стран, от Монголии и Норвегии до США и Никарагуа. В Индию мечтал поехать давно. Но мешало странное ощущение того, что ехать туда, где бывали уже все – не оригинально. Знаю, звучит глупо. Но именно по этой причине я до сих пор не посетил Таиланд, при этом, абсолютно не отрицая великолепия его храмов, замечательной природы и милых людей. Понятие “Туристической Мекки”, ассоциируемое с рядом стран совершенно убивало во мне всякое желание туда ехать.

Кто-то возразит – а ехать в Америку это оригинальнее, чем в Индию? А в Швейцарию? Или в Иорданию? Или Коста-Рику? Но в упомянутые страны я ездил не раз, а вот в Таиланд и Индию – тянул до последнего. Оставим. Логики тут не найти. Так, общие ощущения.

Но к посещению Индии меня сподвигнули отнюдь не гипотетические измышления. А акция швейцарской авиакомпании Swiss, когда совершенно спонтанно, еще летом 2007 года, я купил билеты из Москвы в Индию через Цюрих всего за 410 долларов, включая все сборы. Как человек жадный до путешествий, и ограниченный в средствах, я не мог упустить такую возможность. Будь Индия хоть трижды “Туристической Меккой, где были все, кому не лень”. Покупая билеты я, как безумный фанатик, твердил себе – хорошо, я поеду в Индию, но вот в Гоа – ни ногой. Я никогда не бывал в Гоа, но у меня это место почему-то ассоциировалось с толпами организованных туристов прилетающих чартерами из СНГ, или обкуренной европейской молодежью с заплетенными “фенечками” косами, лениво прожигающую свои дни на грязноватых пляжах. Это не Индия. Забегая вперед, замечу, что во многом я ошибался. Не только организованные турики любят посещать Гоа, и не все отдыхающие там неформалы – наркоманы и “чесатели пуза”. Но мы же говорим об ассоциациях, не так ли?

Я неплохо изучил путеводители по Индии. И немало моих друзей делилось своими впечатлениями о сей стране. Одни говорили, что это грязная клоака, из которой не суждено вернуться не пережив мучительного кишечного отравления хотя бы раз. Другие обожествляли Индию, сравнивая ее с вершиной самопознания. Третьи просто работали в бенгалоровском хайтеке, зарабатывали в качестве иностранных менеджеров 10-15 тысяч долларов в месяц, никогда не бывали в Дели и Мумбае и…тоже имели свой взгляд на вещи. Сколько людей – столько и мнений.

Потом я оказался в Индии впервые. В декабре прошедшего года. Всего на 2 дня. Путешествовал по Шри-Ланке, и абсолютно спонтанно купил билет на рейс Sri-Lankan airlines и слетал в южно-индийский Тиручирапалли. Перелетел протяженностью в час и я в Индии. На эту тему есть отдельный рассказ, уже размещенный на этом сервере. Но ту поездку сложно назвать путешествием по Индии – слишком мало времени. Итак, перехожу к собственно рассказу о путешествии в Индию.

Планирование и сомнения

Исходное – перемещаться по Индии я решил самолетами. По трем причинам. Во-первых, из экономии времени. Во-вторых, я очень плохо сплю в поездах и после продолжительной поездке мне необходим день для отдыха. В-третьих, стоимость перелетов по Индии (при покупке билетов заранее через интернет) лишь немногим дороже, чем на поезде в хорошем классе. Забегая вперед, уже вернувшись из Индии, замечу, что в этом плане я ничуть не ошибался. Пример из практики. Перелет из Дели в Даржиллинг, протяженностью в 1600 километров, за который я отдал в обе стороны 87 долларов. Повторю – в обе стороны, включая все сборы. Теперь сравним с поездом: 28 часов в дороге, стоимость в классе 2АС (четырехместный плацкарт с занавесками) порядка 60 долларов в обе стороны. Разница в 27 долларов. Но в первом случае 2 часа перелета в комфортабельном авиайнере, во втором – в обе стороны двое суток потерянного времени в убитом вагоне с риском быть обокраденными, среди не самых чистоплотных соседей. Кажется, комментарии излишни? Добавлю, что если бы разница в цене между самолетом и поездом была не столь мизерна, а хотя бы 1:2, то я бы в итоге все же поехал на поезде. Про индийские поезда я расскажу отдельно, и это весьма неоднозначный жизненный опыт.

Билеты покупал посредством сайта www.skyscanner.net, который чудесным образом образом находил различные варианты и для покупки билетов перебрасывал на соответствующие ресурсы авиакомпаний. В моем случае я купил 6 перелетов на авиакомпании Air Deccan: Дели – Удайпур, Удайпур – Джайпур, Джайпур – Джодхпур, Джодхпур – Дели, Дели Сринагар и Сринагар – Дели. На другой авиакомпании, Kingfisher Airlines я купил перелет из Куджарахо в Дели. В каждом из случаев стоимость каждого из перелетов составляла $30-50 в одну сторону. Согласитесь, не много. Теперь касаемо собственно покупки билетов. Это не просто. Точнее говоря, далеко не везде ваша кредитная организация (или банк) допустит ту, или иную транзакцию. К примеру, мне так и не удалось купить билеты на индийские компании Indigo airlines, Jet Airways и Indian Airlines. Хотя, порой, именно расписание и тарифы этих компаний были наиболее привлекательны.

В целом, на мой взгляд, следует свести к минимуму использование кредитных карт во всем том, что затрагивает Индию. Эта страна держит первое место в мире(!) по числу махинаций с пластиковыми картами. Перестраховываясь, зарубежные банки по умолчанию блокируют большую часть сделок с индийскими компаниями. И если при покупке билетов на сайтах компаний вы рискуете минимально, то уж покупать что-то будучи в Индии нельзя категорически. Давая карту для оплаты в некоем пусть и крупном торговом центре Дели, вы имеете приличный шанс того, что, удалившись с вашей картой на минуту, с нее будет снят слепок. А затем, какое-то время спустя, вы обнаружите, что по вашей карте были сделаны несанкционированные вами покупки. Если ваш банк американский – вы сможете потребовать отменить транзакцию. И вам ее отменят. Отменят раз, два, три. Затем ваша кредитная история будет под вопросом. Если же ваш банк российский – скорее всего, никто не станет биться за честь вас, как клиента. С вас снимут эти деньги, не моргнув глазом. Оно вам надо?

Поезда. Отдельная песня. Есть сайт индийских железных дорог www.indianrail.gov.in Это верх неудобства. Более бездарной системы не сыскать. Мало того, что там нет приемлемых расписаний, и с вас требуют номер поезда, который вам неизвестен, так еще и покупка билетов в онлайне сопряжена с многочасовыми заполнениями анкет, формуляров. Все это работает плохо, вылетает из сети, карта не принимается, кодировки сбиваются в самый ответственный момент и так далее. Миллион вариаций, результатом чего станет то, что билет там фактически не купить. Добавим к этому тот факт, что система сама по себе работает считанные часы в сутки и…вероятно от покупки билетов на поезд в интернете вам придется отказаться. Хотя, признаю, я знал одного туриста, который купил в онлайне билет на поезд из Дели в Варанаси. Добавлю, что купил он, как выяснилось, свое место в листе ожидания, а вовсе не билет. Кроме того, почему-то с него сняли стоимость билета дважды.

В Дели я хотел провести минимум времени. Этот город, несмотря на все свои многочисленные достопримечательности откровенно отталкивал. Посещение же Дели лишь добавило нежелания задерживаться в нем хотя бы один лишний день. Упор предполагал сделать на небольших городках, природных красотах и…максимально объять необъятное.

Гигиена. Признаюсь, я не люблю и боюсь прививок. Особенно столь экстремальных, как антималярийные, антигепатитные и прочее. Один раз, планируя путешествие в далекие края, я сходил на прививку. Слег в тот же день. С температурой хорошо за 39. И лежал как убитый дня четыре. Доктор объяснил это некоей индивидуальной реакцией моего организма на сыворотку. Хорошо. И все же тот опыт не хотелось повторить. Но и заболевать гепатитом тоже не хотелось. В итоге я банально позабыл о прививках напрочь и поехал так. Ничуть себя не оправдываю, а лишь рассказываю о своей ситуации.

В дорогу собрал дюжую аптечку, где было все – начиная от активированного угля и гигиенических растворов до сильнодействующих антибиотиков и даже одноразовых шприцов с инъекциями в случае тех, или иных заболеваний (не буду вдаваться в их перечисление – список велик). И опять же, забегая вперед, замечу, что ничего из упомянутого не потребовалось. Кроме угля, при небольшом отравлении.

Теоретических знаний было много. Мог читать лекции студентам на тему вирусологии тропических регионов. Разумеется, что вода из крана не только не должна попасть в рот, но даже на лицо – некоторое преувеличение, не спорю. Нежелательно попадание воды из крана в область паха – бог его знает, какие урологические инфекции могут проникнуть в обход мужской простаты? Для женщин сей вопрос еще более насущен. Ничего не имею против привычки подмываться после посещение уборной. Но осторожнее в Индии, особенно в общественных туалетах – там подмываются тысячи, касаясь нечистыми руками краника и чаши. Любите грызть ногти – носите с собой обеззараживающие растворы на спиртовой основе. Помыли руки с мылом, обработали раствором – грызите себе на здоровье.

Воду пить только из бутылей. Предварительно убедившись, что они были закупорены на момент покупки – в Индии распространена практика повторного использования бутылок, путем наполнения их из крана. На сей счет много и красочно расскажет коллега Сергей Жаров www.zharov.com. Выпили – проткните бутыль чем-то острым, внесите свой скромный вклад в борьбу за выживание туристов. Я, кстати, абсолютно не шучу.

Питание. О, ужас. Сразу попрошу извинения перед ценителями индийской кухни за то, что скажу далее. Индийская кухня по сей день вызывает во мне рефлекс отторжения. Еще раз – простите. Но нормально и вкусно покушать в Индии было нелегко. За 17 дней пребывания я с трудом вспоминаю раз, или два, когда я был удовлетворен трапезой. Очевидно, почему индусы кушают очень острое – это убивает инфекции. И это продлевает жизнь продуктам. Слегка подпорченное мясо хранят в острых соусах, и обильно заваливают экзотическими приправами. В итоге крайне сложно понять, что именно вы кушаете, а еще труднее уловить исконный вкус продукта. Сплошные приправы, резкие до боли во рту. И надежда, что и в этот раз все обойдется, и содержимое аптечки вроде левомецитина и иммодиума не потребуется. Вдобавок ко всему – еда, на мой взгляд, абсолютно не вкусная. Это если вы сумеете сквозь горы специй ощутить ее вкус. Как и выбор места покушать – морока изнурительная. Подавляющее число уличных “едален” – откровенная попытка самоубийства. Продукты валяются на полу, мясо рубится топором прямо на асфальте под ногами у прохожих и их плевков. На овощах отдыхает облезлая собака, а моют продукты если не в ближайшей грязной речке, то в общей бадье с горой грязной посуды.

Остается искать заведения другого уровня. Они есть. В крупных городах. Но это поиски, это время. Можно кушать при дорогих отелях – расценки будут соответствующие. Можно кушать в небольших городских ресторанах, где трапезничает индийский средний класс. Эти заведения надо знать. Например, прочитав путеводитель. Да. И еще раз да. Все можно, все в итоге свершится. Но общее напряжение, сомнения, потеря времени – утомляют и лишают удовольствия от поглощения еды. Еда, после которой от греха подальше перекусываете активированным углем – это не радость, это…тоска.

Индийские поезда и вокзалы. Об их бронировании в интернете (или, точнее говоря – о невозможности их бронирования в интернете) я рассказал выше. Теперь собственно про поезда и вокзалы. Я побывал на многих вокзалах: Дели, Джайпур, Удайпур, Джодхпур, Гвайлор, Джанси, Даржиллинг, Силигури и…где-то еще. Неприятно. Гадко. Хаос. Это в трех словах. Исключение – вокзалы Джайпура и Даржиллинга. На некоторых вокзалах (далеко не везде!) есть специальные кассы для иностранцев. Там можно без особенной толкотни купить билеты на поезда, но не позднее , чем за 4 часа до их отправления. Есть нюансы – у этих касс определенные часы работы, вне которых вам придется стоять в общей очереди. Не хочу сказать, что стоять в очереди с индусами это ужасное унижение. Вовсе нет. Это ничуть не гаже, чем стоять в очереди на Курском вокзале. Тоже самое. Вперед вас будут с криками лезть другие, вас будут отталкивать, что-то лепетать. Кассы будут закрывать на обед, на перерыв, на “технический” перерыв. Но самое любимое у индусских кассиров это выставить табличку LINK FAILURE (нет связи), после чего они тут же начинают пить чай, смеяться, шуметь и делать вид, что сотен пассажиров за окошечками не существует.

Иными словами, если у вас нет возможности купить билет в кассе для иностранцев, и вы находитесь на том же вокзале Дели – вам предстоит бой. Настоящий бой без правил. Будете зевать – никогда не пробьетесь к кассе. Толкайте в ответ, работайте локтями, если вас двое – пусть один блокирует лезущих сбоку. Только так. Иначе потеряете массу времени, дотянете до перерыва, и полдня легко могут уйти насмарку. Друзья, хочу сразу заметить - я капельку утрирую опасности. Но лишь капельку. Когда у вас будет ограниченное время и планов громадье, то вы вспомните, о чем я говорил. Уверяю вас.

Вокзалы, за ничтожным исключением, редкостный бомжатник. Еще здесь воруют, лезут в карманы – только зазевайтесь. Толпы народу неописуемые, особенно в больших городах. Горы барахла в тюках, нищие калеки ползущие за вам с протянутыми обрубками, дети-попрошайки, чистильщики обуви, уличные кулинары, валяющие тесто на газете(!) брошенной на грязный асфальт. В градации наимерзейших вокзалов Индии я бы выделил Гвайлор, Низамуддин в Дели, Варанаси и Джанси. При этом замечу, что бывал далеко не на всех вокзалах. От туристов слышал, что все это цветочки в сравнении с Калькуттой.

Самолеты и аэропорты. Итак, исходя из того, что у вас уже есть билеты (см.выше об авиакомпаниях и покупке билетов), мы переходим к перелетам внутри Индии. Здесь не все безоблачно. Большинство рейсов либо задерживается, либо отменяется. Это следует принять за аксиому при планировании путешествия. Из 11-ти наших авиаперелетов по Индии, пять были задержаны на срок от 2 до 4 часов, один отменен, и лишь пять вылетели в срок. Это нормальная, общепринятая статистика. Кто-то имел неприятности с российскими авиаперевозчиками, и возмущен их хамством и нежеланием хоть как-то компенсировать ущерб? Значит Индия вас удивит еще более радикально. В Индиицарит полнейший и узаконенный бардак и беспредел касаемо прав пассажиров. Задержка вылета не считается чем-то необычным, а ваши требования вернуть деньги (или хотя бы накормить) после 4-5 часов безнадежного сидения в аэропорту - канут в лету. Знайте это. Отмена рейса подразумевает, что вы полетите следующим рейсом. Когда? Через сутки, или двое - когда будет рейс и свободные места. Где вам ночевать - где хотите, хоть на полу. Хотите кушать - идите в ресторан за свой счет. Или голодайте. Индия - самaя большая на свете демократия - наслаждайтесь.

Индусы во многом схожи своим рабским менталитетом с советскими людьми. "Политика недеяния", провозглашенная Махатмой Ганди, и ставшая лозунгом борьбы против британцев, осталась в сердцах индусов и сейчас. Они не знают своих прав, они не привыкли ценить свою и чужую жизнь. И уже тем более не понимают ценности времени. Тем более, времени чужого. Многие называют меня упрямым, порой скандальным. Что делать - работа у меня такая, силой законодательства вершить справедливость (или несправедливость - кому как удобнее). И, замечу, что из всех пассажиров отмененного рейса на Сринагар (куда мы летели), лишь мы с моей спутницей рванули в делийский офис Эйр Деккана и учинили им разборки. Одни. Из всего рейса. Пока я требовал, качал права, ссылался на конвенции по правам авиапассажиров, моя спутница закатила вполне правдоподобную истерику со слезами и требованиями немедленно вызвать российского консула. Знаю, знаю - консул тут абсолютно ни причем. Но так ли это важно, чем вгонять индусов в ступор? После нашего с ней ареста в прошлом году у башен Азриэли в Тель-Авиве (news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6125000/6125280.stm), мы научились импровизировать на ходу. И был результат - нам выдали бесплатные ваучеры на две перелета по Индии. И мы, пусть не вылетев в Сринагар, вылетели уже через два часа в Даржиллинг. Чего не сказать о других пассажирах рейса, которые остались ворчать и жаловаться на судьбу в зале ожидания аэропорта.

Резюме такое - ни в коем случае не молчать. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вы - не индусы, а они - не Махатма Ганди с его теорией молчаливого неповиновения. Ваши права нарушили, на вас наплевали с высокой колокольни - немедленно давать ответный бой. Что угодно - кричать, скандалить, требовать, декларировать намерения, брать бумаги, обещать судиться, просить бесплатный обед. Что угодно. Но не молчать. Иначе вы рискуете потерять не только время с деньгами, но и провалить свой маршрут. Не факт, что вы получите все, что хотели. Но всегда получите как минимум что-то. Будете смиренно молчать - не получите ничего гарантированно.

И еще. Не верьте, если вам пообещают вернуть деньги в случае отмены рейса. Тем более, если вам скажут, что деньги вам выдадут в Дели в генеральном офисе авиакомпании (варианты - вернут на счет если платили кредитной картой, перечислят через почту, принесут в отель и т.д) - вам ничего не вернут. Как только вы дадите добро, удовлетворенно кивнете в знак согласия - плакали ваши деньги. Повторю еще раз - вы не получите ни-че-го. Что бы вам не обещали. Если деньги не выдали сразу и на месте - их не выдадут никогда. Остальное - вранье и отмазки цель которых от вас отделаться любой ценой. Так что лучше требовать ваучер, либо перенос рейса. В этом случае шанс получить хоть что-то более реален.

Про моторикш, отели и такси расскажу по ходу рассказа. И обещаю, это будет та еще трагикомедия!

Путешествие начинается. Цюрих, Швейцария

Неожиданно, да? Знаю. Из грязного вокзала Дели и беспредельных индийских авиаперевозчиков в... гиперкультурный швейцарский Цюрих. Но именно с этого города началась наша поездка в Индию. Ведь, как уже говорилось выше, летели мы через Швейцарию. Для начала - российские граждане при наличии билетов подтверждающих транзит, могут выйти в город на срок не более 48 часов в Цюрихе, и на 24 часа в Женеве, Берне и Базеле. Процедура оформления занимает 10-15 минут и выглядит так. Вы идете на паспортный контоль, подаете паспорт и тут же поясняете швейцарскому пограничнику вашу ситуацию. Тот по телефону вызывает специального офицера, который является из-за кулис, задает вам вопросы, берет билеты, паспорт и...40 франков. Деньги поменяйте заранее, там же, в транзитной зоне. Там есть банки. Если вы прилетели ночью - они примут и доллары, т.к банки не работают. Затем ваш паспорт останется в залог, а вам выдадут бумагу, по которой потом на вылете, прямо в будке паспортного контроля вам его вернут. И все. Выходите в город.

Подчеркну - вышеупомянутая информация касается непосредственно граждан России. Касаемо граждан других стран СНГ правила могут быть иными - уточняйте заранее. Гражданам стран Евросоюза, США, Канады и Израиля виза в Швейцарию не требуется в принципе, и, соответственно вышеупомянутая информация не актуальна в хорошем смысле слова.

Итак, мы с моей спутницей прошли паспортный контроль аэропорта Цюриха. И вот незадача - на часах 23:01. Мы стрелой мчимся к автобусной остановке, откуда бесплатный гостиничный шатл отвезет нас в наш "Новотель". Увы, слишком поздно. Автобус уже ушел. Цюрих - не Москва, и общественный транспорт ходит отсюда круглосуточно. Не не в наш отель, который расположен не в самом городе, а на окраине, в шести километрах от аэропорта. Добраться туда можно только на такси, которое хотя и дешевле московского, но обходится нам в 25 швейцарских франков, что эквивалентно 22 долларам. Примечательно, что забронированный мной 4* Новотель обошелся нам лишь в полтора раза дороже, чем проезд туда на такси(!). В принципе, должен заметить, что я впервые в жизни жил в отеле мирового класса. И только лишь благодаря случайно перехваченной акции сей гостиничной сети. Удивительно, но с учетом столь незначительной стоимости, даже самый дешевый хостель Цюриха выходил дороже.

Какое это странное ощущение! Я, объездивший на разбитых электричках всю Среднюю Азию, ходивший автостопом в Томск и Иркутск и...не прошло и нескольких лет, как вполне комфортно ощутил себя здесь. В обители буржуазии. Шутка! На самом деле, здесь можно долго и шумно дискутировать. Но одно остается неизменным - по мере роста материального благосостояния, как правило, неизбежно меняются и некоторые предпочтения. Сейчас уже с трудом представляю, как я еще три года назад мог легко спать в спальном мешке на вокзале Кзыл-Орды? Мдда. Впрочем, вернемся к повествованию.

С учетом того, что данный рассказ посвящен Индии, а не Швейцарии, а еще потому, что я был в Швейцарии порядка трех недель пару лет назад, и об этом есть полновесный рассказ - обойду стороной описание красот швейцарской финансовой столицы. Скажу коротко - здесь цивильно, чисто, хорошо, уютно, организованно и четко. Как их же наручные часы. В этот приезд мы, хорошенько выспавшись, отправились по музеям. Пока моя спутница гуляла по картинной галерее, я отправился по тройке музеев при цюрихском университете: археологический, антропологический и медицинский. Особенно впечатлил последний, своей оригинальной и нетипичной коллекцией. Там как раз проводилась выставка, посвященная борьбе с лепрой (проказой). Более того, мое внимание неизбежно привлекла экспозиция о борьбе с этой болезнью в южной и центральной Индии в наше(!) время. Какой ужас. И какая интрига, ведь мы будем в Индии буквально завтра.

Ближе к вылету самолета мы отправились в ночной клуб, который держат там наши друзья, знакомые еще по биологической Родине - по Уралу. Ребята достойны всяческих похвал. Молодая пара. Лет пять назад приехали в Швейцарию обычными туристами со своими горными лыжами. С тех пор там и остались, всеми правдами и неправдами. Через два года открыли свой первый ночной клуб. А совсем недавно - второй. Молодцы, всяческих им удач!

Дели, Индия

Говорят, что главный аэропорт страны отражает положение дел в стране. Не могу с уверенностью сказать, насколько это верно. Но в случае с Дели – однозначно. Редкий разгром, начиная с массово обваливающейся обшивкой потолков, и завершая облупленными стенами, словно вы в замке Дракулы. Паспортный контроль – нелепые тумбы, за которыми сидят колоритные усатые дядечки. У нас хорошее настроение, ведь мы в Индии! После довольно изнурительного 9-и часового перелета из Швейцарии. Главное мы уже не в самолете, а на воле. И еще – Индия она Индия во всем. Здесь мало искусственной бутафории, и никто здесь не пытается показать свою страну лучше, чем она есть. Особенность менталитета.

Мы прилетели в час ночи, и убедились, что у главного аэропорта индийской столицы много общего с аэропортами столицы России. Например, отсутствие общественного транспорта, начиная с десяти вечера. При этом, рейсы прибывают в обычном режиме. Насколько все это близко и знакомо! Мне кажется, что я начинаю считывать информацию словно по штрих-коду, и это вряд ли доступно тем, кто не был рожден в СССР. Мы еще в зале прибытия, но уже очевидно, что предстоит бой с таксистами, которые знают, что альтернативы кроме как ехать с ними, у нас нет. Мы еще только забираем багаж, но уже осознаем, что в непосредственной близости от аэропорта отель если и будет, то только один, и за сумасшедшие деньги. Иными словами, знакомая по Домодедово и Шереметьево аэропортовая мафия. И мы улыбаемся, когда наши предположения подтверждаются на практике. Однако, жизненный опыт – великая штука.

Зачем нам нужен отель возле аэропорта? Да потому, что в Дели мы ровно на сутки. И очень ранним утром на следующий день мы улетаем в Удайпур. Ехать из центра города было бы долго и далеко. Вот и вся арифметика.

Наш первый опыт с индийскими таксистами. Вопреки тому, что было прочитано в рассказах туристов, и в путеводителе LP, на нас никто не накинулся при выходе из аэропорта. Но и к особому торгу таксисты не были склонны. Сколько? 500 рупий ($14). “Нет, давайте за 120!” – заявляю я, памятуя, что тариф исчисляется из расчета 4 рупии за километр, плюс 25% ночной тариф. Те готовы ехать минимум за 300. И ни рупией меньше. В зале прибытия есть prepaid сервис, где вы оплачиваете такси заранее, вам дают талон, и с этим талоном вы идете к любому таксисту и он вас обязан везти. На практике эта система часто работает со сбоями. Раз уже пошел разговор о такси, забегу вперед и приведу несколько примеров из нашей дальнейшей практики. В этих самых prepaid будках нередко завышают тарифы, видя, что перед ними турист. Попутно могут попытаться навязать вам отель. Разумеется, что ничем вы им не обязаны, и их предложения вольны отфутболить по всем правилам сей интересной игры. Но и доверия к ним уже нет. Когда оплата такси через будку превращается в точно такой же торг, как и напрямую с таксистом, то теряет всякий смысл иметь с будочниками дело. Ведь из тех денег, что вы им заплатите, собственно таксист получит от силы половину, что вероятнее всего подвигнет бедолагу вымогать у вас надбавку. Либо под любыми предлогами отказываться везти вас по талону.

Итак, наш первый опыт. Ехать мы решили на моторикше. После торга договорились на заветных 120 рупиях до района Пахрганж, где, собственно, и селится основная масса туристов. Стартуем, выезжаем за пределы аэропорта, и рикшист в половину оборота заявляет, что поедем за 500(!) рупий. Отвечаю, что нет, только 120, как оговорено. Тот что-то невнятно бормочет про пятьсот, ссылается на поздний час, усталость, некий сбор за парковку в аэропорту и прочую чушь. Тогда я требую у него немедленно остановиться, выпустить нас, и мы найдем другого рикшу, у которого нет “сбора за парковку” и который не “устал”. Но наш хитрец лишь прибавляет газ, снижает планку до 300 рупий, но не останавливает. Нет! Немедленно остановиться! – мы непреклонны. Если этот прохиндей начал мудрить уже сейчас, то к чему мы придем под конец поездки? Тот нас не слушает, бормочет свое, и уже выезжает на трассу. Несколько минут мы настоятельно предлагаем ему остановиться, но тот что-то невнятное бормоча про 300 рупий, продолжает гнать по шоссе.

Каюсь. Наверное, я порой не особенно мягок и обходителен. Особенно в нестандартной ситуации. Но уж очень не пришлась по душе ситуация, когда вопреки вашему желанию, некий хитрован мчит вас по шоссе, и требует больше денег, чем оговорено. Что сделать, дабы убедить его немедленно остановиться? Разбить ударом ноги счетчик – это обязательно произведет на него впечатление. Хлопнуть его по шее – опасно, он может с перепугу потерять управление и мы перевернемся. Попытаться перегнуться назад, раскрыть дверцу, где двигатель и выдернуть (или перерезать) шланг подачи газа от баллона? Это вариант. Впрочем, мои странные телодвижения, кажется, здорово смутили рикшиста (я, взгромоздившись коленями на сиденье и повернувшись к нему задницей, принялся с помощью перочинного ножа “отковыривать” дверцу, где расположен двигатель), и тот резко затормозил у обочины. Выбежал наружу, оценил ситуацию. Увидел в моей руке нож, отмахнулся в сторону. Я объяснил, что вовсе не собираюсь его убивать, а лишь планировал перерезать ему шланг подачи газа. Прохиндей в ужасе согласился везти нас за изначально оговоренные 120 рупий, и слезно попросил не ломать ему агрегат. Ура, согласие достигнуто!

Уже в самом Пахрганже упрямец предпринял последнюю попытку провернуть “гешефт” – завез нас в какой-то дворик (я уже успел крикнуть, что сейчас изрежу ему весь тент ножом, и тот в страхе затормозил), и, выскочив из-за руля, стал тараторить про некий отель, где дешево и сердито. Не вариант! Бросаю ему на сиденье сто рупий (20 удержал за плохое поведение) и мы направляемся туда, куда планировали сами.

Несколько слов в отношении индийских отелей, особенно отелей в Пахрганже. Здесь не так много рисков, и все они легко обходимы при соблюдении некоторой бдительности. Опустим разговор о необходимости предварительного торга – это очевидно по умолчанию. Важно другое. Оговоренная и озвученная стоимость проживания должна уже включать в себя все налоги и сборы. В большинстве случаев, если вы это не возьмете под контроль изначально, при выселении с вас потребуют оплаты различных сборов: luxury tax, government tax и прочее. Знайте, что это не должно идти дополнительно к оговоренной стоимости, а обязано быть внутри нее изначально. Потребуйте у администратора еще в момент вселения написать вам стоимость на листке, и добавить фразу “All the taxes already included in a price stated above”. Затем роспись и печать отеля. В противном случае вы почти гарантированно при выселении будете доплачивать от 10 до 30%(!) сверх стоимости проживания. И ни в коем случае не верьте администратору на слово. Неважно, что он пообещает вам при вселении – утром будет другой администратор, и все ваши устные договоренности могут кануть в лету.

Второй момент – ни в коем случае не платите за отель сразу, при вселении. Если требуют оплаты сразу же – ищите другой отель. Помните, что как только вы заплатили – вы ничего у них не добьетесь. Ни дополнительных одеял, ни ремонта бойлера, ни полотенец. Ничего. Это они должны быть всегда в зависимости от вас, а не наоборот. И это они должны переживать – заплатите вы им, или нет, если они будут вести себя с вами некультурно во время проживания. На этой жизнеутверждающей ноте пока закончу отельную тему.

Дели – город несомненно интересный. Здесь большое число малых и больших достопримечательностей. Значимых и незначительных. Здесь можно провести неделю, а можно и две. И все равно вряд ли нам удастся увидеть все без исключения. Вместе с тем, очень многим туристам Дели не пришелся по душе. И это в целом объяснимо. Громадный мегаполис, где по неофициальным данным живет до 20 миллионов жителей. Один из самых загрязненных городов мира, смог над которым не расходится ни днем, ни ночью – будете вылетать из Дели днем, обратите внимание. Здесь неприятно пахнет, здесь чудовищно пыльно, и порой просто тяжело дышать. Еще здесь царит невероятный хаос, еще здесь самое большое количество жуликов и прохиндеев всех мастей. Все это давит тяжелым грузом, мешая сосредоточиться на великолепном культурном и архитектурном наследии.

Утром мы с моей спутницей решили провести небольшой эксперимент. Посчитать, сколько раз за время пешей прогулки протяженностью в 3 километра к нам будут приставать местные хитрованы. Мы гуляючи шли от Пахрганжа к Красному форту, мимо центрального ж.д вокзала. Так вот. Мы насчитали 12 раз. Двенадцать раз за нами увязывались нищие попрошайки, нас пытались тянуть в лавки, нас просто кто-то хватал за рукав из толпы с невнятным бормотанием, и так далее. Само собой, что все ситуации нами игнорировались. Но ощущать себя расслабленно было абсолютно невозможно. Вот о чем речь. Пусть кто-то мне скажет “Саша, ты не понял Индию!”. Быть может. Но если мое познание Индии обязательно должно лежать через близкое общение с прокаженным нищим, или через кражу паспорта и денег уличным карманников – пожалуй, я предпочту при таком раскладе Индию “не понимать”. Чего желаю и всем. Причем искренне.

На мой взгляд, если ваше время в Дели ограничено одним-двумя днями, то следует сразу определить то, что стоит увидеть обязательно, а от чего можно смело отказаться. Мы выбрали посещение Красного форта, мечети Джамаа Масджид, комплекса Кутб-Минар и центрального Дели, прогулявшись от Delhi Gate (Триумфальная арка подобная парижской) до комплекса правительственных зданий вверх по променаду. Это дает общее впечатление о городе. Подобнее почитать об упомянутых достопримечательностях можно в соответствующих путеводителях.

Если Дели это ваш первый город в Индии, то именно тут вы пройдете боевое крещение в общении с моторикшами. В целом (и не только в Дели), моторикша это удобный и недорогой вид городского транспорта. Существенных минусов два. Первый – это очень опасный вид транспорта. Крохотная, часто разваливающаяся колымага на мопедном моторе, управляемая сонным и бездарным деревенским парнем. В случае малейшей аварии вы ничем не защищены. За время пребывания в Индии мы видели аварию с участием моторикши. Она не уступила дорогу грузовику, и тот буквально сбросил ее с дороги, где та благополучно перевернулась, теряя на ходу багаж пассажиров и самих пассажиров. Излишне говорить, что грузовик проехал мимо, даже не притормозив.

Вторая проблема – жадность водителей моторикш. После велорикш, это самый убогий вид городского транспорта. А контингент водителей порой поражает своей бездарностью и безответственностью, что не удивляет – чего ждать еще от простых деревенских жителей, приехавших в город за длинной рупией? Практически всегда вам предстоит торг за поездку, а в каждом третьем случае разного рода наивные, но неприятные попытки развести вас на деньги сверх оговоренного. Например, без вашего ведома, завезти вас в лавку сувениров, или в “свой” отель где тот имеет комиссию. Еще раз повторю сказанное выше – вы вправе и вполне можете игнорировать любые притязания прохиндеев. Можете. Но сами сцены неприятны, и оставляют некий мрачный эффект. Согласитесь, бегущий за вами ободранец из моторикши, стенающий на тему того, что он хочет с вас еще сотню рупий – зрелище не самое забавное. А это бывает. И не так уж и редко.

Интересная аксиома. Чем лучше вы знаете настоящие расценки, тем выше шанс, что вы будете постоянно иметь разного рода выкрутасы с моторикшами. По идее они обязаны включать счетчик. Но они это почти никогда не делают, поскольку знают, что по счетчику выйдет меньше, чем они у вас просят. Берем простой вариант. Аэропорт. Это 14 километров из центра Дели. Тариф рассчитывается так – 10 рупий за посадку и 4 рупии за каждый километр. Сколько у нас получается? 66 рупий. Друзья, сколько вы платили за дорогу из аэропорта в Дели? Только честно? Так вот для рикшиста получить всего 66 рупий с туриста это страшнейшее из унижений. Зная это, и стараясь сохранить его “честь”, мы стабильно давали им сотню. Пусть расценивают как бонус. Но буйная жадность их зашкаливает все разумные пределы. Как правило, сотни им тоже мало. Имейте это в виду, и если они начинают клянчить больше, смело берите другого рикшу.

Дели – Удайпур

С раннего утра мы прибыли в аэропорт. Кратко про особенности путешествия по Индии на самолетах я уже рассказывал выше. Итак, наш первый опыт. Входим в зал вылетов и смотрим на табло – ровно половина всех рейсов значится под грифом “DELAYED” (задерживается). Тогда мы еще сочли, что день такой аномальный. Но потом, после почти десятка перелетов по Индии поняли – это норма. Повсеместная. В этот раз нас задержали всего на два часа, и вот, загрузившись в небольшой турбовинтовой самолет ATR-42, мы взлетели. Ура! И тут упомяну про еще одну особенность авиаперелетов по Индии. Основная часть рейсов выполняется с посадками в пути. Например, летите вы из Дели в Худейрабад, а в пути у вас будет посадка в Бомбее, где сядут еще сколько-то пассажиров. А ваш самолет, с большой вероятностью, задержат часа на полтора-два. Эти нюансы стоит планировать заранее. Забегу вперед, и замечу, что транзитные посадки часто совершенно абсурдны. Например, вы летите четко с севера на юг, по-прямой. Из Дели в Бомбей. Но самолет прежде полетит в Худейрабад, который на 1000(!) километров южнее, возьмет на борт десяток пассажиров и только после этого полетит обратно в Бомбей. Итого, тысяча километров перерасхода авиатоплива. С какой целью они так дико строят перелеты сказать сложно. Вероятно по той же причине, по которой водитель рикши просит с вас еще сотню. Шутка.

В аэропорту Удайпура в очередной раз срабатывает старая схема по поводу общения с будочниками “Prepaid”. Вы обращаетесь в будку, и спрашиваете, сколько будет стоить доехать до центра города? Вам отвечают – 280 рупий. Интересно, как же так? Ведь до города ровно 20 километров, а мы знаем, что посадка стоит 10 рупий, а километр – четыре. Получается от силы 100 рупий, а никак не 280. Будочник отрицательно вертит головой, и бормочет что-то на тему каких-то ремонтных работ, о повышении стоимости горючего для рикши. Нет, я конечно понимаю, что будочник просто хочет взять с меня 300, из них отдать рикшисту 100, а 180 забрать себе. Это понятно. Но немного раздражает, согласитесь? И как всегда оптимальнее всего получается договариваться с рикшистами напрямую. Выходим из здания аэропорта, и цена уже падает до 200. Еще десять шагов сопровождаемых нашим отрицательным вращением головами и цена уже 150. Но мы садимся на городской автобус, который по счастливой случайности как раз отъезжал в сторону города. И платим всего по 7(семь) рупий на человека.

Удайпур – замечательный город. Один из красивейших городов Индии. Один из чистейших. Один из наименее испорченных массовым туризмом городов, и один из наиболее легких для пребывания. За два дня в Удайпуре и окрестностях, нам ни разу не пришлось отбиваться от нищих, лавочников, или вступать в бой с администраторами отелей. Ни разу.

Если уж вы сюда приехали, то отель, на мой взгляд, стоит выбрать у озера, с видом на прекрасный белый дворец на острове. Пусть это будет чуть дороже, но это так здорово, проснувшись утром, подойти к окну и увидеть всю это красоту: озеро, дворец, горы на горизонте, дворцы на противоположном берегу, набережную с колоритными местными женщинами, стирающими белье. Впечатляет. Мы остановились в отеле Jaiwana Haveli. Милое, чистое и культурное место, где большая часть номеров имеет вид на озеро, снабжена кондиционерами, всеми необходимыми удобствами, а еще – отличный ресторан на крыше. Стоимость 1200 рупий ($33) в сутки за номер, что приемлемо для гостиницы такого уровня.

Раз вспомнили мы вновь про отели, то упомяну вот о каком нюансе. Миллионы индусов живут за счет туризма. Это целая лесенка, или пирамида, как кому удобнее. Внизу пирамиды – водители рикш, таксисты, будочники из prepaid, “случайные” знакомые, которых вы знаете пять минут, и которые ведут вас в самый лучший (на их взгляд) отель, магазин, автобус, и так далее. Это всем понятно, и это банально. Так вот, если вы позволите очередному “индийскому другу”, рикшисту, или лавочнику войти с вами в отель – вы переплатите. Однозначно и бесповоротно. Это отработанная схема. Хитрован поимеет не менее 20% от той суммы, что вы заплатите в итоге отелю. Это называется “комиссия” за посредничество. Сделайте все, дабы жулики не увязались за вами. Все, что только возможно. Никогда не говорите водителю рикши название вашего отеля – он гарантированно полезет туда вместе с вами, и вы переплатите. Самое лучшее – изучите карту города, и укажите рикшисту некое место поблизости от отеля (памятник, отделение полиции, исторические ворота, базар), и оттуда прогуляйтесь пешком. Иной раз рикшист (“друг”, лавочник) будут довольно навязчиво идти рядом за вами, в потуге выследить, куда вы направляетесь, и попытаться урвать небольшой куш там. Гоните их. Для начала вежливо, корректно. Не помогает – обратитесь к полицейскому, это сработает гарантированно, и зануда исчезнет с глаз долой. Если вы здоровый парень, запустите в сторону товарища чем-то тяжелым. Повторю – в сторону товарища, а не в товарища. Мы же не хулиганы!

Вернемся к Удайпуру. Здесь несколько основных достопримечательностей, которые непременно следует посетить: City Palace (Городской дворец), или, проще говоря, дворец местного махараджи. Это монументальный дворец-крепость, особенно впечатляющий со стороны озера. Внутренне убранство менее увлекательно, хотя здесь интересно просто погулять по залам дворца и оценить несколько интересных исторических выставок, где выставлены коллекции оружия семейства махараджи, плюс небольшой археологический музей. Вход во дворец платный, но это стоит того. Сэкономить можно на отдельном билете на фотографирование, и это потому, что особенно много внутри снимать не придется. Как я уже говорил, дворец гораздо более внушителен со стороны озера, чем в своем внутреннем убранстве. Залы и павильоны довольно темные, а экспонаты выставлены не столь изящно, что б соответствовать приемлемой композиции.

Чуть ниже главных дворцовых ворот расположен интересный индуистский храм Джагдиш (Jaghdish), возведенный в 17 веке махараджей Удайпура.

Из прогулок можно порекомендовать маршрут по берегам озера, стартуя от центра города (ниже дворца махараджи), и далее, мимо гатов к первому из мостов. Потом через мост, потом опять же по гатам, двигаетесь вдоль берега. По пути много интересных ракурсов и видов старой части города, что напротив вас, через не широкий пролив.

Островной белый дворец Джагнивас, являющийся визитной карточкой Удайпура, нынче превращен в элитный отель, с номерами от 250 долларов в сутки. Дворец можно посетить, переправившись туда на лодке. Вопрос в другом – это не музей, а именно отель. Вам не дадут вольно гулять по коридорам и верандам. Единственное, что допускается – нахождение в фойе, и трапеза в местном ресторане, который, по словам встреченного нами туриста, смело можно считать одним из самых дорогих в Раджастане. Посему, на мой взгляд, посещать этот дворец необязательно. А вот потрясающие виды с дворцом и замком махараджи над ним, откроются вам с противоположного (западного) берега озера.

Крепость Кумбальгарх и храмовый комплекс Ранакпур

Эти два места я бы однозначно отнес к разряду must be visited. В первом случае речь идет об огромной живописной крепости, а во втором об уникальном, и во многом неповторимом джайнском храмовом комплексе.

Форт Кумбальгарх, возведенный махараджей Кумбой в 15 веке, можно считать настоящим шедевром средневекового восточного фортификационного искусства. Тут есть все, что ассоциируется с могучим, мистическим и романтическим фортом. Более того, расположенный высоко в горах, форт виден издалека, а виды как с его стен, так и на него – просто на гране фантастики.

Ранакпур – шедевр другого порядка. Великолепный, просто фантастический дворец построенный в 14 веке, и расположенный в красивой лесистой местности, среди гор и речушек. Дворец знаменит своей уникальной резьбой по камню, по сравнению с которой, положа руку на сердце, отдыхает даже знаменитый Куджарахо.

Обе упомянутые достопримечательности посещаются из Удайпура. Но делать это следует путем найма такси на весь световой день. Не пытайтесь следовать советам путеводителей (или “умудренных” опытом туристов), и не ездите туда общественным транспортом. Дорога, ведущая из Удайпура в Кумбальгарх невероятно крученная, узкая, и местами абсолютно разбитая. Автобус проходит расстояния в 90км от Удайпура за 3,5-4 часа. Затем вам предстоит ловить попутную машину на вершину горы, где расположена крепость. Уехать общественным транспортом из Кумбальгарха в Ранакпур еще сложнее: попутная машина на главную дорогу, непредсказуемое ожидание автобуса, 1,5 часа пути. Затем, сойдя с автобуса на невзрачном перекрестке, вы ждете очередную попутную машину для оставшихся 10 километров пути по горной дороге. Путь ваш будет лежать через обезьянью вотчину. Там водятся красивые и довольно непредсказуемые в своем поведении мартышки с длинными изящными хвостами – будьте осторожны. И самое главное – все храмы закрываются в пять вечера.

Думаю, разумнее изначально нанять такси. Обойдется это в 900-1000 рупий. Не соглашайтесь на большее. Таксист отвезет вас и на крепость, и в храмы, подождет, и вернет назад в Удайпур. Не заказывайте такси через ваш отель – заплатите в полтора раза больше, из чего водитель получит от силы половину, и будет хотеть с вас денег по ходу пути. Под любыми предлогами.

Джайпур

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба вариант мучительны.

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба варианта мучительны.

В Джайпуре мне очень захотелось остановиться в чистом и цивильном отеле. Еще в самолете я возжелал принять ванную, желательно с перманентно текущей горячей водой без необходимости греть бойлер. А еще захотелось пройтись по полу гостиничного номера не в аэропортовых полиэтиленовых бахилах (что б не испачкать ноги о пол, который не моется неделями), а босиком после душа. Такие вот примитивные и ханжеские замашки обуяли меня в день прилета в Джайпур. Друзья и знатоки Индии, торжественно обещаю, что это будет моя последняя буржуйская замашка в этой поездке, и после этого я вернусь в лоно познания истинной Индии. Шутка.

Итак, из аэропорта мы берем моторикшу за 100 рупий. По старой схеме называем не тот отель, где задумали остановиться, а соседний – во избежание попыток рикши получить за нас комиссионные. Но с этим рикшей нам доехать до отеля не судьба. Прохиндей неожиданно сворачивает с дороги и начинает крутить по трущобам. На наши вопросы куда он нас везет, он лишь невнятно бормочет о том, что ему надо забрать своего братца. Наглость – мы платим ему деньги, мы хотим оказаться в отеле, мы хотим поужинать и лечь спать. Но из жалости решаем не противиться. Если это будет быстр – бог с ним, от пяти минут ничего не изменится, а мы еще и поправим свою карму сим благим поступком. Впрочем, рикшист явно задумал злоупотребить нашим доверием. Оставив нас в рикше где-то на задворках, он стремительно исчез в темноте. Ждем минуту, три, десять. Никого нет. Однако, наглость рикшиста крепчает! Мы выбрались из колымаги, прошли пару сотен метров, и поймали другого рикшу. На этот раз нас довезли до нужной точки без эксцессов.

Остановились в отеле Maghnivas в новой части города, в богатом по местным меркам квартале Бани-Парк. Хороший отель, цивильный, чистый. За 60 долларов. Твердые 3* в европейской градации. Постоянно текущая горячая вода (неужели такое возможно в Индии? Чудеса в решете!), дающая возможность не только по-быстрому принять душ пока не закончился бойлер, но и даже посидеть в ванной. Плюс огромные шикарные кровати, телевизор SONY не пугающий торчащими оголенными проводами. Великолепно! Небольшая возможность расслабиться и просто без напряга отдохнуть. Согласитесь, это порой весьма важно. Тем более, что моя спутница начинала заболевать. Пока было не совсем понятно, что именно ее поразило. Температура была в норме. Но при этом слабость. Потом к слабости добавилась тошнота. Бедняжка начала бегать рвать в туалет. Затем ее стало знобить. Итак, у нас наступил период боевого крещения – мы близки к познанию Индии, как говорят ее знатоки. Разумеется, что предположений на тему того, что стало первопричиной ее отравления было много. Может быть, выпитый в самолете сок? Была принята ударная доза активированного угля, затем таблетка левомицитина. Впрочем, надо отдать ей должное – даже недуг не смог свернуть ее с пути познания Индии. Несмотря на все мои уговоры отлежаться и полечиться, она заявила, что у нас нет времени на болезни и упрямо разложила перед собой карту Раджастана.

Джайпур – приятный город, каких не много в Индии. Приятность его собственно не в обилии достопримечательностей – их тут не так много, в сравнении с такими городами-шедеврами, как, например, Агра. Джайпур имеет свое лицо. Его называют Pink city, т.е Розовый город. И действительно, весь центр Джайпура выдержан в приятных глазу розовых тонах. В городе две важных достопримечательности, относящихся к разряду must: Городской дворец (City Palace) и Дворец для царственных дам (Hawa Mahal). Дворец однозначно достоин посещения, а его уникальность состоит в том, что его сравнительно скромный вид снаружи не соответствует великолепию интерьера. На фоне огромных дворцовых комплексов вроде Удайпура, Амера, или Джодхпура, которые явно более впечатляют снаружи, чем внутри – тут все с точностью до наоборот. Обязательно посетите дворец! Не менее интересен и упомянутый выше Хава-Махал, это знаковый монумент Джайпура, обозначенный во всех глянцевых путеводителях и фотоальбомах города. Возведенный в 1799 году махараджей Пратаром Сингхом, это изумительное по красоте здание, когда-то являвшееся частью городского дворца, было создано специально для царственных женщин. Иначе говоря, для женщин царственного семейства и наложниц. Через малюсенькие окошечки дамы имели возможность созерцать жизнь города.

Помимо Хава-Махала и Городского Дворца, в Джайпуре есть ряд менее знаковых, но не менее интересных памятников. К примеру, еще один дворец, Джал-Махал, расположенный на острове, посреди небольшого озера, в нескольких километрах к западу от Джайпура. Сей дворец уступает в изяществе и размахе своему удайпурского собрату, но как минимум оценить искусство и вкус древних мастеров стоит хотя бы с берега. А вот если вы желаете увидеть истинную экзотику совсем иного качества – посетите местечко Galta (Гальта) на северной окраине Джайпура. Здесь, на довольно отвесном холме расположен небольшой индуистских храм, посвященный…да, обезьянам. Не сложно догадаться, что называется храм Monkey Palace (Обезьяний дворец), а уж сами приматы давно считают это место своей вотчиной. Признаюсь, такого количества обезьян я не видывал в жизни! В путеводителе LP написано, что вокруг храма проживает до 2,5 тысяч(!) мартышек. Охотно этому верю. Обезьяны там буквально везде. Они вокруг вас. Они бегают, прыгают, вымогают у вас еду, отдыхают, грызут орешки, совокупляются на глазах у ликующих туристов, вычесывают друг-друга. Иными словами, жизнь бьет ключом.

С непривычки можно вздрогнуть. Особенно, когда краснозадый самец схватит вас за штанину цепкими пальцами, и покажет острые зубы, подразумевая, что лучше дай пожрать, белый мистер, иначе будет тебе плохо! Меня этим было уже не испугать, ведь два года назад меня уже хватали такие же черные мохнатые пальцы в Гибралтаре, где вольно проживает несколько сот обезьян. В принципе, главное правило дружелюбного общения с хануманами, это не делать резких движений и не поворачиваться к ним спиной на первых порах. Плюс не паниковать. И все будет отлично. Вы с ними непременно подружитесь. Обезьянки не хищники, а вы для них не пища. Все, что они от вас хотят – угощения. Да, а что делать? Они здорово избалованы туристами, и предполагают, что без вкусностей вам тут делать нечего. Мартышки совершенно спокойно берут еду с ладони. Не бойтесь, угостите их. Это весьма забавно.

Примечательная деталь. Обезьяны терпеть не могут индусов. И это признают и сами индусы. Если у туриста они вымогают еду, и в целом нас с вами не боятся и легко кушают с руки, то индусов они ненавидят и опасаются. Как именно приматы определяют индусы вы, или нет – сложно сказать. Может быть по цвету кожи, или запаху. Но стоило появиться возле нас индусу, как обезьяны начинали рычать как собаки, скалить зубы и всячески показывать свое презрение и нелюбовь к коренному населению. Потом я понял, почему так происходит. Индусы их обижают, причем, порой, без всякой на то причины. На моих глазах, кучка местных пацанов, гулявшая поблизости, вдруг стала швырять в обезьян камни, при этом громко хохоча. Зачем? Вероятно, им это кажется чем-то очень забавным.

Дворец Амер и крепость Джайгарх

Два значительных памятника архитектуры, расположенных всего в получасе езды на автобусе от Джайпура. Буквально за 10 рупий вы садитесь в разбитый драндулет (когда-то он назывался автобусом), переполненный людьми, прямо под стенами Хава-Махала в центре Джайпура. И вскоре, едва только выехав из города и перевалив через небольшой холм, сходите аккурат напротив внушительного дворца, возвышающегося в километре от автодороги. Это и есть знаменитый дворец Амер. Дворец огромный и чрезвычайно фотогеничный, особенно на фоне могучих гор и мощной крепости Джайгарх, возвышающейся на соседней горе. Знайте, Амер видел миллионы туристов. И вас тут ждут сотни и тысячи лже-гидов, продавцов сувениров, “друзей” на век, водителей джипов, верблюдов и слонов (Эх, прокачу!), и других прохиндеев. Вам решать, стоит ли вступать с ними в товарно-денежные отношения, от которых в любом случае останется неприятный осадок очередного обмана, или обсчета.

Вход во дворец платный, касса – у входа. Признаюсь, экстерьер Амера поражает гораздо сильнее, чем его убогое внутренне убранство. Дворец долгое время пребывал в бесхозном состоянии, и все красоты из него вытащены, или разбиты. При этом стоимость входного билета сравнительно высока. Если ваше время ограничено – полюбуйтесь его мощными стенами, сделайте сколько-то памятных фотографий и поднимайтесь на крепость Джайгарх, что по-соседству.

В путеводителях пишут, что Джайгарх известен самой большой в мире пушкой. Кроме этого факта очень мало рассказывается про саму громадную крепость, являющуюся (по моему скромному мнению) шедевром фортификационного мастерства. Здесь по сей день расположен небольшой гарнизон индийской армии. Крепость, живописно расположенная на вершине горы, имеет несколько линий обороны, колоритные зубчатые стены и множество вспомогательных форпостов, раскиданных по всем окрестных холмам. Обойти всю крепость было бы крайне сложно, особенно, если задаться целью обойти ее по периметру петляющих по всем соседним холмам стен. Но для общего впечатления достаточно пройти километр вверх по дороге, ведущей от Амера до главной цитадели. Виды, открывающиеся отсюда – потрясают, особенно собственно дворец Амер, на который открывается шикарный вид с бастионов.

Мы опаздывали, и крепость закрывалась. На часах 16:30, а крепость открыта для посетителей ровно до четырех. Охрана, состоящая из солдат, спешно выгоняла из крепости последних зевак, когда пришли мы. Еще до того, как мы приблизились к входным воротам, нам крикнули, что крепость закрыта. Нет уж! Заготовив заветные две бумажки по 100 рупий, я ринулся к входу, прямо к охраннику – усатому сикху в тюрбане, который еще не давая мне и рта открыть, уже отрицательно вертел головой. Подойдя к нему, я поздоровался с ним за руку. Тот улыбнулся, но опять повторил, что крепость закрыта и нам лучше подойти завтра с утра. Тогда я ему сказал, что вот видите, в крепости еще есть люди. Тот ответил, что да, есть, но их уже выгоняют. Тогда я предположил, а почему бы нас не запустить минут на десять, а затем выгнать вместе со всеми? Тот ответил, что кассы уже закрыты, и негде купить билет. Ура, кажется, мы с сикхом начинаем находить общий язык! Я предложил ему взять у нас деньги за билет, а завтра, когда касса откроется, он за нас эти деньги отдаст в кассу. Сикх нахмурился. Может быть, я перебарщиваю и задеваю его чувства честного офицера..? Сикх подумал и заявил, что если мы дадим ему 300 рупий (это вдвое дороже билета на двоих!), то он так и быть, завтра с утра сам заплатит за нас в кассу. А может быть хватит и 200 рупий, предположил я с надеждой в голосе? Сикх с деланным возмущением ответил, что торг здесь неуместен, здесь армия, а не базар. Что ж…выбора нет – плачу. И мы проходим.

Уже после посещения крепости нас со спутницей постигла напасть. Я, возомнив из себя великого натуралиста на подобии Джеральда Даррелла, решил приблизиться к семейству здоровенных хвостатых мартышек. Эта братия наших предков дежурила на выходе из крепости. Эти обезьянки было двое крупнее и ярче тех, что мы видели накануне у Храма Обезьян. Какой-то другой подвид приматов. И с длинными цепкими хвостами, что еще отличало их от бесхвостых сородичей в Джайпуре.

Я, медленно подобравшись на расстояние от силы пару метров к стае обезьян, состоящей из примерно трех десятков особей, принялся их фотографировать. Те искоса на меня поглядывали, но вели себя спокойно. Впрочем, когда я сделал еще один шаг в их сторону, то здоровенный самец-глава семейства, прыгнул мне на встречу, привстав на задние лапы, и оскалил внушительную пасть, полную крупных, не уступающих овчарке клыков. Я аккуратно отступил на прежнюю позицию – намек понят! Но было поздно – стая обезьян оживилась, стала суетиться, прыгать, кричать.

Моя спутница, до этого тревожно наблюдавшая за моими перемещениями под носом у обезьян, неожиданно сама подверглась вниманию приматов. Молодая обезьяниха в пару скачков оказалась возле Екатерины и быстрым движением схватила полиэтиленовый пакет, который Катя держала в руке. Испуганная девушка рванула пакет к себе, но в ответ увидела оскал хануманщи и услышала угрожающее шипение последней. Две дамы, одна хвостатая, а другая в джинсах, тянули каждая на себя полиэтиленовый пакет, в котором была бутылка воды и мой бритвенный крем. Сцена была уникальная, и я крикнул Кате, что б она улыбнулась – я буду фотографировать. Какое жестокое замечание с моей стороны! Бедная девушка совершенно перепугалась, и лишь тихонько взмолилась, что бы я что-то сделал, пока обезьяниха ее не сожрала. И смех и грех, честное слово! Я сделал пару снимков и крикнул Кате, что б она отпустила мешок, дабы не злить приматшу. Юмор-юмором, а укус обезьяны был бы совершенно не кстати. Катя бросила мешок, после чего удовлетворенная победой мартышка оставила ее в покое и прямо с мешком вернулась в стаю. Уже там обезьяниха порвала мешок, вынула из него воду. Понюхала – бросила. Достала бритвенный крем, прокусила его зубами. Недовольно сплюнула, а затем смачно чихнула. Я не переставал фотографировать – сцены достойные натуралиста!

Джодхпур, Раджастан

На следующий день мы вылетели в городок Джодхпур, что в 380км к западу от Джайпура. Наш рейс не задержали, не отменили – и это уже достаточный повод для хорошего настроения. Уже наученные общением с рикшистами и таксистами, мы проигнорировали толпу прохиндеев от пассажирского транспорта, и вышли на дорогу, ведущую в город. Небольшая ремарка на тему будок предоплаты. Джодхпур не стал исключением. И здесь оплата поездки через будку это переплата примерно втрое. С нас хотели аж 120 рупий за 6 километров пути в центр города. Это при тарифе то в 4 рупии за километр и 10 – за посадку. Покинув пределы аэропорта, мы без труда поймали рикшу и доехали в центр всего за 40 рупий. Начинало темнеть, и мы, не особенно утруждая себя поиском отеля, посмотрели всего два. Первый – изрядно разрекламированный не только LP, но и другими монстрами от путеводителей Pal Haveli, расположенный в историческом, чрезвычайно изящном здании неподалеку от башни с часами (Clock Tower), что в самом центре. Что сказать? Как памятник архитектуры – да, интересно погулять минут пять. Жить здесь? За 2500 рупий ($80)? Нет уж. Номера очень даже так себе – маленькие и мрачные. Большая часть без окон, а те, что с окнами – выходят на шумную дорогу.

Зато, прогулявшись через метров двести, мы обнаружили нечто интереснее – Haveli Guest House, традиционное четырехэтажное здание, выходящие окнами ровно на могучую джодхпурскую крепость (о крепости расскажу далее!). И что приятно – цена. С изначальной цены в1500 рупий, мы, после некоторого торга, сбили на 1200 ($32). Номера небольшие, но ничуть не хуже тех, что в Pal Haveli. Но самое главное – вид. Это фантастика. Гигантская крепость, вероятно, самая могучая из всех, что я видел в жизни, возвышалась прямо напротив наших окон. Великолепно!

Забегая вперед, замечу, что в Джодхпуре полно отелей. На любой вкус. И в зависимости от наличия средства и жизненного кредо, можно переночевать и за 5 долларов, и за 500 долларов. Для себя мы определили порог скромности. Мы хотели чистый номер с удобствами, с постоянной горячей водой, с ТВ, и, желательно с видами из окна. Этой же нехитрой схеме мы следовали в течении всего индийского вояжа.

В Джодхпуре смотрят крепость и расположенный в ней великолепный дворец махараджи. Это из разряда первостепенного. Да, в городе есть несколько других достопримечательностей, вроде дворца Umaid Bhawan Palace, превращенный в отель класса люкс. Признаюсь, мы там не были, хотя и видели дворец издалека. Красиво. Увы, но когда в запасе чуть более двух недель, а хочется увидеть максимум Индии – приходится выбирать. А в обед следующего дня мы уже вылетали из Джодхпура в Дели.

Итак, крепость. Фантастическая, огромная, поражающая воображение цитадель. Самая прекрасная из всех крепостей, что я видел в жизни. А видел я их не менее ста, начиная от испанских фортов в Никарагуа, и заканчивая замками Британии и форпостами крестоносцев в Сирии. Форт был возведен в 1459 году местным махараджей Рао Джодха Сингхом. И сохранился почти в идеальном состоянии вопреки времени и судьбе. В равной степени интересен и сам гигантский форт, и шикарный дворец внутри него. А уж виды, открывающиеся с его стен достойны отдельной прогулки сами по себе. Мы провели в крепости несколько часов, и только лишь необходимость выдвигаться в аэропорт вынудила нас покинуть этот истинный шедевр средневекового зодчества.

Снова Дели, и как вместо Кашмира мы попали в Даржиллинг

Не полюбился нам Дели, каюсь. Суетливый, грязный, серый, полный разного рода передряг и напрягов. Но это часто неизбежный транзитный пункт при путешествиях по северной Индии. Здесь нам предстояло переночевать и с утра вылететь в Сринагар. Вот и сейчас, с кислыми физиономиями мы домчались на рикше до Пахарганджа, нашли более-менее приемлемый отель (в этот разы выбрали отель Polonia), и вскоре легли спать. Выезжать в аэропорт предстояло очень рано.

По пути в аэропорт мы шутили – отменят рейс, или только задержат. Катя считала, что задержат. А я – что отменят. Итак, победили оба. Вначале наш рейс задержали на 3 часа, а затем объявили, что он отменен. Я лишь усмехнулся. Было банально жаль потерянного времени. На часах было уже 11 часов дня. Рейс отменен, следующий – завтра утром. Чудесно. Не стану описывать все словесные баталии с представителями Эйр-Деккана. В общих чертах схема работы индийских авиакомпаний уже затронута в вступлении к рассказу. Замечу лишь, что путем исключительного прессинга на бедных дядечек из Декана, мы выцыганили у них вариант улететь любым рейсом данной компании в любой город Индии. И это без каких-либо доплат. Хотя бы так. Впрочем, выбирать особенно не приходилось. Как раз шла регистрация на рейс в местечко Багдогра. Где это? А бог его знает – в самолете поизучаем путеводитель. По крайней мере, сей рейс не отменен, а в Индии неинтересных мест мало в любом случае. Значит, мы летим в Багдогру! Моя спутница лишь выдохнула. Молодчина, девушка, так держать.

Мы взлетаем, а я углубляюсь в изучение путеводителя. Итак. Багдогра. Оказывается, это лишь название аэропорта, обслуживающего горный Даржиллинг и автономный регион Сикким. Мы летим довольно далеко, в другой конец Индии, на расстояние почти в 2000 километров к востоку от Дели. По быстрому читаю, что там есть, в этом самом Даржиллинге. И с каждой строчкой убеждаюсь, что экспромт оказался удачным. Это прекрасный уголок Гималаев, расположенный на стыке границ Непала, Бутана, Китая и Бангладеш. Это вотчина буддизма, и это уникальный по своей красоте уголок природы, где джунгли соседствуют с гималайскими вершинами, а буддистские монастыри с индуистскими храмами.

Даржиллинг, Западная Бенгалия

Это крайне нетипичный для Индии регион. Более того, его жители и не считают себя индийцами, а власть Дели никогда не признавали. Сложность политической ситуации не сложно заметить уже по пути из аэропорта – растяжки на дорогах с надписями “Free Darjeeling”, и даржилингские флаги, встречающиеся чаще, чем индийские. И этнос тут совсем иной. Тут основную часть населения составляют этнические гуркхи (непальцы), являющиеся буддистами по вере, и монголоидами по расе. Все это плоды британской колониальной политики, когда те завозили рабочих-гурхков из соседнего Непала на чайные плантации. Сейчас это тлеющий межэтнический конфликт.

Регион знаменит тремя вещами: уникальной узкоколекой, Гималаями, и чайными плантациями. Узкоколейка, построенная еще британцами считается одной из самых узких в мире - 60 см ширина колеи. Она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта дорога, длиной 89 км, соединяет Дарджилинг с городком Силигури, что неподалеку от аэропорта Багдогра. Перепад высот между начальной станцией узкоколейки и конечной составляет почти 2200 метров(!). Также город знаменит чаем сорта “Дарджилинг”, производимом на находящихся в окрестностях города чайных плантациях. Примечательно, что именно здесь производится почти половина всего чая в Индии.

Сразу же по выходу из аэропорта мы присоединились к компании канадских и британских ребят, большой компаний путешествовавших по Индии. Они тоже двигались в Даржиллинг, и даже сторговались с владельцем джипа. Надо заметить, что именно джипы марки ТАТА являются основным средством передвижения в горных районах. Дороги узкие, часто разбитые. Снегопады и оползни часты. Обычной легковушке здесь нет места, за исключением, возможно, теплого времени года. Дорога из аэропорта в Даржиллинг впечатляет. Устрашающие серпантины на фоне убитой дороги, глубоких провалов и встречного движения, делают поездку необычайно острой. Преодоление 89 километров пути занимает почти 4 часа. Не сложно сделать вывод, что это за дорога. Вместе с тем, величие природы завораживает, а к опасности сорваться в пропасть начинаешь относиться философски. Впрочем, надо заметить, что всю дорогу я вел беспрерывную дискуссию с канадцем, который, как оказалось, в свое время был офицером в контингенте ЮНИФИЛа в южном Ливане. Нам было о чем с ним поговорить, и мы оба пользовались случаем, будучи один бывшим наблюдателем за прекращением огня от Канады (он), а второй в прошлом солдатом израильской армии (я). Мы прям-таки своими словесными баталиями извели женскую часть нашей сборной солянки. Бедные девушки, уставшие после долгого перелета, никак не могли задремать. А мы все перетирали легитимность деятельности майора Хадада, бывшего командующего южноливанской христианской милиции, перспективы правительства Фуада Синьоры, что теперь Хизболла устроила в крепости Бофор, и…красоту ливанских девушек. Только после того, как дамы единогласно пригрозили депортировать нас обоих в Ливан прямо отсюда и пинками, мы вняли их мольбам замолчать и дать им отдохнуть.

В Даржилинге мы с Екатериной попрощались с ребятами, и направились в на скорую руку выбранный из LP отель, прямо в центре городка, над построенном британцами викторианской часовней. Рекомендовать этот отель не стану – он ничуть не лучше, и не хуже любых других. Из окна нам открылись вершины Гималаев – впечатляет.

На следующий день с утра мы отправились на местный ж.д вокзал, с которого как раз отправляется крохотный поезд по узкоклейке. Наша задумка была проехать на поезде пару километров и сойти на ходу, поскольку пройти на поезде весь маршрут было бы слишком – он занимает восемь(!) часов. На 89 километров. Что, впрочем, с учетом перепада высот в 2200 метров - объяснимо. Сказано – сделано. Боже, какие тут паровозы! Мечта любителя и даже просто ценителя подобной экзотики. Настоящие малюсенькие паровозы, шипящие и изрыгающие тучи черного дыма. Крохотные вагончики с еще более крохотными сидениями. Плюс колоритнейшая публика. Самое главное – не пользуйтесь туристическим поездом, отправляющимся в 10.40 утра. Того не стоит. В вагон набьются товарищи из организованных групп, которые не дадут вам пробиться к окнам, дабы сделать снимки гималайской природы и проплывающих мимо буддистских ступ. В 9.15 утра отправляется обычный местный состав, в котором три вагончика тянутся тем самым старинным паровозом. Паровозик петляет прямо по улицам Даржиллинга и близлежащих горных деревушек. Притормаживая на спусках, и добавляя скорости на подъемах.

На одном из таких подъемов, когда поезд двигался со скоростью пешехода, мы прямо на ходу сошли с поезда и отправились гулять. Вокруг – словно и не Индия вовсе. Чисто, зелено. Никакой суеты, никакого повышенного внимание к нашим персонам. По ходу мы зашли в огромный буддистский монастырь, где как раз шла служба. Это великолепно, и надо видеть. Бритые наголо монахи всех возрастов хором читают мантры, и все это под аккомпанемент гудения в трубы и боя в барабаны. После монастыря мы, гуляючи, вернулись назад в собственно городок Даржиллинг, где посетили Гималайский зоопарк, тоже являющийся в своем роде уникальным. Потом просто гуляли, посещая и рассматривая буддистские храмы, фотографируя город и его жителей, любуясь снежными шапками Гималаев. О, благодатный Даржиллинг! В отличии от Индии, здесь можно нормально покушать. Здесь не готовят режущий рот кари, а пища более вменяема. Кроме того, здесь чисто, что не вызывает отвращения и опасений за свое здоровье после трапезы. Все же, как интересно – одна и та же страна, а насколько все здесь культурнее и милее.

Из Даржиллинга назад в Дели. Я заболеваю. Я встречаю Раджива Капрура

На следующий день с утра мы покидаем Даржиллинг, и возвращаемся назад, в “истинную” Индию. Надо заметить, что новый день начался для меня не весело. Я начинал заболевать. Не знаю чем, и не знаю от чего. Но у меня поднялась температура, меня всю ночь знобило, а ближе к утру здорово тошнило на пустой уже желудок. Печально. Меня постигло то, без чего путешествие по Индии редко можно считать свершившимся – я был поражен каким-то из местных вирусов. Екатерина пережила сие несколькими днями раньше. Пережила мужественно. Будем надеяться, что и я не слягу в кровать, и не сорву наши планы в угоду грипозной инфекции.

Для поездки в Багдогру мы сторговались с таксистом за 1000 рупий ($25). По идее можно ехать и на автобусе за 100 рупий на человека, и даже на таком же джипе, как мы и прибыли сюда накануне. Но я слишком неважно себя чувствовал, что бы напрягать и себя, и других пассажиров своими периодическими рвотными позывами. Увы. Здесь экономия была бы неуместна и даже пагубна.

Примерно на половине серпантина, ведущего в Багдогру, я заметил в стороне от дороги съемки. Самые натуральные съемки индийского кино! Пропустить такое действо было бы непростительно, и я даю отмашку таксисту припарковаться рядом. Водила счастлив не меньше моего, ведь он, в отличие от нас, является поклонником родного ему кино. Мы вышли из машины, и подошли ближе. Наш таксист, увидев происходящее на съемочной площадке действо, в восторге заявил, что там САМ Раджив Капур, сын легендарного Раджа Капура (я его сфотографировал, см. фотоальбом), основоположника индийского кино. Вау! Вот уже не ожидали оказаться в эпицентре съемок кино. А сюжет разворачивался нешуточный. А острый, яркий и…по-индийски наивный, как и полагается продукции бомбейского Болливуда (Это не опечатка, индийские кинокомпании зовутся именно Болливудом). Некий нехороший дядька с длинной черной гривой и усищами кукольно взмахивает руками в сторону красавца-героя и, видимо, гонит его прочь. Небесная красавица с точкой на лбу, в страхе за судьбу любимого, вскидывает руки к сердцу. Оппссс… Режиссер в гневе дает указание прекратить съемку и вносит коррективы. Новый дубль.

Не менее часа мы в немом восторге наблюдали за рождением нового индийского фильма. Как нам пояснили операторы, это действительно фильм Раджива Капура, а сам Капур во-о-он там, сидит в кресле. Он тут в качестве продюсера. Фильм про любовь (а кто сомневался?), тот артист с усами – плохой, бандит, мафия. А вот этот (хороший) – простой деревенский парень, у которого злой бандит уводит любимую. Когда можно будет увидеть фильм на экране? Примерно через три месяца – в Болливуде долго со съемками не тянут. Здесь все быстро. Раз и сняли!

Увиденное столь меня порадовало, что я на время забыл о болезни. Впрочем, очень скоро судьба-индейка напомнила нам, что законы Мерфи больше всего срабатывают именно в Индии. А конкретно тот закон, что гласит “Если вы считаете, что дела плохи, то самое неприятное ждет вас дальше”. Так и получилось.

Наш рейс в Дели… правильно, вы угадали. Наш рейс задерживается на час. Привыкшие к таким вещам, и не ожидающие ничего путного от индийских авиакомпаний, мы с улыбкой отправились кушать в вполне культурное кафе, расположенное внутри аэропорта. Пока мы кушали, рейс отложили уже на два часа. А когда мы поели, то оказалось, что рейс отложили аж на 7 часов. Весело. С учетом того, что времени уже 4 часа дня, мне сама мысль про столь поздний вылет с учетом задержки показалась нелепой. Ну не летают в Индии по ночам. Практически не летают. Если задержка вашего рейса плавно перетекает в ночь – знайте, вам уже не улететь. В лучшем случае утром. Исходя из этой теории, мы с Екатериной пришли к неутешительному выводу – нам сегодня не улететь. Что это означает? Две вещи. Прежде всего, нам придется ночевать где-то в районе аэропорта, судя по всему в собственно городке Багдогра. А второе это то, что сейчас вопреки моей слабости и температуре, мне придется вступить в бой с Эйр Деканом и выбивать из них какие-то дивиденды, хотя бы как-то компенсирующие происходящее.

Надо заметить, мы вовремя рванули в офис Эйр Декана ругаться и требовать компенсацию. Как раз в момент, когда мы были в разгаре словесных баталий с руководителем представительства компании, было объявлено, что рейс отменен окончательно. Еще несколько минут, и офис был атакован сотней пассажиров, с возмущением требовавших объяснений. Мне оставалось лишь кисло усмехнуться в сторону Кати. Я в очередной раз оказался прав. С другой стороны, касаемо индийских авиаперевозчиков, не сложно быть правым. С учетом столь частых сбоев в авиасообщении, ваш шанс угадать отмену рейса равен всего лишь одному из двух.

Чего мы успели выяснить в ходе перепалки? Несколько вещей. У нас есть право на возврат денег, уплаченных за билет. Компенсация за отель? Нет, вы что! Питание? Нет, мы тут не столовая, а авиакомпания. Право улететь другим рейсом, как это получилось в Дели? Нет, это невозможно – из Багдогры лишь один рейс, и этот рейс в Дели. Но это еще не все. Нам объяснили, что поскольку нам в Дели заменили рейсы, то оплата по кредитной карте теперь переходит в ранг оплаты наличными. Это как так? Офисный дядечка сбивчиво пояснил, что как так он не знает, но теперь в случае возврата денег нам следует явиться в аэропорт Дели через месяц и получить деньги наличными. Но мы улетаем через три дня, что же нам делать? Увы, ничем не могу помочь, уважаемые. Примерно те же слова дядечка адресует и всем остальным пассажирам.

В конечном итоге, после часа суматохи и криков со всех сторон, и это при участии вызванной полиции, авиаторы заявляют, что отправят всех нас утром, следующим рейсом. На мой вопрос о том, куда же они собираются всех нас посадить, ведь завтра другой рейс, и другие пассажиры? Дядечка хитро улыбается и нагло заявляет, что завтрашние пассажиры улетят послезавтра, а мы – вместо них завтра. Ужас. Кажется, я начинаю вникать в методы работы местной братии от авиации. Уфффф…

За неимением выбора мы, в конечном итоге, остаемся ночевать в Багдогре. Находим некий более-менее приемлемый отель. Я рад хотя бы тому, что, наконец могу принять горизонтальное положение. Температура достигла 39, однозначно пора дать организму покой. Все эти стрессы и встряски совершенно не кстати. Признаюсь, что лежа в кровати и кутаясь в два одеяла от озноба, я последними словами ругал Индию. Оглядываясь назад, я понимаю, что в целом все было не так плохо. И, что еще важнее, в отношении Индии есть одна разумная мысль “Love it, or leave it” (полюби ее, или покинь ее). Именно так. И другого варианта нет.

Дели – Гвалиор – Куджарахо

Мы все же улетели в Дели, как бы удивительно это не показалось. Улетели утром. А тех пассажиров, которые должны были этим самым утренним рейсом вылететь - перенесли на следующий день. Схема сработала как и с нами. С одной лишь разницей. Прибывших пассажиров другого рейса отказались регистрировать, и сказали ждать “дополнительный” самолет. Наш же рейс прошел на посадку вместо них. Уже спускаясь в сторону автобуса, что должен был нас доставить на борт самолета, я услышал объявление по репродуктору “Рейс авиакомпании Эйр-Декан в Дели отменяется. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства”. Екатерина, не расслышавшая конец объявления, но отчетливо уловившая слово “Сancelled”, в ужасе переспросила у меня, неужели мы опять никуда не летим? Летим. Кажется, все же, летим.

Наше пребывание в Дели в этот раз очень краткое. Всего несколько часов. Из аэропорта мы рванули на рикше на ж.д вокзал, где с радостью поняли, что поступили мудро, купив билеты на поезд в Гвалиор еще в Даржиллинге. Очереди в кассы на делийском вокзале оказались в этот день удручающими. Более того, мы успели на поезд буквально за несколько минут до его отправления. Нам предстояло познать индийские железные дороги. Самолеты мы уже познали, моторикш – тоже, такси – тоже, с отелями боевое крещение прошли, с едой – тоже. Так переживем и поезд!

Общее описание индийских поездов я давал в самом начале повествования, посему сейчас повторяться не буду. Мы едем в классе 2АС, что переводится как обычный советский плацкарт с одной лишь разницей – каждый лежак имеет пыльные синие занавески. Первое, что делают пассажиры, севшие в вагон – цепляют цепями свои вещи к лежакам, либо перекладинам. Цепи продаются прямо на перроне торговцами. Мы, начитанные рассказов туристов, представляли, что и к чему, и полностью отдавали себе отчет в том, что в поездах здорово воруют, если даже местные жители поголовно обзавелись цепями. Но в нашем случае это было не особенно актуально – нас ожидал переезд всего на четыре часа из Дели в Гвалиор. И спать мы не собирались. Но даже если бы и решили поспать, то не смогли бы. Во-первых – полчища рыжих тараканов. Небольших, от силы сантиметр в длину, плюс небольшие усики. То были смелые и отчаянные бойцы, не боящиеся погибнуть – видимо в надежде на близкую реинкарнацию, и перевоплощение в махараджу. По крайней мере, они бесстрашно ползали по рукам, заползали в волосы. Лично я убил три штуки, но сон уже не шел. Бедняжка Катя не убила ни одного, а лишь вскрикнула, когда насекомое, бежавшее по ее руке неприятно ее пощекотало. Больше девушка спать не смогла, как и я.

Мы опоздали в Гвалиор всего на час. Это показалось настоящим чудом после всего пережитого. Вокзал небольшой, пустынный в столь поздний час. Кучка прохиндеев встретила нас у центрального входа, и заведя знакомую песню из серии “Такси, хотель, сувенирс, гайд” побежала за нами. Особенное рвение проявил франтоватый парень, обогнавший нас и принявшийся невнятно бормотать нечто вроде “Gwalior is old, Gwalior is very old”, затем резко остановился у нас на пути и заявил что он гид, и что мы должны ему 100 рупий за экскурсию. Его выходка показалась очень даже забавной, особенно в свете конкретной ситуации – час ночи, пустынный вокзал, спешащие туристы. Поэтому я выдал ему бонус – одноразовую гигиеническую салфетку, которую выдавали в самолете. Наглец, не сразу поняв, что я ему даю, бодро схватил протянутое, то тут же скривил физиономию и потребовал звонкую монету. К черту, батенька! – ответил я ему довольно резко и по-русски, после чего мы его обошли и двинулись дальше своим ходом.

Остановились в отеле Regency, что в пяти минутах ходьбы от вокзала. Конечно же не тот Редженси, что относится к известной мировой сети отелей. А лишь его двойник. Но вполне приемлемый отель. Хорошие чистые комнаты, ванная, ТВ. Сонный администратор запросил 3 тысяч рупий, после торга взяли за тысячу. Потом дважды меняли комнату. В одной не оказалось воды, а в другой окна выходили на дорогу, где время от времени грохотали грузовики.

С утра отправились смотреть главную достопримечательность Гвалиора – его массивную крепость. Надо сказать, что городок туризмом не измучен совершенно. Это и благо, это и печаль. Благо потому, что к нам никто не бросался и ничего не предлагал. Печаль в том, что народ отличался невероятной сложностью нравов. Удивили водители моторикш, повально требовавшие несуразные деньги за путь к крепости, и не готовые торговаться абсолютно. Замечу, что от отеля до крепости от силы 3 километра, и она прекрасно видна. Но ни один рикшист не соглашался ехать менее, чем за 150 рупий. Совершенно несуразная цена. В ответ на море контрпредложение везти нас за 30 рупий, те делали широкие глаза и молча уезжали. Что же это такое? В итоге мы за полчаса дошли до крепости пешком. На входе продавали билеты, причем по весьма существенной цене – по 100 рупий на человека. А у нас было при себе всего 180 на двоих. Просто был выходной день, банки не работали, и мы еще не озадачились, где поменять доллары. Кассир же не проявил никакой гибкости, а лишь отрицательно вертел головой и повторял “Ту хандред рупис мистер, нот уан эйти!”. Даже мое предложение взять у нас 180, а билеты оставить себе он никак не отреагировал, а лишь кисло усмехнулся. Может быть, примете доллары? Приму, но мне нужна справка из банка об обмене. Так банки же закрыты – тот лишь пожимает плечами. Дьявол. О, страна победившей бюрократии!

Катя предложила зайти в какой-нибудь магазин и по любому, даже самому плохому курсу поменять мелкие доллары. Но я уперся, и заявил, что плевать хотел на болванов из будки кассира, и что если они не хотят принять от нас деньги так, то мы посетим крепость бесплатно! Как? А вот так. И мы начали идти. В крепость есть два входа. Один главный, где мы только что были. А второй в паре километрах западнее, с другой стороны крепости. Шли мы туда, наверное, час. Но мы это сделали. И там не было никаких касс. Там мы и вошли в крепость. Более того, именно этому обходному маневру мы обязаны тем, что обнаружили чудесные, потрясающие джайнские святыне - тиртханкары, высеченные прямо в скале. Выемки из породы были произведены так, что в каждой комнате или пещере можно увидеть изваяние сидящего или стоящего тиртханкара в позе медитации. Некоторые из скульптур выполнены таким образом, что через дверь видны лишь их ноги, а все остальное скрыто за пространством между дверью и балконом. Так что хотя эти изваяния - фигуры нагих людей, в соответствии с религией джайнов, их гениталии не видны проходящим снаружи. Согласно джайнистской традиции, нагота это символ полного отрешения от мира. Забегая вперед, замечу, что именно джайнские изваяния оказались гораздо более увлекательными, чем внутренне убранство крепости.

Итак, мы проникли в Гвалиорский форт. Бесплатно. Мелочь, а приятно. Сам форт громаден. Его стены имеют в периметре около 5 километров, и петляют по высокой горе, возвышающейся над городом. А вон интерьер форта сохранился неважно. Виной тому долгие годы запустения, и растаскивания местными жителями его стен и кладки на строительство домов. В форте стоит погулять пару часов, с его стен открываются замечательные виды. Прекрасные дворцы, ранее заполнявшие форт, ныне почти не сохранились. А то, что открывается взору, напоминает сталкеровские пейзажи. Присутствует элемент мистики, но нам уже было с чем сранивать, и погуляв минимально необходимое время, мы выдвинулись назад, в отель. Нам предстоял путь в Куджарахо.

Я был бы не я, если бы настоял на том, что б мы выходили через главный вход. Уж очень хотелось увидеть физиономию того самого смотрителя, который не впускал нас в крепость, требуя нелепые справки. И она там был. Выходя, я бросил ему “Спасибо за гостеприимство, нам очень понравился форт!”. Тот что-то буркнул в ответ, но все это осталось позади. Кажется, я начал выздоравливать.

Потом мы отправились на вокзал, купили билеты до городка Джанси (Jhansi), перевалочного пункта на пути на родину Камасутры – Куджарахо. В ожидании поезда, гуляя по привокзальной площади, мы не без интереса рассматривали праведные труды некоторых прохиндеев. Взять стоматолога. Представьте картину – грязный угол, с резким запахом мочи, исходящей от стены здания. Представьте горы мусора. Представьте коровьи лепешки. Представьте толпы людей, спешащих мимо всего этого. Представили? Теперь некто кладет на все это газету. К примеру, Hindu Times. И на газете раскладывает стоматологический инструмент – крючки, щипцы, вставные зубы(!), и даже целые вставные челюсти. Теперь вы подходите, ложитесь рядом. Нет, конечно же не на землю! Вам выдадут другую газету, все чин-чином. Так вот, лежа на газете между коровьей лепешкой и грязной босой ногой дантиста, и уставившись в небо, вы получите прекрасное стоматологическое обслуживание. Кажется чем-то невероятным? Согласен. А там мы увидели целую ораву таких вот “дантистов”. Не сложно представить, сколько несчастных простых бедняков получает здесь заражение крови…

В Джанси у нас лишь пересадка на транспорт до Куджарахо. Исходя из первоначального плана, мы должны были остановиться в Джанси на сутки и посетить храмовый комплекс в Орче, но…отмена нашего обратного рейса из Багдогры лишила нас этого последнего дня. Увы, и еще раз увы. Из Джанси в Куджарахо идут местные автобусы. Но лишь пара в день. И путь в 170 километров занимает от 5 часов. Поезда в Куджарахо не ходят. Соответственно, вариантов всего два – автобус, либо такси. Да, чуть не забыл – самолет. Если, конечно, стоимость билета в 180-200 долларов в одну сторону из Дели вас не смутит. Почему так дорого? По одной просто причине – Куджарахо туристический город, и здесь скидки не предполагаются.

Особенности поездки в Куджарахо на такси

На ж.д вокзале Куджарахо нас встречала настоящая манифестация из водителей такси. Видимо, человек 50, не менее. И все они, крича на перебой “Куджарахо, Куджарахо!” совали нам в лицо какие-то бумажки с “официальными” тарифами на проезд. Краем глаза замечаю их официальные тарифы – от 3000 рупий. Это при том, что обычная такса – 1000 рупий, что складывается и чисто арифметически – 7 рупий за километр умножить на 170 километров. Такой здесь тариф. В Дели тарифы на такси немногим выше. Но попытка таксистов ввести нас в заблуждение путем изготовления некоего “официального” листа с тарифами на провоз умиляют. Вот ведь какую власть имеют в Индии разного рода бумажки с царственными печатями и непонятными закорючками. Невольно вспоминаю Москву с ее ментами из метро “А реХистрацИя у ТЯ есть, а?” – интересуется какой-нибудь убогий сержант с лошадиной физиономией. Вспоминая это - улыбаюсь. И несчастные гастербайтеры дрожащими трудовыми руками протягивают дяде в фуражке заветную, сложенную вчетверо бумажонку с заветной печатью. Но Москва слезам не верит – не затем “дядя” проверяет регистрацию, что б убедиться, что враг в столицу не пройдет, а что б денег содрать. Коллеги, а ведь я совсем не просто так из любви к мазохизму вспомнил про Москву и ее ментов. Дальнейшее развитие событие в Куджарахо покажет, что Москва еще и отдыхает в сравнении с беспределом, творимым индийской полицией.

Так вот. Нам предстоит ехать на такси, это факт. Автобус уже ушел. И более не предвидится. Но поездке на такси предшествует некий ритуал, схожий с ухаживанием гуся за гусыней. Таксисты за вами ходят, заглядывают в глаза, завлекают непристойными ценами. А вы воротите нос, отвергаете их ухищрения и всячески изображаете из себе неприступную матрену. Процесс продолжается минут 10-15, после чего вы все равно сделает свой выбор. Но кому суждено стать вашим водителем? Это мы узнаем после рекламной паузы. Шутка. Меж тем, цена уже падает с заявленных 3000 рупий до 2000 рупий. Нет, господа, как высоко вы цените наше благосостояние – снижайте еще!

Таксисты шумят так сильно, что появляется полицейский патруль с потертыми о спины пролетариата бамбуковыми палками. Что такое, что за демонстрация? Мы объясняем, что всего лишь хотим уехать в Куджарахо, а на нас все так накинулись, что совсем затолкали. Полицейские живо рассеивают толпу таксистов, оставляя лишь несколько. Затем спрашивают, сколько они с нас хотели до Куджарахо? Отвечаем, что две тысячи. Полицейские говорят, что вон тот таксист (подзывают его к нам) самый лучший, самый надежный и повезет нас “всего” за 1800 рупий. Что? Нет, мы готовы дать только 1000. Хорошо, пусть будет всего 1000, заявляет “хороший” таксист. И, поскольку никто больше такую цену не выдает, мы идем с ним.

Признаюсь, вся эта сцена была мне очевидна. Этот таксист, или его босс, платят откат местной вокзальной полиции за протекцию. Взамен полиция его рекомендует наивным туристам. Вместе с тем, очевидно и то, что шанс быть ограбленными в пути, либо поиметь разнообразные неприятности был бы ниже именно с этим шофером. По той просто причине, что полицейские, хотя и продажные и жадные, но вляпаться в шумную историю с ограблением туриста, которому они же сами определили водителя - явно бы не захотели.

Так что мы, в относительном спокойствии садимся в автомобиль Tata-Inca и выезжаем. И первый напряг – с нами зачем-то едет некий прохиндей. Таинство его компании с нами вскоре раскрывается. Он начинает расспрашивать нас о том, сколько дней мы будем в Куджарахо, и есть ли у нас бронь в отеле. Начинается! Очередной искатель туристических денег в виде комиссии. Я, не вдаваясь в объяснения прохиндею, однозначно требую у водителя высадить сего товарища. Но шофер упорствует, заявляя, что это его брат и в целом хороший парень. Тогда высаживай нас прямо тут, и поезжай в Куджарахо со своим братом, но без нас, и пусть он с тебя получит комиссию в отеле! – требую я громким голосом с нотками существенного возмущения. Прохиндея высаживают. Едем дальше. Но на выезде из Куджараха – очередной гешефт. Мы неожиданно притормаживаем у обочины, и водитель начинает куда-то звонить. Куда ты звонишь? – спрашиваю я. Тот отвечает, что своему папе. Врешь! – на всякий случай заявляю я, зная лживый нрав таксистов и моторикшей. Тот немного испуганно отвечает, что звонит он действительно не своему папе, а своему боссу, так как тот должен сейчас подъехать и ему мы заплатим за проезд. Кажется, этот вечер обещает быть долгим и полным разнообразных мероприятий.

Минут через пять ожидания сзади подруливает еще одна Тата, из которой вылезает сразу пятеро(!) мрачного вида товарищей. Будь здесь не Индия, а Россия, я был бы уверен – сейчас нас будут убивать. Окраина Джанси, пустынно, какие-то горы мусора, брошенные трущебы. Самое место ограбить и убить наивных туристов. Но здесь Индия, и столь жесткий криминал совсем не свойственен. И вместе с тем, со мной дама, а значит ответственность за развитие ситуации двойная. Хотя, нас в эту машину посадили полицейские. Впрочем, а почему бы полицейским не быть в сговоре с бандитами? Скорее на уровне подсознания обращаю внимание, что наш водитель, выйдя из машины, заглушил мотор, но оставил ключ в зажигании. Значит, в случае необходимости надо будет моментально рвануть на переднее сиденье, стартовать машину и дергать с места. На всякий случай убираю с моих колен на колени Екатерины свой массивный рюкзак.

Меж тем, компания подошла к нам, и улыбчивый товарищ с развесистыми усищами предложил выйти из машины и с ним расплатиться. Но я отвергаю его предложений выйти, и предлагаю обсудить вопрос оплаты прямо в машине. Он несколько удивленно соглашается, и просит дать ему прямо сейчас оговоренную 1000 рупий, остальное по приезду в Куджарахо. Что? Какое такое остальное? Уговор был на тысячу рупий и точка. Никаких остальных. На что товарищ начинает сбивчиво объяснять, что про оговоренную тысячу он знает, но к этому надо добавить luxury tax 12%, ведь в нашей машине есть кондиционер, и еще 200 рупий в счет того, что пришлось заплатить вокзальной полиции за протекцию, плюс 25% за езду в ночное время суток. Итого – 1820 рупий.

Вон оно что - хитрецы. Не нравится нам их арифметика. Я объясняю ему, что мне наплевать на его сговор с полицией, мне наплевать на ночное время суток, и мне наплевать на наличие кондиционера. И взамен предлагаю ему свою арифметику – либо он прямо сейчас везет нас в Куджарахо за тысячу, либо пусть прямо сюда вызывает полицию, и мы будем решать, что кому заплатили за протекцию. Грязноватый торг продолжается еще минут десять, но к консенсусу мы так и не приходим. Прохиндей соглашается на исходную цифру, но хочет деньги прямо сейчас. Нет, не выйдет. Отдашь ему прямо сейчас, а потом, уже в Куджарахо, водитель заявит, что ничего не знает и хочет оплаты за проезд. Тот в ответ начинает выписывать нам некую квитанция, где пишет, что принял у нас тысячу рупий. Но мне его квитанция не нужна, что ему и заявляю открытым текстом, советуя поберечь бумагу, так как денег он сейчас не получит в любом случае. В конечном итоге от нас отстают, и мы все ж выезжаем в Куджарахо.

Первые полчаса водитель молчал, и лишь несколько напряженно поглядывал на нас в зеркало заднего вида, чем вызвал во мне очередной приступ паранойи – а что, если они задумали продолжить разборку уже за городом? Ладно, будем следить за действиями таксиста, звонит ли он по сотовому, едет ли кто-то за нами. В какой-то момент таксист улыбается, и говорит, что мы – молодцы. Почему мы молодцы? – спрашиваю я. Тот объясняет, что не поддаемся на разводки. Поэтому и молодцы. И приводит пример про пару “рашн туристс фром Казахстан”, которых буквально на прошлой неделе развели на 5 тысяч(!) рупий за эту же самую поездку. Ничего себе.

Куджарахо

Камасутра – какое забавно слово. Индийская мифология, впрочем, забавна сама по себе в глобальном плане. Вся история индийских богов, это история божественных совокуплений людей и животных, богов и людей, животных и богов. И все это на фоне с каловыми массами и истечениями организма. Приведу живой пример - богу Шиве были весьма свойственны метания от убийственного аскетизма и скромности к безумной эротике с элементами немецкого порнофильма, и он весьма часто беспокоил богиню Парвати во время ее божественных омовений. И когда Парвати устала от настойчивых домогательств Шивы, она собрала свои испражнения, смешала их с ароматическими маслами, и слепила сына Ганешу. А слепив - поставила его охранять вход в помещение для омовений. Но неумолимый развратник Шива, не в силах сдерживать похоть, снова устремился к Парвати, а встретив у дверей преграду, пришел в ярость и отрубил Ганешу голову. Но, будучи богом в целом хотя и развратным, но добродушным, он пожалел несчастного мальчика, и приставил к обезглавленному туловищу голову первого встречного. А встретил он не кого-то, а слона. И стал Ганеш человеком-слоном. В неких исторических очерках об истории древней Индии и ее богов, можно встретить упоминания Эдипова комплекса, свойственного, судя по всему всем индийским богам.

О чем это я? Снова увлекся. Вернемся к Куджарахо. Это большой храмовый комплекс, состоящий из двух частей, и посвященный джайнским богам. Не могу сказать, что храмы Куджарахо впечатлили нас больше, чем храмы Ранакпура, что в Раджастане. Почему же именно Куджарахо стал местом чуть ли не паломничества со всего света? Правильно, причина всему – эротическая лепнина в этих самых храмах. Это интересно, это неожиданно, и это увлекательно. И тут важно не просто бросить взгляд, а рассматривать это постепенно, из образа в образ. Ведь эротические сцены это лишь часть, вырванная из контекста. А начинается все с фигур мужчин и женщин. Потом фигуры сближаются, потом идет этап милого соблазнения, и лишь потом гимнастическое мастерство совокупления. Совет – приходите в храмы как можно раньше, пока толпы туристов еще спят, или летят из Дели. Поскольку начиная примерно с 10 утра, все храмы будут заполнены толпами, а на каждом вашем снимке обязательно влезет пузо тучного жителя Флориды, и изнурительных размеров зад его пассии, способный заслонить собой весь комплекс.

В Куджарахо великое множество отелей. Не введитесь на уговоры местных прохиндеев, увлекающих вас куда-либо. Прогуляйтесь самостоятельно, выберите себе место ночлега на свой вкус и кошелек. Мы легко нашли отель со всеми удобствами, включая ТВ и даже минибар за 700 рупий, и это всего лишь в 500 метрах от входа в храмы.

Проведя в Куджарахо и его окрестностях сутки, мы вылетели на самолете назад в Дели, а там пересели на другой самолет в швейцарский Цюрих. Прощай, Индия!

RSS Комментарии на форуме