RSS
На днях разбирала старые фотографии, и поняла, как мало о путешествиях я писала.
Сие осознание привело меня к одной просто чумовой зиме, когда мы поехали по Ирану.
Это был одно из лучших, хоть и не очень продолжительных путешествий в моей жизни - богатое на приключения и истории, с потрясающими местами, людьми и с невероятными открытиями, про которые ты никогда не прочитаешь ни в одном путеводителе.
Был кажется уже пятый день пребывания в стране, когда мы очутились в совершенно нетуристическом Кермане.
Что тут сказать. Иран вообще место такое, нетуристическое. Особенно зимой. Но я открыла небольшую тайну.
Тайна Полишинеля заключается в том, что масса европейцев, путешествуя по всяким дырам ввиде Азии, Африки, да и много каким еще, пользуются исключительно одним источником - Lonely Planet. Сия книга безусловно прекрасна, ведь она дает тонну полезной и свежей информации - дешевые хостелы, станции автобусов, где вкусно поесть, что где посмотреть. И в итоге ты приходишь в стоящие места, а там уже бродят какие-нить голландцы с этим путеводителем подмышкой. Ничего не имею против голландцев с книжками под мышкой, но все-таки ты теряешь какую-то прелесть места. Как будто что-то профанное пролезло в сакральную тайну мира.
Про Керман в LP не было ничего. В Иране мы прибыли с друзьями, и в районе Шираза разделились. Они поехали сразу в Йезд, а мы решили в нагрузку посетить быстро Керман, из которого нам надо был рвануть тоже в Йезд, чтобы успеть встретиться с приятелями.
Керман оказался, что и следовало ожидать, дыра дырой. Он находится на отшибе почти всех туристических маршрутов. А очень зря. Точнее не зря, очень хорошо!))) К его достоинству можно отнести то, что от него недалеко находится заброшенный город Рейон - где просто нереальные пейзажи на фоне гор. Абсолютно пустой город, с остовами от стен домов.
Где мы бродили совершенно одни, погруженные в этот апокалиптичный город. Помню свое разочарование, когда попала в Стоунхендж в Англии. Я так ждала этого момента, так рвалась туда. Мне казалась, что древние друиды меня заберут к себе, а висящие камни передадут часть своей мудрости. И все убили идеальной чистоты коврики, толпы китайцев с огромными объективами и улыбающаяся повсюду охрана - ни шагу в сторону с дурацкой дорожки на земле. В Иране все не так. В Иране пока еще ты можешь неожиданно взять, и прикоснуться к прошлому. Окунуться в него, и стать частью его. Ты будешь бродить в развалинах, и тебя будет как будто током пронизывать окружающий мир.
Особенно зимой, когда все пустынно и дико.
- Эй, мусульмане, я без платка!
В самом же городе Кемране не было особо на что посмотреть. Практически ничего, кроме старого средневекового базара.
Он поражал тем, что был полуразвален, ему было несколько сотен лет, и он был живым, в смысле он был именно функционирующим базаром. Гудел, жужал.
Лепнина, мазайка, кирпичная крошка соседствовали с прилавками с едой, металлическими тазами, шмотками и коврами. Везде сновали закутанные во все черное женщины и усатые иранцы, несущие на руках детей. Кстати, в Иране с детьми маленькими почти всегда ходят именно мужчины.
Ну и конечно мечети. Мечети в Иране - главные достопримечательности, про которые надо делать отдельный пост, даже не один.
Мы погрузились в глубину Ирана, as it is, как говорится.
Для тех, кто не в курсе, добавлю, что женщине по Иране можно передвигаться исключительно в платке на голове, и с юбкой поверх штанов, даже если она иностранка. Ну или просто в юбке до пола. Иначе того - полиция нравов объяснит, что ты не прав. Женщины здесь ездят в отдельной части автобуса, в метро у них есть свой первый вагон, и на подъемниках на горнолыжных курортах у них отдельные очереди. В аэропорту у м и ж разные линии досмотра.
Керман находится на юго-востоке Ирана, т.е. ближе к Пакистану, и населяют его не только прекрасные персы (а это ни разу не арабы, почему-то их в одну кучу мешают всегда), как в Исфагане или Тегеране. Посмотрев в инете, я поняла, что это, видимо, были белуджи - загорелые, некрасивые лица в тюрбанах. Там я подумала, что это курды. Кто его знает? Никто там вообще не понимают ни английского, ни вообще никакого другого языка в этом мире. Даже традиционного языка жестов не хватало на то, чтобы объяснить таксисту, что мы хотим поесть. Тыкать в рот, делать жевательные движения - ничего не помогало. Другие культурные коды были напрочь закрыты для нас. Или от них. Мое знание арабского оказалось бесполезным, поскольку фарси все-таки другой язык, но спасало от того, что я хотя бы могла читать буквы и цифры. Хоть что-то. За сутки проведенные там, мы не увидели ни одного иностранца. Ни одного. На нас оборачивались, в нас тыкали пальцем и мы были предметом обсуждения в ресторане, если это заведение вообще можно так назвать.
К слову, все-таки крупные города типо Шираза, Тегерана, Исфагана - совершенно другой Иран, чем глубинка. В больших городах прогресс, современные достижения цивилизации и деньги делают свое дело. Глубинка же сохранила полную свою самобытность.
Самое интересное впереди.
Из Кермана мы должны были успеть до полуночи добраться до Йезда, и нам надо было гнать. И ничего лучше, чем поехать на местном автобусе мы не нашли. К слову такси там тоже копеечные, даже при переезде на несколько сотен километров. Даже перелеты между городами внутри страны - очень дешевые - транспорт в этой стране был доступным в любом виде. Когда мы сели уже в сам супер делюкс, мне поплохело.
Нас окружила толпа чернокожих мужчин в тюрбанах и длинных халатах, которые просто неотрывно смотрели в нашу сторону, и не мигая следили за каждым нашим движением. Слава богу ехать долго, скоро стемнело и о нас почти забыли. Почти. Я всегда помнила, что я женщина, и что мне лучше на всякий исчезнуть из этого мира. Если что-то спрашивала, а я это почти перестала делать, меня просто игнорировали - пустое место. Однако поглядывали, как на империалистическую сволочь. Когда мы стали подъезжать к городу, почти все знали куда нам ехать. Серега пытался объяснить водителю куда надо добраться, весь автобус снялся со своих мест и побежал помогать и спасать бедных заблудших туристов. За окном в городе, к слову, уже царила мертвая и звенящая темнота - город спал. Время бежало и близилось к полуночи. Надо было успеть. Суровые дядьки, а в басе были лица только мужского пола, прониклись к нашим персонам невероятно. Нас не понимал никто, мы ничего не могли объяснить, не понять. Это был разговор слепых с глухими. Но все улыбались, хотели помочь, и все пытались как могли. Мы, пассажиры, водитель. С рисунками, жестами, ужимками, мы в итоге добрались до нужного места. Весь автобус улюлюкал, махал и был в восторге. Мы оказались в невероятном городе - последний остов зороастрийских общин в абсолютно шиитском Иране. Город, в котором сохранились остатки огнепоклонников, которых в Иране почти и не осталось. С более чем трех тысячелетней историей - мистический и таинственный Йезд.
14/03/2014 12:00
Материалы по теме
- Страны: Иран
- Города: Керман
- Отзыв о поездке: Про религию в Иране или Ислам глазами путешественника, июль-октябрь 2011
- Отзыв о поездке: Нейшабур и Тус. В гостях у Хайяма, Фирдоуси и фермера Хамида, 2014
- Отзыв о поездке: В гостях у иранцев, 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.