Под парусом вокруг Антигуа

RSS Обсудить

Для того, чтобы понять, что вы находитесь на Карибах, достаточно провести пальцем по бамперу машины, взятой на прокат в аэропорту. На подушечках останется тонкий белый налет от песка, которым здесь покрыты все пляжи. На автомобильных номерах машин зарегистрированных здесь написано "The land of sea and sand" - земля моря и песка. Ежедневно, белый песок пляжей, перемешиваясь, с синим цветом моря, окрашивает прибойную волну в цвет неба смешанного с молоком. Этот цвет настолько непередаваем и удивителен, что увидеть его, видимо можно только здесь. На Антигуа и Барбуда.

Наше путешествие началось больше 20 часов назад, когда, пройдя таможню, в аэропорту Домодедово, и удивив таможенника ответом, что летим на Антигуа, мы расположились в мягких диванах Боинга, летящего в Лондон. Одной из целей, которую мы ставили перед собой в этот момент, было пересечение британской границы без визы. Молодая девушка таможенница, взяв наши паспорта, принялась задавать каверзные вопросы, и вдруг услышав, что мы яхтсмены и будем ходить на яхте по Карибам, улыбнулась и радостно клацнула таможенным штампом в наших паспортах. Воистину Британия страна моряков. Дорога на Антигуа была открыта. А когда, приземлившись в аэропорту St'John, мы увидели, что за стойкой таможенного контроля, стоит растаман с дреддами, с плеером в ушах, явно покуривающий траву, в свободное от работы время, мы осознали, что мы на месте.

Во всех лоциях по Карибам написано, что остров Антигуа, является центром и сердцем Антильских островов. Его естественно открыл Христофор Колумб. Потом остров долгое время переходил от Португальцев к Испанцам, Французам, Голландцам и в итоге оказался принадлежащим Британской короне. Даже сегодня, несмотря на независимость от Британии, главой государства является Английская Королева, а генерал губернатор - всего лишь выполняет административные функции. Более трехсот лет британский флот стал использовать одну из бухт острова в качестве военной базы. С тех пор ее то и называют English Harbour, и она воистину является сердцем Антигуа. Лорд Горацио Нельсон, долгое время жил здесь, в молодости. Он даже умудрился жениться на соседнем острове Невисс, на молодой вдове, одновременно укрепляя и отстраивая военно-морскую базу. Все эти укрепления, здания, понтоны и доки сохранились до сих пор.

Сегодня English Harbour - одна из трех марин острова, где нас ждет парусная яхта, на которой нам предстоит обойти архипелаг Антигуа и Барбуда, с целью определения мест стоянок регаты, которую мы здесь организуем. Припарковав машину, мы, с грохотом, катим, чемоданы по булыжной мостовой восемнадцатого века, одной из старейших марин в мире, грузимся на яхту, весь вечер пьем ром в таверне Admiral's Inn, под звуки живого блюза, с видом на доки Нельсона, - старинным местом подъема и ремонта судов. Видимо из-за своей долгой истории, English Harbour, стала местом стоянок для винтажных яхт и парусников со всех сторон света. Здесь ежегодно проходит известнейшая в мире регата старинных яхт. Адмиральский ром, производящийся здесь же, делает свое дело, и через некоторое время мы ощущаем себя в роли отважных капитанов, устало отдыхающих после перехода с грузом пряностей из Вест Индии. И вдруг на фоне британских флагов, старинных пушек и парусов мы видим старый двухмачтовый корабль, на борту которого написано на русском его название - Св. Петр. Порт приписки English Harbour, Antigua.

Вся береговая линия острова, представляет собой бесконечную череду белоснежных пляжей, очень часто отрезанных от окружающего мира мангровыми зарослями и тропическими чащами. И хотя все пляжи на острове являются собственностью государства и открыты для всех, большая часть их необитаема и доступна только с моря. Half Moon Bay - одна из таких бухт. Прикрытая со стороны земли горами, а со стороны океана рифами - она удивительно прекрасна в своем пустынном безмолвии. Мы одни на этом трехкилометровом пляже, купаемся, бегам как дети по песку, собираем орехи, валяющиеся под ногами, и только солнце напоминает нам о том, что еще необходимо также удачно выйти обратно по фарватеру между рифами. Снявшись с якоря, мы аккуратно движемся между камней, и вдруг баковый замечает на фоне скал куски деревянного скелета корабля, немного выступающего над уровнем моря. От этого становиться немного не по себе и дальнейшее путешествие проходит при полном молчании. Солнце заходит за горизонт, а мы заходим в марину Фалмут, где у нас запланирована ночевка. В отличие от English Harbour, Falmut marina - современная luxury марина, управляемая итальянской компанией. Соответственно здесь все по итальянски модно, блестко и современно. Из-за этого, эту марину облюбовали для стоянок современные моторные мега яхты. За неделю до нас, здесь стоял Абрамович. Их владельцев можно увидеть вечером в отличном итальянском ресторане. Гостиница и большое количество баров, расположенные рядом, позволят после легкого ужина, легко дойти до кондиции. Сойдя вечером на берег, мы впервые сталкиваемся с проявлением расизма. В марине существует туалет для негров и туалет для белых. И если в первом нет ничего из привычных нам вещей, и даже дверь в кабинку не закрывается на ключ, то во втором лежат лепестки роз.

Местных жителей Антигуа, можно схематично разделить на три группы - первая, это те, кто работает в отрасли обслуживания белых туристов. "Потомки Мамушки из Унесенных Ветром" - в штанах с лампасами, толстощекие и вечноулыбающиеся белоснежной улыбкой, они готовы схватить ваш багаж и нести его в надежде получить чаевые. Вторая, не менее многочисленная группа, являют собой поклонников Боба Марли, курения травы и прослушивания регги. Они с самого утра, одев смешные разноцветные растаманские майки и шапки, с карманом для укладывания дреддов, воткнув в уши плеер, пританцовывая ходят по тротуарам. Порой они останавливаются, собираются в группы по три - пять человек и радостно пляшут, скручивая самокрутки. "Do you have a paper?" - спрашивают они проходящих мимо. Видимо, с бумагой на Антигуа напряженка. Третья группа, похожа на потомков американских баскетболистов. Они ходят в майках до колен, разговаривают на рэпе, смешно жестикулируя при этом пальцами, и собираются большими группами в злачных местах Сент Джона. Все три группы жителей объединяет пожалуй одно - стремление помочь заплутавшему на их острове белому человеку. Преступности, обращенной против гостей острова, на Антигуа нет. В Фалмуте, представителей первой и третьей группы, мы практически не видим, зато растаман, стоящий у туалета, в открытую, предлагает нам забить косяк, в обмен на бумагу. В дальнейшем, практически в любом месте острова, мы будем сталкиваться с этой детской улыбчивой непосредственностью - трава в обмен на бумагу.

Утром следющего дня, мы прощаемся с Фалмутом и идем в направлении на север, где находиться Jolly Harbour - обычная марина для яхтсменов. Место, где все близко и понятно каждому, кто хотя бы раз ходил на яхте по Европе. В силу своей визовой открытости, Антигуа, наряду с Барбадосом, стала местом финиша для тех, кто переходит через Атлантический океан. В Jolly Harbour, мы не только знакомимся с большим количеством яхтсменов в майках ARC (Atlantic Rally for Cruisers) Race, которые только что финишировали и готовятся провести здесь зиму, но и с удивлением обнаруживаем яхту под русским флагом, стоящую на подпорках. А мы то думали, что являемся первооткрывателями Антигуа. Уже потом в разговорах с местными яхтсменами мы узнаем, что русские на Антигуа есть в количестве 2 человек - те, кто купил здесь недвижимость и держит тут свои яхты. Здесь же, в Jolly Harbour, местный бармен учит нас делать кровавую мери по Антигски. Надо отметить что большинство известных нам коктейлей, как правило, ромо содержащих, делаются здесь совсем иначе - видимо по рецептам старины Хемингуэя. А, упомянутая выше Кровавая Мери, на Антигуа может оказаться коктейлем "сделай сам", когда тебе подают все ингредиенты отдельно друг от друга.

В путеводителях, которые нам удалось найти написано, что преступности на Антигуа нет. Видимо так и есть, потому что единственного полицейского на острове мы смогли увидеть у входа в полицейский участок, мимо которого периодически проезжали на своей машине. Жизнь на Антигуа течет в режиме саморегуляции, когда кокосы, ананасы и пампасы, делают любые телодвижения бесмысленными. Здесь и так все хорошо.

Столица острова, Сен Джон, представляет собой сочетание традиционных латиноамериканских фавелл с классической колониальной архитектурой, припортовой туристической зоны и множества самобытных уголков с Carribean Haute Cousine. В самом центре Сен Джона, где количество фавелл, сведено к минимуму, находиться большая торговая зона, город Дьюти Фри, где можно купить колумбийские изумруды и брильянты, часы и драгоценности известных брендов, по ценам вдвое дешевле чем в России. Здесь же расположены кафе и рестораны, между которыми по одиночке и группками гуляют представители всех трех групп местного населения.

Утром, выходя их гавани Сен Джона, мы с удивлением видим стаю пеликанов, которая охотиться за косяком рыбы. Охота происходит на фоне каменного форта, ощетинившегося на проходящие мимо корабли, стволами старинных орудий. В стенах крепости, явственно виды следы от взрывов. Целый кусок отвалившейся крепостной стены, лежит в море. Глядя на эту картину, понимаешь, что Нельсону было здесь не легко. Проходя мимо череды отелей, в бухте Diсkinson Bay, мы вдруг замечаем на карте, по ходу нашего следования, останки лежащего на дне корабля. В лоции указано, что это испанский галеон, лежащий на глубине 15 метров. Судя по тому, что галеон, лежит в месте, где нет даже намека на рифы, ему помогли пойти ко дну обстоятельства иного рода. Воздух вокруг начинает пахнуть рассказами о пиратах, золотой армаде и кладах на дне моря. Выходя из за мыса, мы впервые выходим в открытый океан. Нам предстоит пройти 25 миль в направлении Барбуды, а по правому борту, на расстоянии более чем 3500 миль у нас лежит Африка.

В отличие от Антигуа, где живет около 40000 человек, на Барбуде количество жителей чуть превышает тысячу. Остров представляет собой песчаную гору в океане, где вся жизнь сосредоточена в столице острова городе Кордигнгтон. На севере острова расположена гигантская песчаная коса - пляж, размером 12 километров в длину и 400 метров шириной. Этот пляж, а так же расположенный на нем заповедник птиц фрегатов, и есть все достопримечательности Барбуды. Птиц фрегатов мы так и не увидели. Пытаясь понять, как на килевой яхте с осадкой в два метра, попасть в пролив глубиной полметра, мы швартуемся к единственному причалу в районе Coconut Point, названному так в силу того, что океан ежедневно приносит сюда кокосовые орехи, плавающие в океане. Нам на встречу бежит улыбающийся негр, в желтых штанах на лямках и зеленой майке. На голове у него соломенного цвета шляпа. Рекламу этому парню делают все лоции Антигуа и Барбуда. В подписи под его фотографией написано: The island best guide. Судя по тому, как он яростно жестикулируя руками, приглашает нас сесть в затормозивший за ним автомобиль, он действительно лучший. Welcome to Barbuda, говорит он и улыбается белоснежной улыбкой.

Пришвартовавшись и ступив на благословенную Барбудскую землю, наш экипаж, решал отложить орнитологические исследования в долгий ящик и совершить гастрономическую экскурсию к ближайшему барбекю, где нас ждали готовые лобстеры и Махи-махи (похоже, что так на Антигуа называют корифену). Сидя на белом песке Барбуды, на деревянной, крашенной потрескавшейся синей краской скамейке, под кокосовой пальмой, с хвостом лобстера в руке, хочется набрать номер и позвонить на родину. Нас останавливает лишь семичасовая разница с Москвой. Родственники так и не узнают, где мы находимся в этот момент.

В момент, когда мы уже готовы ехать на такси в город, приходит метеосводка. Ожидается усиление ветра до 30 узлов. Мы отшвартовываемся от Барбуды, оставив на острове так и не увиденных птиц фрегатов и на усиливающемся ветре, девятью узлами за два с половиной часа возвращаемся на Антигуа, где и ночуем на якоре в бухте Dickenson Bay, рядом с затонувшим галеоном. Весь путь до Антигуа, мы читаем про то, чего не смогли увидеть на Барбуде, в лоциях Карибского моря.

К началу утра, вдруг начинается дождь. Тропический дождь, стеной, который за 15 минут умывает яхту, наши вещи и нас самих. И закончившись так же быстро, как и начавшись, уступает место солнцу. Мы стоим на якоре, метрах в ста от берега, в воде светло голубого цвета. На рядом стоящей рыбачьей лодке, сидит пеликанья семья и с интересом глядит в нашу сторону, видимо ожидая остатков пищи. Нам приходит в голову идея покормить пеликанов с руки. Но гордые, клювобрюхие птицы никак не реагируют на наши возгласы типа Цыпа Цыпа Цыпа. Наше путешествие сегодня заканчивается и нам необходимо до вечера успеть в English Harbour, что бы сдать яхту. Мы поднимаем якорь, ставим паруса и попутным ветром идем на юг. Проходя залив Сен Джонса, мы сталкиваемся с огромным круизным лайнером Costa Atlantica. Он как раз заходит в бухту, привезя туристов, которым еще только предстоит открыть для себя Антигуа. Идя на перекрещивающихся курсах, океанский лайнер, притормаживает задним ходом, пропуская нашу яхту идущую под парусами, одновременно связавшись с нами по рации. И это чертовски приятно. Нас признали в этой части океана. Вечером, рассказывая эту историю Элу, мы выясняем, что на Антигуа, это вошло в давнюю традицию, не только по правилам движения судов, но и по этикету. Право парусного судна перед моторным.

Вечером в Shirly Heghts, собирается многоголосая толпа в майках со всех сторон света, и мы весело болтаем за коктейлем на фоне заходящего за вулкан солнца. Внизу, под нами, на якорях, стоит по меньшей мере около сотни яхт, владельцы которых вместе с нами пляшут под регги и наша яхта, стоит здесь же рядом. Солнце окончательно угасает за горизонтом и над Shirly Heghts вспыхивает салют. Звуки огромных ржавых бочек из под бензина, в которые бьют колотушками музыкаты местного ансамбля становятся все оглушительное, и впадая в транс, мы танцем под музыку регги, в такт толпе, зажав коктейль из сока гуавы с ромом в руке. От пропасти нас отделяют, лишь колючие иглы огромных кактусов, посаженных вдоль обрыва. Вдалеке на горизонте, вулкан острова Монсеррат, выкидывает в небо всполохи пламени. Обычный вечер после трудного дня.

На следующее утро, мы кидаем наши сумки в машину, и едем через тропический лес на аттракцион. Высоко в горах, над долиной по которой течет речка впадающая в океан, натянуты канаты и туристы на системе блоков катаются над ущельем, спускаясь все ниже и ниже к морю. Мы стремительно летим вниз над зарослями пальм, и примерно через пол часа оказываемся на еще одном необитаемом пляже, где только раковины и куски выбеленных солнцем и морем бревен. Неподалеку нас ждет ржавенький автомобиль, который нас поднимает обратно, и мы уже движемся сами по направлению к аэропорту.

В аэропорту нам навстречу из самолета идет разноязыкая толпа, только что прилетевших из Лондона туристов. И вдруг на фоне английского и французского многоголосья отчетливо слышится русское "Вау. Смотри, мужик с дредами на таможне": И от этой фразы становиться как-то очень по-домашнему.

Фотографии: rusregata.ru/regata/winter2009/photo/31

RSS Обсудить