Зима в Иерусалиме

RSS Обсудить

Я уже поделился с читателями впечатлениями о поездке в Иорданское Хашимитское Королевство.

"Шаломні друзі"

Таможенные процедуры на иорданско-израильской границе заняли всего полчаса. Оставив в пограничном досье отпечатки пальцев со своими моментальными фотографиями, мы пересели в автобус. Гиды Саша и Марк, приветствовали нас весьма остроумно: "Шаломні друзі".

Кстати, иорданские пограничники, как и остальные местные жители, меня также поразили. Я видел наглость и откровенное хамство на кордонах многих стран. В последнее время, конечно, чаще стали попадаться и культурные погранцы. Но здесь… С нами ехали молодожёны, которые уснули на заднем ряду. Пограничник, осуществляющий паспортный контроль, застыл на середине автобуса и растерянно спросил: "Что же делать, они ведь спят..?" Можно было ему посоветовать грубо растолкать их и посветить фонариком в лицо, как в поезде "Москва-Днепропетровск", но, боюсь, он бы принял это за очень злую шутку.

Арабы взяли за выезд 5 динаров (примерно 5 евро) с каждого и предупредили, что, покидая Израиль, тоже придётся заплатить, но уже в долларах и в бюджет страны обетованной. Еврейские пограничники заявили, что нейтральную территорию надо преодолеть на автобусе, мол, такие правила. Когда расселись, к нам зашёл, как ни странно, здоровенный негр в белой кипе и потребовал по динару за… стометровое расстояние. Здравствуй, Израиль!

На границе поинтересовались, в каких ещё арабских странах я бывал. Ведь наличие в паспорте виз таких государств, как Ливан, Сирия, Кувейт, Саудовская Аравия, Ливия, Судан и Иран, Эмираты, Катар, Бахрейн Йемен лишает возможности посетить Израиль. И наоборот. А вот Египет, Марокко, Тунис, Оман и Иордания, к слову, не препятствуют въезду туристов к ним, имеющих в паспортах израильские отметки. Вообще, власти Земли обетованной на уровне эмоций не особенно приветствуют гостей с обилием арабских виз и отметок. Это видно по дополнительным вопросам и излишне дотошной проверке багажа.

Короче, не буду отвлекаться, поскольку автобус уже катит по Израилю. Мы оставляем позади небольшие городки, поскольку путь лежит "в центр мира" – Иерусалим.

- Сейчас остановимся возле магазина, - прерывает свой рассказ наш гид, - я быстро схожу и принесу разные сувениры. Всё, что вам понадобится, вы выберете в автобусе, а деньги завезём на обратном пути. Ведь если пойдём все, то потеряем много времени: кому-то в туалет, покурить, сбегать за пивом…

Предложенные товары были в основном религиозной направленности, например, упаковки по 33 свечи, соответствующие возрасту Иисуса Христа, которые рекомендовано освятить. Нам гид предложил их "очень дёшево" - всего за 40 шекелей (примерно, 10 долларов), да и расплатиться можно американской валютой. Позднее, в Старом городе, такие свечи лежали на каждом шагу по два бакса… Ничего не поделаешь, мы в Израиле!

Государство это достаточно молодое, провозглашено лишь в сороковых годах двадцатого века. В течение 19 лет Старый город и Восточный Иерусалим оставались практически отрезанными от остальной части. И только после Шестидневной войны 1967 г. Иерусалим снова стал единым. Но отнюдь не мирным городом.

Останавливаемся в Кедронской долине, в скалах каменные дома древнейших поселений, над которыми возвышается Оливковая гора с бесконечными рощами и океаном серебряных листьев. Всё-таки за окном зима. С вершины открывается вид на иссушенную Иудейскую пустыню, простирающуюся до самого Мертвого моря. Раньше сюда, следуя религиозному ритуалу, израильтяне каждый год выпускали жертвенного козла, который уносил с собой, по их уверению, прочь грехи всего Иерусалима. Отсюда, оказывается, и пошло выражение "козёл отпущения".

Ещё чуть-чуть и мы уже поднимаемся в Иерусалим. Кстати, не принято говорить "входить" или "въезжать" сюда, в Иерусалим можно только "подняться". Гиды говорят, что в святой город человек поднимается не только физически, но и духовно. Потом я понял, что это действительно так.

Боевые девчата

По пути на знаменитую смотровую площадку, с которой открывается неповторимый вид на "белый" город с золотыми куполами, нос к носу столкнулись с местными девчатами, обвешанными американскими штурмовыми винтовками М-16. И хотя знал, что здесь – всеобщая воинская повинность для обоих полов, поразился. Услышав нашу речь, одна из девушек улыбнулась и на русском языке просветила, что по уставу они обязаны всегда носить заряженное боевое оружие даже в магазин и туалет. Сегодня у солдаток был выходной и они спешили домой, но и туда без оружия нельзя.

Бредём по сухой земле "вечного города" и оказываемся у белокаменного храма Марии Магдалины на нижнем склоне Елеонской горы.

Архитектура церковного здания выдержана в русском стиле с шатровой колокольней и пятью традиционными луковками куполов. Храм построен императором Александром III в память о своей матери Марии Александровне, небесной покровительницей которой была равноапостольная Мария Магдалина. Здесь всё напоминает о старой России, начиная от надписей с ятями и заканчивая малиновым звоном колоколов.

А вот и Храмовая гора – святое место для евреев, христиан и мусульман. Не зря ведь Иерусалим называют городом трёх религий. Для евреев – это символ их славной истории и надежды на будущее, для христиан – место последнего служения Иисуса, где Он умер и воскрес, для мусульман – святыня, где пророк Мухаммед вознёсся на небо. В центре горы высится Наскальный купол, который многие ошибочно называют мечетью Омара. Такая действительно существует, но находится в другом месте — недалеко от Храма Гроба Господня.

И вот я стою у главной иудейской святыни – Стены Плача. Её длина 48 и высота 18 метров. Это место, куда приходят верующие помолиться и поплакать. Несмотря на то, что здесь всегда толпится народ, вы никогда не встретите семейных пар: мужчины и отдельно. Мужчины должны покрывать свою голо¬ву кипой, которую можно купить прямо у Стены. Кто-то приходит почитать священную Тору, другие — помо¬литься, иные — просто поси¬деть и подумать о жизни. Но почти все оставляют записки в каменных прогалинах Стены. Каждый обращается к Богу со своим, личным. Никто не смеет раскрывать эти послания, так как они адресованы только Всевышнему. Раз в месяц по распоряжению Верховного Раввината послания собирают и закапывают на Масличной горе. Гораздо труднее рабочим периодически очищать стену от губной помады.

Я тоже написал записку и вложил в расщелину. О чём? Ну, о чём может просить Бога молодой человек?!

Иду узкими улочками Старого города. Опять встречаю жизнерадостных девушек с непременным оружием. Иногда создавалось впечатление, что девчат в военной форме здесь больше, чем парней. Одна из них, маленького росточка, вызывала у прохожих умильную улыбку. Ствол карабина, висевший на её узеньком плечике, буквально волочился по земле. Подумалось, уж она-то наверняка могла "откосить" от службы, а вот – нет, тянет воинскую лямку наравне с мужиками. Да, действительно, есть в этом Израиле что-то не поддающееся обычному пониманию.

Я непроизвольно обернулся и пошёл за нею, вскоре очутился у "Церкви Столба", где, утверждают, скончалась Дева Мария.

Эту церковь ещё называют Горницей Тайной Вечери. Исторически сложилось, что это здание принадлежит сразу трем религиям. Первый этаж занят иудеями, второй и третий – христианами и мусульманами.

Я вошёл на первый. Как и положено, синагога делится на мужскую и женскую части. Надеваю кипу, потому что входить разрешено только с покрытой головой, прохожу через комнату, в которой занимаются дети и попадаю к кенотафу – символической гробнице. Здесь покоятся серебряные короны свитков Торы, символизирующие 22 царей Израиля, пришедших на смену Давиду. Везде видны надписи, гласящие: "Давид, царь Израиля, жив и существует".

Под гробницей – могила Давида. Тысячелетия её место расположения вызывало споры. Долгое время считалось, что он похоронен в долине Кедрона, там же, где и все владыки Израиля. Однако часть иудеев-историков утверждала, что великий царь был погребён в созданном им же Иерусалиме. И подтверждение этому было наконец найдено совсем недавно.

Проводя здесь восстановительные работы, двое строителей спустились в подпол и обнаружили пещеру с его усыпальницей.

Тем не менее, ряд историков продолжают сомневаться в этом, требуя убедительных доказательств.
- Так почему же здесь нигде не видно археологов? – спрашиваю у смотрителя. – Неужели нельзя найти исторически важные и святые артефакты? Просто порыться надо…
- Да вы что?! Если, не дай Бог, археологи или ещё кто-то посмеют рыться в святой иудейской, христианской и мусульманской земле – третья мировая война грянет!

Я вышел на улицу и опять увидел вооружённых девушек. Совсем других, но с тем же неизменным карабином. Им никакая война не нужна. Историки перебьются, им и так в Вечном городе работы хватит ещё на века.

Череп на кресте

Побывать в Иерусалиме и не взойти на Голгофу – всю жизнь будешь себя корить. По большому счёту, сюда-то и едут, чтобы пройти по следам последнего пути Иисуса Христа по Виа Долороза. На этой улице отмечены остановки Его Скорбного (Крестного) пути. Всего их 14. Девять расположены на самой улице, остальные находятся в Храме Гроба Господня на вершине Голгофы. От первой остановки отсюда каждую пятницу в три часа дня устраивают шествие францисканцы. Нам повезло, сегодня как раз такой день.

Прохожу путь, как и все, в молчании. Девятая остановка Скорбного пути, где в третий раз упал Иисус, отмечена колонной. Войдя вовнутрь Храма, в первую очередь подхожу к камню Помазания, на который было положено перед погребением снятое с креста тело Иисуса. Священный камень покрыт мрамором. Над ним светят восемь неугасимых лампад. Именно здесь каждый соприкасается с настоящим чудом, объяснения которому не может дать никто – ни учёные, ни религиоведы. На каменной плите постоянно проступает влага, хотя ни под, ни над нею, ни рядом нет никакого источника. Каждую минуту сюда подходят люди, преклоняют колени, и, молясь, освящают на ложе свои реликвии. Опустившись на колени, я тоже с трепетом опустил крестик и иконку в проступившую влагу. Этот камень плачет, не переставая, уже более двух тысяч лет.

Поднимаемся по лестнице от камня Помазания и оказываемся на вершине. Здесь и была Его последняя остановка. В Храме Гроба Господня всегда вавилонское столпотворение. Со всех сторон слышится речь на многих языках. Но никто никогда не повышает голос.

Святая гробница поделена здесь между шестью общинами христианской церкви. Святые отцы, конечно, мирятся с этим, хотя каждая из конфессий считает себя ущемлённой. Абиссинцам, например, на голгофской земле и в Храме не хватило места, и они обосновались на крыше церкви. Однажды здесь даже разыгрался вселенский церковный скандал, инициированный армянскими монахами. О нём напоминает расколотая колонна слева от огромных деревянных храмовых ворот. Но об этом расскажу ниже.

Внизу, под Голгофским алтарем, темница с каменными узами – в них были стянуты ноги Господа. Справа в алтаре икона Скорбящей Божией Матери. Говорят, на её лике периодически появляются слезы, которые струятся из полузакрытых очей.

Считают, что своим названием Голгофа (с арамейского – "череп", а с иврита – "лобное место") обязана черепам, которые складывались на месте казни преступников в древнем Иерусалиме. По легенде здесь похоронен Адам. Поэтому-то на православных крестах изображаются череп и кости. Считается, что кровь распятого Иисуса, стекая по горе, попала на останки первого человека.

"Пуп земли"

Здесь же находится и так называемый "Пуп земли". Иудеи считают, что Палестина – центр мира, в центре Палестины – Иерусалим, в нём – Храм Гроба Господня, а сердца Храма – камень перед ковчегом завета. Поэтому центр мира и обозначили здесь базальтовой раковиной, которую назвали "Пуп земли". Я склонил колени, прижался ухом и услышал далёкий и смутный гул. Может быть, из самой преисподней?

Далее попал в строгий зал круглой формы – ротонду. В центре её небольшая купольная часовня из розового мрамора, поставленная над пещерой Гроба Господня. Греки называют ее Кувуклия, то есть "ложе". Здесь Мария Магдалина увидела ангела, сидящего на гробовом камне. Тела Христова в гробе не оказалось – Сын Божий воскрес! Оформленный в виде куба пьедестал с частью священного камня, отваленного в ту ночь Ангелом, находится в центре часовни и служит святым престолом при совершении архиерейской православной литургии. Слева и справа в стенах часовни зияют черные овальные отверстия для передачи наружу святого огня в Великую Субботу Рождества Христова.

Вторая половина Кувуклии, это собственно и есть гробница, в ней темно и тесно, так что строгий монах-грек запускает внутрь поочерёдно двух паломников, чтобы не возникло давки. Здесь и находится Гроб Господен. Он представляет собой каменное ложе, покрытое мраморной плитой размером 207 на 193 сантиметров. Над святыней во избежание её полного исчезновения помещен саркофаг. Последний человек, который видел в 1810 году при ремонте Кувуклии подлинное непокрытое ложе Спасителя, был Максим Симеос. Он свидетельствовал, что оно было сильно повреждено неразумной ревностью бесчисленных "боголюбцев", норовивших любой ценой унести с собой кусочек реликвии.

Благодатный огонь

Именно сюда в Кувуклию, в субботу перед Пасхой в один и тот же час, после полудня нисходит Благодатный огонь. В этот день в Храм съезжаются паломники со всего мира. По установившейся традиции во избежание подлога накануне, в пятницу, в Храме гасятся все свечи, помещение Кувуклии тщательно осматривается, вход опечатывается большой восковой печатью. Досматривают и Иерусалимского Патриарха, снимают одежды и митру, оставляя его в подряснике. Только после этого дверь распечатывается и Владыка может войти в часовню. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы ожидание длится от пяти минут до нескольких часов.

Перед схождением Храм начинают озарять яркие вспышки Благодатного Света, проскакивают молнии, не приносящие людям никакого вреда.

Мгновение спустя уже весь Храм оказывается опоясанным огненными бликами, которые змеятся по его стенам, колоннам и растекаются среди паломников. Одновременно с этим у тех, кто находится внутри Храма и даже у тех, кто стоит на площади перед ним, свечи зажигаются также самопроизвольно. Лампады, находящиеся по бокам Кувуклии, также возгораются сами, за исключением 13 католических. В это же время двери открываются и выходит Православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.

Соперничество между конфессиями дает себя знать и здесь: северное оконце – для православных, южное – для армян. Католики, как известно, чудо Благодатного огня не признают. А теперь о расколотой колонне.

Это произошло в 1579 г. Священникам армянской церкви, вопреки традиции, удалось подкупить султана Мурата Правдивого и местное градоначальство, чтобы те позволили им единолично праздновать Пасху и принимать Благодатный Огонь. По призыву армянского духовенства, со всего Ближнего Востока в Иерусалим приехало множество их единоверцев. Православные были силой удалены из Храма. Они остались у входа в святыню и молили Господа о схождении Огня, скорбя об отлучении от Благодати. Армянский Патриарх молился около суток, однако, несмотря на его усилия, никакого чуда не последовало. В один момент с неба ударил луч, как это обычно бывает при снизшествии Огня, и попал точно в колонну у входа, рядом с которой находился Православный патриарх. Из нее во все стороны брызнули огненные всплески, которые зажгли свечи собравшихся. Это был единственный случай в истории, когда схождение произошло за пределами Храма.

…Иерусалим более 80 раз подвергался нашествиям и разрушениям, но не утратил своего величия. Знаменитая карта эпохи Возрождения изображает континенты Азии, Африки и Европы как лепестки клевера, соединяющиеся в этом святом городе. Так оно и есть. Из Иерусалима можно уехать, но в сердце он остаётся навсегда.

…В день пребывания у Храма Гроба Господня впервые за многие десятилетия на Иерусалим посыпался обильный и пушистый снег. Радости "русских" израильтян не было предела. Они бережно подставляли ладони под тающие снежинки, омывали лицо и счастливо улыбались.
- Господи, - говорили, - ну, всё как дома. Конечно, они имели в виду тот дом, который когда-то покинули, чтобы навсегда слиться с родным народом на Святой земле.

RSS Обсудить