Персия, Персия – страна чудес!

RSS Обсудить

Персия, Персия, Персия!
Персия, Персия, фруктовый рай!
Персидские персики, зеленый чай!
Если я, если я, родился здесь -
Персия, Персия - страна чудес!

Персия, Персия, фруктовый рай!
Персидские персики, зеленый чай!
Персия, Персия, словно в раю!
Честное, честное, слово даю!

Персидские шали, расписные ковры!
Здесь - трали-вали!
Здесь женщин не видали,
Потому что черные чадры...

Подыщи себе из пестроты,
Вещи настоящей красоты!

Ты думаешь я бедный и голодный?
И потому - худой?
А Мустафа, такой бедняк безродный,
Он потому худой?

Нет, нет, нет! Ошибаешься!
Вот, вот, вот! Убеждаешься!
Этот, вот, персидский, но простой народ,
Очень много силы песням отдает!

Целый день поет он и танцует, вот!
Вот за что мы очень вот такой народ...

Персия, Персия - страна чудес!
Если я, если я, родился здесь -
С песнею, с песнею, теряю вес...
Персия, Персия!
Персия, Персия!
Персия, Персия!
Мой папа - перс!

Вот такую незатейливую песенку с хромающей рифмой в 1983 году услышали десятки тысяч советских телезрителей, а затем и те, кто купили пластинку фирмы "Мелодия". Написал эту песенку известный актер Вениамин Смехов (кто не знает его Атоса?) и с нее начиналась его пьеса "Али-Баба и сорок разбойников", которую и экранизировали на "Лентелефильме". Помню, что веселая история, разыгранная Олегом Табаковым, Арменом Джигарханяном, Сергеем Юрским и самим Вениамином Смеховым, пришлась мне по душе. Конечно, тогда я уже слышал загадочное слово "Персия", но считал, что оно означает некую сказочную страну наподобие "Тмутаракани" и "Затридевятьземельи". Очень хорошо помню, как классе в 4-5, я, уже зная, что Персия это отнюдь не сказочная страна (как, впрочем, и Тмутаракань), я решил найти ее, наконец, на карте. Как же я расстроился, когда, разумеется, не нашел. Где же все эти "Сады Шираза", "Персидские персики" и прочие интересности обитают? Пытливый детский ум все же докопался до истины - Персия оказалась Ираном. На том я и успокоился, решив, что когда-нибудь съезжу туда и поищу пещеру Али-Бабы (кстати - нашел - на нее очень похожи скальные гробницы некрополя Накше-Рустам)...

Следующий импульс моему желанию побывать в этой стране стало изучение истории. В красочной книге, посвященной главным сокровищам из Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, я обнаружил большую фотографию каких-то красивых руин. Рядом с фотографией рассказывалось, что это Персеполь - древняя столица персов. Как же, как же - знаем - "Таис Афинскую" Ивана Ефремова читали, про Александра Македонского, разрушившего этот город, слышали...

Разумеется не обошлось из без фильма "Тегеран-43", который кроме сумбурного сюжета запомнился мне и фразой героини Натальи Белохвостиковой "Какая мертвая выжженная земля! Страшное место!", которую она произнесла глядя на якобы тегеранскую кладбищенскую землю. Замечу, что естественно фильм снимали не в Тегеране, а в одной из республик СССР - в 1979 году, когда проходили съемки, Иран стал для СССР одним из идеологических врагов - победившие исламские революционеры мягко говоря прохладно относились к Советскому Союзу. Кстати, интересно, что многие из тегеранских сцен фильма вообще снимались не на натуре, а в мосфильмовских павильонах, где была построена большая декорация с невысокими домами и тесными улицами...

В общем вот так у меня, как бывает у любого человека, незнакомая страна обрастала какими-то ассоциациями, подробностями, домыслами, постепенно складываясь в некий образ.

Одним из последних таких штрихов для меня стали словосочетания "иранская ядерная программа" и "личный враг Президента США". Все дело в том, что уже после окончания университета я работал в одном из бывших секретных московских НИИ, куда на стажировку приезжали иранские инженеры. Приезжали учиться делать материалы для ядерных реакторов. Как и положено, руководство института перепоручило стажеров руководству лаборатории, а оно - собственно сотрудникам лаборатории, то есть мне. Ну, не только, мне, конечно, но так уж получилось, что с этими иранским инженерами я колупался довольно много времени. Ничему такому суперсекретному я их не учил, вообще надо заметить, что рассказывали (по крайней мере в нашей лаборатории) им лишь о тех материалах, которые применяют исключительно в мирных целях. Тем не менее это не помешало администрации США ввести санкции против моего НИИ, а тогдашний Президент США Билл Клинтон даже назвал всех сотрудников института, естественно, и меня в том числе, своими личными врагами. Впрочем, через несколько лет санкции отменили, Клинтон тоже передумал - мало ли у него врагов - зачем ему еще пять сотен лишних?

Ну, а в последнее время меня заинтересовал еще и опыт исламского правительства Ирана, пытающегося сохранить национальную уникальность целой страны, прямо скажем, отнюдь не демократическими методами. Впрочем, оно и понятно - демократические методы ведут к размыванию национального самосознания под натиском глобализации. Вот мне и стало интересно, может ли культура отдельно взятой страны избежать ассимиляции с помощью жестких законов, в данном случае законов шариата. Забегая вперед скажу, что однозначного ответа я так и не получил - с одной стороны внешние проявления жизни обычных иранцев, начиная от пресловутых ограничений на облик женщины, повсеместных чаепитий в парках с собственными чайничками на примусах, и заканчивая неподдельной любовью к своей стране и к ее истории (взять хотя бы сильно развитый внутренний туризм), а с другой стороны - откуда тогда у иранцев такая тяга, я бы даже сказал - жажда - ко всему иностранному?

Ну вот, теперь Вы, пожалуй, знаете всю преамбулу моего визита в Иран. Впрочем, я бы может и не поехал туда так скоро, если бы не другой американский Президент - Джордж Буш младший. Однажды по телевизору я увидел репортаж из Вавилона, который после своего вторжения в Ирак активно разграбляли американские солдаты. Смысл репортажа сводился к тому, что через год после того, как армия США стала "охранять" древнюю столицу Месопотамии, на черном рынке разных стран появилась уйма вещей из музейной коллекции этого находящегося под охраной ЮНЕСКО города. Прикинув, что если Буш когда-нибудь перейдет от бряцания оружием к делу и решит объяснить, что такое "демократия" не только иракскому, но и иранскому народу, я живо представил себе картину, как какой-нибудь "джи-ай" тащит под мышкой здоровенную колонну из Персеполя к себе в "Хаммер". Решив, что раз уж Вавилон мне теперь не посмотреть, то надо хоть древности Персии посетить, пока еще можно.

Сказано - сделано. Справедливо рассудив, что наиболее выигрышно Иран будет смотреться ранней весной (это я знаю по опыту посещения Узбекистана), а главное - не убьет меня сорокоградусной жарой, я наметил поездку на апрель. Два года, вернее - два апреля, ушли впустую - то дела, то другие путешествия... Третий апрель уже был почти готов подарить мне Иран, но опять помешала работа - апрель и часть мая пролетели, а изнывать от жары совсем не хотелось. Поразмыслив, я решил "перекинуть" поездку на осень - в конце концов может она даже лучше весны - персики и гранаты уже поспеют... Надо было лишь определиться с временем. Оказалось - все просто. Во-первых - Рамадан. Слоняться по улицам мусульманских городов до захода солнца с пустым желудком мне еще в Марокко надоело. Так, когда у нас в 2008 году Рамадан? Ага - в сентябре. Заканчивается 29 числа. Прекрасно. Во-вторых - в этих же числах в США стартует предвыборная президентская гонка, значит точно американцы войну не начнут - кому охота рейтинги портить?

Дальше я сел за составление программы поездки - Тегеран (куда же без столицы, да и потом прямые рейсы из России только туда и прилетают), затем - Исфахан (говорят - самый туристический город страны), затем - Шираз (прослыл самым веселым и поэтичным), из которого удобно совершить вылазку в тот самый Персеполь. Путеводители еще очень активно Йезд (или, как часто ошибочно его пишут, "Язд") рекомендуют, но этот город я оставил про запас - если получится. Реперные точки установлены, пора смотреть что с перелетами. На сайте авиакомпании "Иран Эйр" я быстренько выяснил, что не так все просто - самолеты этой авиакомпании летают по довольно сложному графику и на мой маршрут он не рассчитан, а билеты более мелких авиаперевозчиков в Москве достать затруднительно. Первой жертвой пал Йезд, второй - Тегеран, от которого пришлось "отщипнуть" один день в виду неежедневности рейсов в столицу Ирана из Москвы. По той же причине из маршрута выпали предполагаемые вылазки на Каспийское море и на Персидский залив.

В результате, в начале августа я пришел в московский офис авиакомпании "Иран Эйр" и забронировал билеты до Тегерана на 30 сентября и обратно на 12 октября.

Следующий ход - еще проще. В интернете нашел сайт с перечислением всех основных отелей Ирана, подобрал себе гостиницу в каждом городе, где собирался остановится, нашел официальные сайты этих отелей, узнал стоимость номеров и... Стал искать туристическую компанию, которая могла бы мне забронировать эти отели, а заодно и оформить иранскую визу. Как я и ожидал, компаний, который продвигали бы Иран на наш рынок нашлось немного - штуки две-три. Начал с самой разрекламированной. Позвонил по указанному телефонному номеру, сказал, что хочу в Иран, готов подъехать и оплатить тур. Ответ меня несколько озадачил - не надо, дескать, подъезжать, тем более с деньгами. Вы лучше сначала по электронной почте пришлите, что от нас хотите...

Ну ладно, я послал, все что хотел. Как сейчас помню - это была среда. Ни в четверг, ни в пятницу мне ответ не пришел и я послал копию запроса в другое турагентство - второе из списка, а заодно поскреб по закоулкам интернета в поисках еще какой-нибудь фирмы, которая не боится работать с Ираном. Нашел одну через поисковик - "Гашт-тур". Оказалось, что это вообще иранская турфирма, у которой просто была часть сайта переведена на русский язык. "Была - не была!" - подумал я и отправил копию своего запроса и туда. На следующий день, то есть - в субботу пришел ответ (видимо сказался тот факт, что суббота в Иране далеко не суббота, а наоборот - понедельник, практически как у Стругацких). Девушка по имени Джемма на чистом русском языке объяснила мне все тонкости и нюансы, касающиеся моего плана, и обязалась в ближайшее время узнать подробности про бронирование отелей. При этом она не забыла упомянуть, что виза уже не нужна - Иран с марта 2008 года стал для россиян безвизовой страной, вернее туристическую визу на 15 дней (а не как до сих пор много где указано - только на 7 дней!) просто штампуют в аэропорту по прилету как в каком-нибудь Египте или Турции (хотя здесь есть свои нюансы - ждать ее оформления приходится не менее часа). В итоге наших переговоров к вечеру воскресенья у меня уже практически были забронированы отели во всех городах, причем цены на номера, указанные Джеммой, полностью совпадали с ценами, приведенными на официальных сайтах этих гостиниц. Конечно, была велика вероятность того, что цены эти завышены, и что на месте я мог бы снять номера дешевле, но жадничать не хотелось, хотелось полной определенности в поездке - зачем тратить свое время на поиски пристанища среди ночи, когда в это время можно уже спокойно спать? Все-таки не студент уже... Короче говоря, я согласился с условиями "Гашт-тура" и на следующий день пошел выкупать авиабилеты. А еще через день мне пришло письмо от того российского турагентства, куда я звонил по телефону. Они радостно сообщали мне, что им удалось связаться с выбранными мною отелями и... предложили мне номера по цене в два с лишним раза выше, чем указанные на гостиничных сайтах цены. На авиабилеты (которые к тому времени у меня уже были на руках) они тоже накрутили лишних 20%. А за оформление визы на месяц через посольство они потребовали 200 евро, причем не гарантировали ее своевременное получение. Ради интереса я написал им ответ, где сослался на официальные цены и намекнул о том, что посольская виза мне в общем-то и не нужна. Ответ пришел через несколько дней и довольно короткий. Смысл был таков "или так, или никак". Я выбрал "никак", поскольку с Джеммой из "Гашт-тура" уже больше недели уточнял самые мелкие детали, даже - детальки, путешествия. Забавно, что еще через несколько дней мне пришел ответ от второй российской турфирмы, которой я послал запрос чуть позже - там цены указывались еще больше, чем у первой...

К чему я это все рассказываю? Просто хочу подчеркнуть, что если Вы соберетесь в Иран, то будьте готовы к тому, что оформлять свою поездку через российские агентства дело неблагодарное - ввиду небольшого потока туристов (где-то я читал, что число ежегодно посещающих Иран россиян-туристов не превышает 1000 человек) и нераскрученности направления оно рекламируется как "эксклюзивное" со всеми вытекающими отсюда из-за отсутствия конкуренции завышениями цен. Не сочтите за рекламу, а сочтите за совет - обратитесь лучше все к той же Джемме - ей из Ирана во-первых виднее, как лучше организовать Вашу поездку, а во-вторых и выйдет намного дешевле... Ну, а если Вы привыкли ездить "дикарями", то Иран и в этом случае вряд ли поставит Вас перед неразрешимыми проблемами - добро пожаловать!

Так. Вы, стало быть, столько всего прочитали, что я тут понаписал? Значит Вам действительно интересен Иран? Тогда - самое главное. Практическая информация и советы, которые может дать человек, испытавший все на своей шкуре. То есть - я. Начинаю.

Во-первых советую отбросить все свои стереотипы об Иране - страна ни похожа ни на один из них. В ней нет кучи того, что представляют о ней европейцы, зато есть куча другого, что о ней даже и не думают.

Первое, что спрашивали у меня знакомые, когда узнавали, что я был в Иране, так это "тебе не страшно было - там же война идет!". Так вот, в Иране войны никакой нет, война - в Ираке. В другой стране. Иран - вообще удивительно спокойная страна. Вы когда-нибудь слышали об иранском терроризме? Конечно слышали! США внесло Иран в список стран, поддерживающих терроризм (ох и любят они всякие списки составлять и "личных врагов" себе искать), и активно продвигают эту идею в массы. Не без основания, конечно, но не в этом дело. Вы когда-нибудь слышали о терактах в Иране? Нет-нет, не в Ираке, а именно в Иране? Вспомните... Не помните? Правильно - в Турции, в Египте, в Индии, да мало ли еще где эти теракты происходят постоянно, но ведь туристы не перестают ездить в эти страны, а вот в Иран боятся. Напрасно. Иран - одна из самых безопасных стран мира, особенно для туристов. Даже безопаснее Кубы. Хотя нет - вру. Террористы в Иране есть. Более того - они на каждом шагу. Это мотоциклисты, да и вообще водители любых транспортных средств (такого хаотичного движения я не видел еще нигде). И это практически не шутка - выживать на персидских дорогах надо научиться...

Идем дальше. Слухи о том, что некие ортодоксальные шиитские личности могут презрительно и недоброжелательно посмотреть на "хориджей" (так в Иране называют иностранцев), а то и перейти границу вежливой беседы, тоже сильно преувеличены. Я в менее религиозном Марокко и то поймал несколько таких взглядов и однажды даже был обстрелян мальчишками горстью камушков, а вот за время пребывания в Иране у меня ни разу не было ни намека на недоброжелательное отношение ко мне аборигенов, разве что "словил" пару кротких смешков и улыбок из-за своей неуклюжести в каких-то не совсем понятных мне ситуациях, связанных с местными обычаями. Отсюда еще один вывод - все, что пишут о гостеприимстве персов в русском интернете - сущая правда. Какими бы чрезмерно хвалебными не казались Вам эти отзывы, они все соответствуют действительности, я проверил это на себе. И подвезут тебя иранцы бесплатно, и угостят тебя чем-нибудь вкусненьким, и какую-нибудь достопримечательность в неурочный час совершенно бесплатно откроют, в общем будут холить и лелеять. Даже не знаю с чем это связано - то ли со стремлением приобщиться через тебя к другому, заграничному, миру, который многим иранцам недоступен (так что не удивляйтесь, когда прохожие на ломанном английском, а чаще всего - студенты и далеко не на ломанном английском, будут пытаться вступить с Вами в светскую беседу, которая обычно ограничивается вопросом "Вы откуда к нами такие красивые приехали?"), то ли просто действительно с гостеприимным характером представителей этой древней нации.

Гордый национальный характер вообще сильно влияет на повседневную жизнь персов и их взаимоотношения. В отличии от арабов, к Вам никто не будет приставать с целью что-нибудь продать (исключение составляют лишь зазывалы ковровых магазинов на площади Имама в Исфахане) или куда-нибудь отвести за денежку (могут предложить это сделать совершенно бескорыстно, оплатой в этом случае послужит Ваше общение), никто не будет Вас пытаться обмануть в цене (исключение составляют лишь некоторые таксисты, но таксисты везде одинаковые) и могут даже обидеться, если Вы пожелаете поторговаться как в какой-нибудь отсталой стране.

Кстати - об отсталости. Иран, конечно, не Европа, но и далеко не Африка. Даже несмотря на эмбарго, здесь можно купить товары любых основных мировых брендов. Нет, конечно каких-нибудь супердорогих прибамбасов, что продаются на Рублевке, Вы не встретите, но с ширпотребом никаких проблем нет, особенно с мелким и дешевым. Особенно - китайского производства. Единственное неудобство при покупке - это то, что совершать ее Вам придется не в магазине. Ну не любят иранцы нормальных супермаркетов. Они любят базары, развалы и небольшие лавки, пускай те и расположены в достаточно современных торговых комплексах. Хотя у меня создалось впечатление, что это не иранцы не любят супермаркетов, а хозяева городских базаров, которые по слухам имеют очень большой вес в иранском обществе, не любят конкурентов в виде супермаркетов. Я зашел в один из крупных продуктовых магазинов в Тегеране. Ассортимент как в аналогичном заведении на погрязшей в продовольственном кризисе Кубе - растительное масло, вода, томатная паста, крупа и немного колбасных изделий. Свежие овощи, фрукты, мясо - все это иранцы привыкли покупать на рынках или в небольших лавках.

Однако, стоит заметить, что если в общем глобальной отсталости в Иране не наблюдается, то некие бытовые неудобства и мелочи присутствуют. Например воняющие выхлопами практически бесплатного бензина старенькие маленькие автомобильчики, ввезенные в страну еще до эмбарго. Опять-таки этот факт навевает сравнение с Кубой - там дороги бороздят американские "доэмбарговские" машины 1940-50-х годов плюс советские автомобили 1970-80-х годов, в Иране - европейские "доэмбарговские" 1970-х годов плюс произведенные на бывших иранских филиалах европейских автоконцернов бибики 1980-х годов (ну или более поздние модели типа "Пежо-Парс"). Хотя, с другой стороны, из таких мелочей и складывается колорит страны, ведь если бы весь мир был одинаков, то не было так интересно по нему путешествовать...

Еще из туристических неудобств отмечу такую мелочь, как отсутствие в музеях киосков с информационными буклетами, брошюрами, открытками и прочими безделушками, которые помогают понять, что же Вы в этом конкретном музее можете такого интересного увидеть. А в тех музеях, где подобные киоски есть, либо ничего такого не продают, либо продают только толстенные книги и фотоальбомы. Так же непросто достать и карту города - ее можно обнаружить лишь в некоторых книжных магазинах, да и то не всегда на английском языке. Впрочем, я распечатал себе подробные спутниковые снимки городов (благо в связи с подготовкой к войне американцы иранскую территорию довольно детально обсняли), которыми и пользовался.

Ага. Поговорим о том, что очень важно для путешественников - об удобствах перемещения по стране. Тут все очень просто - все мелкие неудобства с лихвой окупаются дешевизной. Дешевый бензин означает дешевый проезд на автобусах и такси (я бы даже сказал не дешевый, а смешной). Дешевый керосин - это дешевые авиабилеты (в какой стране мира Вы сможете преодолеть по воздуху километров 400 всего за 25-30 долларов?). Отмечу, что все непонятные закорючки на фарси дублируется и нормальными латинскими буквами на английском языке (во всяком случае во всех крупных городах), так что ни заблудится в городе, ни потеряться в аэропорту или на вокзале, ни прозевать свой рейс, ни проехать мимо нужного поворота на шоссе, Вам не удастся, если Вы не полный растяпа. И зачем это я только три недели учил их буквы? Думал, что умение читать на фарси будет необходимым на улицах города, а оказалось... Ну, в общем, мне было, конечно, приятно читать всю эту персидскую вязь, но, если учесть, что я ничегошеньки не понимал в прочитанном (кроме слов "базар", "чай", "кебаб" и географических названий), то никакой особой практической пользы из своих знаний я не вынес. Хотя, конечно, в нетуристических местах, в кои я с удовольствием заходил, понимание из текста на указателе того, что я нахожусь возле мавзолея "Бабы такого-то", поднимало меня в собственных глазах. Ну да ладно, не буду отвлекаться...

Как ни странно, но главной проблемой для "диких" туристов в Иране, о которой я нигде не читал, является питание. Я, как уже говорил, специально переждал Рамадан и нисколько не сомневался, что проблемы "где поесть" у меня не возникнет. Оказалось - напрасно. Рамадан - не Рамадан, 90% иранских ресторанов и кафешек днем закрыты и начинают пускать посетителей лишь после захода Солнца (закрываются они по закону не позже 23.30). Да и то это, в основном, мелкие забегаловки, где из еды предлагают что-то вроде шаурмы. Удивительно, как не развит в современном Иране ресторанный бизнес.

Вот еще что - вопрос - что делать со съеденным? Что делать, если Вам приспичило избавиться от него во время прогулки по городу? Не волнуйтесь - во-первых можете смело идти в ближайшую мечеть - при ней всегда есть туалеты, а вход в мечети свободный. Во-вторых и обычных общественных туалетов, причем - бесплатных, в местах отдыха людей (парках, скверах) тоже предостаточно. Только вот туалетной бумагой Вам придется запастись - иранцы ей не пользуются, а пользуются специальным душиком и затем - рукомойником...

Раз уж мы затронули тему мечетей, то развею все страхи по поводу их посещения. Вход в них свободный как для мужчин, так и для женщин, открытый для иностранцев и они даже приветствуются. По сравнению с этим зачастую закрытые армянские церкви, православный собор в Тегеране, зороастрийские храмы, выглядят эдакими воображалами. Ощущение это дополняется огромными заборами, которыми немусульманские храмы отгорожены от глаз туристов и правоверных. Очевидно, что бы не искушали глаза последних. Впрочем, есть на территории Ирана особо почитаемые мавзолеи, куда пускают лишь мусульман. Но ведь никто не мешает Вам таковым прикинуться - проверять Ваше вероисповедание просьбой продекламировать что-нибудь из Корана или произнести фразу "Аллах акбар!" никто не будет, все останется на Вашей совести и если она Вам позволит, Вы сможете увидеть много интересного.

Не осталось в иранском обществе и следа истерии исламской революции (если и осталось, то где-то глубоко, обычному туристу надо очень долго копать, что бы ее разглядеть) - последние несколько лет в Иране идет практически перестройка - многое из запрещенного ранее хоть и по-прежнему запрещено, но уже не так рьяно преследуется. Так, например, я ни разу не видел, что бы полиция проверяла документы у сидящих на одной скамейке представителей противоположных полов с целью определить являются ли они мужем и женой или нагло нарушают законы шариата (а как я читал даже в отзывах наших туристов, раньше такое встречалось частенько). Еще один забавный факт - в витринах магазинов стали появляться манекены с нормальными женскими формами, постепенно заменяя простые вешалки, на которых раньше выставлялся товар. Недавно введенный запрет на курение кальяна обычными гражданами уже выведен из употребления - кальян по-прежнему курят и в чайханах, да и просто на улицах. Курят на улицах и даже на территориях мечетей и сигареты. И делают это совершенно открыто. Лишь две вещи пока еще неукоснительно соблюдаются. Первая - это "сухой" закон. Спиртное в Иране открыто продают и полуоткрыто употребляют лишь хитрые армяне, которые еще в средние века выпросили у шаха дозволение использовать его "в культовых целях". Но мусульманам пить нельзя, что, впрочем, не мешает им соблюдать этот запрет лишь вне стен родного дома. Хотя, как мне показалось, многие молодые иранцы не прочь были бы вечерком посидеть в кафешке и выпить стаканчик-другой пива за приятной беседой с друзьями. А пока пиво им заменяет чай, который, на мой взгляд, ничуть не хуже способствует беседе. Кому же чай совсем надоел, могут посасывать безалкогольное пиво - здесь у "Баварии" нет конкурентов - каких только вкусов эта торговая марка не предлагает - наверное есть даже и клубничное или шоколадное пиво, но, повторюсь - в нем нет ни капли спиртного. Да, встретить на улице пьяного в Иране практически невозможно, зато вот явно укуренного или унюхавшегося - можно, хотя и редко.

Второе, что неукоснительно соблюдают иранцы, точнее - иранки - это дресс-код. Он касается и иностранных туристок. Впрочем и здесь уже давно "перестройка" - никто не принуждает носить глухие чадры с прорезями для глаз, аки у жен Абдуллы из "Белого солнца пустыни" (я, кстати, в Иране подобных одеяний вообще ни разу не встретил) - главное, что бы на голове был любой платок (причем из него даже могут как бы не нарочно выбиваться волосы, что вообще-то, противоречит нормам ислама), а тело женщины обязательно должно быть "укутано" накидкой. Ну хотя бы что бы она попу прикрывала (такие "мини" в основном носит молодежь), еще лучше - коленки (обычно так и ходит большинство женщин), а вообще положено - до пят (это уж удел бабушек). В первых двух случаях ниже накидки, естественно идут не голые ноги, а торчат брюки, чаще всего - джинсы. Дома и в гостях у друзей, разумеется, все женщины ходят в нормальной европейской одежде и без всяких "косынок". Впрочем, есть в Иране и несколько мест, куда женщинам вход разрешен вообще лишь закутанными в простыню до пят - это мавзолеи особо почитаемых людей. Не стоит этого пугаться - во-первых простыню совершенно не обязательно носить с собой - ее выдают при входе, как юбки и платки возле наших православных монастырей, а во-вторых ничего особенного, чтобы накинуть на себя эту простыню нет - даже приключение небольшое получится. Занятно, что цвет и рисунок всех этих повседневных "чехлов" может быть любым, но иранки по-прежнему предпочитают черный, причем особенно - молоденькие девицы - считается, что так элегантнее (они даже позволяют себе эти накидки приталивать!), мне показалось это похожим на правду - не даром Марлен Дитрих предпочитала черное.

Забавным мне показалось и ситуация с женщинами на транспорте - с одной стороны для них в тегеранском метро отведены первый и последний вагоны, куда мужчинам входить запрещено (женщины же могут входить и ехать в любом вагоне, в том числе и с мужчинами), а в Ширазе я видел другую уморительную картину - обычный городской автобус, задняя "женская" часть которого буквально битком набита пассажирками, а передняя "мужская" при этом практически пустая. Так вот, а с другой стороны в поездах дальнего следования женщине вполне могут продать билет в купе с пятью мужчинами (в Иране купе шестиместные - как у нас общие вагоны) и уж только от нее и от проводника зависит, удастся ли ей с честью выбраться из этой ситуации. Да и в самолете мужчин и женщин сажают вперемешку, но при этом входить в аэропорт и проходить досмотр они должны в разных коридорах. Согласитесь, довольно непоследовательно...

В заключении остается добавить, что Иран - очень дешевая страна. Ну очень. За 11 проведенных в ней дней я с трудом потратил на питание, сувениры, входные билеты в музеи, развлечения, транспорт и пр. (за исключением авибилетов и оплаты отелей) всего 250 евро. При этом я позволял себе абсолютно всё. Просто "всё" в этой стране стоит очень дешево, особенно по сравнению с Москвой. При этом чувствуешь себя настоящим миллионером - 250 евро - это больше 3 миллионов иранских реалов. Кстати, менять валюту совету в аэропорту (доллары и евро принимают без проблем) - там эта процедура проходит гораздо быстрее, чем в обычных банках. А курс по всей стране все равно одинаковый. Есть еще уличные менялы, но ими я не воспользовался - имеющиеся на руках миллионы некуда было девать. Замечу, что большинство цен в стране указаны не в риалах, а в имевших хождение до начала XX века туманах (томанах), что для иностранцев представляет некоторое неудобство - цены надо умножать на 10, что бы перевести ее в риалы.

Вообще, конечно, я прекрасно понимаю, что получить впечатление от страны за несколько дней, причем посвящая эти дни в основном осмотру достопримечательностей, можно только поверхностное, так что не судите мои воспоминания слишком строго. Вполне возможно, что я еще вернусь в эту гостеприимную и спокойную страну - ведь надо же и Йезд посмотреть, и Тебриз, и Шуш, и Мешхед, на Каспий и Персидский залив смотаться, да мало ли чего в Персии еще интересного найти можно - стоит только начать.

Ах да - чуть не забыл. Не смотря на то, что я поехал в Иран в середине осени, и полагал, что палящее солнце не будет мне препятствием для получения положительных эмоций от приключений, жара стояла... не то, что бы невыносимая, но... Лучше закончу тем, с чего и начал - с песенки Вениамина Смехова из "Али-Бабы...". Петь про надо очень медленно и непременно голосами Олега Табакова и Татьяны Никитиной. Три-четыре:

На востоке - простор,
Над простором - шатер,
Над седой шапкой гор -
Гордо-синий ковер,

Но... очень жарко!

P.S. Забавный факт - как-то уже после поездки в Иран на одном из интернет-сайтов я увидел банер с фразой "Посетите волшебную Персию!". Я из любопытства кликнул по нему, попал на страницу туристического сайта, где красочными словами расписывалась трех тысячелетняя история страны, потом шли призывы не пропустить знакомство с ней, а заканчивалось все фразой "Приглашаем Вас в жемчужину Персидского залива - Дубаи!". Да, Персия - это неплохой бренд и, я полагаю, многие бы путешественники могли задуматься о поездке именно в "Персию", тогда как в "Иран" с его плохой репутацией мало кого затащишь. Надеюсь, Вы не будете следовать устоявшимся этим стереотипам...

RSS Обсудить