Иордания, моя любовь...

RSS Обсудить

Я не могу похвастаться, что я повидала много стран, но среди них есть одна, "земля обетованная", где я побывала уже 5 раз и мечтаю поехать туда опять. Я открыла ее неожиданно для себя, поскольку много лет тому назад из-за тяжелого недуга, разуверившись во всех методах лечения, я вцепилась в поездку на Мертвое море, как на последнюю надежду. Забегая вперед, я могу сказать, что я действительно вылечилась и душой и телом и теперь спустя 11 лет утверждаю, что это было счастливое время, потому что впервые после многих лет я почувствовала себя совершенно здоровой, и снова захотела жить.

Первый раз я улетала в Иорданию из Москвы в промозглое мартовское утро 1996 г. Самолет был заполнен наполовину, было тихо, но я не могла уснуть из-за сильной головной боли. Последние два дня приготовлений к поездке, обычной суеты в таких случаях, сказались, и таблетки не помогали. Уже два часа в полете, внизу сплошная облачность, земли не видно, казалось, что так будет продолжаться целую вечность. Но вдруг облака исчезли, и серые гряды гор показались внизу, освещенные ярким солнечным светом.

Я не волновалась по поводу дальнейшей поездки уже на земле Иордании – у меня была посылка для родственников сотрудницы туристической компании, которая организовала мне поездку туда. Ее сестра вышла замуж за иорданца, когда он учился в Питере, и уже последние 15 лет они жили в Аммане. Его зовут Бассам, он встречал меня в Аэропорту, сразу же на выходе из самолета, где сам работал в то время. Он выглядел очень красивым и представительным – одет в официальный костюм, сердечно поприветствовал меня, причем на прекрасном русском языке (!), обещал познакомить меня со своей семьею и навестить меня не раз, пока я буду на Мертвом море. После формальностей, связанных с паспортным и таможенным контролем, он провел меня к стоянке автомобилей, где уже меня ожидал водитель отеля, и мы попрощались ненадолго.

Погода после Москвы была великолепной: солнечно, тепло, +24 по Цельсию, легкий ветерок. Дорога к отелю была весьма живописной – серпантином спускалась через покатые гряды серо-желтых невысоких гор с редкой растительностью и с такими же редкими, рассеянными по склонам долин поселениями. Дома были хорошо видны издали, таким чистым и прозрачным был воздух, и казались совершенно белыми. Иногда закладывало уши на крутых спусках и поворотах – мы ехали к самому низкому месту на земле – на 400 метров ниже уровня моря. В какой-то момент я вдруг почувствовала, что моя голова уже не болит и мои мысли о делах и доме покинули меня.

Я смотрела на меняющиеся пейзажи за окном и каждая деталь оставалась в моей памяти. Я и сейчас вижу стройный минарет одной из мечетей со сверкающим на солнце полумесяцем, лавку у дороги с рядами ящиков, заполненных фруктами, овощами, гигантских размеров картофелинами, вооруженных и бородатых пограничников, через три поста которых на этой дороге мы проехали и которые трижды остановили нас, потребовав предъявить паспорт. После проверки каждый обязательно заглядывал в открытое окошко, переспрашивая: "Руссия??", расплывался в широченной и такой радостной улыбке, как будто я была любимой и долгожданной родственницей, и весело восклицал: "Welcome!" Я проходила позже эту процедуру с паспортом много раз на дорогах Иордании, при пересечении границы в аэропортах многих стран, и я клянусь – самые радушные и доброжелательные пограничники – иорданцы.

Первые впечатления

Отель "Dead Sea Spa Hotel" (www.jordandeadsea.com) был единственным в то время на Мертвом Море и единственным оазисом на этом пустынном берегу. (Сейчас там уже построено еще четыре роскошных отеля всемирно известных сетей отелей: Marriott, Moevenpick, Kempinsky и строятся новые).

И как оказалось, я была одной из первых русских, кто остановился здесь за последние два года, как открылся отель. Комната была чудесной, - бунгало с видом на море и противоположный берег, принадлежащий уже Израилю. Берег выглядел высоким из-за горной гряды, что нависала над морем. Именно туда, за эту гряду садилось солнце. Я оставила свои пожитки в покое и устроилась на балконе – просто посмотреть на закат. Солнечный диск казался огромным, как обычно в этих широтах, он медленно уходил за горную гряду и небо фантастически меняло цвета от оранжевого постепенно переходя к темным синим и фиолетовым тонам, вода на море отражала эти цвета и давала еще более глубокие и черные тона – все погружалось в темноту. Было только 6 часов вечера, но все мгновенно стало черно, только дорожки вокруг бунгало были ярко освещены. Так внезапно все в полном мраке. В наших высоких широтах заря сменяется сумерками и полная темнота наступает только спустя пару часов в это весеннее время.

Вид на Мертвое Море

Там - Иерусалим!

Я слушала гортанную арабскую речь и видела, как мужчины-служащие отеля начали выносить столы и расставлять их вокруг бассейна, затем – кушанья. От горячего исходили такие соблазнительные запахи, что захотелось есть. Первые постояльцы отеля вышли на прогулку перед ужином и я тоже вышла, но решила спуститься вниз по ступенькам к морю. Там была полная тишина вокруг, звуки сверху от отеля не доносились сюда, только тихий плеск воды и шелест пальмовых листьев. Небо было усеяно звездами, они казались такими яркими, близкими и отражались тысячами огней на поверхности черной воды. Я оставила шлепанцы на песке и вошла в воду, - и провалилась сразу одной ногой, застряла в болотной трясине, инстинктивно вытащила ногу и выпрыгнула скорее на берег. На освещенной части дорожки я увидела, что до самой лодыжки мои ноги вымазаны в черную грязь и до самых колен покрыты крупными каплями воды, маслянистыми на ощупь, которые медленно стекают по коже. Я не удержалась, мазнула пальцем по этой воде и попробовала на вкус – она была просто ужасно горькой от соли. Грязь была такой же. Я смыла грязь у берега этой же водою, надела шлепанцы и вернулась в комнату. Пора собираться на ужин.

Арабская кухня

Арабская кухня необыкновенно вкусная. Мне нравятся любые кушанья, приготовленные на гриле из баранины, цыпленка, запеченных овощей, все что арабы готовят с йогуртом, здесь в отеле подавался плов – в огромнейшем котле с приправами, хлеб - большой круглый и тончайший, как папиросная бумага, множество закусок-паст из овощей, которые можно есть просто с хлебом или с основными блюдами, как соус. После жаркого всегда подается кофе, прямо с огня – горячий и крепкий, с кардамоном, в маленьких – на два глотка глиняных чашечках и к нему же – стакан ледяной воды. Я заметила, что такой чашкой кофе арабы могут наслаждаться часами, тихо беседуя или просто созерцая все вокруг.

По четвергам обед всегда накрывался вокруг бассейна: пятница выходной день и арабы с семьями приезжали на отдых на море в четверг после обеда.

Все пространство освещалось свечами и даже по поверхности бассейна плавали чаши с зажженными свечами. Пока столы накрывались и гости заполняли это пространство, начинался концерт. Пели всегда только мужчины, один певец поразил меня тем, что он мог сразу запомнить текст и исполнить любую песню на любом языке, включая русский - без акцента. Голос у него был просто волшебный, на несколько октав и он без труда легко исполнял оперные арии и популярные песни. Однажды приехала группа туристов из Италии и они устроили с ним соревнование – итальянцы проиграли…Ужин всегда был необыкновенно приятным – еда доставляла наслаждение вкусу, музыка – слуху. После ужина арабы оставались курить кальян, а их жены и дети уходили в отель. Я устраивалась на балконе, слушала музыку и легкий ветерок иногда приносил мне непередаваемо приятный, с какими-то восточно-пряными и цветочными ароматами дым от кальяна, который вызывал воспоминания и пробуждал мечты… Какое чудесное это было время!

На следующее утро в клинике меня осмотрели врачи, арабы и немцы, (наплевав, кстати говоря, на заключения наших врачей, которое было переведено на английский язык и заверено нотариально), вселили во мне чувство уверенности победить болезнь, назначили лечение и дали мне советы относительно купания, грязи и солнечных ванн. Действительно, это было необходимо и сказано во время. Потому что накануне я могла пораниться о камни, которые лежат на дне и покрыты острыми кристаллами соли. Даже легкая царапина приводит к нагноению и невозможности проходить курс лечения, не говоря уже об удовольствии просто побултыхаться в этой воде. Потом я много раз видела таких несчастных людей, которые потратили значительные деньги на лечение и отдых, но воспользоваться целебной силой моря не смогли. Раны от такой концентрированной щелочи начинают увеличиваться и долго не заживают, просто нарывают и гниют, несмотря на антибиотики и дезинфицирующие йод или марганцовку.

Мертвое море

Горько-соленая вода темно-синяя, очень плотная – входишь с трудом - и маслянистая на ощупь. На поверхности можно действительно лежать, читая газету, по воде можно ходить “аки посуху"– она будет вас держать и она в таком случае будет вам по грудь, плечи – на солнце и поэтому нужна защита от теплого, но очень интенсивного ультрафиолетового излучения. Дно каменистое и слои кристаллической соли и черной грязи (местами - серой, коричневой) выходят на поверхность дна в различных местах. Поэтому во избежание травм босиком входят только на расчищенных и благоустроенных пляжах, разумеется платных. Для постояльцев отеля пляж, лежак и полотенце уже включены в стоимость, выдается специальная карта. После купания нужно обязательно сразу же смыть соль и грязь, потому что через пять минут тело покроется коркой соли и стянет кожу – а душ с пресной водой тоже только на этих пляжах. И вообще пресная вода здесь самое главное сокровище. Ее везут в цистернах грузовиков и по всей Иордании машины с водою встречаются гораздо чаще, чем любой другой груз на дорогах.

Лечебные грязевые ванны

Часами я сидела по пояс в грязи и по шею в воде в море и наблюдала за происходящим вокруг: туристов, приезжавших на один день, чаще всего это были итальянцы и японцы, пациенты – в основном из Германии, Австрии; арабские семьи, которые приезжали на отдых и лечение на один день, лагеря бедуинов, разбитые неподалеку, стада овец и коз, карабкающиеся по крутым склонам гор позади отеля. Однажды я не выдержала и решила сама подняться хотя бы на ближайшую вершину. После обеда было всегда жарко и все проводили это время в отеле, в прохладных кондиционированных комнатах. Но я была уверена, что прогулка в горах доставит мне больше удовольствия, чем обычный послеобеденный сон. Дежурный сотрудник отеля порекомендовал подниматься по реке – не так жарко, когда идешь в тени высоких отвесных скалистых берегов, да и легко увидеть тропинки, которые овечки протоптали своими крохотными копытцами и по ним мне будет легче идти. Также он посоветовал не задерживаться и успеть вернуться в отель к закату, потому как змеи появятся на поверхности с последними солнечными лучами.

Прогулки в горах

Путь на первую вершину оказался довольно долгим и напряженным, пока я не нашла овечьи тропы. Грунт очень рыхлый, много камней всяких размеров, и обувь должна быть соответствующая такому виду спорта. Овечки уплотнили этот грунт, тропинка вилась серпантином и огибала всякие опасные места на кручах и непреодолимые рубежи в виде огромных гладких камней. Вскоре я вышла на невысокое каменистое плато, покрытое редкими растениями с шипами (джинсы – самая удобная одежда, защищают от всяких колючек надежно), все было залито ярким солнечным светом, идти было легко, и мне пришла в голову "Песня Песней": "зима прошла, дождь закончился и ушел, цветы появились и зацвели, и время поющих птиц наступило, и голос горлицы слышен на нашей земле. " Я взбиралась по петляющей тропинке все выше по утесу так же уверенно как это проделывали пастухи со своими стадами. Спустя полтора часа я сидела на вершине заветной горы и смотрела на отель с высоты примерно шестьсот метров и на расстоянии около трех километров. Вода в море сверкала на солнце, грузовики, как игрушечные, катились быстро внизу по игрушечному шоссе. Четко очерченный весь северный берег моря с устьем реки Иордан великолепно просматривался с этой высоты. Вокруг – никого, легкий ветерок приятно освежал горячее и потное лицо. Тысячелетняя древняя земля простиралась вокруг: здесь проходила античная дорога на Иерихон в каменной пустыне Иудеи, к югу располагались когда-то легендарные города Содом и Гоморра, царство царств, земля обетованная…Все выглядело совершенно безжизненным, голым и пустынным, только слепящее солнце, красно коричневые камни и желтые пески. Фантастический лунный пейзаж. Но, будучи здесь, в течение этих ярких весенних дней, все казалось очень радостным, приносило мне ощущение счастья: я впервые была на востоке и это был совершенно другой мир, просто что-то сказочное…

Водопад в горах

Типичный обитатель Иордании

Арбузы - дикие и горькие

Я пошла вниз и на половине пути к отелю увидела ниже на склоне невдалеке мальчишку. Он вел осла, за ним шло стадо низкорослых овец и таких же коз. Замыкал стадо пастух, его отец, как вскоре выяснилось. Он помахал мне рукой, приветствуя. Я ответила так же. Мальчик повернулся и пошел мне навстречу – и все стадо пошло вслед за ним. Когда они приблизились, - весело заговорили о чем-то со мною по-арабски и улыбались. Я ничего не понимала и только улыбалась в ответ. Неожиданно мальчик спросил меня по-английски откуда я. "Из России" - ответила я. "Россия? Мы не верим! Правда? Мы никогда еще не встречали русскую. Горбачев, Ельцин, Москва, Ленин!" - выпалил он на одном дыхании, "всю жизнь (я бы ему дала 6 лет) я хочу изучать русский язык, но никто его не знает." В общем, мы подружились, и, благодаря им, весть обо мне разнеслась по всем окрестным стадам и все пастухи, которых я встречала всякий раз в горах, еще издали кричали мне: "Эй, русская, добро пожаловать! Как дела, ты не заблудилась?" И тут же высылали мне навстречу отряд сорванцов, которые готовы были меня довести до отеля самым безопасным и коротким путем. И однажды я была приглашена на ужин в их лагерь.

Лагерь бедуинов

Тенты из черных довольно длинных прямоугольных кусков толстого сукна были установлены поблизости к речке, стекавшей с гор. Вода в речушке была очень холодная и пресная. Под тентами – одеяла и подушки. Вокруг лагеря стада овец, коз, несколько низкорослых лошадок, несколько огромных, покрытых огромной свалявшейся шерстью, собак, ослы и верблюды. Удивительно, чем они питались – пустыня казалась совершенно голой, без всякой растительности. Перед тентами очаги – дымящиеся брикеты навоза. Смуглые темноволосые и курчавые дети, женщины и мужчины сердечно приветствовали меня и угостили чашкой чая с ароматной мятой, подали стакан козьего молока и лепешки из пресного теста, горячие и вкусные. Их пекли тут же две девушки. Я с интересом смотрела, как они раскатывали в своих маленьких ладошках колобки из теста чуть больше грецкого ореха, ловко перебрасывая их с ладошки на ладошку и от каждого броска тесто становилось все тоньше и диаметр лепешки увеличился до полуметра через несколько секунд и вот уже лепешка сброшена на "печь" - перевернутый вверх дном алюминиевый таз, лежащий на тлеющих углях. Через несколько секунд тончайшая как папиросная бумага лепешка готова и на этот таз падает следующая. Лепешки казались необыкновенно вкусными.

Уборка томатов на плато в горах

В этот и последующие мои приезды в Иорданию я всегда брала угощения для детей, когда отправлялась в горы. Это были конфеты или орехи. Дети охотно брали угощения, но никогда не ели. Я спросила, почему, может им не нравятся гостинцы, но они из вежливости их все-таки берут? Оказалось, что все это должно быть принесено в семью и матери поделят это угощение среди всех детей.

Иорданцы

Мужчины и дети очень дружелюбные, общительные, всегда с улыбками на лице, любознательные и доброжелательные. Они вежливы, уважительны, но держат дистанцию по отношению к иностранцу. Я нигде и никогда в Иордании не сталкивалась с попрошайничеством или обманом. Спустя год я оказалась в Тунисе, где мошенники-таксисты, базарные торговцы и пляжные попрошайки-мужчины (!) просто приводили в шок. У иорданцев очень высокое чувство собственного достоинства и они искренни с теми, кто уважает их и ценит их гостеприимство. Они спокойны и рассудительны, уважают старших и благодарны своему богу за все то что у них есть – жизнь, семья, работа, хлеб и вода. Они молятся Аллаху несколько раз в день и я часто видела, как с появлением первой звезды водители останавливали грузовики, выносили коврики из кабины, устраивались тут же на шоссе и склонялись в молитве. Четки - обязательный атрибут в автомобиле и в руке каждого мусульманина.

Женщины… В первые дни пребывания в этой стране у вас создается впечатление, что это страна мужчин. Они повсюду – работают, обслуживают, убирают, лечат, торгуют, водят машины, выращивают урожай в горах, молятся. Я не видела ни одной арабки в первые дни. Только спустя неделю на первый выходной я увидела их, когда большие арабские семьи – от 10 до 20 человек приехали на отдых. Удивительно, как они были тепло и полностью одеты – только лица, ладошки и ступни в шлепанцах были видны, все остальное тело полностью закрыто, хотя было около 30 градусов тепла. И купаются они также одетыми, в платьях и платках. Позже, встречаясь с ними в Аммане в магазинах, на экскурсиях в библейских местах, я стала сама знакомиться и заговаривать с ними. Мы говорили о том, о чем говорят все женщины в мире – о детях, мужчинах и сравнивали нашу жизнь. Это объединяло нас и приводило к взаимопониманию. И хотя мы такие-же, но я знала, чувствовала, - они меня не принимали. Я была из другого, неприемлемого для них мира.

Я в гостях в Иорданской семье

Бассам пригласил меня на выходные. Он приехал за мною в отель после обеда и мы поехали к нему в дом. Дороги в Иордании хорошие и через полчаса мы уже были в Аммане. Квартира очень уютная, просторная гостиная – и не одна!, спальни для детей и родителей, большая ванная комната, просторная кухня-столовая. (У меня в Питере квартира замечательная – но намного меньше!) Чистота и опрятность просто идеальные. Его жена – русская, в семье трое детей, невелика по арабским меркам. Хозяин с сыном на балконе поставили мангал, приготовили баранину, запекли баклажаны и помидоры – из них жена и дочери приготовили закуски-пасты. Накрыли стол в большой гостиной, по случаю моего приезда Бассам купил пиво, мы с удовольствием его пили – вечер был теплый, наслаждались вкуснейшей едой и болтали по-русски, кроме младшей дочери – она почему-то меня очень стеснялась.

Ранним утром следующего дня еще затемно меня разбудила утренняя молитва – сразу из нескольких мечетей доносились слова с улицы. Вскоре все поднялись, позавтракали – ароматным кофе с белым хлебом, пастами и медом. Потом поехали по магазинам, мне нужно было выполнить заказы, – Бассам шутил, что он может теперь чувствовать себя как очень состоятельный человек – позволить себе две жены, которых нужно обеспечивать всем, могут только богачи. Мы ходили по золотым и серебряным лавкам, выбирали вышитые покрывала и наволочки на подушки, примеряли украшения. В это же время я наблюдала как арабские семьи делали покупки. Их жены и дочери очень тщательно и подолгу примеряли понравившиеся вещи, подолгу обсуждали всей семьей и с участием продавцов достоинства и недостатки, идет ли это к лицу или нет и наконец принимали решение. Никто никуда не торопился. Продавцы предлагали чай или кофе – мы тоже пару раз воспользовались таким гостеприимством, хотя наши покупки были проще и дешевле. Обычно я вообще не трачу так много времени – ЧАСЫ! – даже на серьезные покупки. Здесь, как я поняла, все делается не спеша, обдуманно, и время течет совсем с другой скоростью… Также долгое обсуждение помогает сбить цену и мы в общем-то поступали так же.

Ужин в Кан Замане

Это воссозданная деревня на скрещении древних караванных путей неподалеку от Аммана, где в старые времена люди и верблюды могли остановиться на отдых. Сейчас здесь роскошный ресторан, магазины и центр по производству и продаже различных изделий из стекла, керамики, серебра, золота, ковров и вышитых декоративных тканей и изделий из них – подушки, покрывала, накидки, салфетки и т.п. Здесь прямо на ваших глазах рождается чудо – мастера по вашему заказу изготовят изящную вазу из стекла или керамики, украшение из серебра или золота. Я храню воспоминание об этом месте в виде миниатюрной стеклянной вазы, которую выдул один стеклодув по той форме, которую я хотела, другой мастер заполнил ее песком различных цветов и еще запустил по нему караван из трех верблюдов, бредущий по песку. За пять минут все было готово и доставило мне огромное удовольствие.

Потом мы ужинали. Прямо у входа на полу – большой очаг, с горящими углями, прикрытыми пеплом и вдоль этого очага – масса медных кофейников, различной формы и объема. Тут же на полу скрестив ноги сидел хозяин всего этого богатства – в полосатом шелковом халате и чалме. Он был просто очень большой мужчина, с усиками на круглом лице и черными глазами. В изумлении я уставилась на него – это была просто картинка из "Али-Бабы и 40 разбойников". Он, конечно, расплылся в очаровательной улыбке и подмигнул. Я рассмеялась – настроение на весь вечер уже было обеспечено. Ужин был арабским – сначала лепешки и аппетитные закуски, потом – принесли местное белое вино. И баранину мы брали сами – из огромного котла! С рисом и йогуртовым соусом. Барашек таял во рту, вино было немного с кислинкой и два певца играли и пели что-то очень задушевное – мне сказали потом что это была песня про судьбу. Ресторан был заполнен туристами, было несколько арабских семей но за большинством столов ужинали только мужчины-арабы. Вдруг перед нашим столом появился официант – тот самый "разбойник" и предложил кофе – все отказались, кроме меня… Кофе оказался крепким, сладким и чуточку ароматизированный –чашечка всего на два глоточка… удовольствие было коротким. Мы посмотрели друг на друга – улыбнулись – и он налил мне еще одну чашечку. Когда он отошел к другому столу мои сотрапезники напомнили, что кофе здесь имеет просто астрономическую цену $5 и в стоимость обеда, который мы накануне оплатили, не входит. Так что если я закажу тут еще пару чашек, мне придется платить за них столько же, как за весь обед. Я выпила еще 4 чашки, съела несколько восточных пирожных с фисташками, пропитанными медом – этот разбойник искушал меня весь вечер. Глядя на мой загул сотрапезники заказали себе еще бутылку местного вина. Принесли счет, я достала кредитку. Но в счет была включена стоимость только бутылки вина. Кофе было УГОЩЕНИЕМ! Я сфотографировалась с ним на память и мы опять обменялись улыбками на прощанье. Незабываемый вечер.

Что стоит посетить в Иордании

Петра – древний розовый город в скалах на юге Иордании. Вид главного дворца получил известность благодаря голливудским фильмам о Лоуренсе Аравийском и Индиане Джонсе. Почти километр дороги по высохшему извивающемуся руслу реки на дне узкого ущелья, скалы-берега нависают над вами так, что небо почти не видно, и вдруг перед вами предстает фасад дворца с колоннами и вазами, высеченный в огромной скале еще во II тысячелетии до н.э., залитый ярким солнечным светом. Хотя вы заранее знаете, что вы там увидите, все равно это ощущение невозможно передать – так неожиданно этот чудо-город возникает и постепенно раскрывается перед вами во всей своей красе.

Каньон в Петре

В любом отеле вам организуют поездку туда. Но можно и самостоятельно – арендуя автомобиль или на рейсовом автобусе из Аммана, - будет намного дешевле.

Джераш – Этот город помоложе. Когда я была в Помпеях у меня часто возникало чувство, что я уже это где-то видела – а это просто улицы, площади, амфитеатры и дома Джераша всплывали в памяти. Я была там весною, только что прошли дожди и вся поверхность земли была покрыта сплошным ковром зелени, с карликовыми цветущими маками и на их фоне руины выглядели весьма живописно.

Гора Небо – я всегда приезжаю туда, потому что более потрясающего вида оттуда на Мертвое море, реку Иордан и всю ее долину нигде больше не найдете. Согласно легендам пророк Моисей похоронен здесь – даже мемориальная плита установлена на месте его предполагаемого захоронения. Там есть еще небольшая церковь с византийскими мозаиками.

Мукавир – остались только фундаменты и следы крепости и дворца царя Ирода. Именно здесь танцевала прекрасная Саломея и именно здесь ей преподнесли на блюде голову Иоанна – Крестителя. Красивый вид сверху на горы, долины, Мертвое море. Но подниматься трудно.

Можно съездить к реке Иордан, где Иоанн-Креститель крестил народ, посмотреть руины всяких крепостных сооружений и замков в горах и в пустынях, провести несколько дней в Акабе – городе курорте на Красном море, пару дней в пустыне Вади-Рам – на верблюде проехать несколько километров по древнему караванному пути, ночевать в лагере бедуинов, увидеть настоящее звездное небо и потрясающие рассветы и закаты.

Вместо послесловия

В сентябре-октябре нынешнего, 2007 года, я побывала там опять. За эти годы Иордания сильно изменилась – она бурно развивается, разрастается Амман, больше внимания уделяется памятникам истории и цивилизации – их реставрации и открытию новых туристских маршрутов. В связи с новым строительством туда стекаются на работу, неквалифицированную, конечно, люди их близлежащих арабских стран, очень много египтян, видела даже сикхов из Индии на стройках в Аммане.

Вади-эд-Дардир питает отели

Изменилось и Мертвое море – отступило от берега метров на восемь-десять, то ли из-за глобального потепления, то ли от бурного строительства вдоль когда-то пустынного берега, где раньше были только ночевки бедуинов с их стадами. Вода из этих рек, что раньше стекали с гор в море, теперь потребляется почти полностью этими новыми поселениями – просто закачивается по трубам из ближайшей реки. И вода в море стала более концентрированной – часы, как это я делала раньше, в ней уже не проведешь. Но оздоровительный эффект на суставы, кожу, обмен веществ в целом - остается по-прежнему потрясающим.

Я была на многих термальных курортах нашей страны, в Германии, Венгрии, Чехии, на острове Искья в Италии, на островах Греции – там тоже был результат, но такого эффективного лечения с последующим сохранением здоровья на годы – никогда! Живу, радуюсь жизни и благодарю бога и судьбу за эту возможность – увидеть еще не раз это благословенное место на земле, где всегда светит солнце, и где повсюду встречаются улыбчивые, отзывчивые люди! Или я была так удачлива, встречаясь там только с такими людьми?

RSS Обсудить